Диаметр,  мм

Площадь поперечного сечения, см², при числе стержней

Масса 1 пог. м, кг

 Диаметр,  мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Проволочная и стержневая арматура

3

0.071

0.141

0.212

0.283

0.353

0.424

0.5

0.565

0.636

0.052

3

4

0.126

0.25

0. 38

0.5

0.68

0.75

0.88

1

1.18

0.092

4

5

0.196

0.39

0.59

0.79

0.98

1.18

1.38

1.57

1.77

0.154

5

6

0.283

0.57

0.85

1.13

1.42

1.7

1.98

2. 26

2.55

0.222

6

7

0.385

0.77

1.15

1.54

1.92

2.31

2.69

3.08

3.46

0.302

7

8

0.503

1.01

1.51

2.01

2.52

3.02

3.52

4.02

4.58

0.395

8

9

0. 636

1.27

1.91

2.54

3.18

3.82

4.45

5.09

5.72

0.499

9

10

0.785

1.57

2.36

3.14

3.93

4.71

5.5

6.28

7.07

0.617

10

12

1.131

2.26

3.39

4.52

5.65

6. 78

7.91

9.04

10.17

0.888

12

14

1.539

3.08

4.61

6.15

7.69

9.23

10.77

12.3

13.87

1.208

14

16

2.011

4.02

6.03

8.04

10.05

12.06

14.07

16.08

18.09

1. 578

16

18

2.545

5.09

7.63

10.17

12.7

15.26

17.8

20.36

22.9

1.998

18

20

3.142

6.28

9.41

12.56

15.7

18.84

22

25.13

28.27

2.465

20

22

3.801

7. 6

11.4

15.2

19

22.81

26.61

30.41

34.21

2.984

22

25

4.909

9.82

14.73

19.64

24.54

29.45

34.36

39.27

44.18

3.85

25

28

6.153

12.32

18.47

24.63

30.79

36. 95

43.1

49.26

55.42

4.83

28

32

8.043

16.09

24.18

32.17

40.21

48.26

56.3

64.34

72.38

6.31

32

36

10.179

20.36

30.54

40.72

50.89

61.07

71.25

81.43

91.61

7. 99

36

40

12.561

25.13

37.7

50.27

62.83

75.4

87.96

100.53

113.1

9.865

40

45

15.904

31.81

47.71

63.62

79.52

95.42

111.33

127.23

148.13

12.49

45

50

19.635

39. 27

58.91

78.54

98.18

117.81

137.45

157.08

176.72

15.41

50

55

23.76

47.52

71.28

95.04

118.8

142.56

166.32

190.08

213.84

18.65

55

60

28.27

56.54

84.81

113.08

141.35

169. 62

197.89

226.16

254.43

22.19

60

70

38.48

76.96

115.44

153.92

192.4

220.88

269.36

307.84

346.32

30.21

70

80

50.27

100.54

150.81

201.08

251.35

301.62

351.89

402.16

452.43

39. 46

80

Семипроволочные канаты класса К-7

4.5

0.127

0.25

0.38

0.51

0.64

0.76

0.89

1.01

1.14

0.102

4.5

6

0.226

0.45

0.68

0.9

1.13

1.36

1.58

1.81

2.03

0.181

6

7. 5

0.354

0.71

1.06

1.41

1.77

2.12

2.48

2.83

3.18

0.283

7.5

9

0.509

1.02

1.53

2.04

2.54

3.05

3.56

4.07

4.58

0.407

9

12

0.908

1.82

2.72

3.63

4.54

5.45

6.35

7.26

8.17

0.724

12

15

1.415

2.83

4.24

5.66

7.07

8.49

9.9

11.32

12.73

1.132

15

Балка — это конструктивный элемент, который обычно размещается горизонтально и может выдерживать нагрузки, в первую очередь за счет сопротивления изгибу. Изгибающая сила индуцируется в материале балки в результате нагрузок, в том числе ее собственный вес (вес балки) и дополнительные нагрузки (другие нагрузки, называемые временными нагрузками) и статические нагрузки, такие как люди и мебель).Эти нагрузки производят то, что называемые изгибающими моментами в балке, и могут также иметь изгибающие моменты на каждом поддерживаемый конец, когда концы прикреплены к концевым опорам. Фиксированный означает, что они прикреплены таким образом, что часть нагрузки на балку переносится на торцевые соединения (например, стены или колонны).

Балки бывают разных размеров и форм. Обычно они либо однородные или составной.Однородный пучок — это пучок, состоящий из одного материала, например, дерево или сталь. Композит — это композит, сделанный из материалов, которые не совпадают, например как, бетонная балка со стальной арматурой.

Некоторые типы балок:

Некоторые эксперты говорят, что инженерия на 80% состоит из логики и на 20% из приложения. Некоторые могут обсудить это. но здесь мы предоставим вам основную инженерную информацию и приложения, которые не всегда доступны.

При этом балки нагружаются по-разному. Балка с простой опорой — это обычно используемая балка (как показано выше).

Ниже вам будет показано, как все это работает, и как выбрать балку (дерево или сталь).

Мы также касаемся выбора бетонной балки в секции балки.

Простая опорная балка с равномерно распределенной нагрузкой с уравнениями и решениями:

Обычные этапы проектирования балки:

1. Решите, какой материал вы хотите использовать (дерево или сталь). Мы не проектируем Бетонные балки в разделе сайта.
   1. Если нагрузка будет тяжелой, вы можете использовать сталь, так как она иметь возможность принимать большую нагрузку на тот же пролет.
   2. Если пролет короткий, вероятно, лучше будет использовать дерево.
   3. Иногда полевые условия диктуют, что лучше использовать.
2. Определите, какие нагрузки будут на балку.
   1. Нагрузка обычно берется из Строительных норм. Код содержит список из того, что минимальные нагрузки для большинства типов использования. В жилых помещениях Кодекс обычно требует использования минимум 40 фунтов на квадратный фут для называется «Жилые помещения». Будьте осторожны, потому что код имеет гораздо большую загрузку Требования к балконам и лестницам. Предоставляется ссылка на Строительный кодекс. в разделе Строительных норм на этом веб-сайте.
   2. Иногда условия нагрузки превышают указанные в Кодексе. Имейте в виду, что Кодекс предусматривает минимальные требования, и вы можете превысить минимум.
3. Проверьте пролет (длину) и то, что будет поддерживать балку на каждом конце.
   1. Пролет — это расстояние между одной опорой и другой опорой на каждом конце. луча.
4. Как только у вас будет вся вышеуказанная информация, вы запустите Actual Beam. Дизайн.
   1. Уравнение Общая нагрузка = Ш x Д предназначено для определения полной нагрузки на балку.
   2. Когда у вас есть общая нагрузка на балку, ее делят на 2, чтобы определить нагрузка, передаваемая на каждый конец балки, которая переносится либо на стена или колонна.Это важно, так как вам нужно убедиться, что стена или колонна может нести нагрузки.
   3. Получите момент, максимальный момент должен быть получен, по этой причине Моменты в других точках Луча игнорируются. Мы хотим, чтобы луч быть спроектированным для максимальной безопасности. Для балки с простой опорой и Равномерно распределенная нагрузка M = WL ² / 8.
   4. Итак, у нас есть нагрузка и момент балки. Теперь нам нужно знать будет ли Луч будет деревянным или стальным. Если балка деревянная, то в зависимости от для древесины типичное значение fb (напряжение изгиба) может варьироваться от 1000 фунтов на квадратный дюйм. (фунт на квадратный дюйм) до 1200 фунтов на квадратный дюйм. Как правило, консервативное значение будет около 1000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете пихту или болиголов, это также можно получить из Строительного кодекса для различных пород дерева.Точно так же, если вы намерены для использования стали значение Fy = 36000 Steel будет fb = 24000 psi (где, fb = 0,66 x Fy). Как видно, Сталь — 24000, а Дерево — 1000, что указывает на то, что сталь примерно в 24 раза прочнее древесины при изгибе. Что также указывало на то, что стальная балка будет меньше деревянной балки. Так если у вас ограниченное пространство, стальная балка может быть лучшим выбором.
   5. Теперь нам нужно вычислить Sx (модуль сечения), который требуется для кода. Этот выполняется с использованием уравнения Sx = M / fb. У нас есть М (момент) из нашего вычисления. Просто примените расчеты. Этот расчет — это то, что есть требуется и должно быть минимально допустимым. Вы можете выбрать деревянную балку. из Таблицы сечений древесины, которые доступны в большинстве Руководств по дереву, или из наш веб-сайт, или вы аналогичным образом выбираете стальную балку таким же образом.Естественно, вы можете выбрать деревянный стержень, а затем рассчитать модуль сечения для этого Член, как показано в примере. Модуль сечения должен быть равен или больше чем рассчитанный модуль сечения.
   6. Остается один последний шаг — найти отклонение луча, вызванное загрузка. Когда вы кладете груз на балку, она изгибается вниз, и это вертикальное смещение вниз называется прогибом и измеряется в дюймы (или мм).Как видно из примера, мы вычислили максимальное значение Прогиб в центре луча. В примере максимальное отклонение разрешено контролируется Кодексом. Различные допустимые отклонения показаны на пример. Чтобы вычислить отклонение, нам нужна дополнительная информация, который представляет собой E (модуль упругости) материала и I (момент Инерция) для выбранного элемента. (См. Раздел о вычислении момента инерции на этом веб-сайте)
      Модуль упругости (E) древесины колеблется около 11, для этих в примерах использовалось значение 119000.Если используется сталь, то значение E будет около 200, как показано в примерах.
      Момент инерции (I) может быть вычислен или выбран из таблиц. предоставлено или вычислено. (См. Раздел о вычислении момента инерции)
      Допустимый прогиб: опорные перекрытия и потолки L / 360, опорные Крыши с уклоном менее 3 дюймов 12 L / 240 и несущие крыши больше чем 3 в 12, наклон L / 180.L = пролеты, например: 12 футов, умножить 12 футов на 12 дюймов = 144 дюйма, разделенные на 360, 240 или 180, в зависимости от того, что применимо.
      Наконец, сравните вычисленное отклонение с допустимым отклонением. Если Расчетное отклонение больше допустимого отклонения, тогда вы должны выберите больший элемент балки и произведите перерасчет.

      ---

      
      

      Простая сосредоточенная балка с опорной точкой с уравнениями и решениями:

      
      
      

      Балка — поддерживается на обоих концах

      Напряжение в изгибаемой балке может быть выражено как

      σ = y M / I (1)

      , где

      σ = напряжение (Па (Н / м) ² ), Н / мм ² , psi)

      y = расстояние до точки от нейтральной оси (м, мм, дюйм)

      M = изгибающий момент (Нм, фунт-дюйм)

      I = момент инерции (м ⁴ , мм ⁴ , в ⁴ )

      Калькулятор ниже можно использовать для расчета максимального напряжения и прогиба балок с одной одиночной или равномерно распределенной нагрузкой.

      Балка, поддерживаемая на обоих концах — равномерная непрерывная распределенная нагрузка

      Момент в балке с равномерной нагрузкой, поддерживаемой на обоих концах в положении x, может быть выражен как

      M _x = qx (L — x) / 2 (2)

      где

      M _x = момент в положении x (Нм, фунт дюйм)

      x = расстояние от конца (м, мм, дюйм)

      Максимум момент находится в центре балки на расстоянии L / 2 и может быть выражен как

      M _max = q L ² /8 (2a)

      где

      M _макс = максимальный момент ( Нм, фунт-дюйм)

      q = равномерная нагрузка на единицу длины балки (Н / м, Н / мм, фунт / дюйм)

      9010 3 L = длина балки (м, мм, дюйм)

      Максимальное напряжение

      Уравнения 1 и 2a могут быть объединены для выражения максимального напряжения в балке с равномерной нагрузкой. на обоих концах на расстоянии L / 2 как

      σ _max = y _max q L ² / (8 I) (2b)

      где

      σ _max = максимальное напряжение (Па (Н / м ² ), Н / мм ² , psi)

      y _max = расстояние до крайней точки от нейтральной оси (м, мм, дюйм)

      • 1 Н / м ² = 1×10 ^-6 Н / мм ² = 1 Па = 1.4504×10 ^-4 фунт / кв. Дюйм
      • 1 фунт / дюйм (фунт / дюйм ² ) = 144 фунт / кв. Дюйм (фунт _на / фут ² ) = 6 894,8 Па (Н / м ² ) = 6,895×10 ^{— 3} Н / мм ²

      Максимальный прогиб :

      δ _max = 5 q L ⁴ / (384 EI) (2c)

      где

      46

      δ макс = максимальный прогиб (м, мм, дюйм)

      E = Модуль упругости (Па (Н / м ² ), Н / мм ² , psi)

      Прогиб в положении x:

      δ _x = qx ( L ³ — 2 L x ² + x ³ ) / (24 EI) (2d)

      Примечание! — прогиб часто является ограничивающим фактором при проектировании балки.Для некоторых применений балки должны быть прочнее, чем требуется при максимальных нагрузках, чтобы избежать недопустимого прогиба.

      Силы, действующие на концы:

      R ₁ = R ₂

      = q L / 2 (2e)

      где

      R = сила реакции (Н, фунт)

      Пример — Балка с равномерной нагрузкой, метрические единицы

      Балка UB 305 x 127 x 42 длиной 5000 мм несет равномерную нагрузку 6 Н / мм .Момент инерции балки составляет 8196 см ⁴ (81960000 мм ⁴ ) , а модуль упругости стали, используемой в балке, составляет 200 ГПа (200000 Н / мм ² ) . Высота балки 300 мм (расстояние от крайней точки до нейтральной оси 150 мм ).

      Максимальное напряжение в балке можно рассчитать

      σ _max = (150 мм) (6 Н / мм) (5000 мм) ² / (8 (81960000 мм ⁴ ))

      = 34.3 Н / мм ²

      = 34,3 10 ⁶ Н / м ² (Па)

      = 34,3 МПа

      Максимальный прогиб балки можно рассчитать

      δ _макс = 5 (6 Н / мм) (5000 мм) ⁴ / (( 200000 Н / мм ² ) ( 81960000 мм ⁴ ) 384)

      = 2,98 мм

      Расчет балки с равномерной нагрузкой — метрические единицы

      • 1 мм ⁴ = 10 ^-4 см ⁴ = 10 ^-12 м ⁴
      • 1 см ⁴ = 10 ^-8 м = 10 ⁴ мм
      • 1 дюйм ⁴ = 4.16×10 ⁵ мм ⁴ = 41,6 см ⁴
      • 1 Н / мм ² = 10 ⁶ Н / м ² (Па)

      Расчет балки равномерной нагрузки — Британские единицы

      Пример — балка с равномерной нагрузкой, британские единицы

      Максимальное напряжение в стальной широкополочной балке W 12 x 35 дюймов, 100 дюймов длиной , момент инерции 285 дюймов ⁴ , модуль упругости 2

      00 psi , при равномерной нагрузке 100 фунтов / дюйм можно рассчитать как

      σ _max = y _max q L ² / (8 I)

      = (6.25 дюймов (100 фунтов / дюйм) (100 дюймов) ² / (8 (285 дюймов ⁴ ))

      = 2741 (фунт / дюйм ² , фунт / кв. Дюйм)

      Максимальное отклонение может рассчитывается как

      δ _max = 5 q L ⁴ / (EI 384)

      = 5 (100 фунтов / дюйм) (100 дюймов) ⁴ / ((2

      00 фунтов / дюйм ² ) (285 дюймов ⁴ ) 384)

      = 0,016 дюйма

      Балка, поддерживаемая на обоих концах — нагрузка в центре

      Максимальный момент в балке с центральной нагрузкой, поддерживаемой с обоих концов :

      M _max = FL / 4 (3a)

      Максимальное напряжение

      Максимальное напряжение в балке с одноцентровой нагрузкой, поддерживаемой с обоих концов:

      σ _max = y _max FL / (4 I) (3b) 901 94

      , где

      F = нагрузка (Н, фунт)

      Максимальный прогиб может быть выражен как

      δ _max = FL ³ / (48 EI) (3c)

      Силы, действующие на концы:

      R ₁ = R ₂

      = F / 2 (3d)

      Калькулятор одноцентровой балки нагрузки — метрические единицы

      Калькулятор одноцентровой балки нагрузки — британская система мер Единицы

      Пример — балка с одной центральной нагрузкой

      Максимальное напряжение в стальной широкополочной балке W 12 x 35 дюймов, 100 дюймов длиной , момент инерции 285 дюймов ⁴ , модуль упругости 2

      00 psi , с центральной нагрузкой 10000 фунтов можно рассчитать как

      σ _max = y _max FL / (4 I)

      = (6.25 дюймов) (10000 фунтов) (100 дюймов) / (4 (285 дюймов ⁴ ))

      = 5482 (фунт / дюйм ² , фунт / кв. Дюйм)

      Максимальный прогиб можно рассчитать как

      δ _макс = FL ³ / EI 48

      = (10000 фунтов / дюйм) (100 дюймов) ³ / ((2

      00 фунтов / дюйм ² ) (285 дюймов ⁴ ) 48 )

      = 0,025 дюйма

      Некоторые типичные пределы отклонения по вертикали

      • Общее отклонение: пролет / 250
      • Прогиб при динамической нагрузке: пролет / 360
      • консоли: пролет / 180
      • Балки деревянных перекрытий в домашних условиях: пролет / 330 (макс. 14 мм)
      • хрупкие элементы: пролет / 500
      • подкрановые балки: пролет / 600

      Балка, поддерживаемая на обоих концах — эксцентричная нагрузка

      Максимальный момент в балке с одиночной эксцентричной нагрузкой в ​​точке нагрузки:

      M _макс = F ab / L (4a)

      Максимальное напряжение

      Максимальное напряжение в балке с одноцентровой нагрузкой, поддерживаемой с обоих концов:

      σ _max = y _max F ab / (LI) (4b)

      Максимальный прогиб в точке нагрузки можно выразить как

      δ _F = F a ² b ² / (3 EIL) (4c)

      Силы, действующие на концы:

      R ₁ = F b / L (4d)

      R ₂ = F a / L (4e)

      Балка, поддерживаемая на обоих концах — две эксцентриковые нагрузки

      Максимальный момент (между нагрузками) в балке с двумя эксцентрическими нагрузками:

      M _max = F a (5a)

      Максимальное напряжение

      Максимальное напряжение в балке с двумя эксцентрическими нагрузками, поддерживаемыми на обоих концах:

      σ _max = y _max F a / I (5b)

      Максимум прогиб в точке нагрузки можно выразить как

      δ _F = F a (3L ² — 4 a ² ) / (24 EI) (5c)

      Силы, действующие на концы:

      R ₁ = R ₂

      = F (5d)

      Вставьте балки в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox Sketchup Extension

      Балка поддерживается на обоих концах —

      нагрузки

      Максимальный момент (между нагрузками) в балке с тремя точечными нагрузками:

      M _{max 90 147 = FL / 2 (6a)}

      Максимальное напряжение

      Максимальное напряжение в балке с тремя точечными нагрузками, поддерживаемыми с обоих концов:

      σ _max = y _max FL / (2 I) ( 6b)

      Максимальный прогиб в центре балки можно выразить как

      δ _F = FL ³ / (20.22 EI) (6c)

      Силы, действующие на концы:

      R ₁ = R ₂

      = 1,5 F (6d)

      конструкции — Как рассчитать прогиб простой балки с грузом в центре?

      Я имею в виду деревянную балку … Википедия предлагает мне также знать «момент инерции площади поперечного сечения», но я не знаю, как это получить.

      Если вы используете пиломатериалы стандартных размеров, Американский совет по древесине (AWC) публикует таблицу различных размеров и свойств сечения в Приложении NDS 2015, раздел 3.1. Например, рассмотрим скриншот ниже

      .

      Если вы использовали балку 6×12, ее момент инерции, $ I_x $, равен 697,1 из ⁴ вокруг большой оси. Это одна часть измерения жесткости балки или ее сопротивления прогибу — другая часть — ее модуль упругости , как вы уже определили.

      ---

      Если у вас еще нет формулировки, прогиб балки с простой опорой с точечной нагрузкой в ​​середине пролета определяется следующим образом (в соответствии с 14-м изданием AISC. Руководство по стальным конструкциям ):

      Вы решаете переменную $ \ Delta_ {max} $. Как вы сказали, у вас есть все детали, необходимые для расчета прогиба, за исключением $ I $. Ответ @ GlenH7 уже дает вам формулировку для определения $ I $, если у вас есть форма, не охваченная дополнением NDS, поэтому я не буду повторять эту информацию здесь.

      Обратите внимание, что NDS содержит код для проектирования деревянных конструкций. Этот или другой подобный код обычно является кодексом записи для деревянных конструкций, спроектированных в Соединенных Штатах. Есть дополнительные положения, которые следует учитывать, если вы выполняете «правильный» анализ прогиба в соответствии с кодом, которые выходят за рамки этого вопроса, но я чувствую, что вам действительно не нужно вдаваться в подробности.

      ---

      Как бы то ни было, этот тип сценария очень легко разработать методом проб и ошибок, если все, что вы пытаетесь сделать, — это посмотреть, можно ли сесть на деревянную балку.И учитывая, насколько дешевый размерный пиломатериал (по крайней мере, в Соединенных Штатах), я бы просто проявил осторожность и выбрал размер больше, чем вы думаете, что вам нужно, и он , вероятно, будет работать.

      The Sagulator — WoodBin

      Характеристики полки
      	Материал полки	—- Выберите —- AfrormosiaAlbarcoAlder, RedAndirobaAngelinAngeliqueAsh, BlackAsh, BlueAsh, GreenAsh, OregonAsh, WhiteAspen, BigtoothAspen, QuakingAvodireAzobeBaldcypressBalsaBanakBasswoodBeech, AmericanBengeBirch, PaperBirch, SweetBirch, YellowBubingaBulletwoodButternutCativoCedar, AlaskaCedar, Atlantic WhiteCedar, Восточная RedcedarCedar, IncenseCedar, Северная WhiteCedar, Порт -OrfordCedar, Western RedcedarCeibaCherry, BlackChatnut, AmericanCottonwood, Balsam PoplarCottonwood, BlackCourbarilCuangareCypress, MexicanDark red merantiDegameDetermaDouglas-fir, CoastDouglas-fir, Interior North, Douglas-firl, Elfi, Elfi, NorthD, Interior North, Douglas-firl, Evel-SouthD, , Великая пихта, благородная пихта, тихоокеанская пихта, субальпийская пихта, белый гонкалоЗеленое сердце, хемлок, восточный гемлок, горный хемлок, западный гикори, горький орех, гикори, мокернат, гикори, мускатный орех, гикори, пекан, гикори, гикори, мускатный орех, гикори, пекан, гикори, колючий гикори, шагбарник, гикори, панцирь rHoneylocustHuraIpeIrokoJarrahJelutongKaneelhartKapurKarriKempasKeruingLarch, westernLight красный merantiLimbaLocust, BlackMacawoodMagnolia, SouthernMagnolia, CucumbertreeMahogany, AfricanMahogany, trueManbarklakManniMaple, BigleafMaple, BlackMaple, RedMaple, SilverMaple, SugarMarishballiMerbauMersawaMoraOak, BlackOak, BurOak, CherrybarkOak, ChestnutOak, LaurelOak, LiveOak, Северный RedOak, OvercupOak, PinOak, PostOak, ScarletOak, Южный Красный дуб, болотный каштан, дуб, болотный белый, дуб, водяной, дуб, белый, дуб, ива, Obeche, Okoume, opepe, апельсин, овангкол, пара-ангел, парана-сосна, Peroba de campos, пероба роза, пилон, сосна карибская, сосна восточная, сосна, сосна, сосна, сосна, сосна, сосна, сосна , ЕльСосна, Сахарная сосна, ВирджинияСосна, Западная белая сосна, ОкотСосна, лучистаяПикияПримавераПурпурное сердцеРаминРедвуд, Старовозрастная красное дерево, Молодняк РОБПалина, Палина бразильская, ИндийскаяСандСанта-МарияСапелеСассафра sSepetirShorea, bullau groupSpanish-cedarSpruce, BlackSpruce, EngelmannSpruce, RedSpruce, SitkaSpruce, WhiteSucupiraSweetgumSycamore, AmericanTamarackTeakTupelo, BlackTupelo, WaterWallabaWalnut, BlackWhite merantiWillow, BlackYellow merantiYellow-poplarllombaD-2 ParticleboardD-3 ParticleboardH-1 ParticleboardH-2 ParticleboardH-3 ParticleboardM-1 ParticleboardM-2 ДСП М – 3 ДСП ЛД-1 ДСП ДСП Л Д-2 Меламин (см. Примечание 8) МДФ — ЛДМДФ — МДМДФ — HDOSB (мин.) OSB (макс. Жесткость) Фанера, пихта
      	Приставка для полки	Фиксированный (прикреплен по бокам) Плавающий (не прикреплен)
      	Нагрузка на полку			на фут (305 мм) всего
      	Грузовые единицы	фунтов кг
      	Распределение нагрузки	Равномерная нагрузка Центральная нагрузка
      	Пролет полки			дюймов мм
      	Глубина (спереди назад)
      	Толщина
      [Дополнительно] Кромочная полоса (см. Примечание № 10)
      	Материал	NoneSame в shelfAfrormosiaAlbarcoAlder, RedAndirobaAngelinAngeliqueAsh, BlackAsh, BlueAsh, GreenAsh, OregonAsh, WhiteAspen, BigtoothAspen, QuakingAvodireAzobeBaldcypressBalsaBanakBasswoodBeech, AmericanBengeBirch, PaperBirch, SweetBirch, YellowBubingaBulletwoodButternutCativoCedar, AlaskaCedar, Атлантик WhiteCedar, Восточной RedcedarCedar, IncenseCedar, Северная WhiteCedar, Порт-OrfordCedar, Западная RedcedarCeibaCherry, BlackChestnut , Американский хлопок, тополь бальзамический , Субальпийская пихта, белыйГонкалоЗеленое сердцеHackberryHemlock, EasternHemlock, MountainHemlock, WesternHickory, BitternutHickory, MockernutHickory, NutmegHickory, PecanHickory, PignutHickory, ShagbarkHickory, ShellbarkHickory, Wat erHoneylocustHuraIpeIrokoJarrahJelutongKaneelhartKapurKarriKempasKeruingLarch, westernLight красный merantiLimbaLocust, BlackMacawoodMagnolia, SouthernMagnolia, CucumbertreeMahogany, AfricanMahogany, trueManbarklakManniMaple, BigleafMaple, BlackMaple, RedMaple, SilverMaple, SugarMarishballiMerbauMersawaMoraOak, BlackOak, BurOak, CherrybarkOak, ChestnutOak, LaurelOak, LiveOak, Северный RedOak, OvercupOak, PinOak, PostOak, ScarletOak, Южный Красный дуб, болотный каштан, дуб болотный, дуб водяной, дуб белый, дуб ивовый Сахарососна, ВирджинияСосна, Западная белаяСосна, Окотососна, Лучистая ПикияПримавераПурпурное СердцеРаминРедвуд, Старовозрастная Красина, Молодняк, Ризвуд, Бразильская палина, ИндийскийСандСанта-МарияСапелеСассафрасСепетирШорея, бул. Lau groupSpanish-cedarSpruce, BlackSpruce, EngelmannSpruce, RedSpruce, SitkaSpruce, WhiteSucupiraSweetgumSycamore, AmericanTamarackTeakTupelo, BlackTupelo, WaterWallabaWalnut, BlackWhite merantiWillow, BlackYellow merantiYellow-poplarllombaD-2 ParticleboardD-3 ParticleboardH-1 ParticleboardH-2 ParticleboardH-3 ParticleboardM-1 ParticleboardM-2 ParticleboardM- 3 ДСП Меламин (см. Примечание 8) МДФ — ЛДМДФ — МДМДФ — HDOSB (мин. Жесткость.) OSB (макс. Жесткость) Фанера, пихта
      	Ширина (вертикальная плоскость)
      	Толщина
      		Целевой прогиб: 0,02 дюйма на фут (1,7 мм на м) или менее

      Расчет деревянной балки для примера прочности

      Деревянная балка AB пролетом 5 м, шириной 100 мм и высотой 200 мм должна выдерживать три сосредоточенные нагрузки, показанные на рисунке.Выбранный сорт древесины имеет следующие допустимые материалы; τ _все = 1 МПа и σ _все = 10 МПа.

      Рассчитать максимальное напряжение сдвига и нормальные напряжения для выбранной древесины. балка для данных условий нагружения.

      Решение:

      Шаг 1: Запишите входные параметры (включая свойства материала), которые определено в образце примера.

      ОБЗОР ВХОДНЫХ СВОЙСТВ
      Параметр	Стоимость
      Ширина бруса [b]	200	мм
      Высота бруса [H]	100	мм
      Допустимое напряжение сдвига [τ все ]	1	МПа
      Допустимое нормальное напряжение [σ все ]	10	МПа
      Тип балки	Балка с простой опорой с множественными точечными нагрузками

      Шаг 2. Посетите страницу «Пример расчета просто поддерживаемого прогиба балки», чтобы см. пример расчета на сдвиг сила и изгибающие моменты.Рассчитать сдвиг сил и изгибающих моментов с помощью калькулятора напряжения и прогиба простой опоры балки, как описано в примере. Максимальные усилия сдвига и изгибающие моменты через деревянную балку приведены ниже.

      
      

      СИЛА СДВИГА И ИЗГИБЫВАЮЩИЕ МОМЕНТЫ
      Расстояние x	Сдвигающая сила (N)	Изгибающий момент (Нм)
      0.5	12676,5	6323
      1,5	2500	8882

      Шаг 3: Посетите страницу «Расчет прямоугольной балки на прочность», чтобы рассчитать максимальный сдвиг. и нормальные стрессы.

      См. Пример расчета ниже для первой точки, указанной на шаге 2.

      ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
      Параметр	Стоимость
      Высота несущей балки [2c]	200	мм
      Ширина несущей балки [b]	100
      Высота y [y]	100
      Сила сдвига [V]	12676. 4
      Нормальное напряжение в точке y [σ x ]	9.484	МПа
      Напряжение сдвига в точке y [τ xy ]	0
      Напряжение фон Мизеса в точке y [σ v ]	9,484
      Максимальное нормальное напряжение [σ макс ]	9.484
      Максимальное напряжение сдвига [τ макс ]	0,951
      Максимальное напряжение по Мизесу [σ v_max ]	9,484

      Шаг 4: Результаты расчетов напряжений приведены в следующей таблице.

      РЕЗУЛЬТАТЫ
      Расстояние x	Сдвигающая сила (N)	Изгибающий момент (Нм)	Максимум.Нормальный Напряжение (МПа)	Максимум. Сдвиг Напряжение (МПа)
      0,5	12676,5	6323	9,484	0,951
      1.5	2500	8882	13,323	0,188

      
      

      Резюме

      По результатам дизайн не безопасен для заданных параметров и условий. Максимальное нормальное напряжение (13,323 МПа) превышает допустимое значение (10 МПа), указанное в задаче.Для надежной конструкции следует выбрать деревянную балку большего размера.

      Проблема полностью решена с помощью калькуляторов и примеров, которые представлены в виде следует.

      
      
      

      Как рассчитать прочность деревянных балок

      Точные расчеты прочности деревянных балок необходимы в строительстве. Недооценка поставит под угрозу безопасность конструкции, а завышение приведет к неоправданно высоким затратам.Прочность деревянных балок выражается в единицах объема и известна как «модуль упругости сечения». Для расчета модуля сечения требуются дополнительные данные о конструкции и нагрузках. Из соображений безопасности этот процесс не должен выполняться неквалифицированными лицами.

      Определите нагрузку на балку. На этом этапе проектирования уже должна быть рассчитана комбинированная временная нагрузка и статическая нагрузка на балку. Статические нагрузки относятся к нагрузкам, которые остаются постоянными на балку (например, кровля и другие постоянные конструкции на верхней части балки), в то время как временные нагрузки относятся к нагрузкам, которые меняются в течение срока службы балки (например, дождь или люди, работающие на балке). крыша).

      • Точные расчеты прочности деревянных балок необходимы в строительстве.
        
      • На этом этапе процесса проектирования уже должна быть рассчитана комбинированная временная и статическая нагрузка на балку.

      Убедитесь, что указанная нагрузка учитывает всю нагрузку любого кровельного покрытия или другого компонента, несущего на балку. Например, секция крыши размером 100 квадратных футов и весом 4,54 кг на каждый квадратный фут выдержит 454 кг нагрузки на балку.

      Рассчитайте максимальный изгибающий момент (Mmax). Формула для этого: (вес x длина) / 8. Если ширина в приведенном выше примере составляет 10 футов, это равняется (1000 x 10) / 8, или 1250 фут-фунтам.

      • Убедитесь, что указанная нагрузка учитывает всю нагрузку любого кровельного покрытия или другого компонента, несущего на балку.
        
      • Если луч в приведенном выше примере составляет 10 футов, это равняется (1000 x 10) / 8 или 1250 фут-фунтам.

      Преобразуйте максимальный изгибающий момент из фут-фунтов в дюйм-фунты, а затем разделите на допустимое напряжение волокна при изгибе древесины — (Mmax ​​x 12) / Fb.Информацию о напряжении волокна можно получить у поставщика балки. В этом примере предположим, что напряжение волокна составляет 1000 фунтов на квадратный дюйм. Это составляет (1250 x 12) / 1000, или 15 дюймов B3; Это модуль сечения.

      Определите размер прямоугольной балки подходящего размера. Формула для расчета этого значения: (ширина x глубина ²) / 6. Снова, используя приведенный выше пример, цель — 15 дюймов B3; Если вы попробуете 2 X 4, это будет вычислено как (2 x 4²) / 6 = 32/6 = 5,33 дюйма B3 ;, чего будет недостаточно. Расчет для 6 X 8 приведет к (6 x 8²) / 6 = 64 дюйма B3; Этого было бы более чем достаточно, поэтому другой размер мог бы служить также хорошо, но немного снизил бы расходы.Выберите 3 X 6 (18 дюймов B3;).

      Все примеры в этом документе даны в дюймах, для метрических измерений следуйте тем же инструкциям.

      Эти расчеты предполагают равномерную нагрузку по длине балки, например, стропила, балки, перекрытия и т. Д.

      Рассчитайте прогиб прямоугольной деревянной балки в точке приложения нагрузки на расстоянии 8 футов от …

   7. Рассчитайте прогиб (мм) в точке свободно опертой балки.Модуль упругости …

      Рассчитайте прогиб (мм) в точке свободно опертой балки. Модуль упругости древесины E = 16,8 ГПа. Запишите ответ в миллиметрах с точностью до 2 знаков после запятой. 3 кН 3 кН 100 мм B 1200 мм -1,5 м — + — 1,5 м + 3 м

   8. Нагрузка в 8 тысяч фунтов прилагается к центру консольной деревянной балки с подпорками (E …

      Нагрузка в 8 тысяч фунтов прилагается к центру консольной деревянной балки с подпорками (E 1,200 тысяч фунтов на квадратный дюйм, а I — 200 дюймов4). Если длина пролета балки составляет 11 футов, каков прогиб средней линии балки в дюймах?

   9. 1) Балка, показанная ниже, изготовлена ​​из полого квадрата 8 x 8 дюймов…

      1) Балка, показанная ниже, изготовлена ​​из полой квадратной трубы 8 дюймов x 8 дюймов с толщиной стенки 0,5 дюйма. Модуль упругости балки составляет 10 000 тысяч фунтов на квадратный дюйм. (a) Определите отдельные загружения из таблиц балок, которые следует применить. Нарисуйте отклоненную форму для каждого случая и четко покажите или отметьте места, где отклонение или наклон равны нулю. (b) Оцените прогиб в точке C в дюймах. [Отв. Чтобы проверить, ve-3.82in …

   10. Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 16 футов. поддерживает равномерно…

       Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 16 футов. поддерживает равномерно распределенную нагрузку w0 = 305 фунтов / фут. Допустимое напряжение изгиба древесины составляет 1,30 тыс. Фунтов на квадратный дюйм. Если соотношение сторон твердой прямоугольной деревянной балки определяется как h / b = 1,75, рассчитайте минимальную ширину b, который можно использовать для балки. Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 16 футов выдерживает равномерно распределенную нагрузку …

   11. 16. Отклонение луча Используя метод прогрессивных диаграмм, найдите отклонение центральной линии для данного…

       16. Отклонение балки Используя метод прогрессивных диаграмм, найдите отклонение центральной линии для данной балки. Укажите требуемые значения для каждой диаграммы (нагрузка, сдвиг, наклон момента (EI) и прогиб), показанных в постановке задачи (см. Pdf). 3 нед 1 НАБОР ДАННЫХ: 1-2. Длина A Длина B Точечная нагрузка P Равномерная нагрузка w Модуль упругости Момент инерции 9 FT 10 FT 13 KIPS 1 KLF 29000 KSI 600 IN 4 -A- B- — A — Правильный ответ …

   12. Калькулятор прогиба балки Visual Basic

       Проект 1 Калькулятор прогиба балки под нагрузкой Пересмотр 29 сентября 2011 г. В этом проекте вы разработаете программу, которая рассчитывает прогиб и напряжение балки для двух условий (щелкните ссылку, чтобы просмотреть метод расчета и калькулятор).1. Изгиб балки при опоре на оба конца. Одна нагрузка в центре — край инженера 2. Гибка консольной балки с одной нагрузкой на конец — Engineers Edge Ваша программа позволит пользователю вводить всю соответствующую информацию, необходимую для расчета прогиба и напряжения на балке.

   13. Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 12 футов. поддерживает равномерно …

       Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 12 футов. поддерживает равномерно распределенную нагрузку w0 = 300 фунтов / фут.Допустимое напряжение изгиба древесины составляет 1,70 тыс. Фунтов на квадратный дюйм. Если соотношение сторон твердой прямоугольной деревянной балки определяется как h / b = 3,00, рассчитайте минимальную ширину b, который можно использовать для балки.

   14. Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 17 футов. поддерживает равномерно …

       Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 17 футов. поддерживает равномерно распределенную нагрузку w0 = 250 фунтов / фут. Допустимое напряжение изгиба древесины составляет 1,65 тыс. Фунтов на квадратный дюйм. Если соотношение сторон твердой прямоугольной деревянной балки определяется как h / b = 2.25, рассчитайте минимальную ширину b, который можно использовать для балки.

   15. Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 23 фута. поддерживает равномерно …

       Деревянная балка с простой опорой и пролетом L = 23 фута. поддерживает равномерно распределенную нагрузку w0 = 300 фунтов / фут. Допустимое напряжение изгиба древесины составляет 1,95 тыс. Фунтов на квадратный дюйм. Если соотношение сторон твердой прямоугольной деревянной балки определяется как h / b = 2,25, рассчитать минимальную ширину b, который можно использовать для балки. Wo 2L Ответ: б — в.Количество значащих цифр установлено на 3; допуск +/- 1%

   16. Консольная деревянная балка с пролетом L = 21 фут. поддерживает линейно распределенные …

       Консольная деревянная балка с пролетом L = 21 фут. поддерживает линейно распределенную нагрузку с максимальной интенсивностью w0 = 250 фунтов / фут.

       Читать далее

       Таблица углов заточки различных ножей: Угол заточки ножа — как выбрать оптимальный угол, рекомендации от Златоустовских ножей, таблица

       Фев 25, 1974 admin

       Угол заточки ножа — как выбрать оптимальный угол, рекомендации от Златоустовских ножей, таблица

       как выбрать оптимальный угол заточки

       Давайте без лишних сложностей. Нет такого понятия, как «универсальный угол заточки». Всё относительно. А в нашем случае относительно того, какие работы выполняются ножом. Для разделки кабана — один угол, а для разделки пищи на кухонном столе — уже другой. Когда речь заходит про выбор угла заточки, всегда приходится выбирать между качеством и легкостью реза и устойчивостью режущей кромки к тяжелым нагрузкам. Разберемся?

       Во-первых, существуют стандартные рекомендации, которых можно и нужно придерживаться. Разработаны они давно, проверены уже ни одним поколением.
       

       Угол заточки ножа. Таблица

       Тип ножа (выполняемые работы)	Угол заточки, градусов
       Разделка рыбы (филирование)	25
       Обвалочные ножи (разделка мяса)	25-30
       Шеф-ножи (поварские работы)	25-30
       Ножи кухонные (домашняя разделка, нарезка)	30-35
       Городские ножи (складные, перочинные)	30-35
       Овощные ножи (чистка овощей, нарезка)	35
       Туристические ножи (походные, ножи выживания)	35-40
       Охотничьи ножи (разделка крупных трофеев)	40-45

       Правило здесь простое и понятное. Чем меньше угол заточки, тем легче нож разрезает продукты и другой материал, но затачивать/править его придется чаще. Соответственно, чем больше угол, тем дольше нож сохранит свои режущие качества, но в процессе работы придется прикладывать больше усилий.

       В Златоусте оружейники придерживаются угла заточки 40 градусов. Считая его «универсальным». Может быть это и есть «золотая середина»?))

       Ну, а если серьезно, то учесть все потребности клиентов просто невозможно. Поэтому затачиваем под 40 градусов. Кому нужно больше или меньше? Перетачивайте.

       На фото нож Н1 оружейного предприятия 330СС с углом заточки 40 градусов.

       Угол заточки и другие факторы

       На способность режущего инструмента сохранять заточку влияют многие факторы. Угол заточки является лишь одним из них. Если не уделено должного внимания термической обработке стали то, при низких значениях, заточи нож хоть под 50 градусов, он быстро «подсядет», а при высоких значениях закалки (перекал) режущая кромка может просто выкрошиться.

       Существует и так называемая заточка «сканди», когда спуски на ноже делаются на ленточном гриндере практически «в ноль» с небольшим микроподводом. Такие ножи предназначены для тяжелого «батонинга», когда рубить ими можно смело даже поленья, нанося удары другим поленом или молотком по обуху.

       На фото нож НеПропаду из нашего каталога с углом заточки «сканди».
       

       Ситуация может быть и такая: хорошая сталь, закалена по всем правилам, но «точили на точиле», т.е на высокоскоростном абразивном круге. Такой нож заточку также долго держать не будет. Поэтому, обращайте внимание при покупки ножа на то, что за производитель за ним стоит. Маститые оружейники, как правило, учитывают все эти параметры при изготовлении ножей.

       Угол заточки «чтобы гвоздь рубил»

       Заскучали?

       Все слышали, наверное, байку про то как нож из дамаска/булата/супер стали перерубает гвоздь. Открыть секрет? Даже заурядная «китайская сталюка» способна на такой фокус.  Что уж тут говорить про дамаск или булат.

       Условиями для такого фокуса являются:

       • твердость стали в пределах 56-61 HRC и …
         
       • … угол заточки 50-60 градусов.
         

       Рубите гвозди на здоровье, если вам оно требуется((. Не верите? Пишите ниже, мы проведем такой тест и снимем все на видео.

       Без комментариев

       Как правильно подобрать угол заточки?

       Экспериментально! Ориентируйтесь на таблицу в начале статьи и пробуйте отклонения в большую или меньшую стороны исходя из своих задач. Углеродистые стали, кстати, позволяют применять более острый угол заточки. Поэтому для ножей из дамаска или литого булата возможно отклоняться в меньшую сторону (в разумных пределах) не боясь замина режущей кромки.

       Для справки

       При покупке клинков для самостоятельно изготовления ножей из нашего каталога возможно заказать необходимый угол заточки. Мы с радостью заточим их под 25, 30, 35, 40 или 45 градусов на шведском оборудовании Tormek. А чтобы не было недопонимания: когда говорим про угол заточки, то говорим про полный угол, а не половинчатый. На схеме ниже, показан именно половинчатый угол. Умножая его на 2, получаем полный.

       Углы заточки ножей — таблица, как правильно

       Долговечность ножа напрямую зависит от стали, из которой он изготовлен. Так говорят эксперты. И с этим трудно спорить. Но на срок эксплуатации лезвия влияет и правиьный угол заточки ножа в зависимости от назначения. Не раз приходилось наблюдать, как спустя неделю клинки из высших сортов стали тупились. И наоборот, «невзрачный» — долго служил своему хозяину несмотря ни на что. 

       Важность заточки ножей

       Заточка – это восстановление изначальной формы, а точнее угла, режущей части кромки. Важность этого параметра трудно переоценить. Правильно подобранные углы увеличивают ресурс ножа, повышают его режущие свойства, способствуют более равномерному распределению давления по лезвию. Но как бы хорошо Вы не заточили нож, рано или поздно, он затупляется. Причина этого неизбежного процесса кроется в:

       • Воздействие абразивного трения на режущую кромку, что приводит к ее медленному, но постоянному истиранию. Мельчайшие частицы металла откалываются, изменяя тем самым форму лезвия.
       • Несимметричная нагрузка на поверхность клинка. Лезвие прогибается, способствуя неравномерному распределению давления по своей площади.
       • Окисление металла. При работе в агрессивной среде – в воде, при резке продуктов повышенной кислотности – увеличивается скорость протекания коррозии. Как результат, заточка приходит в негодность раньше срока.

       Разновидности углов заточек

       Не существует единственно верный угол режущей кромки. Здесь все зависит от способа применения ножа.

       Общий принцип таков: чем меньше угол заточки, тем острее лезвие и, соответственно, лучшими режущими свойствами оно обладает. Минусом при этом является заметное снижение толщины металла, что сильно ослабляет прочность лезвия. Особенно это сказывается на ударном сопротивлении.

       И наоборот. Больший угол заточки способен заметно укрепить лезвие. К слову, если заточить режущую кромку на угол 50 градусов, то такой клинок будет способен разрубить гвоздь диаметром 5 мм. Но резка обычных продуктов питания таким ножом превратиться в сущий ад. Так какие же углы считать оптимальными для той или иной деятельности?

       Этим вопросом в свое время всерьез задалась компания мирового масштаба по стандартизации «CATRA». Согласно разработанной ей классификации сущетвует таблица углов заточки ножей, исходя из их применения:

        

       Но только ли угол режущей кромки определяет эксплуатационные свойства ножа?

       Формы лезвий

       Как и угол заточки, форма лезвия сильно влияет на остроту ножа. Некоторые формы способствуют более плавному протеканию процесса резания: лезвие идет «как по маслу» и оставляет после себя тончайшую линию среза.

       Другие наоборот, эффективны только при рубке. Главная задача таких форм – обеспечить более равномерное распределение ударного напряжения по клинку.

       Форма лезвия не обязательно должна включать в себя только одну режущую кромку. И не всегда имеет в своей геометрии прямую линию. Исходя из этого, формы подразделяют:

       1. Клиновидная. Часто употребляется в разного рода финских ножах.
       2. Бритвенная. На вид напоминает обратную линзу. Обеспечивает наиболее высокие режущие свойства.
       3. «Рубящий китаец». В его основе равнобедренный треугольник с углом в основании не менее 30º.
       4. Пулевидная. Отличается утолщением лезвия непосредственно перед его режущей кромкой. Такая форма позволяет повысить прочность клинка, не уменьшая при этом его режущие свойства.

        Последняя форма особенно трудоемка и требует большого опыта от точильщика.

        

        

       Способы и инструменты для заточки

       Как уже было сказано ранее, по истечении определенного времени лезвие имеет свойство затупляться и терять свою остроту. Для ее восстановления используют разнообразные инструменты и приспособления. Самыми распространенными из них являются:

       • Точильные бруски. Позволяют получить наиболее качественную заточку. Вначале лезвие обрабатывается крупнозернистым камнем, а затем доводится более мелким зерном.
       • Мусат. Обладает ребристой поверхностью и является эффективным средством для быстрого восстановления остроты ножа. Но при условии, если кромка не затупилась окончательно. Также заточка мусатом – процесс достаточно сложный и требует выработки определенных навыков.

       Не рекомендуется использовать в качестве инструмента заточки напильники и его аналоги.

       Дело в том, что для качественной стали твердости напильника недостаточно. Он будет лишь «гладить» лезвие, никак не влияя на его остроту.

       Для более мягкой стали, напильник снимаем слишком большой слой металла за раз, утяжеляя тем самым возможность контроля толщины лезвия. Причина этому — его повышенная зернистость. Так что оптимальным решением в данном случае будет замена напильника на точильный камень.

       Электроточила также следует осмотрительно применять при заточке ножа. Абразивный круг имеет достаточно высокую частоту вращения. В среднем это 3000 об/мин. При взаимодействии наждака и клинка возникают повышенные силы трения, которые приводят к повышению температуры ножа. В результате такого перегрева происходит отпускание стали – лезвие теряет свою твердость. Для уменьшения этого эффекта рекомендуется снизить скорость вращения в 10 раз. Это около 300 об/мин. Только в этом случае технологический процесс заточки будет соблюдаться.

       Не поддавайтесь рекомендациям бывалых мастеров и охотников, которые знают, как «правильно» заточить нож обычной галькой или даже кирпичом. Ни к чему хорошему для Вашего ножа эти советы не приведут.

       При заточке наиболее трудоемкой частью является фиксация лезвия и выдержка углов. «В ручную» это сделать, конечно, можно, но для качественного результата требуется высокая квалификация и немалый опыт заточника.

       Для нивелирования этого применяют специальное приспособление для выставления угла при заточке. Оно представляет собой направляющую, присоединённую с помощью шарниров к неподвижной станине. А также устройств зажимов, которые позволяют фиксировать клинок в нужном направлении. Все это позволяет с одной стороны обеспечить точность фиксации, а с другой дает жесткость конструкции для осуществления заточки полотна.

       Как определить угол заточки ножа — алгоритм

       Прежде чем затачивать нож, необходимо обладать представление об уже имеющейся величине износа. Проще говоря, нужно знать, как измерить угол режущей кромки. Самое простое решение — замерить угол с помощью обычных ножниц.

       Прикладываем их к режущей кромке. Полученный угол замеряем транспортиром. Минус данного способа – его высокая погрешность. Поэтому для особо ответственных ножей его применять не стоит. Наиболее оптимальным решением будет использование специальных угломеров. Они точны и удобны в эксплуатации, но стоят при этом тоже не дешево.

       Оцените статью:

       Рейтинг: 0/5 — 0 голосов

       Правильный выбор угла заточки кухонных ножей

       Невозможно представить нашу жизнь без ножей. Сегодня в каждом доме есть несколько таких орудий труда, которым свойственно тупиться. Необходимо знать правила заточки лезвий и то, как определить угол заточки ножа, чтобы он был оптимальным. Важно разбираться и в том, какой инструмент лучше. Ответы на эти вопросы могут значительно облегчить нашу жизнь.

       Классификация видов лезвий

       Существует множество разнообразных чертежей таких несложных орудий труда, как ножи. Они разделяются не только по предназначению, но также по устройству, виду и качеству.

       Самым важным критерием деления кухонных режущих инструментов является вид материала, из которого изготовлен клинок:

       1. Циркониевый сплав — это керамические клинки, не требующие заточки. Однако такие инструменты очень хрупкие и подходят для резки только мягких материалов и продуктов.
       2. Нержавеющая сталь — очень распространённый тип материала. Требует постоянной правки и выходит из строя, когда теряет глянцевость поверхности.
       3. Углеродистая сталь — самые часто встречающиеся клинки. Очень хорошо точатся, но могут ржаветь и быстро выходить из строя при плохом уходе.
       4. Титановый сплав — предназначен для высококачественных инструментов. Изделия из него почти не тупятся, но для их заострения понадобится специальный станок.
       5. Дамасская сталь — получается в результате специальной ковки. Очень дорогой материал, используется только профессионалами. Затачивается вручную специалистом высокой классификации.
       6. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь — самый востребованный материал для изготовления поварских ножей. Прочный, долго служит, легко затачивается.

       Следующий критерий деления режущих инструментов — это формы лезвий. Существует пять наиболее распространённых форм:

       1. Пулевидная или овальная форма.
       2. Рубящая или китайская.
       3. Клиновидная ещё такую форму называют «финкой».
       4. Стамесочная или японская.
       5. Бритвенная, очень острая.

       Процесс заточки клинка

       Сам по себе процесс заточки клинка любого режущего инструмента — очень трудоёмкое и сложное занятие. Для начала важно хорошо усвоить, как устроен сам клинок, из чего он сделан и какую форму имеет.

       Поскольку при заточке огромное значение имеет правильный угол, этому вопросу уделяется особое внимание. Существуют различные приспособления для задания правильного угла заточки. Есть специальные станки для такой операции, но чаще всего затачивать приходится вручную, а правильный угол достигается многолетним опытом и сноровкой, полученной в ходе многочисленных упражнений.

       Многие домохозяйки пользуются различными точилками. Однако большинство из них не приспособлены для того, чтобы выставить заданный угол. Эти приспособления только затачивают кромку лезвия и лишь на короткое время делают инструмент острее. Более того, частое использование подобных помощников приводит к выходу из строя режущей части, и без вмешательства опытного точильщика бывает невозможно вернуть лезвию прежнюю остроту.

       Для заострения инструмента чаще всего используется специальный заточной камень с ровной поверхностью. Перед началом процесса камень желательно слегка смочить. При заточке главное- правильно держать лезвие под нужным углом. Нужны специальные приспособления для того, чтобы измерить тот или иной угол.

       Определение углов заточки

       Важно определиться с тем, как узнать правильный угол. Существуют определённые рекомендации для углов заточки ножей в зависимости от назначения режущего инструмента, его вида и конструкции. Важно правильно выбрать угол как для спуска, так и для самой режущей кромки. Если имеется специальное приспособление значение из таблицы углов заточки ножей выставляется на приборе, и только после этого начинается процесс заточки.

       Вот несколько общепринятых норм для того, какой угол заточки у кухонных ножей и других инструментов нужно использовать:

       • Для разделки фруктов и овощей — от десяти до пятнадцати градусов;
       • Филирование, разделка филейных частей — от пяти до десяти градусов;
       • Для крупной рыбы и мяса, обваловочные — от двадцати до двадцати пяти градусов;
       • Для разделки — от пятнадцати до двадцати градусов;
       • Топоры для разделки тушек — от сорока до сорока пяти градусов;
       • Топорики, овощные ножи и тесаки — от тридцати до тридцати пяти градусов;
       • Бритвы опасные — от десяти до пятнадцати градусов;
       • Ножи столовые — от пятидесяти пяти до шестидесяти градусов;
       • Ножницы для парикмахера — от сорока пяти до пятидесяти пяти градусов;
       • Европейские кухонные ножи — от двадцати до двадцати пяти градусов;
       • Японские кухонные ножи — от десяти до двадцати градусов;
       • Ножницы для бытовых работ — от пятидесяти до шестидесяти градусов;
       • Ножницы для работы с металлом — от семидесяти пяти до восьмидесяти пяти градусов;
       • Охотничьи и складные ножи — от двадцати до тридцати градусов;
       • Тактические ножи — от двадцати пяти до сорока градусов;
       • Кухонные топорики — от двадцати до сорока градусов.

       Вовремя и хорошо заточенный нож значительно сократит время, потраченное на приготовление пищи, поэтому не стоит жалеть силы на обучение этому важному делу.

       Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

       Правильный угол заточки ножа: таблица, способы определения угла

       На чтение 6 мин Просмотров 7.3к. Опубликовано 08.08.2019 Обновлено 10.12.2020

       Умение определить угол заточки ножей и правильно обработать режущую кромку(РК) необходимо для безопасной работы с ними как дома, так и в походе. Соблюдение рекомендаций, как содержать лезвия в хорошем состоянии, поможет продлить срок их использования.

       Угол односторонней заточки ножа.

       Почему нож тупится

       Остро заточенные предметы опасны тем, что при их использовании можно пораниться. Но еще больше неприятностей принесет тупой поварской нож, который может соскользнуть и легко повредить руки.

       Клинки, продающиеся в магазине, острые, ими удобно работать. Но срок их годности зависит от условий эксплуатации.

       Дольше сохранить заточку кухонного ножа поможет соблюдение ряда рекомендаций:

       • при хранении режущая кромка не должна касаться поверхностей, имеющих большую плотность;
       • нарезка должна происходить на специальных досках из дерева или пластика;
       • клинки всех типов надо использовать по назначению, не допуская ударной нагрузки на лезвия, заточка которых имеет малый градус;
       • сразу после использования ножи следует промыть и просушить.

       Острота режущей кромки снижается по нескольким причинам:

       1. Воздействие на материал клинка органических кислот, содержащихся в продуктах.
       2. Удары при падении.
       3. Резка на твердых поверхностях, например на каменном покрытии столешницы или керамической посуде.
       4. Неравномерная нагрузка на режущее полотно при неоднородном составе продуктов (попадание лезвия на кости, сухожилия при разделке мяса).
       5. Воздействие агрессивных химических веществ и высоких температур при очистке.
       6. Использование не по назначению.

       Если нож предназначен для срезания филейной части рыбы, то при вскрывании им консервных банок лезвие будет повреждено. Характер нарушений РК зависит от материала, из которого изготовлен клинок.

       Ножи, изготовленные из нержавеющей стали, обладают стойкостью к воздействию агрессивных сред, но при отсутствии надлежащего ухода на поверхности лезвия появляется ржавчина. Такие клинки легко затачивать, но этот процесс приходится проводить чаще.

       Углеродистая сталь обладает повышенной прочностью, такие лезвия сложнее точить, но они дольше сохраняют остроту. При недостаточном уходе металл быстро покрывается ржавчиной.

       Путем комбинирования твердой и мягкой стали в промышленном производстве создаются сплавы, имитирующие кузнечную ковку, присущую дамасским клинкам. Таким способом изготавливаются ножи преимущественно для охотников.

       Выполненные из циркониевого сплава изделия отличаются повышенной хрупкостью. Такие керамические ножи предназначены для однородных мягких продуктов и долгое время держат остроту лезвия. Для заточки необходим специальный инструмент.

       Рассчитать угол спусков на ноже.

       Устройство ножа

       Любой нож состоит из металлической или керамической полосы и рукояти, которая изготавливается из дерева, пластмассы, керамики или других материалов. По способу сочленения рукояти и лезвия ножи бывают неподвижными, складными и разъемными. Черенок может располагаться также перпендикулярно режущему полотну.

       Клинок имеет РК, образованную двумя или одним микроподводом. В зависимости от формы перпендикулярного сечения режущая кромка может быть образована спуском без микроподвода.

       Противоположная от РК часть лезвия называется обухом. Он тоже может иметь заточку, как в случае обоюдоострого ножа. Участок лезвия, который примыкает к черенку и не имеет заточки, называется пята.

       Формы и углы заточки

       В зависимости от назначения ножа различают несколько форм сечения лезвия:

       1. Скандинавскую, когда спуск соединяет обух с РК и сечение имеет клиновидную форму. Малый угол удобен для резки, но плохо переносит ударную нагрузку.
       2. Сканди – угол РК более тупой, чем в первом случае. Лучше переносит ударные нагрузки, но хуже режет.
       3. Бритвенную, когда спуски имеют вогнутую форму, что обеспечивает малый угол для РК и обуславливает высокое качество резки. Такая заточка используется для опасной бритвы. Лезвие не рекомендуется подвергать ударным нагрузкам.
       4. Линзовидную – спуски выгнутые, при этом угол РК имеет большее значение. Такое сечение свойственно топорам, предназначенным для рубки.
       5. Одностороннюю – спуск оформлен лишь с одной стороны лезвия. Такой вид характерен для столярного инструмента и ножей японского производства.
       6. Европейскую – клиновидный спуск от торца переходит в микроподвод у кромки. Подобная форма сечения лезвия обеспечивает увеличенный угол по сравнению со скандинавской формой сечения, благодаря чему РК лучше переносит ударные нагрузки, позволяя выполнять рубящие движения.

       Электрическая точилка для ножей.

       Таблица значений для разных ножей

       Для определения оптимального угла заточки применяется таблица.

       Тип ножа	Угол заточки РК в градусах
       Кухонный	55-60
       Поварский шеф	25-30
       Для рыбы	25
       Для филейного мяса	10-15
       Для разделки и обвалки	25-30
       Для замороженных рыбных и мясных продуктов	35-45
       Овощной	35
       Японский	15-18
       Специальный	40
       Складной	20-25
       Туристический для резки	30-35
       Туристический для рубки	40-45
       Охотничий	40-45
       Для разделки	25-30
       Сапожный	30-40
       Для раскроя	20-25
       Опасная бритва	10-15

       Способы определения угла затачивания

       Купив новый кухонный нож с хорошей заточкой, желательно сразу измерить угол РК для того, чтобы в будущем придерживаться этого значения. Если нет специального приспособления, можно воспользоваться ножницами с длинными режущими концами.

       Нож упирается РК в точку, где расходятся лезвия, затем их смыкают, пока не исчезнет зазор около микроподвода. Спроецированный на бумагу угол разведения ножниц замеряют с помощью транспортира.

       Также для определения угла заточки клинка можно воспользоваться мягкой свечой. Для этого на боковой край смазанной маслом деревянной подставки наносится слой размягченного парафина. В него одним движением вводят острие и выдерживают в этом положении до отвердевания мягкой массы. Полученный отпечаток фотографируется, и с помощью транспортира определяется требуемый угол РК.

       Инструкция по заточке.

       Приспособления для удержания угла

       Правильный угол заточки режущей кромки лезвия поможет удержать приспособление, в котором нож неподвижно фиксируется под требуемым углом к абразивной поверхности, движущейся поперек РК.

       Обработать лезвие можно и на станке, предназначенном для заточки. Но высокая скорость абразивного круга повышает вероятность ошибки при работе новичка. Регулировку инструмента с фиксированным лезвием должен производить мастер.

       Электрические устройства для заточки РК не требуют специальных навыков и позволяют выставить на точилке значения в диапазоне от 15 до 30°.

       Шлифовка ножа после заточки

       После обработки клинка рекомендуется проводить шлифовку, используя для этого брусок или другой абразив. Затем, чтобы получить оптимальный результат, рекомендуется продолжить полировку с помощью мелкозернистого материала. Для этой цели хорошо подходит ремень из кожи.

       Закрепленный с одной стороны ремень смазывается пастой гои и за петлю на другом конце натягивается рукой. Полировка и доводка производятся вперед обухом, попеременно каждой стороной, постепенно уменьшая давление на ремень. Шлифовка считается законченной, когда полотно клинка доведено до зеркального блеска. Этим способом можно править как сапожный, так и складный нож.

       Особенности японских моделей

       Японский нож имеет одностороннюю заточку под углом 15-18° и внешне напоминает французский шеф-нож. Широкое лезвие и опущенный вниз кончик клинка со стороны обуха позволяют совершать движения при резке только вверх-вниз, без раскачивания. Для работы с этим инструментом необходим навык.

       Заточка ножей для японской кухни производится только вручную с помощью водного камня. Магнитные лезвия заточки не требуют, поскольку имеют самовосстанавливающуюся структуру.

       Предыдущая

       НожиМатериал рукояти ножа G10

       Следующая

       Кухонные ножиКак хранить ножи на кухне

       таблица правильных углов в зависимости от назначения

       На чтение 6 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано 11.12.2019 Обновлено 05.08.2021

       Приготовление продуктов с тупыми ножами из искусства превращается в муку. Однако эта проблема решаема, ведь большая часть ножей затачивается легко в домашних условиях. Чтобы провести процедуру правильно и не сделать хуже, нужно учитывать угол заточки ножей.

       Процесс заточки ножа.

       Что это такое и почему он важен

       Угол заточки ножа – место, где подводы сходятся, соответственно, где клинок переходит в режущий край. Иногда этот угол является тем, что образуется при заточке от поверхности точильного материала. Но чтобы понять его важность, необходимо разобраться с некоторыми терминами и тонкостями.

       Если угол заточки правильно соблюдён, то режущие качества будут максимально хорошими. Давление на клинок будет распределяться равномерно, что упростит работу с инструментом. Но нет одного общего понятия, которое подойдёт ко всем режущим предметам в хозяйстве. В зависимости от типа работы градус может немного отличаться.

       Почему нож тупится

       Кажется, тупое лезвие знакомо всем. Его можно определить на глаз и тем более на ощупь. Есть несколько причин, почему утварь со временем теряет свои острые свойства:

       • постоянное и длительное использование;
       • окисление из-за контакта с кислотами;
       • падения или удары;
       • неравномерные нагрузки.

       Затачивать кухонный инструмент нужно правильно, чтобы восстановить режущие свойства.

       Нож требующий заточки.

       Затупиться инструмент может из-за неправильного ухода и процедур затачивания. Следует учитывать, из какого материала создан клинок, чтобы подобрать оптимальный метод затачивания и правильный угол. Если неединожды проводить процедуру затачивания неправильно, то поверхность износится и испортится. Таким образом, кромка терять свойства будет быстрее и чаще.

       Очень часто такое происходит при неправильной эксплуатации. Если на лезвие регулярно чрезмерно давить, его можно травмировать. Или же тогда, когда нож часто остаётся мокрым или под воздействием кислоты (лимона, петрушки), его кромка может портиться.

       Формы ножей и углы заточки

       Правильный наклон заточки напрямую зависит от того, какая форма лезвия. Она может быть:

       • бритвенная;
       • пулевидная;
       • «Рубящий китаец»;
       • клиновидная;
       • стамесочная.

       Эти показатели созданы, проверены и контролируются одним мировым стандартом. Но некоторые считают, что достаточно универсального помощника на кухне или же все виды можно затачивать по шаблону. Это заблуждение, ведь шеф-нож и сервировочный совсем не должны быть одинаковыми.

       Схема углов заточки ножей.

       Таблица значений для разных ножей

       В таблице приведены общепринятые стандарты, что показывают оптимальный угол заточки кухонных ножей и других видов.

       Тип ножа	Угол заточки
       Филейные	5-10
       Филировочные	5-10
       Разделочные	15-20
       Обвалочный	20-25
       Тесак	30-35
       Овощной	35
       Разделочный	25
       Столовый	50
       Опасные бритвы	10-15
       Ножницы для стрижки	45-55
       Бытовые ножницы	50-60
       Японские кухонные ножи	10-20
       Для рыбы	25
       Для мяса	30
       Охотничьи	40-45
       Туристические	35-40
       Тактические	25-40

       Данные величины углов считаются оптимальными и общепринятыми. Есть специальная инстанция, которая учредила и следит за соблюдением этих стандартов.

       Как определить угол заточки ножа

       Обычно используется для кухонных ножей угол 35-40 градусов. В зависимости от более или менее сильного наклона, лезвие будет или более стойким, или более острым.

       Есть несколько способов определения угла заточки ножа:

       1. Потребуется только транспортир и ножницы. Между полотнами крепится лезвие и к ним прикладывается транспортир. Показатели можно посмотреть на нём.
       2. Вместо транспортира можно использовать линейку-угольник. Тот предмет, что будет затачиваться, закрепляется и прикладывается к чистому бумажному листу. Обведя карандашом и измерив величину угла, можно получить необходимые данные.
       3. При помощи парафина проще простого определить необходимые параметры. Нужно деревянную поверхность смазать маслом, капнуть парафин и воткнуть лезвие. После того, как воск затвердеет, убрать инструмент и измерить угол.

       Можно ориентироваться по таблице, чтобы упростить процедуру. Зная, какой в руках тип режущего инструмента, можно сравнить его с необходимыми показателями.

       Инструмент который поможет в определении угла заточки.

       Как выставить угол заточки ножа

       Для того чтобы выставлять угол и измерять, есть специальный прибор – угломер. Он не является предметом обихода, поэтому его не так просто найти. Если же он в хозяйстве найдётся, то вопрос значительно упрощается.

       Однако можно легко и просто выставить его при помощи ножниц и транспортира. Процедура схожа с той, что проводят при измерении. Поэтапно проходит она так:

       • между лезвиями ножа установить остриё;
       • сомкнуть кончики и осторожно убрать лезвие;
       • обвести простым карандашом по листу бумаги;
       • измерить при помощи транспортира.

       Конечно, такая манипуляция не даст результата с точностью до градуса, но поможет сориентироваться.

       Приспособления для держания угла

       В зависимости от типа точилок, можно угол регулировать самому или готовить по шаблону. Изначально он выставлен только в станках электрического типа, это очень удобно и упрощает задачу. Во многих аппаратах его даже можно регулировать.

       Основные правила заточки

       Правильная заточка режущей кромки поможет сохранить целыми руки и кухонный инструмент. Есть несколько правил, что необходимо соблюдать во время процедуры:

       • инструмент из керамики затачивается только при помощи алмазных брусьев;
       • дамасская сталь не приемлет точильных камней из алмазов;
       • волнообразную кромку ножа не заточить как обычную;
       • точильные камни периодически смачивать чистой или мыльной водой;
       • нельзя слишком сильно давить на кромку, чтобы не повредить её;
       • важно контролировать процесс визуально, чтобы не убрать лишнее;
       • на первом этапе используют брусок с крупными зёрнами, на втором – мелкозернистый.

       Заточка ножа с помощью бруска.

       Необходимо, чтобы все инструменты, которыми проводится заточка, были исправны. Тогда кухонный нож сохранит свойства как можно дольше.

       Шлифовка ножа после заточки

       Завершением процедуры должна стать шлифовка. Для этого потребуется использование мелкого оселка, специальной пасты на основе оксида хрома или другого мелкозернистого бруска. Есть специальный ремень для завершения процедуры. Зашлифовать остриё можно на кожаном ремне.

       Особенности японских моделей

       В Японии к кухонным ножам очень трепетное отношение. У них целый культ относится именно к методу нарезки продуктов перед приготовлением. По виду японский нож не особо отличается от своего европейского родственника. Однако если же обратить внимание, то есть несколько различий:

       • обух его более массивный;
       • лезвие тонкое и заточено с одной стороны;
       • сверхпрочная сталь используется для изготовления.

       Это делает использование более сложным, точнее, немного особенным. Приспосабливают его под левую или правую руку. Но использованные материалы и специальный способ создания кухонного инструмента делают его более практичным и удобным.

       Японский нож.

       Способы сохранения остроты

       Чтобы инструмент сохранить острым, необходимо придерживаться нескольких правил:

       1. Не давить и не травмировать режущую поверхность.
       2. После мытья всегда насухо вытирать.
       3. Не очищать абразивными средствами или в посудомойке.
       4. При хранении располагать так, чтобы не было давления на кромку.
       5. Затачивать правильно и качественным инструментом.

       Стандартные процедуры по уходу помогут надолго сохранить остриё ножа.

       Острый нож – помощник в любом деле на кухне. Он быстро разделает и очистит мясо, рыбу или овощи, поможет в приготовлении любых блюд и легко впишется в общую идею дизайна интерьера. Однако нужно будет приложить усилия для сохранения его целостности и остроты.

       Предыдущая

       НожиБрусок для заточки ножей: разновидности, зернистость и правила заточки

       Следующая

       НожиУниверсальный нож профессионального шеф-повара: разновидности и правила выбора

       Правильный угол заточки кухонного ножа: какой оптимальный

       Сложно представить современную кухню без набора острых ножей. Несмотря на изобилие сопутствующей техники, такой как комбайны, блендеры, овощерезки, ножом пользуются намного чаще. При ежедневном использовании прибор может тупиться или повреждаться, именно поэтому так важно уметь обслуживать инструмент и вовремя его точить.

       Оптимальный угол заточки кухонного ножа

       Почему лезвие ножа тупится?

       Неправильная эксплуатация кухонного ножа ведет к тому, что лезвие инструмента становиться неострым, что приводит к невозможности его использования.

       Основными причинами, почему нож может затупиться являются:

       1. Резка на любой поверхности кроме деревянной. Каменные, стеклянные, пластмассовые доски тупят лезвие ножа очень быстро.
       2. Рубка костей, хрящей и сухожилий мяса животных и птиц. Также не рекомендуется резать острием ножа косточки фруктов.
       3. Чистка или резка рыбы с плотной чешуей.
       4. Немытые грязные овощи и фрукты. Земля или того хуже песок на кожуре картофеля, моркови либо свеклы тупят и повреждают лезвие.
       5. Пренебрежение правилами хранения столовых приборов. Совместное содержание металлических ложек и вилок совместно с острозаточенными ножами могут затупить и деформировать лезвие.

       Соблюдение простых правил использования и хранения острых ножей помогут сохранить острие ножа целым и острозаточенным.

       Как точить нож

       Как определить верный угол заточки ножа?

       Одного универсального способа заточки подходившего для всех видов ножей не существует. Каждый нож точится под индивидуальным углом. При этом учитываются все особенности режущего прибора: предназначение, сталь, размер.

       Итак, оптимальные углы для заточки разных видов ножей представлены в таблице.

       Виды ножей в зависимости от способа использования	Диапазон углов заточки
       Столовые режущие приборы, которые используют при разделывании приготовленных блюд, непосредственно в тарелке во время приема пищи. Таким ножам не требуется сильно острое лезвие, но они перестают резать пищу из-за того, что тупятся о стеклянные и керамические тарелки.	от 55° до 60°
       Бытовой нож, предназначенный для разделывания сырых продуктов. Такому ножу необходимо острозаточенное лезвие.	от 30° до 35°
       Кухонные ножи, которые используются с особой интенсивностью.	от 25° до 30°
       Ножи для чистки и разделывания рыбы в больших масштабах. Большие профессиональные ножи должны отличаться особой остротой и поэтому требуют частой тщательной заточки.	25°
       Специализированные ножи для очистки и резки овощей. Могут использоваться как на профессиональной кухне, так идомашней.	35°
       Ножи, используемые для туристического и охотничьего промысла 1 типа, применяют для резки нетвердых продуктов, в том числе и овощей.	от 30° до 35°
       Ножи, используемые для туристического и охотничьего промысла 2 типа, применяют для обработки рыбы и тушек животных, также подходят для обработки дерева.	от 40° до 45°
       Специализированные разделочные и обваловочные тесаки для  разделки мясо, и отделения его от костей. Используют для разрезания сухожилий и хрящей.	от 25° до 30

       Исходя из таблицы, становиться окончательно понятно, что часто приходиться точить ножи методом проб и ошибок, поскольку для каждого ножа необходим индивидуальный подход.

       Расчет угла заточки

       Японские ножи: отличия отевропейских и способы их заточки

       Принято считать, что японские материалы, используемые в производстве ножей намного прочнее. Но это не всегда так, средние показатели плотности японских ножей порядка 58 — 61 HRC, а европейских — 56 – 58 HRC. Разница незначительна и простому пользователю остается незаметной.

       Как правило, для внутреннего пользования японцы производят ножи с односторонней заточкой, а с двухсторонней заточкой – идут на экспорт. Лезвия с односторонней заточкой идеально подходят для обработки рыбы и морепродуктов.

       Ножи японского производства характеризуются надежностью и долговечностью. Лезвие ножа долго остается острым, а значит, редкая заточка меньше изнашивает металл. Но, несмотря на нечастую потребность в заточке, необходим профессиональный подход в этом деле.

       По правилам клинки из Японии нуждаются в обработке японскими водными камнями. Но возможно правильно обточить лезвие на специализированном станке водного охлаждения. Угол заточки японских ножей должен составлять от 15° до 20°, при таких условиях необходимая для резки одна сторона станет идеально острой.Подробнее способы обточки японских ножей показаны на видео.

       Шеф повара японской кухни пользуются только такими ножами, поскольку благодаря их остроте можно легко резать любые овощи, рыбу даже в замороженном состоянии.

       Инструменты для заточки ножей

       Существует множество точильных инструментов для заточки ножей, как самых примитивных, так и высокотехнологичных. Самыми эффективными являются:

       • Точильный камень благодаря абразивности бруска обрабатывает лезвие и возвращает ему первичную остроту.

       Точильный камень

       • Механический точильный станок обтачивать лезвие идеально остро. Также есть возможность задать оптимальный угол заточки ножа на станке.

       Механический точильный станок

       • Электрический точильный станок позволяет быстро, аккуратно и эффективно заточить любой вид ножа. Угол заточки определяется и задается автоматически.

       • Точильный набор – специально разработанные инструменты, входящие в состав набора позволяют самостоятельно контролировать угол обточки, а направляющие для точильного камня и специализированное масло для него, гарантируют идеально острую заточку.
       • Точилка Лански – специально разработанный прибор для заточки разного рода ножей. Уникальная разработка позволяет не только остро наточить нож, но и исправить дефекты лезвия.

       • Мусат – бережный «напильник», который не стачивает металл, а правит режущую сторону ножа.

       Выбор инструмента для заточки зависит от многих факторов: типа ножа, необходимого угла заточки, уровня затупления и повреждения лезвия.

       Самому разобраться сложно, какой угол заточки для кухонных, столовых и профессиональных ножей необходимо задать. Для этого можно воспользоваться проверенной информацией и использовать действенные инструменты для заточки.

       Приспособление для установки угла заточки ножа. Угол заточки ножа – самая важная его характеристика

       В руках профессионала нож может стать точным инструментом или оружием. Разнообразие возможностей инструмента поражает – от заточки карандашей до боевого применения.

       При этом эффективность многократно возрастет, если обеспечить правильный угол заточки ножа. Многовековое его использование сформировало на только разнообразные традиции, но и научный подход к форме лезвия.

       Если вы приобретаете качественный нож, он имеет оптимальный угол граней, сформированный заводом изготовителем или мастером. В процессе использования (если вы купили инструмент не для коллекционного хранения), режущая кромка неизбежно притупляется.

       Можно отдать клинок в заточку профессионалам, но настоящий владелец выполняет эту работу самостоятельно. При наличии навыков и специальных приспособлений качество острия получается не хуже, чем в заводских условиях.

       Наличие дорогостоящего оборудования само по себе не гарантирует правильную обработку режущей кромки. Необходимо выдерживать правильные углы заточки в зависимости от рода выполняемых работ.

       ВАЖНО! У любого ножа существует несколько плоскостей, каждая из них имеет свой градус отклонения по отношению к плоскости.

       Для понимания процесса рассмотрим устройство охотничьего ножа

       Сразу оговоримся, что такой клинок требует разрешения на ношение, поскольку он является холодным оружием. Вне зависимости, применяете вы его по назначению, или он висит на ковре в качестве украшения интерьера.

       Основные части ножа – рукоятка (1) и собственно лезвие, или клинок (2). Правильный клинок соответствует длине всего инструмента, то есть его плоскость (8) простирается вдоль оси (14) от носика (25) до гайки (3), фиксирующей черенок (5).

       На задней части плоскости отформовывается или приваривается втулка (7), которая с помощью затылочного наконечника (15) фиксирует рукоять. У охотничьих ножей в затылке может быть отверстие (16) для кожаного ремня.

       Рукоять отделена от лезвия оковкой (6). Это не просто ручка, она имеет довольно сложную конструкцию. Спинка (4) и брюшко (17) удобно лежат в руке. Для фиксации могут быть предусмотрены подпальцевые выемка (18) и вырез (20). Чтобы рука не соскочила при прямом ударе – установлен ограничитель, или клык (19).

       Клинок имеет еще больше составных частей. Сверху простирается обух (11), как у топора. К носику он переходит в скос (12), имеющий собственную режущую кромку (13).

       Вдоль плоскости выштамповывается кровосток, или дол (10). Далее следует спуск (23), угол заточки которого так же важен, как и острия. Вместе с подъемом (24) он формирует основу геометрии клинка.

       Ребро заточки (9) отделяет спуск от плоскости. От рукояти в сторону острия следует пятка (21) – часть лезвия, не требующая заточки. Далее – режущая кромка (22).

       ВАЖНО! Угол заточки ножа это не только режущая кромка, в параметрах также указывается угол спуска.

       Помимо ножей с двумя плоскостями заточки, существуют клинки без спуска. В такой конструкции либо отсутствует ребро заточки, и режущая кромка формируется непосредственно от обуха, либо плоскости до ребра параллельны друг другу.

       1. финский нож – клиновидная форма;
       2. плоскости параллельны, после ребра заточки формируется клин;
       3. бритвенная заточка, обратная линза;
       4. вогнутая с подводом, выраженные ребра;
       5. японская заточка, упрощенный вариант;
       6. клиновидная заточка без ребра, плавный переход от плоскости к режущей кромке;
       7. прямая линза, режущая кромка формируется от обуха.

       Для правильной обработки и обслуживания инструмента, существует таблица углов заточки ножей.

       Тип ножа	Угол заточки
       столовый для сервировки	55° — 60°
       кухонный бытовой	30° — 35°
       кухонный профессиональный	25° — 30°
       поварской профессиональный	20° — 25°
       для разделки рыбы	25°
       для разделки мяса	30°
       для разделки овощей	35°
       для разделки корнеплодов	22° — 25°
       обваловочный, для отделения мяса от костей	25° — 30°
       для отделения филейной части	10° — 15°
       для замороженных продуктов животного происхождения	30° — 45°
       перочинный нож	20° — 25°
       туристический / охотничий, приоритет — острота	30° — 35°
       туристический / охотничий, приоритет — износоустойчивость	40° — 45°
       сапожный ремонтный	30° — 40°
       сапожный раскройный	20° — 25°
       универсальный столярный	30° — 45°
       рубящий (мачете)	45° — 60°

       Даже такое разнообразие не дает полное представление обо всех формах клинков. Кроме того, профессионалы сами определяют, какой угол заточки необходим для тех или иных видов работ, в соответствие с личными предпочтениями.

       Приспособление для выставления угла при обработке ножа

       Клинок фиксируется на станине, поперек оси. В основании станка установлена штанга, по которой вертикально перемещается шарнир.

       Изменяя его высоту, можно с высокой точностью выставить угол заточки лезвия. От шарнира к ножу размещена направляющая, по которой поперек режущей кромки двигается каретка с закрепленным наждачным камнем. Меняя угол – можно выправить спуск и кромку.

       Единственный недостаток этого приспособления – движение под углом 90° к лезвию возможно лишь посередине ножа. Ближе к рукояти или носику наждак точит под углом. Чем длиннее направляющая – тем меньше погрешность. Тем не менее – большинство владельцев качественных клинков пользуются именно такими станками.

       Нож — один из древнейших инструментов, созданных человечеством, незаменимый в домашнем хозяйстве. Ножи бывают разных видов, предназначены для разных вещей и делаются из различных видов стали. Но большинство изделий объединяет то, что им требуется заточка. Если долго не затачивать лезвие, оно затупляется и перестаёт хорошо выполнять свои функции. Чтобы своевременно затачивать нож и не испортить его в процессе, нужно знать правила того, как это делается.

       Кухонные инструменты

       Самый часто используемый и незаменимый вид ножа дома — это кухонный. В домашних условиях используются различные ножи, в зависимости от увлечённости и желаний хозяина. На профессиональных кухнях ресторанов и кафе используются профессиональные кухонные инструменты. Это целый спектр лезвий, разных по форме и функциям. Различаются они и по материалу, из которого изготовлены.

       Наиболее распространённые из материалов:

       Чтобы грамотно заточить нож, необходимо знать, из какого он сделан материала. Чем тверже будет сплав, тем меньше угол заточки. А также от твёрдости сплава выбирается и метод заточки лезвия.

       Формы лезвий

       Нож — это всегда сочетание клинка и рукояти. Но клинки могут сильно различаться и имеют составные части. Та часть лезвия, за которой нужно постоянно ухаживать и регулярно затачивать, состоит из следующих деталей:

       1. Режущая кромка, высота режущей кромки
       2. Обух и его толщина
       3. Прямоугольное сечение и его высота
       4. Спуски, их высота
       5. Режущие грани, их высота и толщина

       Также встречаются следующие формы лезвий клинков:

       1. Клиновидная
       2. Бритвенная
       3. Стамесочная, «японская»
       4. «Рубящий китаец»
       5. Пулевидная

       Затупление и заточка лезвия

       Затупление клинка происходит из-за следующих факторов:

       1. Лезвие трётся о продукт в процессе нарезки
       2. У лезвия есть грубый контакт с неоднородными частицами в продуктах или при падениях и ударах с поверхностью
       3. Химическое окисление при контакте с кислыми продуктами и зеленью
       4. Несимметричные боковые нагрузки

       Тупое лезвие определить несложно, это видно даже на глаз, а на ощупь ощущается совсем легко.

       Задача заточки в том, чтобы восстановить верные очертания режущих граней клинка и отшлифовать их до необходимой гладкости. Основная сложность заточки для неопытных в этом деле людей состоит в том, что нужно все время сохранять нужный угол наклона ножа во время заточки. Чтобы с этим было проще справиться часто используют специальные механизмы или устройства.

       Зачастую помимо кухонных приборов нужно заточить дома и такие инструменты, как опасная бритва, парикмахерские или бытовые ножницы, другие инструменты. Если человек бреется в домашних условиях опасной бритвой или часто использует ножницы как бытовой инструмент, или ножницы по металлу, они также затупляются. Правила и инструменты заточки для них действуют те же, что и для ножей.

       Чаще всего для заточки в домашних условиях используются камни. У них встречаются разные формы и делаются камни из разных материалов: минеральных природных камней, полимерных сплавов, абразивных смесей, керамики. При заточке о камни можно выставить необходимый угол заточки и правильно заточить нож, но требуется особый навык.

       Точилки, которые сделаны по принципу протаскивания лезвия, не дают выставить угол заточки, а потому пригодны только для кратковременных правок. А в некоторых случаях их использовать вообще нежелательно — можно повредить кромку лезвия.

       Повара используют мусат — это рукоятка со стержнем, сделанным из продольных рёбер. Но заточка на мусате требует определённой сноровки и с первого раза этот способ может не получиться.

       Также есть электрические точила, но для заточки кухонных ножей они не подходят.

       Как определить угол заточки ножа

       Величина угла заточки зависит от назначения лезвия. Существует таблица, по которой его можно определить. Она разработана мировой компанией CATRA, которая контролирует качество и консультирует по заточке любых типов ножей.

       По ней, в зависимости от предназначения клинка, рекомендованы следующие углы заточки:

       В таблице можно найти и углы доля более редких инструментов, которые могут использоваться в домашних условиях.

       Также не стоит мыть ножи, бритвы, ножницы и другие металлические клинки горячей водой, класть в посудомоечные машины, чтобы избежать слишком быстрого затупления.

       Нужно учитывать, что камни и бруски для заточки также рассчитаны на разные типы лезвий — эти свойства указаны на них, и камень нужно выбирать такой, чтобы он подходил к имеющимся клинкам для заточки. Зачастую камень идёт в комплекте с набором ножей и должен подходить конкретно взятому набору или клинкам со схожей характеристикой.

       Нож — инструмент номер один, созданный человеком и оказавший одно из самых больших влияний на развитие цивилизации. В своей многотысячелетней истории он прошёл длинный путь от каменных рубил до современных дизайнерских изделий из ультраматериалов.

       Каждый нож, какой бы он ни был фирменный и дорогой, рано или поздно затупится. Работать неострым ножом на кухне крайне опасно и малоэффективно. Тупое лезвие потребует приложения лишних усилий и будет не резать, а кромсать продукты . Сорвавшийся, от постоянного напряжения в руках пусть и тупой нож, всё равно будет представлять угрозу нанесения раны повару или окружающим.

       Большинство людей, опасаясь сложностей, не затачивают бытовые ножи так часто, как они того требуют. Хотя, зная принципы заточки, могут сделать свою работу с ножом безопасной, удобной и высокопроизводительной.

       Современные поварские ножи приобрели свой привычный вид с конца 18 века. Сегодня у профессиональных куховаров и аматоров в работе задействован целый арсенал самого разнообразного режущего и колющего инструмента. Они отличны как по форме, которая обусловлена различными технологиями процессов и видами обрабатываемых продуктов, так и по материалам для изготовления.

       Материалы лезвий

       Самые распространённые кухонные инструменты сегодня изготавливаются из:

       Для грамотной заточки ножей важно точно знать из какого материала сделан нож — чем твёрже сплав, тем меньше угол заточки. Кроме того, в зависимости от показателя твёрдости выбирается и метод заточки.

       Форма лезвия и его составные части

       Абсолютно каждый нож — это орудие из соединённых клинка и рукояти. Та часть клинка, которая нуждается в постоянном уходе и требует регулярного затачивания состоит:

       1 — Режущая кромка и её высота.

       2 — Обух и его толщина.

       3 — Прямоугольное сечение и его высота.

       4 — Спуски и их высота.

       5 — Режущие грани и их высота.

       6 — Толщина режущих граней.

       Форма полотен самих клинков или лезвий бывает:

       1−5 — Клиновидная.

       6 — Бритвенная.

       7 — Стамесочная, односторонняя или «японская».

       8 — «Рубящий китаец».

       9 — Пулевидная.

       Затупление и заточка

       Затупление режущих граней лезвия происходит в результате:

       • трения лезвия о вещество продукта во время нарезки — микронные частицы отрываются от массы материала из которого нож изготовлен;
       • непосредственного грубого контакта с неоднородностями в продуктах и/или при соприкосновении с разделочными досками, падениям и ударами;
       • возникающих, во время сложных обвалочных процессов, несимметричных боковых нагрузок;
       • химических процессов окисления при контактах с кислыми продуктами и зеленью.

       Тупое лезвие можно определить не только на ощупь, но и на глаз — затупевшие участки бликуют, если смотреть на кромку, на просвет.

       На самом деле, затупление и заточка — это один тот же физический процесс. Но затупление происходит бесконтрольно, а задача заточки состоит в контролируемом восстановлении правильных очертаний режущих граней и кромок в соответствии с типом самого инструмента, а также их шлифовки до нужной гладкости.

       Сложность заточки для новичков состоит в постоянном сохранении нужного наклона во время точильных движений. Для упрощения этой задачи можно приобрести специальные зажимные механизмы или заточные устройства.

       Самый простой «прибор», облегчающий этот процесс, можно изготовить самостоятельно при помощи канцелярского биндера . Внимание — здесь важно будет точно установить глубину захвата для соблюдения нужного угла заточки.

       Инструменты для заточки

       Работа по заточке нуждается в специальных инструментах. Самым доступным способом является ручная заточка об специальные камни — бруски. Они бывают разных размеров и форм — камни, бруски, мусаты, заточные карандаши. Изготавливаются из разных минеральных природных камней горных пород, химических полимерных сплавов, керамики и специальных абразивных смесей.

       Так, при помощи керамических брусков правятся все кухонные ножи с «серрейторной» заточкой — зубчатым переменным профилем. Такие лезвия используют для нарезки хлеба, ананаса, замороженных и других особо твёрдых продуктов.

       Домашние «ножеточки», работающие по принципу «протаскивания лезвия», не позволяют выставлять угол заточки и годятся только лишь для кратковременной правки. Но и от такой процедуры лучше отказаться — приспособление может сильно повредить — «надрезать» тонкую кромку, после чего нож будет требовать глубокой заточки у специалиста. Исключением является комплект из кухонного ножа и ножеточки где производитель учёл все особенности материала лезвия, абразива и выставленных углов.

       Европейские повара часто используют специальное приспособление мусат — рукоятку со стержнем из тонких продольных рёбер . Мусаты требуют особой сноровки и длительной тренировки.

       Бытовые электрические точила совершенно не годятся для заточки кухонных инструментов. В особо экстренных случаях и если нет под рукой специальных оселков, можно править ножи дедовским способом — при помощи неглазурованных рёбер днищ керамических или фаянсовых посудин.

       Определение угла заточки

       Углом заточки ножа или «углом заострения режущей кромки» принято называть угол наклона одной стороны этой кромки к вертикальной прямой, проходящей через остриё лезвия.

       Советы по выбору правильного угла скоса

       Выбор угла кромки ножа — важный первый шаг в заточке. Выбор угла, вероятно, является одним из самых простых шагов в повышении резкости, если вы знаете основы. Чтобы упростить задачу, хорошей отправной точкой будет угол скоса 20 градусов. При правильной заточке угол в 20 градусов подходит для большинства ножей. Если вы беспокоитесь о повышении производительности своего ножа, вы можете точно настроить угол скоса в соответствии с конкретными потребностями вашего ножа.Резкость и долговечность являются двумя факторами при выборе угла скоса заточки. Чем меньше угол, тем острее он становится, но он также становится менее прочным и более склонным к сколам. Если вы ищете очень прочную кромку, предпочтительнее использовать больший угол, потому что он может выдержать больше, чем более тонкая кромка при малом угле скоса.

       Выбор ракурса зависит от личных предпочтений. Мы разработали эту таблицу в качестве отправной точки для ваших ножей и других инструментов с лезвиями.

       Тип ножа или инструмента	Рекомендуемый угол
       	30-35 градусов
       Охотничьи ножи Карманные ножи Ножи выживания Спортивные ножи	25-30 градусов
       Поварские ножи Кухонные ножи Меньшие ножи Обвалочные ножи Резьбовые ножи	17-25 градусов
       Филейные ножи Ножи для очистки овощей Суши-ножи Самые японские столовые приборы	12-17 градусов
       Прямая бритва Бритвенные лезвия Ножи X-Acto	от 7 до 12 градусов

       Вопросы по углам заточки ножей?

       Позвоните специалисту по продукту

       С понедельника по пятницу, 8 ч.м. — 16:30
       Телефон США: 1-800-351-8234
       За пределами США: + 1-608-203-1129

       Написать специалисту по продукту

       Подробное обсуждение углов заточки ножей

       Мы обнаружили, что многие клиенты действительно хотят знать больше о выборе угла для своего ножа.В этой статье мы более подробно обсудим, почему вы можете выбрать один угол вместо другого.

       Прежде чем вдаваться в подробности, мы хотели бы прояснить, как мы говорим об углах ножа. У большинства ножей есть скосы с обеих сторон. Когда мы говорим кому-то, что они должны поставить нож под углом 20 градусов, мы имеем в виду, что они должны затачивать каждую сторону до 20 градусов. Это создает общий угол 40 градусов. Поэтому, когда мы говорим об угле наклона вашего ножа, мы говорим об угле, под которым вы подносите нож к камню.

       Бывают особые случаи, когда общий угол ножа не вдвое больше угла, который вы затачиваете с каждой стороны ножа. Некоторые традиционные азиатские ножи имеют фаску только с одной стороны. В этом примере одна сторона может быть заточена под углом 20 градусов, а другая сторона — под углом 0 градусов, что дает общий угол 20. Однако на практике мы обнаружили, что подавляющее большинство азиатских ножей, продаваемых в США, не являются одиночными. скошенные, а скорее традиционные ножи со скосом с двух сторон.Если вы не уверены, можно с уверенностью предположить, что у вашего ножа скосы с обеих сторон. Азиатские ножи обычно имеют немного меньший угол, и обе стороны заточены примерно до 17 градусов.

       Выбор угла для заточки ножа — это, по сути, компромисс между остротой и долговечностью лезвия. Самый важный фактор при определении угла — это то, как вы будете использовать нож. Будете ли вы брить лицо, разделывать рыбу, нарезать овощи, резать или рубить дрова? Из этих примеров легко увидеть, что для каждого случая требуется свое ребро.

       Зависимость твердости от вязкости

       Многим людям нравится иметь нож очень высокого качества, и они ценят хорошую сталь. Независимо от стали, некоторые факты твердости стали все же применимы. Твердость стали очень легко понять, и ее измеряют по шкале, называемой шкалой С Роквелла. Прочность в металлургии — это способность материала противостоять разрушению. Простым примером очень твердого, но не жесткого материала является стекло. Если использовать тот же нож, увеличение его прочности снизит его прочность.Когда производители ножей подвергают сталь термической обработке, они должны соблюдать баланс между твердостью и вязкостью. Слишком твердый, и он может легко сломаться, слишком мягкий, и он не будет удерживать лезвие. Компромисс между твердостью и вязкостью при изготовлении ножей очень похож на компромисс при выборе угла заточки.

       Угол менее 10 градусов

       Самые низкие углы зарезервированы для кромок, которые обычно используются для резки более мягких материалов. В этом случае кромки не подвергаются неправильному обращению, поэтому нижний угол может быть сохранен без повреждения или разрушения кромки.Самые низкие углы, которые мы обычно видим, у бритв с прямой кромкой. Они заточены под углом примерно от 7 до 8 градусов (хотя задняя часть лезвия используется в качестве направляющей, поэтому знание угла не имеет значения и не регулируется). У опасной бритвы очень тонкий край, который очень легко повредить. При правильном использовании опасная бритва никогда не сможет повредить лезвие.

       Углы от 10 до 17 градусов

       Угол заточки от 10 до 17 градусов все еще является довольно низким для большинства ножей.При общем угле от 20 до 34 градусов это все еще очень тонкая кромка. Этот край, как правило, слишком слаб для любого ножа, который можно использовать для рубящего движения любого типа. Также учтите, что более твердые стали также более восприимчивы к ударным повреждениям, потому что они более хрупкие. Если ваш нож используется для нарезки мягких предметов или нарезки мяса, этот более низкий угол может выдержать и обеспечить очень плавное резание.

       Углы от 17 до 22 градусов

       Угол от 17 до 20 градусов подходит для большинства кухонных ножей. Некоторые ножи (обычно японские производители) затачивают их примерно до 17 градусов.Большинство западных ножей имеют температуру около 20 градусов. По нашему опыту, кухонные ножи, заточенные под углом от 15 до 20 градусов, режут очень хорошо и при этом остаются прочными. Эти углы все еще не очень долговечны, поскольку общий угол менее 40 градусов не будет хорошо реагировать на более грубую обработку более твердых материалов.

       Углы от 22 до 30 градусов

       В этом диапазоне лезвия ножей значительно более долговечны. Карманный нож или охотничий нож неизбежно подвергнется жестокому обращению, которого не увидят ножи, предназначенные в первую очередь для нарезки или измельчения более мягких материалов.Хотя край может в конечном итоге не разрезаться (но вы можете не заметить разницы), он будет значительно более прочным.

       Углы более 30 градусов

       Любой режущий инструмент или нож, заточенный под углом более 30 градусов, будет очень прочным. Его режущая способность будет заметно снижена. Такая долговечность имеет преимущество, поскольку для выполнения разреза можно использовать большее усилие. Хотя для большинства ножей такой угол заточки не подходит, режущий инструмент, такой как мачете, тесак или топор, должен быть прочным, поскольку типичное режущее действие этих инструментов может повредить другие лезвия.

       Надеемся, вы нашли эту статью полезной

       Каждый день мы получаем много вопросов от наших клиентов. Основываясь на тысячах вопросов по повышению резкости, на которые мы отвечали за эти годы, мы составили эту статью, а также множество других полезных диаграмм, видео и статей. Приобретая у нас точилки, вы не только получаете отличные продукты, но и получаете советы экспертов о продуктах, которые мы продаем, и о том, как их использовать. Мы рады приветствовать вас, чтобы узнать о нас больше и просмотреть множество имеющихся в наличии точилок.
       Бригада по затяжке принадлежностей

       Вопросы по углам заточки?

       Позвоните специалисту по продукту

       С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.
       Телефон США: 1-800-351-8234
       За пределами США: + 1-608-203-1129

       Написать специалисту по продукту

       Таблица углов заточки ножей от производителей

       Секрет заточки ножа заключается в трех вещах: Постоянный угол заточки ножа во время обработки на камне.Далее следует алмазный или керамический стержень. И закончил стропой.

       Я только что заточил несколько ножей, поэтому вспомнил и обновил этот пост. Заточка ножей может быть своего рода терапией (ухмылка).

       Специфические углы наклона см. Ниже:

       быстрый переход к разделам:

       1. Сохранение постоянного угла с помощью точильного камня

       2. Алмазный и керамический стержень

       3. Приступая к краю бритвы

       Таблица углов заточки ножей

       Постоянный угол

       Сохранение постоянного угла заточки

       Все дело в правильном угле заточки (в градусах) и поддержании его неизменным / постоянным во время процесса.

       Знаете ли вы правильный угол заточки ножа?

       Ножи имеют разные углы скоса. Это зависит от производителя и типа модели.

       Общие углы заточки (градусы на сторону)

       Карманные ножи — 20
       Охотничьи ножи — 22
       Европейские / американские кухонные ножи — 20
       Кухонные ножи Asian Edge — 16
       Филейные ножи — 16
       Тактические ножи — 23
       Ножи на заказ — Зависит от дизайнера

       (переход к конкретным рекомендациям производителя ниже)

       Один из простых и быстрых способов восстановить острую режущую кромку — использовать регулируемую точилку для ножей.Просто выберите тот же угол, что и острие ножа.

       Это альтернатива точилке для ножей с фиксированным углом или направляющей. Среди различных типов и техник заточки у меня также есть (и использую) следующую «быструю» точилку от Smith’s.

       Smith’s 50264 регулируемый
       (вид на amzn)

       Лучшие из лучших? Если деньги не имеют значения, вот что я считаю, возможно, лучшей системой для заточки ножей. Система Wicked Edge Pro.

       Wicked Edge Pro Pack 1
       (посмотреть на amzn)

       Короткое видео об этом:

       Абразив для заточки ножей

       Типы абразивных материалов для заточки включают алмаз, карбиды, керамику, арканзасский камень и синтетику. У каждого свои уникальные характеристики и возможности заточки:

       Точилка алмазная

       Поскольку алмазы — самое твердое вещество, известное человеку, алмазные точилки для абразивных ножей работают быстро, надежно и очень эффективно.

       Они очень агрессивны и быстро удаляют металл.

       Поверхности для алмазной заточки Premium характеризуются (прерывистой) поверхностью, которая собирает и удерживает металлические опилки, которые обычно накапливаются.

       Позволяет затачивать с хонинговальным раствором или без него. Отлично подходит для очень твердых инструментов или нержавеющей стали.

       Алмазные камни всегда остаются плоскими, в отличие от натуральных арканзасских и синтетических камней, которые со временем изнашиваются. Они бывают разных видов.

       Твердосплавная точилка

       Карбид очень агрессивен и быстро удаляет металл.

       Отлично подходит для быстрого восстановления хорошей рабочей кромки за 3 или 4 движения.

       Керамическая точилка

       В отличие от других абразивов для заточки, Ceramic удаляет очень мало металла.

       Отлично подходит для чистовой обработки и поддержания острых кромок.

       Керамические (и керамические точильные стержни) бывают различной зернистости, цвета и формы.

       Арканзас точильные камни

       Арканзасские камни — это настоящий кремнеземный «новакулит», родом из Арканзаса.

       Они удаляют наименьшее количество металла, полируя кромку до бритвенной остроты.

       Ни одна другая точилка для ножей не может выполнять обе эти задачи одновременно. Они являются лучшим абразивом для заточки и полировки кромок до бритвенной остроты и известны как «лучший в мире отделочный камень».

       Точилки для синтетических ножей

       Искусственный камень; отлично подходит для быстрой установки кромки, а также для окончательной обработки. Они также бывают разной крупности, цвета или формы.

       Рекомендации производителя

       Таблица углов заточки ножей (данные производителей)

       Хотите знать, под каким углом точить нож? Лучше всего уточнить у производителя. Вот таблица с углами заточки от разных производителей.

       (градусов на сторону):

       Поварской нож:

       Global — 17
       Shun — 16
       Wusthof — 14
       Zwilling Henckel / Cronidur — 12,5
       Все прочие Zwilling Henckel — 15

       Зубчатый нож:

       Все бренды — Ручная заточка; ТОЛЬКО зубчатый слот

       Нож сантоку:

       Global — 17
       Shun — 16
       Wusthof — 11
       Zwilling Henckel / Cronidur — 12.5
       Все прочие Zwilling Henckel — 15

       Нож для очистки овощей:

       Global — 17
       Shun — 16
       Wusthof — 14
       Zwilling Henckel / Cronidur — 12,5
       Все прочие Zwilling Henckel — 15

       Универсальный нож:

       Global — 17
       Shun — 16
       Wusthof — 14
       Zwilling Henckel / Cronidur — 12,5
       Все прочие Zwilling Henckel — 15

       Обвалочный нож:

       Global — 17
       Shun — 16
       Wusthof — 18
       Zwilling Henckel / Cronidur — 12.5
       Все прочие Zwilling Henckel — 15

       Карманные ножи на каждый день / многофункциональные инструменты:

       Al Mar — 20
       Benchmade — 18-20
       Blade-Tech — 20-22
       Boker USA — 20-22
       Buck — 13-16
       Camillus — 23
       Case — 19-22
       Cold Steel — 23-25 ​​
       Columbia River (CRKT) — 17-22,5 (в зависимости от дизайнера)
       KA-BAR — указано на их веб-сайте для каждого ножа, но обычно 15 градусов на каждую сторону
       Kershaw — 20-22
       Knives of Alaska — 18-20
       Outdoor Edge — 20
       Угол заточки ножа SOG — 22 для плоских заточек; 18-20 для полого шлифования
       Spyderco — 20
       Victorinox — 15-20
       Winchester — Рекомендуется использовать угол, рекомендованный Смитом для ножей типа

       Охота / Открытый — Фиксированный клинок:

       Al Mar — 20
       Benchmade — 18-20
       Blade-Tech — 20-22
       Boker USA — 20-22
       Buck — 13-16
       Camillus — 23
       Case — 19-22
       Cold Steel — 23-25 ​​
       Река Колумбия (CRKT) — 17-22.5 (в зависимости от дизайнера)
       KA-BAR — указано на их веб-сайте для каждого ножа, но обычно 20 градусов на каждую сторону
       Kershaw — 20-22
       Knives of Alaska — 18-20
       Outdoor Edge — 20
       SOG — 22 для плоских помолов; 18-20 для полого шлифования
       Spyderco — 20
       Winchester — Предложите использовать угол, рекомендованный Смитом для ножей типа

       Охотничьи ножи / Папок:

       Al Mar — 20
       Benchmade — 18-20
       Blade-Tech — 20-22
       Boker USA — 20-22
       Buck — 13-16
       Camillus — 23
       Case — 19-22
       Cold Steel — 23-25 ​​
       Река Колумбия (CRKT) — 17-22.5 (в зависимости от дизайнера)
       KA-BAR — указано на их веб-сайте для каждого ножа, но обычно 15 градусов на каждую сторону
       Kershaw — 20-22
       Knives of Alaska — 18-20
       Outdoor Edge — 20
       SOG — 22 для плоских помолов; 18-20 для полого шлифования
       Spyderco — 20
       Winchester — Предложите использовать угол, рекомендованный Смитом для ножей типа

       Филейные ножи:

       Все бренды — 15-16

       Тактических ножей:

       Al Mar — 20
       Benchmade — 18-20
       Blade-Tech — 20-22
       Boker USA — 20-22
       Buck — 13-16
       Camillus — 23
       Case — 19-22
       Cold Steel — 23-25 ​​
       Река Колумбия (CRKT) — 17-22.5 (в зависимости от дизайнера)
       KA-BAR — указано на их веб-сайте для каждого ножа, но обычно 15 градусов на каждую сторону
       Kershaw — 20-22
       Mil-Tac — Обычно 25 для папок и 30 для фиксированных лезвий
       SOG — 22 для плоского помола; 18-20 для полого помола
       Spyderco — 20
       Surefire — 28

       Ножи на заказ:

       А.Г. Рассел — 15
       Крис Ривз — 18-20
       Уильям Генри — 17-22

       Источник списка: Smith’s

       Мне также нравится Lansky QuadSharp за его удобный форм-фактор.

       Лански QuadSharp QSHARP
       (amzn)

       Заточка стержней

       Алмазные и керамические стержни

       Стержень для заточки ножей отлично работает благодаря тому, что каждое лезвие имеет разную степень скоса или угла.

       Стержень позволяет лезвию направлять вас, удерживая остальную часть ножа подальше от устройства для заточки.

       Алмазный стержень предназначен для лезвия ножа с серьезными повреждениями или сильно затупившегося лезвия.

       Керамический стержень предназначен для «освежения» затупившегося лезвия. Один я держу на скамейке, а также на кухне и в походном рюкзаке.

       Я использую следующие стержни для заточки ножей:

       Твердосплавный стержень Lansky Diamond
       (вид на AMZN)

       Керамический стержень

       Керамический стержень с ручкой

       Строп

       Заточка ножа до лезвия бритвы с помощью Strop

       Это процесс «как точить нож», где вы можете получить свой нож RAZOR SHARP!

       Качественный кожаный ремешок
       (смотреть на amzn)

       Это последний шаг в процессе заточки ножей.

       Строппинг — это движение, при котором режущая кромка отрывается от подложки.

       Направление штрихов:

       Перетащите край назад по полосе. Другими словами, это «замыкающий удар», заключающийся в вытягивании лезвия ножа, а не «ведущие удары» (как с камнем или жезлом).

       Легкими прикосновениями придерживайтесь угла лезвия ножа.

       Чередование сторон с каждым ходом.

       Используйте Stropping Compound для дальнейшего улучшения результатов:

       Полировочная паста Extra Fine
       (см. На amzn)

       Как заточить карманный нож вручную

       Базовая техника заточки кухонных ножей и карманного ножа такая же, как и шаги, перечисленные выше!

       Вот простой способ заточки ножа! Оно работает!

       Заточка карманного ножа:

       Я часто использую портативную точилку для ножей, показанную на рисунке.

       Он имеет микроскопические алмазы, встроенные в каждую из двух сторон (одна сторона более мелкая, чем другая).

       Двусторонний диафрагменный
       (вид на amzn)

       Техника заточки:

       Держите нож напротив точильного камня под тем же углом, что и сам заточенный край. Затем протолкните его вперед через инструмент для заточки, сохраняя тот же угол.

       Проведя ножом по камню, не сдвигайте его обратно по камню… Поднимите нож и начните с верхней части точилки для ножей и снова проведите им по поверхности.

       Более конкретно, вы должны подметать нож так, чтобы вы касались всей поверхности лезвия одним дуговым движением вниз по инструменту для заточки (следовательно, заточка была равномерной). Чем длиннее лезвие, тем более резким движением становится все лезвие одним плавным движением.

       Во время практики вы войдете в устойчивый ритм. Приложите легкое или умеренное давление.

       Сохранение угла

       Ключевым моментом при ручной заточке (без приспособления) является удержание и удержание лезвия ножа под правильным углом.

       Чтобы определить этот угол, можно сначала положить нож на край камня. Посмотрите внимательно на заостренную кромку лезвия. Затем отрегулируйте угол наклона ножа до тех пор, пока не увидите, что заостренный край прилегает «ровно» к поверхности инструмента для заточки ножей.

       После того, как вы визуализировали нужный угол, просто следуйте ему …

       Не вдаваясь в различные различия в правильном угле, достаточно сказать, что «обычно» этот угол составляет где-то около 20 градусов.

       Итак, одна хитрость — сначала удерживать нож под углом 45 градусов к инструменту для заточки (легко визуализировать), а затем отрегулировать нож на половину этого угла, что будет близко к желаемому.

       [Прочтите: ваш любимый маленький карманный нож]

       Лезвия для ножей 101 | КухняKnifeGuru

       Последнее обновление 14.02.18 — Кухонный нож обманчив. Это просто, но мощно. И настоящая передняя кромка, источник ее силы, едва заметна человеческому глазу.Может быть, поэтому это так легко принять как должное. Но сопротивляйтесь этому побуждению. Потому что даже небольшое знание лезвий ножей может помочь вам узнать, как лучше всего ухаживать за кухонными ножами и сохранять их остротой. (Фото ниже: мой поварской нож Shun Classic.)

       Стили кромок

       У каждого ножа есть лезвие, а лезвие заточено, чтобы сделать его острым. Самым распространенным, конечно же, является V-образная кромка , которая выглядит так, как звучит — две наклонные стороны, идущие прямо к режущей кромке.Подавляющее большинство кухонных ножей имеют такую ​​кромку. Или его разновидность, называемая составной скосом (или двойной скос) — большой V с гораздо меньшим V поверх него в самом конце. Второй V настолько мал, что, если у вас нет орлиного зрения, вы никогда его не увидите.

       BEVEL: Термин bevel обычно используется для обозначения любой поверхности лезвия, отшлифованной для образования кромки.Первичный скос является самым большим (и наиболее заметным) и может сильно различаться по глубине — от 32 дюймов до 3/8 или больше. Идите на кухню и внимательно посмотрите на лезвие своего поварского ножа. Вы заметите, что около края лезвия есть область, где он наклоняется под более крутым углом — это основная фаска.

       Наряду со стандартным V, другие распространенные стили кромок: выпуклая, полая, долото, и с зубцами (см. Иллюстрацию выше):

       Convex — это особенно сложная кромка, которая немного напоминает поперечное сечение крыла самолета.Две длинные дуги изгибаются друг к другу и пересекаются по краям. Он резкий, но более сильный, чем традиционный V. Его сложнее заточить, и часто после многократного повышения резкости он превращается в традиционный V.

       .

       Пустотелые лезвия обычно используются для охотничьих ножей, а также для недорогих мясных ножей, но редко для качественных кухонных ножей. Форма кривых, образующих кромочную кривую в противоположном направлении, как выпуклая.

       Chisel Лезвия в основном встречаются на традиционных японских ножах, особенно на ножах для суши, и они очень острые.Они шлифуются только с одной стороны, в то время как другая остается плоской (более или менее), что дает им очень маленький общий угол кромки. Ой. (Вскоре я объясню больше об углах.)

       Зазубренные лезвия , о которых знает большинство людей, чаще всего используются в хлебных ножах. (Также ножи для томатов и ножи для стейков.) Как и стамески, они заточены только с одной стороны, что также делает их довольно острыми. Они невероятно хорошо сохраняют свою остроту, потому что настоящая режущая кромка скрыта внутри каждой мини-арки, защищенной острым внешним краем лезвия.К сожалению, на их заточку уходит много времени, и многие профессиональные точильщики не побеспокоят их. Их также проблематично отточить. Многие специалисты по заточке советуют просто покупать новую, если старая зубчатая головка становится слишком тупой.

       Резюме: Скорее всего, ваш кухонный нож имеет традиционную V-образную кромку, поэтому уход за ним будет довольно простым делом. Но если у него нет этого стандартного типа кромки, вы должны знать, что ему потребуется особое внимание при заточке и заточке.(Если вы не знаете разницы между заточкой и хонингованием, см. Мою статью Цикл заточки. )
       
       

       Какой у вас угол?

       Когда вы слышите, как профессионалы кухонного ножа говорят, что нож имеет лезвие под углом 15 градусов, они не говорят об общей режущей кромке ножа, они говорят только об одной стороне. Чтобы измерить этот угол, который логично называется углом кромки , вы должны провести воображаемую линию через центр лезвия и измерить оттуда до внешней стороны основного скоса.(См. Иллюстрацию.)

       Полный угол резания ножа (который редко упоминается и складывается из суммы углов обеих кромок) называется включенным углом . Поскольку большинство лезвий ножей отшлифованы симметрично, в большинстве случаев угол наклона ножа просто вдвое превышает угол кромки. Все просто, да?

       Ножи, изготовленные в соответствии с западными / немецкими традициями (например, Henckels, Wusthof и их команда), традиционно шлифовали до угла кромки от 20 до 22 градусов.Это означало, что настоящий нож (с включенным углом) резал клином под углом 40–44 градусов. Не так уж и круто, правда? Не было. Он был разработан, чтобы быть достаточно острым, но выдерживать массу злоупотреблений. Он мог порезать кость, а не чип, или пропилить замороженную свиную вырезку (то, что никогда не следует использовать для разрезания), но при этом не треснет и не сломается. Это был боевой конь.

       Теперь все изменилось. Немецкие производители ножей в наши дни стараются соответствовать лучшим углам японцев.Это отличная новость для потребителя!

       Японских ножей (и японских гибридов) заточены на заводе с лезвиями от 10 до 15 градусов. Что в сумме дает входящие углы от 20 до 30 градусов — наименьший из них, создающий клин в половину размера старого, типичного западного ножа. Ого. Неудивительно, что японские ножи в моде — они заставляют все, что вы режете, ощущать как масло. Но будьте осторожны, бесплатного обеда нет. Попробуйте злоупотребить японским ножом, и вы заплатите за это изобилием сколов и трещин!

       БОЛЬШАЯ СДЕЛКА СТАЛИ Одно из самых больших различий между западными и японскими ножами — это сталь, из которой они сделаны.Западные ножи обычно делают из более мягкой, но более жесткой стали, японские — из более твердой, но более жесткой. Более твердая сталь делает японцев более склонными к сколам или трещинам, когда их толкают слишком далеко. Японские ножи также имеют тенденцию быть тоньше, что придает им меньшее сопротивление, но также делает их более хрупкими.

       Прежде чем мы закончим обсуждение углов, позвольте мне повторить, что не все ножи созданы с двумя симметричными углами кромок. Есть несколько примечательных исключений — самое большое из них — это все семейство традиционных японских ножей с зубилом и скошенной кромкой только с одной стороны.Одна из причин, по которой они созданы таким образом, — использовать преимущества геометрии. Думаю об этом. Вместо того, чтобы складывать два угла по 15 градусов, чтобы получить включенный угол в 30 градусов, их второй угол перпендикулярен (или 0 градусов), что делает включенный угол (общий клин ножа) кричащим 15 градусов! Это почти в три раза больше остроты вашего типичного немецкого ножа. Это страшно резко.

       качественные кухонные ножи

       
       в продаже

       Лучшие рекомендации на выбор — для себя или в подарок.Красота, комфорт и высокая производительность по отличной цене.

       Последний рубеж — под микроскопом

       Режущая кромка вашего любимого поварского ножа может показаться гладкой металлической кромкой, но это не так. Если вы посмотрите на него в микроскоп, вы увидите, что он состоит из очень крошечных — и очень зазубренных и неровных — зубов. Что-то вроде ультратонкого измельченного пильного полотна. В зависимости от качества стали, из которой был вырезан нож, а также от посадки и отделки его последней заточки, эти зубцы могли почти исчезнуть (под микроскопом).Вдобавок к этому, поскольку металл заточен до такого тонкого клина, эти зубья будут очень тонкими.

       Почему это полезно знать? Потому что это должно предупредить вас о том, насколько хрупким и подверженным коррозии является лезвие ножа. Это не ложка, вилка или другой полностью отполированный кухонный инвентарь. У него есть сырой, незаконченный компонент — край, который постоянно подвергается воздействию элементов. Воздействует на твердые поверхности, кислые фруктовые соки, воду и воздух, созревшие для окисления (т.е. ржавчина), на всевозможные вещи, от которых ее нужно защищать. Вот почему так важно не позволять ему валяться в ящике ящика, замачиваться в кастрюле или лежать немытым в луже ананасового сока. (См. Держите кухонные ножи острыми — Десять главных советов для получения дополнительных советов по обслуживанию.)

       Ниже приведены две фотографии, сделанные с помощью сканирующего электронного микроскопа, лезвия ножа, заточенного с двумя разными зернами — первая значительно крупнее второй. Первый — с увеличением 600x, второй — 800x.Обратите внимание, насколько грубые и незавершенные края ножей на этих фотографиях. Какая тонкая и нежная. . .
       
       

       Ознакомьтесь с собственными кухонными ножами. Сможете ли вы правильно определить, какие у них края? Как вы их сейчас храните? Вы защищаете их от повреждений и потускнения? Теперь, когда вы знаете немного больше о характере кромок ваших кухонных ножей, надеюсь, это вдохновит вас на то, чтобы заботиться о них как можно лучше. Чем лучше вы защищаете и ухаживаете за своими ножами, тем меньше вам придется их затачивать и тем дольше они прослужат.

       (Фото: Обе фотографии с электронного микроскопа взяты из академической статьи под названием «Эксперименты по заточке ножей», опубликованной в 2004 году профессором Университета штата Айова Джоном Д. Верховеном. Иллюстрации Марка Рабиноу.)

       Правильный угол заточки японских ножей — сантокукнивес

       Наличие острого ножа буквально может быть разницей между лезвием, легко проходящим сквозь пищу, или соскальзыванием, что может привести к несчастному случаю.Японские ножи — это произведение искусства, они созданы, чтобы быть прочными, прочными и острыми.

       Однако острота будет зависеть от угла, под которым вам нужно затачивать нож, поскольку это единственный определяющий фактор того, насколько острым будет ваше лезвие. Первоначальный угол, под которым был разработан нож, будет определять это, но как узнать, под каким углом вам нужно затачивать?

       Правильный угол заточки японского ножа составляет 10-15 градусов с одной стороны. Большинство японских ножей теперь имеют двойной скос, что означает необходимость заточки лезвия до 10-15 градусов и с другой стороны.Для ножей с двойным скосом общий угол заточки должен составлять 20–30 градусов.

       Когда дело доходит до угла ножа, чем ниже угол, тем острее лезвие, и в то время как западные лезвия (обычно немецкого производства) имеют больший угол и, следовательно, более толстую кромку, японские ножи имеют гораздо более узкие углы для более острого лезвия, которое означает, что необходимо проявлять большую осторожность при заточке этих ножей с острым углом.

       Если вы не знаете, под каким углом вам нужно затачивать японский нож, то в этой статье мы не только расскажем, как можно точить идеальное лезвие, но и как вы можете делать это постоянно, не будучи профессиональным точильщиком. !

       Содержание

       Правильный угол заточки японского ножа

       В этой статье мы предполагаем, что ваш японский нож является стандартным поварским ножом.Поскольку существует такой ассортимент ножей для различных задач резки (мясо, костные суставы, рыба, разделка на филе, фрукты и овощи …), угол скоса будет сильно различаться.

       Стандартный японский поварской нож — безусловно, самый распространенный нож, и правильный угол заточки этих ножей составляет от 30 до 40 градусов.

       Мы уже касались этого ранее, но это степень для обеих сторон ножа (скоса) вместе. Наиболее распространенные ножи в западном стиле, когда дело доходит до лезвия, и имеют двойной скос, что означает, что лезвие с обеих сторон лезвия симметрично образует V-образную кромку.Следовательно, скос в 15 градусов с одной стороны будет означать, что общий угол заточки ножа составляет 30 градусов.

       Это связано с тем, что обе стороны должны быть заточены под одинаковым углом для сохранения острого края. Исключением является нож с одним скосом.

       У ножа с одинарным скосом (обычно используется с традиционными японскими ножами) одна сторона лезвия фактически плоская, это означает, что сторона с одинарным скосом и углом 15 градусов даст общий угол заточки 15 градусов.Это невероятно тонкий и острый угол, и с этими ножами вы будете точить только сторону со скосом.

       Традиционные японские ножи обычно имеют одинарную скошенную кромку, однако те, которые производятся японцами для западного мира, будут иметь двойную скошенную кромку, поэтому мы используем ее в качестве основы для работы.

       Если возможно, мы рекомендуем обратиться к вашему конкретному продукту в Интернете (или если вы сохранили исходное руководство, прилагаемое к ножу), чтобы найти угол, под которым он был обработан.Если вы не можете найти его, не волнуйтесь, вы все равно можете хорошо оценить угол и создать новый.

       Как заточить японский нож под правильным углом

       Если вы не являетесь шеф-поваром или не имеете значительного опыта на кухне, маловероятно, что у вас есть уровень мастерства, точности и точности, необходимые для заточки японского ножа под постоянным и правильным углом.

       Если принять во внимание уровень внимания и точности, которые вкладываются в разработку и создание японского ножа (традиция постоянного совершенствования с упором на удовлетворение всех человеческих чувств), тогда становится легче понять, что вы не можете принять процесс заточки слегка.

       Заточка японского ножа сама по себе является видом искусства, и для начала работы с правильным углом мы всегда рекомендуем вам сначала выяснить, под каким углом вам нужно резать, чтобы сохранить лезвие, и, во-вторых, выбрать что-то, что может действовать как руководство.

       Определение правильного угла заточки

       Подобрать правильный угол заточки может быть довольно непросто. Если у вас есть инструкции производителя или вы знаете модель ножа, это будет несложно, так как вы можете просто найти изготовленный угол и использовать его для справки.

       Если, однако, у вас его нет, вы можете использовать лазерный (или обычный) транспортир, чтобы попытаться определить угол. Это может быть немного сложно, поскольку чем тусклее становится кромка, тем больше искажается измерение угла.

       Для большинства японских ножей безопасным вариантом является выбор угла в пределах 15–20 градусов и использование его для создания собственной кромки под углом 30–40 градусов.

       ** помните, что угол скоса одной стороны не является углом кромки, поэтому, если вам нужна кромка под 30 градусов, вам нужно будет заточить каждую сторону до 15 градусов.

       Вы также можете положить лезвие как можно ближе к скошенной кромке, чтобы воспроизвести исходную кромку.

       Используйте направляющую для заточки

       Если вы достаточно опытны, чтобы удерживать угол вручную, то это отлично, однако для большинства людей полезно начальное руководство, чтобы установить угол и иметь наглядное руководство. Чаще всего люди использовали это с помощью монет.

       Угол 90 градусов — это когда лезвие ножа направлено прямо вниз. Если вы наклоните нож, чтобы создать угол в 45 градусов, большинство людей сможет сделать это просто на глаз и.

       Однако, когда вам нужно работать с типичным углом 15 градусов для японского ножа, большинству людей становится намного труднее измерить только на глаз, и здесь пригодятся монеты.

       Две монеты, сложенные друг на друга, обычно могут составлять в сумме угол 15 градусов, и поэтому вы должны расположить заднюю часть ножа, чтобы установить свой угол. Использование монет дает очень простой, но надежный метод самостоятельной заточки японского ножа под постоянным углом.

       Это все равно будет приблизительной оценкой даже при использовании монет, и поэтому для получения наиболее точного измерения мы рекомендуем измерить необходимый угол, определяя расстояние, которое это создаст от позвоночника лезвия до точильного камня (инструмента для заточки), а затем с помощью монет заполните необходимое расстояние.

       В качестве альтернативы вы можете использовать направляющую с фиксированным углом, как на этом изображении, она по умолчанию включена в каждые точильные камни для точильного камня .

       Что использовать для заточки ножей

       Лучший метод заточки японского ножа — использовать точильный камень. Это традиционные методы, используемые для заточки японского ножа, и пользоваться им невероятно приятно, особенно если вы новичок в заточке ножей.

       Бруски бывают разных сортов, которые зависят от грубости камня. Они могут варьироваться от зернистости # 200, которая необходима для реформирования и кромки затупившегося лезвия, до класса зернистости # 8000, которая является ультратонкой и используется для точной очистки и полировки кромки.

       Большинству японских ножей при заточке угла в основном потребуется зернистость от # 200 до # 3000, хотя это будет полностью зависеть от того, насколько тупой будет ваш текущий нож.

       Если вы ищете лучший универсальный размер, мы рекомендуем 1000/6000 Whetstone Sharpening St one .

       FAQ

       Q — Как часто мне нужно затачивать японский нож?
       A — Хорошее практическое правило — точить лезвие примерно раз в месяц.Это гарантирует, что он останется в отличной форме и не потускнеет слишком быстро!

       Q — Вы толкаете или тянете при заточке ножа?
       A — Ну универсального ответа нет. В зависимости от типа камня, который вы используете, и ваших личных предпочтений будет зависеть, какое направление приведет к большему успеху в этой задаче. Тем не менее, некоторые люди клянутся, таща, потому что они считают, что толкание может вызвать слишком большое давление, которое может быть приложено в один момент времени, тогда как тяга приводит к равномерному распределению по длине лезвия, над которым работаете во время обслуживания.
       

       Q — Достаточно ли точильного камня с зернистостью 1000?
       A — На этот вопрос отвечали многие, но всегда однозначное «да». Точильный камень с зернистостью 1000 придаст вам всю остроту и полировку, необходимую вашему лезвию, чтобы с легкостью справиться с любой задачей на охоте или рыбалке!

       Q — Сколько времени нужно, чтобы заточить нож точильным камнем?
       A — Точильный камень может заточить ножи за несколько минут.Процесс прост и требует терпения, а также правильной зернистости камня для затачивания. Требуется всего 3-5 быстрых движений с каждой стороны лезвия, прежде чем оно снова будет готово к работе!
       

       Q — Трудно ли заточить нож точильным камнем?
       A — Заточка ножей станет намного проще, если немного попрактиковаться с точильным камнем. Сделав всего несколько шагов и немного терпения, вы можете снова вдохнуть новую жизнь в старые затупившиеся лезвия! Когда дело доходит до приготовления или разделки мяса на кухне, нет ничего важнее, чем иметь под рукой острые ножи.Если время покажет, что вы слишком долго не затачивали их — не волнуйтесь! У вас не будет проблем с тем, чтобы снова вернуть эти лезвия в форму.

       Обзор

       Правильный угол заточки японского ножа может немного отличаться, однако большинство из них необходимо затачивать под углом 30-40 градусов. Важно помнить, что угол заточки — это полный угол с учетом угла скоса с обеих сторон лезвия.

       Чем меньше угол, тем острее лезвие, и хотя может возникнуть соблазн заточить нож под небольшим углом, это не рекомендуется.Большинство японских ножей отличаются сочетанием сильных, жестких и острых кромок, это результат многих лет оттачивания своего мастерства и сочетания древних знаний в области металлообработки с передовыми технологиями.

       Это причина того, что японские ножи считаются наивысшим качеством, а угол наклона лезвия 30-40 градусов помогает установить этот стандарт.

       ---

       Все изображения являются собственностью santokuknives.co.uk

       ---

       Как точить кухонные ножи всех форм и размеров — Misen

       Вам нужна своя техника заточки для каждого из ваших ножей.

       • Каждый нож имеет разную технику заточки в зависимости от формы, размера и гибкости лезвия.
       • Самыми распространенными инструментами для обслуживания ножей являются хонинговальные стержни для хонингования и точильные камни, а также электрические и ручные точилки для заточки.
       • Заточные инструменты доступны из различных материалов и различных зерен.

       Сохранять коллекцию острых ножей — признак добросовестного и заботливого повара. Тот, кто любит хорошо поесть, требует времени на правильную подготовку и имеет все необходимые инструменты.Сюда входят прочные кастрюли и сковороды, прочная разделочная доска и, да, острые ножи.

       Тупые ножи не только неудобны в использовании, но и гораздо опаснее острых. Без острого лезвия вы, по сути, проталкиваете лезвие сквозь пищу. Из-за этого вы легко потеряете хватку и потеряете контроль над ножом. По этим и другим причинам хороший повар должен держать свои ножи острыми.

       Существует много информации о том, как затачивать стандартные поварские ножи — затачивать и шлифовать до тех пор, пока лезвие не станет таким же острым, как новое.Но как насчет вспомогательных столовых приборов? Маленький нож для очистки овощей, зубчатый нож с зазубринами, гибкое филе и лезвия для обвалки — как сохранить их в режущей форме?

       Эти конкретные лезвия изготовлены и используются не так, как ваш обычный поварский нож или нож сантоку, и поэтому их нельзя обслуживать с помощью тех же методов заточки. Узнайте о тонкостях заточки и сохранения острой кромки этих других важных кухонных ножей.

       Ножи для очистки овощей

       Для обработки мелких деталей, которую вы будете выполнять с помощью ножа для очистки овощей, потребуется сверхострое лезвие.

       Ножи для очистки овощей больше всего похожи на ножи шеф-повара по форме — с прямым краем и наконечником, похожим на копье, — но обычно их размер меньше половины. С лезвием длиной всего 2–4 дюйма он подходит для множества небольших задач, от нарезки бананов до удаления семян перца чили.

       Используется почти так же часто, как и поварские ножи (хотя и для менее строгой работы), ножи для очистки овощей могут быстро затупиться. Умение делать их острыми и возвращать в форму для резки — полезный навык для домашних поваров.

       Что нужно для заточки ножа для очистки овощей

       Лучший способ заточить нож для очистки овощей — использовать точильный камень (также называемый точильным камнем или водяным камнем). Этот инструмент отлично подходит для ножей любой длины, давая пользователям возможность управлять углом и перемещением лезвия.

       Точильные камни бывают всех форм, размеров и степеней зернистости. Большинство из них будут поставляться с универсальными вариантами грубого и мелкого зерна, в то время как более профессиональные бренды предлагают пронумерованные зерна: все, что меньше 1000 — это очень крупное зерно, используемое для ремонта ножей со сколами на краях, 1000-3000 — хорошее среднее зерно для заточки тупых ножей и 4000 -8000 — это мелкая зернистость для очистки лезвия ножа после заточки.

       Независимо от того, какую зернистость вы выберете, большинство точильных камней необходимо погрузить в воду на 5-10 минут или до тех пор, пока они не перестанут образовывать пузыри. Это означает, что камень полностью пропитан водой, что является важным шагом для сглаживания поверхности камня и предотвращения заедания лезвия и образования новых зазубрин.

       Как заточить нож для очистки овощей

       Теперь мы готовы затачивать. Начните с того, что положите камень на плоскую поверхность так, чтобы нож был прижат к камню, а режущая кромка лезвия была обращена от вас.Держа край камня на камне, поднимите лезвие позвоночника под углом 12-18 градусов.

       Это меньший диапазон, чем для больших ножей, для которых обычно требуется угол 15-20 градусов. При меньших углах края получаются более острыми, но при этом более склонными к сколам, что хорошо для ножей для очистки овощей и других вспомогательных инструментов, но не для чего-то столь часто используемого, как нож повара.

       Ключ к заточке ножей — постоянный угол. Для этого полезно положить пальцы на лезвие, пока вы ведете его по камню плавным диагональным движением от пятки к кончику лезвия.Слегка надавите, но не давите и не прижимайте лезвие к камню.

       Сделайте по 10-15 проходов с каждой стороны ножа. Если вы хотите немного полировки или иметь под рукой второй точильный камень с более мелким зерном, вы можете повторить процесс для еще одного раунда с каждой стороны.

       Ножи для хлеба и зубчатые ножи

       Зазубренный нож нельзя заточить на заточной машине.

       Зубчатые ножи известны своими зубчатыми лезвиями, которые скошены с одной стороны и плоские с другой.Этот уникальный зазубренный край и односторонняя анатомия, естественно, затрудняют заточку, чем другие ножи с прямой кромкой. К счастью, зубчатые ножи имеют тенденцию оставаться острее в течение более длительных периодов времени, чем другие ножи, и в целом требуют меньшего ухода.

       При использовании зубчатого ножа его острые зубцы изнашиваются, а утопленные изгибы остаются острыми. Это позволяет им по-прежнему резать пищу, даже когда они тускнеют. Но зоркий глаз заметит, что лезвие начинает рваться и крошиться, а не плавно резать — верный признак того, что лезвие нужно затачивать.

       Что нужно для заточки зубчатого ножа

       Вместо обычных точильных камней для зубчатых ножей требуется хонинговальная сталь (также называемая хонинговальным стержнем). Хотя хонинговальная сталь технически не является инструментом для заточки — она ​​в основном используется для обслуживания ножей между регулярными заточками — она ​​идеально подходит для канавок зубчатого лезвия.

       Хонинговальная сталь изготавливается из нержавеющей стали, керамики или алмазного материала. Нержавеющая сталь является классическим выбором и бывает во многих вариантах — с гладкой или ребристой текстурой, квадратными или круглыми краями.Он отлично подходит для регулярного технического обслуживания лезвия, но не рекомендуется для некоторых японских лезвий, которые сделаны из более твердой стали и могут сколоть стальной стержень (хотя и с двойным скосом подойдет).

       Керамические стержни — еще один отличный вариант для регулярного использования, так как они бережно относятся к лезвиям ножей, но при этом создают небольшой эффект заточки. Однако они сами по себе довольно хрупкие и могут сломаться, если не использовать их осторожно.

       Алмазные стержни — традиционный инструмент большинства мясников.Затем с сердечником из нержавеющей стали в них залиты миллионы алмазных частиц для дополнительной зернистости. Они могут быть не лучшим выбором для домашних поваров и частого использования, поскольку высокоабразивное покрытие может удалить больше металла, чем вы хотите.

       Имейте в виду, что сталь и керамика очень бережно относятся к лезвиям — они не удаляют значительное количество стали, как алмазный стержень или водяной камень при хонинговании прямого лезвия.

       Самая важная особенность хонинговального стержня — это длина.Лучше всего взять стержень как минимум на 2 дюйма длиннее самого длинного ножа, который вы планируете затачивать. Как правило, для большинства кухонных ножей достаточно хонинговального стержня длиной не менее 12 дюймов.

       Как затачивать зубчатый нож

       Имейте в виду, что вы затачиваете только сторону лезвия со скосом — обычно это справа, когда вы держите нож в режущем положении. Противоположную плоскую сторону нужно оставить в покое. После того, как вы найдете скошенную сторону лезвия, держите лезвие ножа вверх в одной руке, а хонинговальный стержень в другой руке.

       Подобрать правильный угол заточки очень просто. Просто поместите хонинговальную штангу заподлицо внутри одного из зубчатых гребешков (известного как «бороздка») под углом, который соответствует исходному углу. Обычно это 13–17 градусов, что намного меньше, чем у многих других ножей.

       Сохранение этого угла во время заточки требует больше внимания. Как вариант, сначала положите лезвие на край стола, а затем установите хонинговальный стержень под правильным углом.

       Если стержень, который вы используете, сужается, выровняйте стержень так, чтобы его диаметр полностью заполнял пищевод.Не поднимайтесь выше этой точки во время заточки — вы хотите заострить зубцы, а не увеличивать их.

       Перемещайте хонинговальную штангу вперед и назад короткими легкими движениями. Поворачивайте его по мере увеличения резкости для получения стабильных результатов. Делайте это примерно 5-10 раз на пищевод или до тех пор, пока не почувствуете заусенец (слегка приподнятый выступ металлической стружки) на плоской стороне лезвия. Это означает, что пищевод достаточно заострен, и вы можете переходить к следующему.

       Когда вы закончите заточку всех впадин, переверните нож и протрите мягкой тканью все скопившиеся заусенцы.Перед следующим использованием тщательно очистите нож.

       Обвалочные и филейные ножи

       Филейные ножи имеют гибкие лезвия, поэтому их сложно затачивать.

       Ножи для обвалки и филе не являются предметом первой необходимости для обычного домашнего повара. Однако, если вам случится использовать эти специальные детали, важно знать, как сохранять их острыми.

       Ножи для обвалки и филе известны своими длинными и тонкими лезвиями — около 6-11 дюймов в длину — которые требуют деликатного прикосновения для заточки.Они также немного прогибаются, что делает процесс еще более сложным.

       Ножи для обвалки, которые лучше всего подходят для разрезания костей более жесткого красного мяса, обычно имеют более жесткие лезвия с прямым краем и заостренным концом. С другой стороны, филейные ножи отлично подходят для птицы и рыбы благодаря более гибким изогнутым лезвиям.

       Обвалочные и филейные ножи с учетом их специфики должны быть очень острыми. Тупое лезвие больше не может разрезать мясо. По сути, вы проталкиваете нож, разрываете плоть и оставляете после себя куски мяса, которые трудно приготовить равномерно и которые могут испортить внешний вид еды.

       Что нужно для заточки обвалочного или филейного ножа

       Обвалочный и филейный ножи лучше всего затачивать с помощью точильного камня или электрической точилки. Последний, конечно, самый простой, так как он точит ваш нож за несколько минут. Однако это может удалить с лезвия больше металла, чем необходимо, и в конечном итоге повредить нож.

       Профессиональные повара всегда отдают предпочтение ручным методам ухода за ножами. Заточные камни и хонинговальные стержни позволяют лучше контролировать угол и давление, что хорошо для лезвий такой же толщины, как и на обвалочных ножах.Вы даже можете использовать оба — точильный камень и хонинговальный стержень — для тщательного ухода.

       Как затачить нож для обвалки и филе

       Использование точильного камня для ножа для филе или обвалки немного отличается от того, как вы будете использовать его с более жестким ножом, например, поварским ножом или ножом для очистки овощей. Обычно вы скользите всем лезвием по камню, пока не получите острый край. При использовании обвалочного или филейного ножа это прямое движение приведет к изгибу гибкого лезвия и оставит только середину и кончик лезвия на камне.

       Чтобы ослабить давление и предотвратить сгибание лезвия, сначала приложите кончик или пятку к камню. Затем, следуя его естественному изгибу, проведите лезвием поперек, одновременно перемещая его по камню. Это создает широкое черпающее движение. Повторите 5-10 раз, переверните нож и проделайте то же самое с другой стороной лезвия.

       После использования точильного камня вы можете использовать хонинговальный стержень для получения гладкой поверхности. Держа нож в одной руке и хонинговальный стержень в другой, поместите пятку ножа у основания хонинговального стержня.

       Одним плавным движением сдвиньте нож от себя, как если бы вы отрезали тонкий слой от стержня, одновременно поворачивая стержень. Слегка надавливайте на протяжении всего движения — это приведет к изгибу лезвия.

       Для обоих этих процессов заточки старайтесь поддерживать угол 12-20 градусов — больший для более жестких лезвий обвалочных ножей и меньший для более гибких угловых ножей.

       Будьте острыми на кухне

       Продолжая проводить время на кухне, вы обнаружите, что используете все больше разнообразных ножей.Нож для очистки овощей от шелухи свежей клубники или зубчатый нож, чтобы нарезать помидоры для салата в саду. Это удовольствие от приготовления пищи.

       Разные ножи подходят для разных задач, и важно, чтобы каждый из них был в рабочем состоянии. Все, что вам нужно, — это несколько простых инструментов и немного практики, чтобы с легкостью обслуживать весь набор ножей.

       Как точить кухонные ножи

       Неважно, посещали ли вы кулинарную школу или просто хотите поднять уровень подготовки к ужину, очень важно иметь правильный кухонный нож.После того, как вы инвестируете в эти важнейшие инструменты ремесла, такие как поварской нож, нож сантоку, нож для очистки овощей или зубчатый нож, вы захотите убедиться, что ваши инвестиции хорошо защищены, остаются в хорошем состоянии и работают должным образом. спроектированно.

       Как подтвердит любой опытный повар, заточение ножей не только важно для получения однородных, тонких ломтиков, но также важно для защиты от случайных порезов и обеспечения долговечности продукта. Что касается ножа, это означает, что лезвие должно быть острым и прямым.В конце концов, использование тупого лезвия не только неэффективно, но и опасно.

       У вас гораздо больше шансов порезаться при использовании неправильно заточенных или тупых ножей, чем при использовании острого ножа. Таким образом, ваша задача — экстраординарный шеф-повар — научиться ухаживать за своими самыми ценными инструментами на кухне. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как это сделать:

       Во-первых, знайте, что хонингование отличается от заточки

       Прежде чем вы узнаете, как лучше всего затачивать кухонные ножи, давайте сначала узнаем разницу между заточкой ножей и хонингованием.Возможно, вы слышали термин «затачивание» раньше и считаете его синонимом затачивания. Неа! На самом деле хонингование означает использование хонинговального стального стержня для выпрямления режущей кромки лезвия, что делает его более безопасной и гладкой режущей поверхностью.

       Заточка ножей, напротив, точит само лезвие ножа. Вам следует точить нож одним из следующих способов каждые несколько месяцев или не реже одного раза в год. Вы можете затачивать нож в любое время, но, по крайней мере, еженедельно, если вы регулярно пользуетесь ножами.

       Как точить ножи

       Заточка точильным камнем

       Один из лучших способов, который мы регулярно рекомендуем, — это точильный камень для заточки кухонных ножей. Это прямоугольный точильный камень для блоков, который работает, очищая и выпрямляя режущую кромку вашего лезвия, когда вы скользите ножом по блоку.

       Чтобы использовать точильный камень, следуйте инструкциям производителя в отношении замачивания водой и поддержания влажности на протяжении всего использования.Затем держите нож под углом 20 градусов вдоль точильного камня и несколько раз осторожно проведите им по каждой стороне ножа.

       Если у вас особенно тупой нож, сначала используйте грубую сторону точильного камня. Если это немного скучно, вы можете начать с более тонкой стороны. В любом случае завершите процесс заточки тонкой стороной.

       Заточка с помощью точилки для ножей

       Это инструмент для быстрого ремонта, который снова сделает ваш тупой нож острым.Для этого сначала прижмите лезвие ножа к грубой стороне, а затем закончите с тонкой стороной. Хотя это быстрое решение, оно не идеально для многократного использования.

       Такие инструменты для заточки ножей не подходят. Поэтому, если у вас есть менее дорогие ножи, может подойти ручная точилка для ножей или электрическая точилка для ножей, но выберите точильный камень при использовании ножей, таких как поварской нож , в которые вы вложили значительные средства.

       Уход за кромкой ножа с хонингованием

       После того, как вы заточите ножи, пора применить хонингование.Делайте это еженедельно, чтобы края ваших ножей оставались прямыми. Не беспокойтесь о том, чтобы повредить лезвие, еженедельно затачивая его. Хонингование, в отличие от заточки, не изнашивает лезвия.

       Чтобы заточить любой нож из набора ножей, держите стальной стержень для заточки вертикально. Прижмите кончик устройства к рабочей поверхности и крепко возьмитесь за ручку. Прижмите самую толстую часть ножа, нижнюю часть лезвия ножа, к стали под углом от 15 до 20 градусов. Затем потяните нож на себя движением вниз.Пройдите через кончик лезвия ножа.

       Держите нож в той же руке, но повторите движение с противоположной стороны стали. Это меняет угол лезвия на противоположный по отношению к хонинговальной стали. Чередуя стороны, стремитесь сделать примерно восемь ударов с каждой стороны. Не волнуйтесь, с практикой движение станет более естественным.

       Зачем нужно затачивать и затачивать

       Хотя вы не можете увидеть это невооруженным глазом, каждый раз, когда вы используете нож во время резки, нарезки или рубки, лезвие ножа немного сгибается.Хонингование вернет лезвие ножа на место, чтобы лезвие было самым лучшим и точным. Хотя вы можете немного расслабиться с процессом заточки, неплохо было бы сделать это привычкой. Каждый раз, когда вы готовите большой обед, сделайте заточку режущих инструментов одним из ваших обычных занятий, прежде чем приступить к приготовлению еды.

       Что дальше?

       Заточка не реже одного раза в год, если не раз в несколько месяцев, а также еженедельное хонингование с использованием хонинговального стержня также важны для сохранения целостности и эффективности кухонных ножей, поэтому правильное хранение также важно.Правильно, вы должны помнить о том, как хранить ножи, чтобы не повредить их. Мы рекомендуем настенные планки, подставки для ящиков или блоки для ножей. Используйте их, чтобы ваша тяжелая работа по затачиванию и затачиванию не была потрачена впустую. Не бросайте ножи в случайный ящик с другими предметами, которые могут погнуть лезвия.

       Никогда не недооценивайте важность заточки и заточки ваших самых важных кухонных инструментов.

       Читать далее

       Как сушить банки в духовке: Как правильно стерилизовать банки в духовке

       Фев 24, 1974 admin

       Как правильно стерилизовать банки в духовке

       Один из самых безопасных способов стерилизации банок пользуется большой популярностью у хозяек, здесь вы узнаете о том, как стерилизовать банки в духовке.

       Наступил период домашних заготовок, овощи, фрукты, ягоды выращены, теперь пришло время законсервировать их на зиму. Чтобы ваши заготовки не испортились за долгое время хранения, и содержимое аппетитных баночек радовало вас весь год, необходимо проводить предварительную стерилизацию банок, чтобы в них не оставались микробы.

       Существует много способов стерилизации пустых банок, мы рассмотрим один из них — как стерилизовать банки в духовке. Этот способ становится наиболее востребованным, потому что он простой, банки не только стерилизуются, но и хорошо сушатся. В кухне от такой стерилизации не накапливается влажный пар, как от подобной процедуры на водяной бане, банки достаточно легко можно вынуть из духовки, не боясь ошпарить руки, в духовке одновременно можно обрабатывать несколько банок.

       Пустые банки нужно внимательно осмотреть, если на них имеются хоть какие-то дефекты (пятна, трещины, сколы), безжалостно отправляем такие банки в мусорное ведро, использовать их уже нельзя. Оставшиеся банки промываем теплой водой с содой или хозяйственным мылом, точно так же, как при подготовке банок, о которой вы сможете прочитать здесь.

       Промытые банки расставляем в холодную или теплую духовку. Сухие ставим донышком вверх, влажные – донышком вниз, чтобы испарение влаги шло быстрее. Духовку нужно включить на слабый огонь, постепенно нагревая ее до +150 С, это предельная температура, в таком тепловом режиме банки должны простоять 15 минут. Если банки трехлитровые, их период стерилизации при температуре +150 С должен составлять 25 минут.

       Важно
       После того, как пройдет нужный период времени, на руки наденьте сухие кухонные рукавички-прихватки, осторожно выньте прогретые банки. Рукавички-прихватки должны быть обязательно сухими, иначе банка может лопнуть у вас в руках от перепада температур. Если вы стерилизовали много банок на запас – переверните их на чистые сухие полотенца вверх дном.

       Как нужно стерилизовать банки в духовке мы узнали, а что же делать с крышками? Крышки также очень внимательно осматриваем, если на них есть пятна, которые невозможно оттереть с помощью соды, или ржавчина — отправляем их в мусорное ведро. Хорошо сохранившиеся крышки нужно промыть теплой водой с содой или мылом и прокипятить в течение 15 минут. Когда время обеззараживания крышек подойдет к концу, вынимайте их из кипящей воды прокипяченными щипцами.

       Важно
       Если вам нужно в стерилизованные банки закатать салат на зиму, который тоже прошел термическую обработку – закладывайте горячее содержимое в теплые банки. В том случае, если содержимое банки будет холодным, не забудьте ее остудить, чтобы она не лопнула. Можно на некоторое время оставить банку неиспользованной, только переверните ее вверх дном на чистое полотенце.

       Многие рецепты домашних заготовок требуют стерилизации овощей или салатов в банке. Эту процедуру также можно с легкостью проводить в духовке. Как стерилизуют в духовке банки, наполненные заготовками? В этом случае наполненные банки без крышек ставим в холодную духовку, устанавливаем температуру +100 С, время стерилизации литровой банки составляет 15 минут.

       Горячую банку берут двумя руками в сухих рукавичках и осторожно вынимают из духовки. Никогда не берете банку за горлышко! После этого банки закрывают прокипяченными крышками и переворачивают вверх дном. Закройте горячие банки одеялом или плотной мягкой тканью, они должны остывать медленно.

       Как стерилизовать банки в духовке правильно

       Как стерилизовать банки в духовке: Pixabay

       Стерилизация стеклянной тары — настоящее испытание для хозяек, поскольку отнимает силы и время. Чтобы упростить задачу, попробуйте обеззаразить банки сухим методом. Советы технологов и кулинарных блогеров, помогут сделать все правильно.

       Как стерилизовать пустые банки в духовке

       Существует несколько способов обеззараживания тары под заготовки. В последнее время огромной популярностью пользуется сухой метод.

       Стерилизовать в духовке удобнее пустую тару. При этом очень важно правильно подготовить посуду.

       Как стерилизовать банки в духовке: NUR.KZ

       Как подготовить банки к стерилизации в духовке? Вот несколько рекомендаций:

       1. Осмотрите посуду. Стеклянная тара должна быть целой, без трещин. Проверьте целость банки, постучав по ней палочкой или карандашом: наличие трещины даст знать о себе глухим и дребезжащим звуком. Проверьте, нет ли сколов на горлышке посуды.
       2. Вымойте банки. Автор труда «Консервы домашнего приготовления» П. Петренко советует замочить посуду в растворе кальцинированной соды (на 1 л воды 1 ч. л. соды). Время замачивания зависит от степени загрязнения — от 30 минут и более. После этого ополосните банки холодной водой и вымойте мочалкой с мылом или с пищевой содой. Вторично ополосните тару горячей водой.
       3. Поставьте банки на чистое полотенце горлышком вниз.

       Читайте также

       Как варить манную кашу на молоке без комочков

       Как стерилизовать пустые банки в духовке? Instagram-блогер Наталья дает такие советы молодым хозяйкам:

       1. Первым делом убедитесь в чистоте духового шкафа. Очистите его от грязи, копоти и следов жира, иначе получите грязную тару.
       2. Расставьте целые, предварительно вымытые банки в духовке так, чтобы они не прикасались друг к другу.
       3. Стеклянную посуду ставьте в холодную духовку на решетку горлышком вниз.
       4. Выставите нужную температуру — 140–150 °C. Температура должна быть не слишком высокой, чтобы банки не лопнули, но достаточной, чтобы убить бактерии. Активируйте обдув, верхний и нижний нагрев.
       5. Следите за временем, чтобы не перегреть банки.

       Сколько стерилизовать банки в духовке? Для уничтожения бактерий нужно около 10–20 минут: банки на 2–3 л выдерживайте 20 минут, литровые — 15 минут, пол-литровые — не больше 10 минут.

       Читайте также

       Как солить капусту на зиму кусочками?

       Стерилизуйте пустую стеклянную посуду непосредственно перед закладыванием заготовок. Горячую консервацию сразу раскладывайте по стерильным банкам.⁣⁣

       Какие преимущества стерилизации банок в духовке? Метод имеет такие плюсы:

       • Эффективность. Стерилизация при температуре 100 °C и более гарантирует уничтожение вредоносных микроорганизмов.
       • Отсутствие ожогов.
       • Комфорт. При паровой обработке посуды в комнате повышается температура и увеличивается влажность. Стерилизация в духовке избавит от такой проблемы.

       Духовка для стерилизации банок: Depositphotos

       Как утверждает автор книги «Быстрое консервирование. Холодное и горячее. Овощи, грибы, зелень, фрукты, ягоды» Ольга Кузьмина, стерилизация в духовке позволяет одновременно обработать несколько банок большого объема.

       Как стерилизовать банки с заготовками в духовке

       Стерилизовать можно как пустую тару, так и банки, наполненные вареньем, салатами и прочими заготовками. Как стерилизовать банки с заготовками? Чтобы избежать ошибок при стерилизации в духовке стеклянной тары, соблюдайте пошаговое руководство:

       Читайте также

       Сколько варить яйца вкрутую и всмятку в кипящей воде

       1. Поместите банки с заготовками в холодную духовку. Не накрывайте емкости крышками. Под воздействием высокой температуры содержимое тары сорвет крышки.
       2. Прогрейте духовку на небольшой температуре. Следите, чтобы температура в духовке на протяжении процесса стерилизации не превышала 90–100 °C.
       3. Следите за временем. Автор книги «Консервирование. Большая книга рецептов» Ирина Михайлова предупреждает, что время процедуры установлено для каждого вида консервов. Сокращение срока стерилизации приведет к порче заготовки, увеличение времени — к перевариванию и ухудшению качества продукта.
       4. По истечении положенного времени выключите духовку. Не вынимайте банки сразу.
       5. Когда емкости остынут, осторожно достаньте их из духовки, используя прихватки или сухое полотенце.

       Банки с заготовками: Pixabay

       Сколько нужно времени для стерилизации банок с заготовками? Время стерилизации зависит от объема банок. Чем больше объем, тем больше времени занимает стерилизация — от 10 минут для пол-литровых до 20 –25 минут для трехлитровых банок.

       Читайте также

       Паста для шугаринга своими руками: рецепт

       Консервирование — эффективный способ продления срока хранения продуктов питания. Овощи, фрукты, салаты, компоты и варенье помещают в стеклянную тару и герметизируют металлическими крышками. Чтобы заготовки дольше сохраняли свежесть и питательные свойства, банки стерилизуют. Лучший способ — обработка в духовке. Соблюдая простые правила, удастся быстро и эффективно обеззаразить стеклянную тару с заготовками или без них.

       Оригинал статьи: https://www.nur.kz/fakty-i-layfhaki/1619292-kak-sterilizovat-banki-v-dukhovke/

       Стерилизация банок в электрической духовке

       Закрутки давно стали отличным подспорьем для рачительной хозяйки – что может быть лучше, чем собственноручно заготовленные с лета овощи и фрукты? Однако, чтобы домашняя консервация выдержала длительное хранение и не испортилась, нужно тщательно вымыть и простерилизовать для нее стеклянные банки и закаточные крышки.

       Преимущества стерилизации банок в духовке

       Существует ряд проверенных способов предварительной обработки стеклянных банок: кипячение, обработка паром, стерилизация с водой в микроволновке, и сухая стерилизация в газовой или электрической духовке. Последний способ признан самым безопасным и эффективным, ведь помимо стерилизации банки еще и отлично высушиваются. Еще одно преимущество духовки заключается в том, что в ней единовременно можно продезинфицировать большое количество банок. А с появлением электрических духовок этот процесс стал еще проще – не надо следить за температурой, в квартире не накапливается влажный пар, банки не перегреваются и не лопаются, и их проще доставать после завершения процесса. В электрической духовке температура не только поддерживается, но и равномерно распределяется, а значит, банки будут хорошо обработаны со всех сторон.

       Подготовка банок к стерилизации

       Перед началом работы каждую банку следует внимательно осмотреть, и если на ней есть сколы, трещины или въевшиеся пятна, то использовать для консервации ее нельзя. Горловина банки тоже не должна иметь зазубрин или щербинок. Так же осматриваем крышки – для закруток подойдут только чистые, без ржавых пятен и с эластичными резиновыми кольцами. Целые стеклянные банки тщательно промываются проточной водой с применением нейтральных средств — соды или хозяйственного мыла. Химические и ароматизированные средства лучше не применять, чтобы не испортить запах и вкус будущей консервации.

       Процесс стерилизации в электрической духовке

       В чистую духовку можно поместить как сухие, так и мокрые банки. При этом сухие ставятся горлышком вниз, а мокрые — вверх, чтобы позволить воде испариться. На противень можно уложить и подготовленные металлические крышки. Капроновые обрабатывают методом кипячения. Далее духовку разогреваем до 150 градусов – этой температуры будет достаточно, чтобы продезинфицировать тару. После достижения установленной температуры большие банки выдерживаем 15 — 20 минут, для маленьких хватит и 10 — минутной обработки. Извлекать прогретые банки надо осторожно, используя сухие (!) прихватки, иначе тара может лопнуть от перепада температур. Не лишним будет подождать, пока банки немного остынут. Не рекомендуется вынимать посуду, удерживая ее за горлышко – оно может отколоться или выскользнуть из рук.

       Пустые простерилизованные банки ставятся на сухую и чистую поверхность горлышком вниз, чтобы вовнутрь не попали бактерии. Чтобы банки остывали медленней, можно накрыть их чистым полотенцем или одеялом.

       В электрической духовке хорошо стерилизуются и заполненные консервацией банки без крышек. После загрузки духовка разогревается до 100 градусов. Минимальное время для тепловой обработки после нагрева до нужной температуры зависит от объема заполненной тары — для маленьких банок (0,5 л) – 10-15 минут, для больших (3 л) – 20-30 минут. После вынимания банки сразу же закатываются предварительно продезинфицированными крышками, и устанавливаются вверх дном до окончательного остывания.

       Как видите, процесс стерилизации не настолько сложен, как кажется. Если все сделать правильно, то домашняя консервация надолго сохранит свои отменные вкусовые и полезные свойства.

       
       

       Стерилизуйте банки правильно! Как простерилизовать банки для маринада и варенья

       Чтобы ваши заготовки, над которыми вы столько трудились, хорошо сохранились на весь осенне-зимний сезон, придется позаботиться о стерильной таре. Как правильно стерилизовать банки с заготовками? Есть несколько проверенных способов.

       Домашний очаг редакция

       Как правильно стерилизовать банки в домашних условиях

       РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

       Банки должны быть тщательно вымыты и проверены на предмет сколов, трещин и других дефектов. Они должны быть идеальными! Также нужно проверить крышки: если это закручивающиеся крышки, желательно, чтобы они были новыми.

       РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

       Банки можно простерилизовать на пару с помощью кастрюли. Как правильно стерилизовать банки в домашних условиях? На кастрюлю с водой установите металлическое сито, на него — банки вверх дном. Вода закипает и обдает паром тару, стерилизация проходит примерно 15 минут, затем банки нужно выставить, не переворачивая, на чистую ткань.

       РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

       Можно подготовить банки в СВЧ. В банку на дно налейте воды (около 1 см) и поставьте в микроволновку при мощности 700−800 Вт на 3−5 минут. Вода закипает, а банки стерилизуются паром. Если банок много, время нужно увеличить.

       Стерилизация крышек

       Если вы пользуетесь завинчивающимися крышками, их нужно просто прокипятить в воде 10−15 минут прямо перед тем, как закрыть банку с овощами или вареньем. Прокипяченные крышки нужно брать аккуратно — с помощью прокипяченного пинцета.

       Если у вас банки со стеклянными крышками и железными хомутами, крышки можно подготовить вместе с банками, а уплотнители прокипятить и установить на крышку чистым пинцетом перед закаткой

       РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

       Пастеризация

       Довольно часто готовые консервы, перед тем как герметично закрыть, пастеризуют. Наполненные банки прикройте крышками, не закатывая, и поставьте на дно кастрюли с водой на деревянную решетку или полотенце с таким расчетом, чтобы вода не доходила до крышек на 1,5−2 см. Банки нагрейте до начала кипения воды и выдержите при умеренном кипении 20−40 минут. Банки извлеките из кастрюли, не приоткрывая крышек, поставьте на стол и сразу же закупорьте. Закатанные банки переверните крышками вниз и охладите.

       Банки со стеклянными крышками закрывают несколько иначе. Сначала наполненные банки закупорьте так, чтобы резиновое кольцо разместилось между крышкой и горловиной, закройте крышки. Банки поставьте на деревянную решетку или полотенце в кастрюлю с заранее прогретой до 55−65°С водой, которая должна покрыть банки с крышками. Доведите воду до кипения и кипятите 15−20 минут. После стерилизации выньте банки из воды и поставьте для охлаждения. Стеклянные крышки плотно присасываются к банкам: чтобы вскрыть такую банку, освободите пружину и потяните за язычок на резиновом кольце.

       РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

       Как правильно стерилизовать банки: видео

       Как правильно стерилизовать банки с заготовками

       Не используйте старые крышки. Поцарапанные изнутри или даже немного деформированные винтовые крышки в конце концов будут способствовать порче ваших консервов. Купите новые!

       Не используйте вакуумные крышки для длительного хранения. Крышки с прилагающимся к ним вакуумным насосом удобны, но практика показывает, что держатся они недолго — всего-то несколько месяцев. Кроме того, малейшая неровность горлышка может стать причиной попадания внутрь воздуха и разгерметизации консервов.

       Нельзя небрежно мыть овощи и фрукты. Перед консервированием их нужно промыть очень тщательно. Надежнее всего использовать две емкости: несколько раз промыть овощи и переложить их из одной емкости в другую.

       При пастеризации готовых консервов не ставьте банки на дно кастрюли с кипящей водой — стекло может лопнуть! Чтобы этого не произошло, положите на дно кастрюли деревянную решетку или постелите тканевую салфетку. Горячие банки после этого ставьте на деревянную поверхность.

       Теперь вы знаете, как правильно стерилизовать банки! Удачных и вкусных домашних заготовок!

       Как стерилизовать банки. 11 способов стерилизации банок в домашних условиях

       Наступила горячая пора для хозяек, созревает урожай и нам хочется сохранить часть даров лета и осени на долгую зиму. Ведь как замечательно открыть баночку с душистым вареньем или с маринованными огурчиками на праздник, для гостей или просто на ужин. Наши бабушки не заморачивались и многие овощи солили в бочках, а хранили в холодном погребе. Сейчас у многих такой возможности нет. Поэтому одним из самых популярных способов хранения заготовок является консервирование с помощью стерилизации. Как стерилизовать банки для заготовок многие из опытных хозяек знают. Но начинающим хочу рассказать об основных правилах подготовки и стерилизации банок. Ведь так жалко, когда тратишь много времени и труда на консервацию, а она не «доживает» даже до Нового года. Признаюсь, что и у опытных хозяек случаются неудачи, были такие и у меня, а заготовками я занимаюсь уже 30 лет. Но я всегда анализирую и стараюсь понять их причину. И даже предоставляю неполный отчет моих заготовок (столько поместилось в объектив).

       Поэтому делюсь с вами опытом и надеюсь, что мои советы вам помогут насладиться зимой вкусными  соленьями, зимними салатами, вареньем, компотами и другими заготовками.

       На начальном этапе банки и крышки нужно тщательно подготовить к стерилизации, а для этого нужно соблюдать основные правила.

       Подготовка банок для консервирования

       • Как ни странно звучит, но считается, что для консервирования более пригодны банки, которые хотя бы раз уже были в употреблении. Это наверное объясняется физикой — закаленное стекло.
       • Если у вас банки новые, то перед стерилизацией рекомендую их подержать под струей горячей воды (изнутри и снаружи), пусть привыкнут к высоким температурам.
       • А вот крышки желательно использовать новые. Правда, закручивающиеся крышки я использую и несколько раз, если они не деформированы.
       • Если у вас металлические крышки с резинками, убедитесь в наличии последней в каждой крышке и проверьте, чтобы резинка идеально подходила по размеру.
       • Крышки должны быть без коррозии метала, иначе это может привести к непригодности заготовки во время хранения.
       • Если крышки сохранили запах от прежних заготовок, залейте их водой с уксусом или соком лимона минут на 20, а затем промойте.
       • Проверьте целостность горлышка каждой банки. Для этого просто проведите пальцем по поверхности горлышка банки и убедитесь, что скола нет.
       • Если пользуетесь закручивающими крышками, советую перед стерилизацией подготовить для каждой банки соответствующую крышку и туго закрутить ее на банке. Если крышка не прокручивает, то смело можно готовить ее к стерилизации. Можно налить внутрь немного воды, закрутить крышку и перевернуть.
       • Главное условие подготовки банок и крышек для консервирования — чистота:

       • банки и крышки предварительно промываются горячей водой с содой;
       • кухонные полотенца и тряпочки для мытья посуды должны абсолютно чистыми;
       • губку для посуды желательно использовать новую и после хранить ее отдельно только для мойки банок;
       • если собираетесь использовать очень загрязненные банки, то перед мытьем наполните их горячей водой и оставьте на 3 часа отмокнуть;
       • и, конечно же, должны быть тщательно вымыты все овощи, фрукты или ягоды, которые вы будете консервировать.

       Способы стерилизации банок в домашних условиях

       Стерилизовать банки можно несколькими способами: в духовке, в микроволновке, на носике чайника, в кастрюле, в мультиварке, в пароварке и даже в посудомоечной машине. Давайте с каждым из этих способов познакомимся, и вы выберете для себя самый подходящий.

       Как стерилизовать банки в духовке

       Стерилизация банок в духовке очень удобна тем, что одновременно стерилизуется несколько банок, количество зависит от их объема и размера вашей духовки. Обязательно банки и крышки перед стерилизацией промыть с содой.

       Стерилизация банок в электрической духовке

       1. Банки и крышки ставим в холодную духовку на решетку горлышком вниз. Можно банки ставить и горлышком вверх, особенно если от мытья в них осталась вода, но тогда на дне останется не вредный, но неэстетичный белый налет.
       2. Рядом можно уложить и металлические крышки.
       3. Устанавливаем режим «конвекция» с обдувом или «верхний-нижний жар».
       4. Устанавливаем температуру 140-150 °С .
       5. Дверцу духовки закрываем и стерилизуем банки.
       6. Сколько минут стерилизовать банки? — 2- 3-х литровые в течение 20 минут, литровые — 15 минут, а 500 — граммовые и меньше — 10 минут.

       7. По истечении времени банки достаем из духовки с помощью кухонных рукавиц или прихваток и ставим на чистое кухонное полотенце.

       Рукавицы должны быть сухие, иначе банки могут лопнуть

       8. Горячие заготовки в банку можно выкладывать сразу же, а для холодных банка должна немного остыть.

       9. У меня несколько раз лопалась горячая банка при разливе горячего сока, видимо с жидкостью сложнее. Теперь сок и банку я немного остужаю.

       Стерилизация банок в  духовке газовой плиты

       Процедура стерилизации банок в газовой духовке в принципе такая же, как и в электрической, но есть небольшие различия.

       1. Как и в первом случае, банки ставим в холодную духовку. Горлышком вниз или вверх — решайте сами.

       Не ставьте банки в духовку очень плотно, иначе они могут лопнуть

       2. Газовую духовку сначала прогреваем, т.е. включаем на 50 градусов, а минут через 5 температуру увеличиваем до 180 °С.

       3. Продолжительность стерилизации такая же как и в электрической духовке, зависит от объема банки. Повторим: 2- 3-х литровые банки стерилизуем в течение 20 минут, литровые — 15 минут, а 500 — граммовые и меньше — 10 минут.

       4. После того, как отключите духовку, откройте дверцу и дайте банкам немного остыть.

       5. Вынимайте горячие банки с помощью рукавиц, не обожгитесь.

       Стерилизация банок в микроволновке

       Я являюсь ярым противником приготовления пищи в микроволновке и согласна с утверждением, что она разрушает структуру продуктов и наносит вред организму. Хотя с таким мнением согласны не все, но спорить не буду. Я благополучно удалила этот прибор несколько лет назад с кухни, но почему-то не выбросила.

       Но когда прочитала о возможности банок в микроволновке, то обрадовалась, ведь этот способ намного ускоряет стерилизацию. Правда, если у вас небольшие банки, поскольку в печь помещается только одна 3-х литровая банка лежа.

       Кстати, с помощью микроволновки можно также дезинфицировать кухонные мочалки и тряпки для мытья посуды

       1. Банки обязательно промываем с содой и наливаем в каждую 1-2 см воды. В 3-х литровую банку наливаем 1 стакан воды.
       2. Банки ставим в микроволновку, оставляя немного пространства. 2-3 -х литровые банки укладываем на бочок.
       3. При мощности печи 700 — 800 Вт 0,5 -1 литровые банки стерилизуем 3 минуты, а для 3-х литровых потребуется 5-6 минут. Главное правило: после закипания воды в банке должно пройти 3 минуты. Чем больше объем банки или количество банок, тем требуется больше времени.
       4. Вынимаем банки из микроволновки сухими рукавицами, выливаем оставшуюся воду из банок и выставляем банки на чистое сухое полотенце.
       5. Стараемся сразу же горячие банки наполнить горячими заготовками.

       Металлические крышки стерилизовать в микроволновке нельзя!

       Есть мнение, что с помощью микроволновки можно стерилизовать банки с заготовками, а потом просто заливать их кипящим маринадом. Для дезинфекции этот способ, скорее всего, хорош, а вот в качестве заготовки я сомневаюсь. Поэтому воспользоваться таким способом конечно же можно, если вы не против СВЧ-печей.

       Кстати, все мы знаем, что микроволновку необходимо периодически чистить. Хорошие и полезные советы для этого я нашла на блоге Елены, почитайте о способах очистки микроволновой печи.

       Как стерилизовать банки в кастрюле с водой

       Ну и все мы помним и еще часто применяем простой классический способ стерилизации банок в кастрюле с кипящей водой.

       1. Для этого способа подойдет кастрюля большего диаметра, чтобы поместилось как можно больше банок. Дно кастрюли застилаем полотенцем и наливаем холодную воду. Уровень воды определяйте сами, главное, чтобы банки были полностью покрыты водой.
       2. Вымытые банки ставим на дно кастрюли, горлышком вверх, банки должны полностью погрузиться в воду.
       3. Не ставьте банки слишком плотно друг к другу, так как при кипении воды они могут лопнуть.
       4. После того, как закипит вода в кастрюле, должно пройти 15 минут и можно будет осторожно вынимать по одной с помощью рукавицы или специального приспособления.

       5. В этой же кастрюле одновременно можно прокипятить и крышки.

       6. Стерилизованные банки ставим горлышком вниз на чистое кухонное полотенце.

       Полотенце, на которое будете ставить стерилизованные банки, предварительно прогладьте горячим утюгом с двух сторон

       Стерилизация банок на пару

       Этот способ тоже весьма распространен у хозяек с давних времен и не требует особых приспособлений. Правда, внутрь кастрюли нужно поместить решетку с дырочками, на которую можно будет поставить банки. Такие решетки продаются в магазинах, а если таковой нет, то можно приспособить сито или дуршлаг.

       1. Кастрюлю наполняем на 2/3 водой и устанавливаем внутрь решетку или сито.
       2. Банки ставим на решетку горлышком вниз.
       3. После того как закипит вода, засекаем время: банки до 2 литров стерилизуем 10 минут, а 2-3 -литровые 15 минут.

       4. Когда банки готовы, капельки воды начнут стекать внутри банок по стенкам вниз.

       5. После стерилизации банки ставим горлышком вниз на полотенце.

       После стерилизации банки можно использовать для заготовок в течение двух суток. Главное, их не трогать и не прикасаться к горлышку банки.

       Стерилизация банок над чайником

       Этот способ знаком даже нашим бабушкам. Он простой и удобный, но медленный. Он позволяет стерилизовать только по одной банке. Тем не менее, иногда годится и такой, например на даче или если у вас только несколько банок для заготовок. Большие 2-3-литровые банки стерилизуем 15 минут, а банки меньшим объемом — 10 минут.

       Причем, можно просто подержать банку над носиком кипящего чайника, этот способ все-таки годится для банок поменьше.

       А можно еще стерилизовать банки на горлышке чайника, причем не только большие, но и поменьше с помощью маленькой хитрости.

       Стерилизация банок в пароварке

       Один из простых и доступных способов — это с помощью пароварки, при ее наличии, конечно. Я и сама не подозревала, что пароварку можно использовать не только для приготовления вкусной и здоровой пищи.

       Все очень даже просто:

       1. Наливаете в резервуар воду.
       2. Ставите банки на решетку горлышком вниз и накрываете пароварку сверху крышкой.
       3. Включаете пароварку на 15 минут и занимаетесь в это время другими делами.

       Стерилизация в пароварке мне показалась самой безопасной из всех

       Стерилизация банок в мультиварке

       Эволюция идет вперед и на нашей кухне прочно обосновалась мультиварка для приготовления разнообразных блюд. Оказывается, мультиварку также как и пароварку можно использовать для стерилизации банок.

       Стерилизация банок в посудомоечной машине

       Сразу оговорюсь, что данный способ не дает гарантию полной стерилизации, поскольку у большинства посудомоечных машин максимальная температура нагрева не превышает 60- 70 градусов. Хотя для таких заготовок, как варенье, джем этой температуры вполне хватит.

       Сама я таким способом банки не стерилизовала и скорее всего не буду, но при подготовки статьи нашла очень хороший совет, которым делюсь с вами. Посудомоечная машина пригодится для тщательной мойки и сушки использованных банок перед отправкой их на хранение. А после этого банки закрываем крышками и отправляем на хранение до следующего сезона.

       Как стерилизовать банки с заготовками

       Некоторые рецепты заготовок требуют стерилизации вместе с наполненными банками. Этот способ обычно применяется для консервированных овощей, салатов, аджики, грибов и др.

       Как стерилизовать банки с заготовками в кастрюле с водой

       1. Воды в кастрюлю наливаем в зависимости от высоты банок. Вода должна доходить до плечиков банки.
       2. Дно кастрюли застилаем полотенцем и ставим на него банки, не очень плотно, чтобы не разбились.
       3. Банки с заготовками неплотно закрываем стерилизованными крышками.
       4. После закипания воды в кастрюле 3-х литровые банки стерилизуем 30 минут, 2-х литровые — 20 минут, литровые и меньшим объемом — 10 минут.
       5. Осторожно вынимаем банки с заготовками и  плотно закручиваем крышки.
       6. Банки переворачиваем вниз горлышком и накрываем сверху полотенцем.

       Как стерилизовать банки с заготовками в духовке

       Этот способ удобен тем, что одновременно можно стерилизовать много банок, особенно если банки небольшие.

       1. Банки наполняем содержимым и закрываем неплотно крышками.

       Помните, что не должно быть большой разницы температур банки и заготовки. То есть, если у вас горячий салат, то банку подержите под струей горячей воды. А если в банку наливаете горячий маринад, то делайте это постепенно, понемногу.

       2. Духовку в течение 5 минут разогрейте до 40-50 градусов. Поставьте банки в теплую духовку и установите температуру 140-150 ° С.

       3. Стерилизуйте 3-х литровые банки в течение 30 минут, 2-х литровые — 20 минут, а меньшего объема — 10-15 минут.

       4. Вынув из духовки, банки сразу же следует плотно закрыть крышками.

       Как видим, способов стерилизации банок много, каждая хозяйка может выбрать для себя самый приемлемый, а может воспользоваться сразу несколькими. Главное, чтобы процесс приготовления вкусных деликатесов в банках на зиму вам приносил радость от мысли, что всем этим вы поделитесь с близкими и надолго законсервируете лето в банках.

       А я надеюсь, что мои советы вам пригодятся и вы оставите свои комментарии, а может быть и советы по этой теме.

       как правильно стерилизовать банки и приспособления для стерилизации

       Кто не любит лето? Человека, который ответит на такой вопрос утвердительно, найти сложно. Именно эта пора является тем временем, когда созревает большое количество ягод, фруктов и овощей. И тогда хозяйки задаются таким вопросом: «Как стерилизовать банки на пару, чтобы потом приготовленные компоты и джемы простояли всю зиму?» Попробуем разобраться.

       Перед тем как приступить к самому процессу стерилизации посуды и начать консервировать ягоды, ещё раз проверьте наличие всего необходимого для этого, а именно: крышки, ключ для закатки банок, огромная кастрюля, сами банки. Нелишним будет наличие специальных щипцов, дабы обезопасить себя при работе с горячей банкой. Вышеперечисленный набор является минимальным и может расширяться в зависимости от пожеланий хозяйки.

       Прежде чем начать закатку, необходимо разобраться, сколько стерилизовать банки на пару? Сам по себе процесс стерилизации — не что иное, как обработка предметов паром с целью их обеззараживания от вездесущих микробов. Наличие последних в банках с ягодами или овощами быстро приводит к брожению, в результате которого образуется газ. Избыточное количество газа может разгерметизировать банку.

       Чтобы снизить количество микробов до нужно их тщательно вымыть. После чего обязательно осмотрите имеющуюся у вас емкость на наличие дефектов. Особое внимание уделите горлышку, на котором после долгих лет использования могли появиться сколы. Если вы, осмотрев банку, не заметили на ней имеющийся дефект, то в при работе она обязательно лопнет.

       Все крышки, которые вы будете использовать в процессе закатки, необходимо также внимательно осмотреть, так как именно крышка является непреодолимым барьером для микроорганизмов. Все они должны иметь правильную форму, без вогнутостей и с неповреждённым покрытием, если таковое имеется. В случае использования крышек без резьбы (сколько стерилизовать банки на пару для них, рассмотрим ниже) обязательно проверьте наличие и целостность резинки. Если в ходе осмотра дефектов не было обнаружено, то можете смело приступать к закатке.

       Многие хозяйки, уже начав процесс консервации, задают себе вопрос: «Сколько стерилизовать банки на пару?» Попытаемся ответить. В тех случаях, когда используется обработка банок паром, наличие большой ёмкости для воды является обязательным фактором. Чаще всего в роли стерилизатора выступает кастрюля с кипятком. Данный метод довольно надежен, так как проверен уже не одним поколением домохозяек.

       В ёмкость, предназначенную для обработки паром, наливают 3/4 чистой воды. Сверху на нее надевают специальное приспособление, именуемое в народе стерилизатором. Как только вода закипела, можно запускать процесс обработки банок. И тут уже актуален вопрос о том, сколько времени нужно стерилизовать банки. В среднем это время составляет 15, максимум 20 минут, после чего банку снимают, дают ей немного остыть и заполняют приготовленным соком, джемом и т. п.

       Таким образом, данный процесс не отнимает много времени. А прочитав эту статью, вы узнали о том, сколько стерилизовать банки на пару и как это правильно сделать.

       Для консервирования в разных по вместимости банках или бутылках установлены необходимая длительность стерилизации (в минутах) и температура (в градусах). Чаще всего домашние консервы стерилизуют при (100° С), т. е. в кипящей воде.

       Обычное время стерилизации:

       • банки объемом 0,5- 0,75 стерилизуют 10 минут;
       • литровые банки стерилизуют 15 минут;
       • двухлитровые стерилизуют 20-25 минут;
       • трехлитровые стерилизуют 25-30 минут.

       Стерилизация банок с заготовками кипячением

       Наполненные банки накрывают крышками.

       Крышки для закатки нужно тщательно вымыть с содой или хозяйственным мылом, а затем прокипятить 5 минут. Крышки обсушить.

       Заранее в кастрюле нагревают воду до (55-65°С) и в эту воду ставят банки. Воду берут в таком количестве, чтобы она не доставала до горлышка банки 1,5-2 см. (до плечиков банки). Можно заранее вымерить, до какого уровня наливать воду.

       На дно кастрюли под банки помещают деревянный решетчатый кружок или кусок ткани (полотенце), чтобы при нагревании донышки банок не соприкасались с дном кастрюли (иначе возможен местный перегрев, и тогда стекло может лопнуть).

       ! Банки между собой тоже соприкасаться не должны.

       Продолжают нагревать кастрюлю с банками и водой до тех пор, пока не закипит вода в кастрюле.

       ! Момент начала кипения воды в кастрюле считают началом стерилизации.

       С этого момента выдерживают банки при умеренном кипении столько минут, сколько указано для данного вида консервов. Кипение не должно быть бурным – в этом нет необходимости, температура воды в кастрюле все равно не поднимется.

       Кастрюлю во время стерилизации прикрывают крышкой, чтобы меньше были потери тепла, и чтобы пары не выделялись в помещение.

       При такой стерилизации плоды и овощи в банках нагреваются от воды в кастрюле, и микробы в них погибают.

       Если в банке при нагревании в результате расширения жидкости и образования паров повысится давление, то крышка несколько приподнимется и в образовавшуюся щель из банки вытеснятся наружу избыточные пары и оставшийся там воздух, после этого крышка снова станет на свое место.

       По окончании стерилизации банки осторожно вынимают из кастрюли, не приоткрывая крышек (для этого лучше пользоваться специальными приспособлениями, чтобы не обжечься).

       Вынутые банки ставят на стол и сразу же укупоривают крышками с помощью закаточной машинки. Уку­поренные банки оставляют для охлаждения в перевернутом виде, крышками вниз. Делается это для того, чтобы дополнительно простерилизовать крышки горячим содержимым банок. Кроме того, если закатка была произведена неправильно, в перевернутой банке сразу обнаружится течь.

       Таким образом, в стеклянных банках с жестяными крышками сначала стерилизуют консервы, а затем же укупоривают банки. Если же сначала укупорить банки, а потом поставить в кастрюлю с водой и нагреть ее до кипения, то от расширения воздуха и паров образуется повышенное давление, в результате которого крышки будут сорваны с банок, т. е. вся работа будет сведена на нет и продукты будут испорчены.

       По такому же принципу стерилизуют консервы и в банках с резьбой на горлышках и крышках (твист-офф).

       Разница лишь в том, что банки укупориваются при помощи резьбы на банках и крышках.

       Перед закруткой крышки нужно тщательно вымыть хозяйственным мылом или содой, подержать над паром несколько минут или прогреть в горячей воде при температуре (60°С). Крышки обсушить.

       ! Кипятить крышки твист-офф нельзя!

       Стерилизация заготовок в бутылках

       Подготовленные соки, пюре и другие продукты разливают в горячем виде в бутылки, недоливая доверху на 3 – 4 см. Наполненные бутылки ставят в глубокую кастрюлю или ведро с подогретой водой так, чтобы вода не доходила до верха бутылок на 3 – 4 см.

       Бутылки с широкими горлышками прикрывают сверху вырезанными жестяными круж­ками, а узкогорлые неплотно прикрывают пробками.

       Затем нагревают воду в кастрюле или ведре до кипения, проводят стерилизацию при умеренном кипении, как это описано выше для банок, бутылки вынимают и, не снимая кружков и не приоткрывая пробок, укупоривают, т. е. заливают расплав­ленной смолкой жестяные кружки на молочных бутылках или вдавленные (для плотной укупорки) пробки на прочих бутылках.

       После этого бутылки охлаждают (но при этом не перевертывают, чтобы горячая смолка не стекала с пробок).

       Стерилизация банок с заготовками в духовке

       В холодную духовку (на решетку) поставить наполненные заготовками банки.

       Заранее приготовленными крышками накрыть банки (закручивать не надо! ).

       Температуру в духовке выставить на (120 °С).

       Стерилизовать банки в течении:

       • 0,5 л банки 10 минут;
       • 0,75 л в течении 15 минут;
       • литровые банки 20 минут;
       • 2-3 литровые в течении 30 минут.

       После окончания стерилизации банки из духовки доставать нужно осторожно, используя кухонные варежки, держа обоими руками банку за бока.

       Сразу укупорить банки крышками и перевернуть дном вверх.

       Стерилизация банок с заготовками в микроволновой печи

       Наполненные банки равномерно поместить в микроволновую печь.

       ! Жестяными крышками накрывать банки нельзя.

       Если есть в доме стеклянные крышки, накройте ими банки, если же таковых нет, то оставьте банки открытыми (крышки в таком случае стерилизуйте отдельно).

       Установите СВЧ-печь на полную мощность, после того как содержимое банок закипит, снижайте мощность на минимальную и держите банки в микроволновке ещё 2-3 минуты.

       По истечении времени выньте банки из печи прихватками и сразу же укупоривайте банки.

       Укупоренные банки переверните горлышком вниз до полного остывания.

       Другой способ стерилизации в СВЧ-печи:

       В заранее подготовленные стеклянные банки залейте немножко сиропа или маринада (в банку 0,5-0,7 л – 2 ст. л, в литровую – 3 ст. л).

       Наполните банки фруктами или овощами, накройте стеклянной крышкой (обязательно стеклянной) и устанавливаете в СВЧ.

       Содержимое банки будет нагреваться, а в это время заливка на дне банки интенсивно закипит. Образующийся пар прошпарит банку и дополнительно нагреет содержимое, что ускорит консервирование. Банки при этом не лопнут.

       По истечении необходимого времени банки извлечь, сразу же залить кипящей заливкой до уровня венчика, быстро укупорить крышками, перевернуть вверх дном и поставить на сухое полотенце, оставить до полного остыввния.

       Это очень экономичный по времени способ. Всего за 10 минут можно приготовить до 8 банок.

       Время нагрева для печи мощностью 700-800 вт:

       • огурцы, патиссоны, кабачки – 1 мин. 40 сек.;
       • сладкий маринованный или свежий перец – 1 мин. 30 сек.;
       • цельные помидоры – 1 мин. 10 сек.;
       • компот из айвы – 20 мин.;
       • компот из яблок или груш – 1 мин. 40 сек.;
       • компот из крыжовника – 1 мин. 40 сек.;
       • компот из слив – 1 мин. 30 сек.;
       • компот из персиков, черешни, вишни, абрикосов – 1 мин. 15 сек.;
       • компот из клубники и малины – 1 мин. 5 сек.

       Удачных заготовок!

       Отлично (7 ) Плохо (0 )

       Для каждой хозяйки летне-осенний период ознаменовывается закупоркой фруктов и овощей на зиму. Консервация — увлекательный и одновременно трудоемкий процесс, отнимающий много сил и времени. Чтобы потраченные усилия не прошли напрасно, к нему следует тщательно готовиться: выбирать качественные продукты, мыть и стерилизовать банки.

       Последним стоит уделить особое внимание, ведь именно от того, насколько хорошо простерилизованы банки, зависит, простоит ли консервация длительный период времени. Из всех способов стерилизации самым востребованным является стерилизация в духовке.

       Зачем стерилизуют банки

       Хоть процесс стерилизации банок и отменяет много времени, без него не обойтись. Объясняется это тем, что за время хранения стеклянной тары на внутренней поверхности образуются определенные организмы и бактерии, которые начнут активно размножаться в уже закупоренных банках. Свидетельствовать об этом будет мутный рассол, вздутые или сорванные крышки. Чтобы этого избежать, стеклянные банки должны пройти термическую обработку.

       Перед началом стерилизации необходимо сделать следующее:

       • Осмотреть банки на наличие трещин и сколов. Если они есть, консервировать нельзя – банки могут лопнуть;
       • Залить банки теплой водой и оставить на пару часов. Делается это для того, чтобы от их стенок лучше отставали все загрязнения;
       • Тщательно отмыть банки. Особое внимание стоит уделить горлышку, так как там собирается много пыли. Мыть банки для консервации лучше всего пищевой содой и новой поролоновой губкой.

       Вытирать ли банки насухо перед стерилизацией? Тут каждый выбирает сам. Если время позволяет – вытирайте, если нет – в духовку можно ставить и влажную тару. Разница заключается лишь в положении банок: влажные ставятся дном вниз, сухие — дном вверх. После этих процедур банки можно помещать в духовку.

       Правила стерилизации в духовке пустых банок

       Стерилизация банок в газовой и электрической духовке — самый простой способ, прошедший многолетнюю проверку множеством женщин. Плюс данного способа в том, что за один раз можно подготовить несколько банок. Но из-за того, что банки не должны соприкасаться друг с другом, важно не переборщить с их количеством. Одной партией можно простерилизовать:

       • трехлитровые – 5-7 шт.,
       • литровые 9-11 шт.,
       • полулитровые – 11-13 шт.

       Важно запомнить, что ставятся банки только в холодную духовку, нагреваться они должны вместе. Температуру не стоит доводить до максимальных отметок, сначала можно включить на 100 градусов и постепенно довести до 180.

       Выставлять банки можно как на противень, так и на решетку. Одновременно с ними, в духовку можно положить и железные крышки для закрутки. Их кладут на второй противень и ставят уровнем ниже.

       Сколько нужно стерилизовать банки в духовке?

       • 3 л – 20 минут,
       • 1 л – 15 минут,
       • 0,5 л – 10 минут.

       По прошествии нужного времени нужно выключить духовку и открыть ее дверцу, дабы выпустить горячий воздух и дать банкам немного остыть. Запаситесь тряпичными или силиконовыми прихватками, чистым вафельным полотенцем, так как голыми руками горячие банки лучше не трогать.

       Простерилизованные банки выставьте на стол, накройте крышками и оставьте до момента закладывания продуктов.

       Правила стерилизации в духовке банок с заготовками

       Популярные рецепты консервации овощных салатов или варенья, предусматривают стерилизацию уже помещенных в банку продуктов. Как, и при какой температуре нужно стерилизовать наполненные банки в духовке? Алгоритм действий следующий:

       1. Вымытую, пустую тару, следует простерилизовать способом указанным выше. Многие этого не делают, и накладывают продукты в чистые, но не простерилизованные банки. Но чтобы убить все микробы, и не переживать о дальнейшей судьбе заготовок – баки желательно прогреть в духовке;
       2. После прогревания нужно дать банкам остыть и накладывать продукты в уже холодные емкости;
       3. Наполненные банки ставятся в холодную духовку и слегка накрываются простерилизованными железными крышками;
       4. Какая бы ни была емкость тары — температура прогрева наполненных банок не должна превышать 100 — 120 градусов;
       5. От того, какая банка по объему, зависит время ее нахождения в духовке. Сколько же это?

       • 3 л – 30 минут,
       • 1 л – 20 минут,
       • 0,5 л – 5-10 минут.

       Когда пройдет нужное время, банки достаются и тут же закатываются крышкой.

       Несколько важных моментов консервирования

       1. Закатанные банки нужно проверить на герметичность. Для этого сразу же после последнего оборота закаточной машинки, банку выставляют на полотенце крышкой вниз. Если видна течь – банка закатана не герметично;
       2. Для продления процесса стерилизации, закупоренные банки укутывают со всех сторон в теплое одеяло. В таком состоянии их оставляют до полнейшего остывания. Приблизительно этот процесс занимает 2-3 дня;
       3. Когда банки полностью остыли, их нужно поместить на хранение в темное, холодное место: погреб, балкон, кухонный ящик расположенный подальше от батареи и плиты.
       4. Оптимальной температурой хранения консервации является температура воздуха от +4 до +10 градусов.

       Процесс стерилизации банок в духовке является самым щадящим для хозяек по сравнению с остальными способами. Разогретая духовка не поднимет общий уровень температуры в помещении и не нагонит пара, что немаловажно в летний знойный период.

       Перед началом процесса консервации обязательной является подготовка всех продуктов и инструментов. Знание, как стерилизовать банки, чтобы не нанести им вред, но подготовить их к консервации, помогает обеспечить сохранность продуктов. Ниже описанные методы помогут подобрать наиболее подходящий и удобный способ стерилизации.

       Существуют наиболее популярные методы того, как стерилизовать банки в домашних условиях. Некоторые из них подразумевают одновременную обработку нескольких банок, другие же позволяют одновременно обработку одной единицы стеклянной тары.

       В духовке

       Стерилизация банок может проходить внутри духовки, если она электрическая. Не рекомендуется использовать газовую, поскольку в ней невозможно полностью контролировать температуру внутри закрытого пространства. Кроме того, газовое нагревание неравномерное, а от перегрева или при резком изменении температуры банки лопаются. Обработка тары внутри электрической духовки имеет ряд преимуществ:

       • возможность одновременной обработки большого количества тары;
       • возможность выставить таймер и не следить за емкостями.

       Как проводить процесс обработки:

       1. После предварительного мытья ещё мокрые банки устанавливаются в холодную духовку донышком вверх.
       2. Важно не нагревать духовку до помещения банок, чтобы они не лопнули из-за резкого перепада температур.
       3. Температура духовки устанавливается на 120 градусов.
       4. Таймер выставляется на 1/4 часа.
       5. По завершению этого срока духовка выключится. Банки можно извлечь сразу же или дождаться их остывания.

       Если эти банки будут закатываться закручивающимися крышками, их можно положить внутрь духовки для совместной стерилизации.

       Винтовые крышки можно стерилизовать в духовке вместе с банками

       Над кастрюлей или чайником

       Стерилизовать банки над чайником или кастрюлей можно вне зависимости от их размера, видов крышек заготавливаемого продукта. Подойдёт любая ёмкость, в которой после нагревания жидкости будет выделяться пар. Для установки тары над паром рекомендуется приобрести специальную насадку на трёхлитровую кастрюлю. Некоторые насадки используются и для больших кастрюль. Если такой насадки нет, можно использовать решетку для духовки или для приготовления курицы гриль.

       Когда конструкция установлена, внутрь кастрюли наливают воду и устанавливают ее на огонь или электрическую плитку. После закипания необходимо дождаться полной обработки банки. Определить окончание процесса можно по стекающим по стенкам каплям воды. Когда большая часть появившихся капель стечет, банка будет готова. Время стерилизации зависит от объема банки и метода установки над кастрюлей. Если используется насадка, и весь пар уходит в банку, время стерилизации сокращается. Если же пар попадает не только внутрь банки, но и на кухню, необходимо дольше держать емкость над паром.

       Для стерилизации банок над кастрюлей стоит приобрести специальную накладку

       В микроволновке

       Микроволновая печь дает возможность обрабатывать емкости любого объема. Для обработки 3-литровых емкостей требуется укладывать их на бок и обрабатывать по одной. Банки меньшего объема можно обрабатывать вместе. Как проводить процесс обработки:

       1. В каждую ёмкость налить по 1-1,5 см воды.
       2. Установить микроволновку на максимальную мощность (рекомендуется 900-1000 Вт).
       3. Устанавливается время нагревания. Чем больше банка, тем дольше следует обрабатывать каждую единицу. Для емкостей до 0,5 л достаточно будет 2 минуты обработки. Для емкостей 3 л необходимо 6-7 минут обработки.

       Важным является время кипения жидкости внутри банки. Вода обязательно должна закипеть. Если вышеуказанное время истекло, а вода еще не закипела, следует продлить время обработки ещё на 2 минуты.

       После извлечения банки следует выливать оставшуюся воду. Стоит проявлять осторожность, чтобы не обжечься. Изымать емкости можно только сухими прихватками.

       В микроволновке нельзя стерилизовать банки вместе с металлическими крышками, их придется обрабатывать отдельно.

       В пароварке

       Стерилизовать банки в пароварке можно при помощи насадок, используемых для приготовления пищи на пару. В чашу пароварки наливается нужное количество жидкости. При необходимости обработать малое количество тары достаточно немного воды, если процесс долгий, необходимо налить полную или почти полную чашу. Затем устанавливается насадка. Сухие вымытые банки устанавливаются на неё горлышком вниз. Пароварка включается на продолжительный срок работы, чтобы не продлевать его в процессе стерилизации. Когда вода закипит и банки начнут наполняться паром, необходимо дождаться, пока он не превратится внутри банки в цельные крупные капли. Когда большая часть этих капель стечет, обработку можно прекращать (она займет 10-20 минут). Затем эти ёмкости устанавливают на поднос горлышком вверх и накрывают крышкой, или ставят на чистое полотенце горлышками вниз. Вторым методом пользуются если для консервирования рекомендуется использовать только сухие банки.

       В кипятке

       Стерилизация банок в кипятке является удобной лишь при одновременной обработке нескольких маленьких емкостей вместимостью до 500 мл каждая. Емкость обрабатывается по следующей схеме:

       1. В большую кастрюлю укладывается тара. Она заливается холодной водой. Ее количество должно полностью покрыть тару.
       2. Кастрюля накрывается крышкой.
       3. Она устанавливается на огонь и доводится до кипения.
       4. Когда кипение станет интенсивным, необходимо засечь 5 минут.
       5. После этого банки вынимаются кухонными щипцами.

       Проводить стерилизацию следует на протяжении 5 минут вне зависимости от объема банки. Важным является то, чтобы она была полностью покрыта жидкостью на протяжении всего периода стерилизации. Это означает, что при обработке большой трехлитровой банки необходимо брать 7-10 литровую кастрюлю и наполнять ее полностью водой. Следует отметить, что данный способ для обработки трёхлитровой банки не рационален (время, затраченное на кипячение воды для трехлитровой банки, значительно превысит время обработки этой же тары другим методом).

       В марганцовке

       Обработка емкостей внутри раствором марганцовки подходит тем, кто не может обрабатывать банки горячей водой или методом пара. К таким особым ситуациям относят домохозяек, которые вынуждены ухаживать за маленькими детьми и не могут полноценно работать с кипятком. Для обработки емкостей необходимо подготовить раствор марганцовки. Кристаллов добавляют столько, чтобы после растворения вода была ярко-розовой и прозрачной. За неимением марганцовки ее заменяют на медицинский спирт не менее 56 градусов. Затем ёмкости окунаются в данный раствор. Срок их обработки должен быть 10-15 минут. Однако если емкости проведут в растворе дольше времени, вреда ни для них, ни для консервированных продуктов не будет. Это является существенным плюсом для тех, кто не может следить за временем обработки тары.

       После проведения обработки следует сразу же закладывать в подготовленные емкости консервируемый продукт. Нет надобности вытирать емкость изнутри или снаружи насухо. Таким же методом можно обработать и крышки.

       В мультиварке

       Обработка внутри мультиварки является практически такой же самой, как и обработка внутри пароварки. Устанавливается насадка для обработки блюда на пару. Рекомендуется выбрать режим «варка на пару», тогда мультиварка будет кипятить воду без перегрева. Время обработки устанавливается в зависимости от необходимого количества обработанной тары. Если будет обрабатываться 1-2 банки, достаточно 15-20 минут. При обработке большого количества банок рекомендуется устанавливать мультиварку на один или более часов работы. В остальном обработка внутри мультиварки идентична обработке внутри пароварки.

       Необходимо постоянно следить за уровнем воды в чаше, она не должна выпариться полностью, чтобы не допустить перегрева чаши или тэна. Необходимо регулярно добавлять воду в чашу и учитывать это время при стерилизации банок. Поскольку не закипевшая жидкость не стерилизует емкости паром, необходимо добавлять ее между установлением банок и дожидаться закипания до начала обработки следующей партии емкостей.

       Какие способы подходят для стерилизации банок с консервацией

       Стерилизовать банки с заготовками можно следующими методами:

       • в духовом шкафу электроплиты;
       • в кипящей воде в микроволновке;
       • в чайнике или ковше.

       Последний метод подразумевает обработку в чайнике или небольшом ковше. Воды добавляется столько, чтобы она покрывала банку наполовину. Затем банка вместе с емкостью, в которой она находится, устанавливается на огонь. После закипания воды обработку следует проводить 15-30 минут, в зависимости от объёма стерилизуемой банки. Подходит такой метод, если следует обработать небольшие банки.

       При выборе методов стерилизации вместе с консервацией важно учитывать следующее:

       • не все методы можно использовать для стерилизации крышек;
       • при закипании варенья, салаты и закуски увеличиваются в объеме;
       • банки с горячими заготовками можно помещать сразу в горячую воду, перепада температур не будет и банка не лопнет;
       • если ёмкость будет стерилизоваться без крышки, им потребуется дополнительная обработка.

       Важность стерилизации и подготовка тары к обработке

       Предварительная обработка банок необходима для удаления микроорганизмов, которые выживают в благотворные среде и могут испортить консервацию. Опасность этих микроорганизмов заключается в воздействии их на консервированный продукт. Хотя внешне пораженная микроорганизмами закатка не выглядит зараженной, после употребления ее в пищу может возникнуть серьезное отравление продуктами жизнедеятельности данных микроорганизмов. Они могут быть возбудителями такого заболевания, как ботулизм. Нестерильная консервация представляет опасность как для взрослых, так и для детей.

       Чтобы подготовить тару к предварительной обработке, следует вымыть все банки с моющим средством для посуды и тщательно прополоскать под проточной водой. Такая обработка необходима даже в том случае, если емкости хранились в сухом чистом помещении. До начала процесса стерилизации не обязательно вытирать насухо ёмкости. Следует проверить каждую банку на наличие скрытых трещин и сколов.

       Меры безопасности

       Чтобы избежать ожогов при работе с банками, необходимо придерживаться следующих правил безопасности:

       • нельзя брать горячую посуду мокрыми прихватками или полотенцем;
       • никогда нельзя брать горячую посуду голыми руками;
       • посуда для стерилизации банок не должна иметь повреждений и обломанных ручек;
       • при работе является недопустимым наличие рядом детей.

       Стерилизация банок перед началом процесса консервирования является обязательной. Это оберегает консервированный продукт от болезнетворных бактерий и их размножения. Проводят стерилизацию различными методами. Выбор наиболее подходящего позволяет сделать процесс консервирования легким и быстрым.

       Видео

       Стерилизация тары на пару (на водяной бане) – один из самых распространенных способов обработки емкостей для консервации. Несмотря на появление различной бытовой техники, многие хозяйки по старинке используют в домашних условиях этот метод и, конечно, знают все его секреты и хитрости. В статье мы расскажем начинающим кулинарам как и сколько нужно стерилизовать банки на пару для закрутки, поделимся практическими советами.

       Сегодня несложно найти в продаже специальные решетки для готовки на пару (как на фото), с которыми процесс стерилизации пройдет легко и быстро. Диаметр таких приспособлений регулируется и их удобно использовать для кастрюль разного объема.

       Подготовка

       Независимо от выбранного способа стерилизации, емкости для консервации на зиму нужно отбирать очень тщательно:

       • внимательно осмотрите банки – на них не должно быть царапин, сколов, трещин и других повреждений. Малейший дефект может привести к расколу стекла в процессе стерилизации или, что тоже очень неприятно, к вздутию либо срыву крышек в процессе хранения. Крышки также должны быть ровными, без царапин и ржавчины;
       • новой чистой губкой помойте банки и крышки. Рекомендуется использовать для этой цели только натуральные моющие средства – хозяйственное мыло, соду или горчичный порошок. Магазинные гели и пасты содержат химические добавки, которые плохо смываются. Важно, чтобы на банках не осталось ржавчины, разводов или пятен. Тщательно прополощите тару и крышки под проточной водой и обсушите чистым полотенцем (мокрые емкости легко могут выскользнуть из рук).

       Заранее приготовьте стопку чистых сухих полотенец, прихватки и кухонный таймер, чтобы было удобно отслеживать время стерилизации.

       Стерилизация паром

       Обработка паром считается одним из эффективных способов обеззараживания емкостей, наряду со стерилизацией тары в духовке. Существует несколько вариантов проведения этой процедуры: над кастрюлей (чайником или другой подходящей посудой), в электрической пароварке или мультиварке и в микроволновой печи. Рассмотрим каждый вариант подробно:

       Над кастрюлей или другой посудой

       Для стерилизации тары на пару идеально подходит мантоварка или газовая пароварка. Если такой кухонной утвари у вас нет, воспользуйтесь обычной кастрюлей. Наполните ее фильтрованной водой на 1/3 объема (если вы планируете обрабатывать много больших банок, наполняйте кастрюлю водой на половину объема), а сверху установите специальную сетку, плоский дуршлаг или брызгогаситель. Если кастрюля широкая – подойдет и решетка из духового шкафа. Сегодня в продаже можно найти разнообразные сетки и насадки, которые позволяют обрабатывать большие банки или несколько маленьких одновременно.

       На фото – специальные диски-насадки на кастрюлю. Они удобны в использовании и облегчают процесс обработки емкостей большого объема

       Подготовленные чистые банки установите на решетку горлышком вниз. Доведите воду до кипения на среднем огне. Как только жидкость начнет бурлить – уменьшите огонь, чтобы кипение было умеренным. С этого момента нужно засекать время стерилизации. Продолжительность обработки зависит от объема тары:

       Крышки можно положить на сетку рядом с банками или простерилизовать отдельно, поместив в кастрюльку с кипящей водой на 3-5 минут.

       Как только время стерилизации подойдет к концу, с помощью прихваток снимите банки и поставьте на чистое сухое полотенце горлышком вниз. Крышки подхватите щипцами и положите на полотенце внутренней стороной книзу. Перед раскладкой заготовок банки и крышки должны полностью высохнуть.

       Если вам нужно обработать несколько маленьких баночек, вы можете сделать эту вручную над носиком чайника. Налейте неполный чайник воды, поставьте на плиту и доведите до кипения. Как только появится пар – насадите баночку на носик чайника и прогрейте в течение 3-4 минут, придерживая рукой. Большую банку часто устанавливают на горлышко чайника вместо крышки и оставляют на такое же время, как и в кастрюле.

       Наглядный пример стерилизации на пару смотрите в видеосюжете:

       Такой способ термической обработки очень эффективен, прост и практически не требует дополнительных затрат. Над паром можно простерилизовать банки различного размера (в том числе емкости с металлическим зажимом) и любые крышки. Из минусов стоит отметить повышенную влажность в помещении, которая возникает при длительном кипячении с испарением жидкости, и значительные временные затраты.

       В электрической пароварке или мультиварке

       С появлением в обиходе мультиварок и электрических пароварок процесс стерилизации емкостей стал намного проще.

       Как использовать подобное оборудование:

       • налейте в чашу мультиварки/пароварки 2-3 стакана фильтрованной воды (внутрь можно положить крышки), установите сетку-насадку (контейнер для приготовления на пару) и расставьте на нее баночки горлышком вниз;
       • включите программу «Варка на пару» и дождитесь закипания воды (крышку прибора закрывать не нужно). Также вы можете сначала воспользоваться режимами «Суп» или «Выпечка», а после закипания воды перевести на программу «Тушение» или «Томление»;
       • обрабатывайте баночки в зависимости от их объема от 5 до 25 минут. Продолжительность процедуры такая же, как над кастрюлей или чайником. Спустя указанное время аккуратно снимите баночки и поставьте на чистое полотенце горлышком вниз. Чтобы не обжечься горячим паром, обязательно используйте прихватки или кухонное полотенце.

       Если в модели вашей мультиварки нет указанных выше режимов – ознакомьтесь с инструкцией к прибору. Выбирайте программы с температурой готовки 100-130 ℃.

       Обработка емкостей в мультиварке/пароварке отличается эффективностью и удобством. Из минусов стоит отметить существенные затраты на электроэнергию. Кроме того, чтобы обработать большое количество банок разного размера, понадобится очень вместительная пароварка или неоднократное проведение процедуры.

       Как правильно использовать мультиварку для обработки емкостей смотрите в видеосюжете:

       В микроволновой печи

       Пропаривать баночки в микроволновке очень легко и для этого не требуется дополнительного инвентаря. В подготовленные емкости налейте по 50 мл воды и поставьте в камеру печи на небольшом расстоянии друг от друга. Выберите режим с мощностью 700-800 Вт и включите прибор. Для обработки небольших банок объемом до 1 л достаточно 3-5 минут, для тары объемом 2-3 л понадобится 5-6 минут. Как только вода закипит – выключите микроволновку и оставьте баночки внутри на 1-2 минуты, чтобы они пропарились и немного остыли. Извлеките емкости с помощью прихваток, слейте остатки воды и поставьте просушиваться на чистое сухое полотенце горлышком вниз. Более подробно о стерилизации тары и банок с заготовками в микроволновой печи читайте в нашей статье .

       Обработка в микроволновке отличается быстротой и удобством, но имеет существенные минусы: в печах СВЧ нельзя стерилизовать крышки, банки с металлическим замком и емкости с этикетками, на которых присутствуют металлизированные элементы. Также стоит отметить высокие затраты на электроэнергию.

       О стерилизации на водяной бане и других методах обработки емкостей для домашней консервации рассказывает опытная хозяйка в следующем видеосюжете:

       Ознакомившись с несколькими вариантами обеззараживания банок паром, вы можете оценить плюсы и минусы каждого из способов и сделать свой выбор. Надеемся, что наша статья будет вам полезна. А какие методы стерилизации используете вы? Делитесь своим опытом в ком

       Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

       Ctrl + Enter

       Знаете ли вы, что:

       Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

       В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

       Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

       Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

       В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

       Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

       Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

       Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

       Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

       Как стерилизовать трехлитровые банки в духовке. Стерилизация банок в духовке электрической и газовой плиты. Температура для стерилизации банок в духовке.

       
       

       Наливаем в кастрюлю воды, но только не сильно много. Теперь, расправив лепестки, ставим внутрь пароварку. Теперь ставим баночку, перевернутую горлышком вниз. Когда вода закипит, стеклянное изделие следует оставить на пароварке еще минут на 5-7. Чтобы снять баночку обязательно надевайте перчатку или берите в руку тряпку. В противном случае высока вероятность ошпарить руку.

       Теперь можно поставить стерилизованную емкость на ровную поверхность (например, на стол), предварительно постелив на нее сухое чистое полотенце. Если поставить горячую банку на влажный или мокрый стол, то она с вероятностью в 90% треснет.

       После остывания стеклянной емкости можно приступать к накладыванию в нее подготовленных овощей или фруктов, которые в обязательном порядке должны быть горячими.

       Стерилизация банок в духовке

       Многие считают этот способ самым простым и надежным, ведь за один раз можно обработать несколько изделий. После вымывания емкости не сушатся, а переворачивают и ставят в духовку, которая на этот момент должна быть холодной. Ставить банки можно и горлышками вверх, но из-за высокой жесткости нашей воды на дне будет появляться белый налет, который, хоть вреда и не принесет, но смотрится некрасиво. Как стерилизовать банки в духовке без неприятного налета – переворачивайте их.

       
       

       Баночки ставятся так, чтобы они не соприкасались. Во время нагревания, изделия, которые стоят вплотную друг к другу могут треснуть, а это нежелательно. Нагревать духовку до максимума не рекомендуется. Сначала переключаем на минимальный показатель, а потом температура стерилизации в духовке не должна превышать 150-180 градусов.

       Чтобы сориентироваться и правильно начать отсчет времени, опытные хозяйки рекомендуют смотреть на дверцу духовки. После включения она должна запотеть, но через несколько минут стекло снова вернется в первоначальное состояние. Когда с дверцы исчезнут последние капли, можно включать таймер.

       Через минут 5-10 отключите духовку и приоткройте дверцу, давая банкам возможность остыть. После стерилизации сосуды очень горячие, поэтому наливать туда жидкость или укладывать внутрь овоща и фрукты не рекомендуется. Вынимать емкости следует тряпкой или прихватками. Стерилизация банок в электрической духовке проводится по такому же принципу.

       Консервирование в сухой печи | Как запечь консервы в банках

       «Консервирование в сухой духовке» стало горячей темой в последние несколько месяцев, поскольку семьи стремятся построить кладовую в ожидании дальнейших экономических проблем и потенциального дефицита. Нет никаких сомнений в том, что этот метод значительно проще, чем старомодное консервирование на водяной бане или в автоклаве, вопрос в том … Безопасно ли это? Ответ есть. . . горячо обсуждается!

       Что такое консервирование в сухой печи?

       Сухое консервирование — это когда банки с готовыми продуктами помещают в нагретую духовку (обычно 200 ° F или около 93 ° C) на решетку и нагревают не менее 30 минут.После того, как банки «лопнут», как при традиционном консервировании, они считаются «запечатанными». Теория состоит в том, что температуры 200 ° F достаточно для создания стерильной среды, и что после «обработки» эти банки могут храниться годами (многие сообщают до 30 лет!) В безопасности от загрязнений.

       Проблемы

       Есть ряд проблем с консервированием в духовке…

       Термометры для духовок

       Термометры для духовок часто неточны, и бывает очень трудно определить, когда содержимое банки действительно достигло 200F.Невозможно отрегулировать циркуляцию тепла в духовке. Единственный способ точно проверить внутреннюю температуру содержимого банки — это снять саму крышку, что поставит под угрозу пищу. Если вы думаете, что ваша духовка циркулирует воздух равномерно, вспомните последний запеканный в ней предмет, был ли он полностью подрумянен? Одна часть предмета стала коричневой быстрее или немного темнее?

       Температура духовки

       Духовка не может быть камерой высокого давления, а это означает, что пища внутри банок никогда не будет горячее, чем точка кипения воды (212F), независимо от того, насколько высока температура воздуха внутри духовки, Основной закон Ребята, физики! Риск взрыва.

       Рекомендации производителя

       Производители консервных банок не рекомендуют запекание или консервирование в банках.

       Отсутствие доказательств

       Не существует единой научно-исследовательской документации / исследования, подтверждающей, что «консервирование» любых продуктов в сухой духовке, как описано на этой веб-странице или любой странице, которая предлагает консервирование в духовке, обеспечивает достаточный нагрев для разрушения вызывающие беспокойство бактерии.

       Пищевое отравление

       Clostridium Botulinum или ботулизм РАЗВИВАЕТСЯ в анаэробной среде (например, в банке с едой!) И совершенно не обнаруживается в открытой банке.Он не имеет цвета, запаха и НЕ вызывает никаких изменений вкуса, чтобы предупредить вас о его смертельном присутствии. Короче говоря, консервирование в духовке — потенциально опасная практика, которая может привести к пищевому отравлению, ботулизму и смерти. Существует ряд значительно более безопасных методов хранения и консервирования продуктов.

       Как запечь банку

       Если вы не уверены, что это опасно, потому что вы читали в Интернете, что люди делали это, и вы считаете, что это достаточно безопасно для них, тогда это достаточно безопасно для вас … тогда вот как -То (кстати, мы не несем ответственности за какие-либо заболевания, это предоставляется только для информации).

       ЕДИНСТВЕННЫЕ продукты, которые МОГУТ быть «Сухими консервами», должны содержать менее 10% влаги в целом. Те, кто использует этот метод, обычно используют более крупные банки, такие как квартовые, а не полные.

       Какие продукты можно консервировать в сухих банках?

       • • белый рис
         • пшеница
         • цельнозерновые
         • овсянка
         • сухие бобы
         • сухое молоко
         • белая мука
         • макароны без яиц (действительно спорный, поскольку макаронные изделия содержат масло, которое может легко прогоркнуть)
         • заморозить -сушеные продукты
         • обезвоженные продукты, достаточно хрустящие, например, горох, сельдерей, морковь, лук, батат, сладкий картофель
         • TVP
         • сырный порошок
         • желатин
         • нежирные готовые к употреблению злаки
         • сахар

       Продукты, которые НЕ ДОЛЖНЫ быть сухими консервированными:

       • • Кукурузная мука
         • Перловая крупа
         • Орехи — из-за содержания натурального масла
         • Семена

       Метод сухого консервирования

       ( вот как это рекомендуется в Интернете) Ясно, что вы знаете, что мы НЕ рекомендуем его вообще!

       • • Вымойте и просушите банки, убедитесь, что на краях нет трещин и зазубрин.
         • Нагрейте духовку до 200F
         • Заполните банки с помощью воронки для консервирования, оставив 1/2 ″ свободного пространства, и поместите их на большой противень для печенья
         • После того, как все банки будут заполнены, поместите их в духовку и «Переработайте» не менее 60 минут.
         • Выньте банки из духовки, протрите край банки, закройте крышку и плотно закрутите ленту
         • Когда крышки «звенят», говорят, что они запечатаны.
         • Охлаждение в месте без сквозняков

       Маркируйте банки, датируйте их и храните в темном прохладном месте

       Что делает этот метод для галантерейных товаров:

       • • Убивает яйца, личинки насекомых, предотвращая их появление от вылупления
         • Уменьшает влажность пищевых продуктов с низким содержанием влаги, чтобы помочь предотвратить их несвежие

       Чего нельзя делать с помощью этого метода

       • • Убивает споры бактерий
         • Убивает споры плесени

       Устранение неполадок

       Лягушка в банке

       Продукты, содержащие более 10% влаги, будут «подниматься» и вызывать рост плесени.Это может быть связано с содержанием влаги в пище, которое может быть еще выше из-за уровня влажности в вашем доме. То, что это обычно консервированная продукция, не обязательно означает, что уровень влажности не слишком высок из-за чрезмерной влажности.

       Источники:

       1. Национальный центр консервирования продуктов питания в домашних условиях ~ Ссылка ~ Советует НЕ использовать этот метод
       2. USDA Полное руководство по домашнему консервированию ~ Ссылка ~ Советует НЕ использовать этот метод
       3. Penn State College по сельскохозяйственным наукам ~ Ссылка ~ Советует НЕ использовать этот метод

       БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД «Консервирования» сухих продуктов:

       Используйте Foodsaver с насадкой для запечатывания банок И поглотителями кислорода, чтобы «запечатать» банки с сухими ингредиентами с влажностью менее 10%.

       Одна только кухонная заставка герметизирует содержимое банки под вакуумом, но при добавлении поглотителя кислорода будет удалено значительное количество оставшегося кислорода, что снизит риск образования плесени.

       Этот метод не является действительным методом CANNING. Метод заключается в том, что сухое запечатывание сухих товаров с низким содержанием влаги для длительного хранения. Это не следует рассматривать как «метод консервирования».

       4 важных момента, которые следует знать перед тем, как попробовать

       Консервирование в духовке.

       Очень обсуждаемая тема в мире домашнего консервирования.Что такое консервирование в духовке? Каковы факты консервирования в духовке?

       Как бы вы занялись консервированием в духовке? Какие предметы можно печь в духовке, а какие нет?

       Если вы были в неведении относительно консервирования в духовке и хотели бы кое-что узнать, вы попали в нужное место. Я собираюсь познакомить вас с основами консервирования в духовке.

       Надеюсь, это поможет вам решить, на какой стороне забора вы приземлитесь с этой горячей темой:

       Спойлер: Мы не рекомендуем консервировать в духовке.Эта статья предназначена только для информационных целей. Если вы решите продолжить консервирование в духовке, вы делаете это на свой страх и риск. Мы не несем ответственности за любые переживания, болезни или травмы, которым вы можете подвергнуться.

       Что такое консервирование в духовке?

       Впервые я услышал о консервировании в духовке примерно пять лет назад. Некоторое время многие кулинарные и фермерские хозяйства были заинтересованы в том, чтобы поделиться этим новым способом консервирования.

       На самом деле консервирование в духовке существует примерно с 1920 года, но оно быстро вернулось благодаря людям, которые искали более простой способ консервирования продуктов, и консерваторам, которым необходимо было хранить сухие продукты в течение более длительного времени.

       Если вы официально не знакомы с консервированием в духовке, то это процесс наполнения стеклянных банок приготовленной пищей. Банки помещают в духовку и запекают при температуре 200-250 ° F в течение часа или более.

       Это альтернатива консервированию на водяной бане и консервированию под давлением. Перед тем, как присоединиться к победе, вам следует знать важную информацию.

       Варианты, которые следует учитывать

       Как я уже упоминал выше, мы не поддерживаем консервирование в духовке. Мы не одни.Национальный центр консервирования домашних продуктов и Полное руководство по домашнему консервированию Министерства сельского хозяйства США также не рекомендуют использовать этот метод консервирования. Вот почему:

       1. Высокая температура — это проблема

       Основная причина, по которой большинство людей не поддерживает этот тип консервирования, — это температура. При помещении консервов в духовку пища недостаточно нагревается, чтобы убить бактерии и споры плесени. Это оставляет место для формирования ботулизма — одной из самых серьезных проблем домашнего консервирования.

       Когда вы готовите жаркое в духовке при температуре 225 ° F, вы должны готовить жаркое примерно 25 минут на фунт.По мере того, как время подходит к концу, вы вставляете термометр для мяса, чтобы убедиться, что оно готово, и жаркое достигнет температуры всего 175 ° F.

       Та же теория работает для консервирования в печи. Хотя ваша духовка настроена на температуру 200–250 ° F, это не означает, что еда в банке будет достигать такой же температуры.

       Нет гарантии, что еда будет достаточно горячей в течение длительного или достаточно постоянного времени, чтобы можно было быть уверенным, что все бактерии или споры плесени уничтожены.

       2. Сухой воздух vs.Влажный воздух

       При консервировании с использованием метода консервирования на водяной бане или метода консервирования под давлением продукты внутри банок становятся достаточно горячими, чтобы уничтожить споры плесени и бактерий.

       Причина проста в том, что эти методы используют влажное тепло вместо сухого. Воздух — плохой проводник тепла. Вот почему он неэффективен при нагревании пищи в духовке достаточно тщательно, чтобы она считалась безопасной во всех отношениях.

       Однако при консервировании водой жар — это влажное тепло. Это обеспечивает повышение температуры в консервном банке.

       Поскольку в духовке нет давления, даже если вы можете довести пищу внутри банки до кипения, она не станет горячее, чем 212 ° F, недостаточно, чтобы заявить, что еда безопасна.

       3. Проблемы безопасности стекла

       Еще одна проблема безопасности при консервировании в духовке — это разбивание банок в печи. Когда банки помещают в духовку при более высоких температурах, они могут взорваться.

       Это может не только навредить вам, но и разрушить вашу духовку. Если вы не были на кухне, когда стеклянная банка взорвалась под давлением, считайте, что вам повезло.

       Стеклянные банки могут стрелять осколками стекла на много футов в воздух и наружу. Осколки могут легко повредить окружающим и, особенно, нанести вред глазам.

       4. Консервирование в духовке неэффективно

       Последний вопрос, почему вы можете отказаться от консервирования в духовке, — это неэффективно. Вся идея консервирования продуктов заключается в том, чтобы сохранить их для последующего использования.

       Большинство людей, которые умеют печь, делают это для хранения сухих продуктов. Единственная проблема с этим сценарием заключается в том, что срок хранения сухих продуктов сокращается при более высокой температуре.

       Следовательно, при консервировании вы используете тепло, которое может привести к тому, что товары станут прогорклыми быстрее, чем если бы их оставили в покое.

       Если вам нужно хранить сухие товары в течение более продолжительного времени, рассмотрите возможность вакуумной герметизации. Это безопаснее, не нагревает продукты, сокращая срок хранения, и оставляет в покое питательную ценность.

       Нагревание сухих продуктов может также снизить пищевую ценность продуктов, что опять-таки нарушит всю цель.

       Продукты, которые можно запечь в банках

       К настоящему времени я уже несколько раз заявлял, что мы НЕ поддерживаем консервирование в духовке.Многие люди понимают риски и все же решают придерживаться этого метода сохранения продуктов.

       Если вы один из них, важно знать, что есть только определенные продукты, которые выдерживают консервирование в духовке.

       Пищевые продукты, которые можно консервировать путем консервирования в печи, содержат менее 10% влаги, например:

       • Белый рис
       • Сухие бобы
       • Овсянка
       • Белая мука
       • Пшеница
       • Сухое молоко
       • Обезвоженное продукты
       • Сублимированные продукты

       Еда, которую не следует запекать в духовке Консервная банка

       Если вы все еще занимаетесь консервированием в духовке, вам также следует знать о продуктах, которые не следует консервировать в духовке по какой-либо причине.Вот эти продукты:

       Кукурузная мука превратится в кашицу при слишком сильном нагревании. Орехи имеют маслянистое внешнее покрытие, которое, как известно, является отличным укрытием для спор плесени и бактерий.

       Кроме того, семена и ячмень могут прогоркнуть при воздействии прямого тепла. Поэтому вдвойне неразумно запекать эти изделия в духовке.

       How to Oven Can

       Консервирование в духовке было чем-то, что привело к разделению Интернета. Некоторые считают, что риск того стоит, потому что это более простой метод консервирования.

       В то время как другие (например, я) считают, что безопаснее предпринять дополнительные шаги по обучению водяной бане или банке под давлением, и тем самым избежать болезней от домашнего консервирования.

       В информационных целях я расскажу вам, как работает консервная печь. Тем не менее, это не поощрение для вас, чтобы попробовать, но вместо этого, надеюсь, это поможет лучше понять, почему этот метод не кажется таким безопасным, как другие методы сохранения продуктов питания.

       Вот как запечь банку:

       1.Подготовка банок

       Чтобы подготовить банки к процессу консервирования, обязательно вымойте их в теплой мыльной воде. Их также необходимо тщательно промыть и высушить.

       Не помешает продезинфицировать банки перед их наполнением. Они будут храниться в горячей духовке, которая теоретически должна дезинфицировать их в процессе консервирования.

       Однако, если вы заботитесь о безопасности, когда дело касается домашнего консервирования, вы можете подумать о том, чтобы поместить банки в посудомоечную машину в режиме дезинфекции или поставить их в духовку для дезинфекции.

       2. Установите духовку.

       Когда банки будут готовы к работе, поверните духовку на 200 ° F. Некоторые предлагают нагреть духовку до 250 ° F.

       Температура зависит от вас, но не забудьте дать духовке достаточно времени для предварительного нагрева перед началом процесса консервирования.

       3. Наполните их

       Пока вы ждете, пока духовка разогреется, начните заполнять банки продуктами, которые вы хотите сохранить. Оставьте ½ дюйма свободного пространства в верхней части банки.

       Если вы консервируете уже приготовленную пищу, убедитесь, что она свежая с плиты.Это упростит процесс кипения продуктов в процессе консервирования.

       4. Выпекать

       Поместите заполненные банки на противень и поставьте их в духовку. Дайте банкам запекаться не менее 60 минут. Если вы можете позволить им обрабатывать дольше, пожалуйста, сделайте это.

       Не забудьте установить таймер, когда банки находятся в духовке, чтобы следить за ними во время их обработки, а также для точного подсчета того, как долго были обработаны банки.

       5. Плотно закройте их

       По окончании обработки банок вытащите противень из духовки.Протрите банки влажным полотенцем, чтобы убедиться, что содержимое банки не выкипело и не осталось следов. Это могло вызвать ошибки во время хранения банок.

       После того, как банки будут вытерты начисто, закройте их крышкой. Используйте кольцо, чтобы плотно закрепить крышку.

       6. Подождите

       Пока банки отдыхают, прислушайтесь к звуку «пинга». Звук звонка будет указывать на то, что крышки закрыты соответствующим образом.

       Если крышки не закрываются, необходимо обработать банку новой крышкой.Дайте банкам время остыть в помещении, где нет сильного воздушного потока. Они должны остывать максимально естественно.

       Когда все банки остынут и закрыты, можно переходить к хранению.

       7. Храните банки.

       Обязательно промаркируйте банки с содержимым, которое находится внутри них. Также укажите дату их обработки.

       После того, как они будут соответствующим образом промаркированы, храните их в темном прохладном месте.

       Еще раз важно отметить; Консервирование в духовке может убить любые насекомые или яйца насекомых в вашей пище.Он также способен удалять лишнюю влагу из этих продуктов с низким содержанием влаги, чтобы предотвратить их устаревание.

       Однако он недостаточно горячий, чтобы убить бактерии или споры плесени. Это серьезная проблема безопасности, и ее следует принимать во внимание.

       Если вы заинтересованы в изучении других более безопасных методов консервирования, существует множество доступных ресурсов, которые помогут вам на этом пути.

       Была ли эта статья полезной?

       Да Нет ×

       Мы ценим ваши полезные отзывы!

       Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

       Следуйте за нами в социальных сетях:

       Facebook Pinterest

       Закройте крышку и можно: метод сухого консервирования

       Такие продукты, как различные сорта фасоли, являются идеальными продуктами для хранения в процессе сухого консервирования.

       Ледяная буря приближается к вам, сотрудники энергетической компании находятся на палубе, а широкая публика в безумстве от того, кому достанется последняя буханка хлеба в магазине. Между тем, вы уютно устроились дома, зная, что даже если вы не сможете добраться до магазина в течение недели, у вас все будет в порядке.Верно?

       Возможно, беды не было — разве что ваши дети немного сумасшедшие, пересаживая ракушку в саду прошлой весной, или, может быть, в продуктовом магазине была потрясающая скидка на белый рис, от которой вы просто не могли отказаться.

       Эти сценарии произошли в моем доме, и я абсолютно ненавижу выбрасывать еду или иметь дело с толпами людей в магазине. Эти ситуации представляют собой довольно краткосрочные проблемы, но что, если произойдет что-то более масштабное? Будь то на личном уровне (вы потеряли работу и у вас нет денег на продукты), стихийное бедствие, которое стерло ваш город из строя (большой ураган, торнадо или метель), или сценарий SHTF, сможете ли вы кормить семью?

       Есть много причин, по которым сухое консервирование или консервирование в печи — прекрасный способ сохранить сухие продукты для длительного хранения.«Сухое консервирование», как следует из названия, предназначено только для продуктов с влажностью менее 10 процентов. Этот метод хорошо работает с макаронами, белым рисом, сушеными бобами, овсяными хлопьями, обезвоженными яблоками, картофелем, морковью, гороховым супом, мукой, чечевицей, злаками (без орехов и изюма), кукурузной мукой, пирожными, печеньем и хлебными смесями, киноа, бананом. чипсы, белый сахар или сахарная пудра и обезвоженные молочные продукты.

       Тепло убивает любых насекомых или яйца, которые могут присутствовать, и закрывает банки так же, как водяная баня или консервирование под давлением.Любые пищевые продукты с содержанием влаги более 10 процентов не следует консервировать этим методом, так как бактерии могут процветать.

       Кроме того, этот метод плохо переносит жирные продукты, в том числе коричневый рис и цельнозерновую муку. Для таких предметов лучше использовать вакуумную герметизацию или использование поглотителей кислорода. (Однако у меня нет свободных денег на вакуумный упаковщик и пластиковые ведра для пищевых продуктов, и я не совсем влезла в новые майларовые мешки и поглотители кислорода.)

       СТАРОМОДНЫЙ ПУТЬ

       На нашей ферме нам нравится делать столько вещей, которыми мы можем управлять, так же, как наши прадеды и прадеды. В идеальных условиях некоторые консервированные продукты могут оставаться жизнеспособными в течение 30 и более лет!

       Все консервы следует хранить в темном, сухом, прохладном помещении. Моя кладовая находится в подвале, который не отапливается. Всегда держите подальше от пола любые товары. Поддон или даже доска, подпертая на дровах или шлакоблоках, подойдут.Это будет стимулировать циркуляцию воздуха и отговорить мышей от того, чтобы заглядывать в ваш тайник.

       Главное преимущество стеклянных банок перед майларовыми пакетами и пластиковыми ведрами — это предотвращение проникновения вредителей в пищу.

       Использование стеклянных банок также устранит проблему с мышами, поскольку они могут жевать вакуумные пакеты, майларовые пакеты и даже пластиковые ведра. Все сухие консервы, в которых есть молочные продукты, следует использовать в течение года или двух, но большинство других товаров прослужат от 10 до 20 лет.

       СУХОЕ КОНСЕРВАНИЕ 101

       Для начала вымойте и высушите все стеклянные кувшины. Вы можете использовать пинту, кварту или полгаллона. Я нахожу их множество на дворовых распродажах, бесплатный столик на свалке и в объявлениях. Покупка новых крышек и колец — это разумная практика при повторном использовании банок, потому что даже самая маленькая вмятина на старой крышке может испортить вашу еду (и ваши усилия).

       После того, как банки с продуктами постояли в духовке в течение часа, протрите край влажной тканью.Затем наденьте колпачок и затяните кольцо до упора.

       Разогрейте духовку до 200 градусов (F) и поставьте банки на противень или форму для выпечки. Заполните каждую из ваших банок сухими продуктами, оставив ½ дюйма свободного пространства. Как только духовка нагреется до 200 градусов, поместите в нее противень с банками и установите таймер на час. Пока ждете, простерилизуйте крышки и кольца, кипятя их в кастрюле с водой на плите в течение 10 минут. Высушите их и отложите на чистом полотенце.

       Через час осторожно достаньте противень из духовки с прихватками или прихватками.Используя влажную (не пропитанную водой) чистую ткань, протрите края каждой банки, а затем закройте банку крышкой и кольцом как можно плотнее. Обязательно используйте при этом рукавицы или другие жаропрочные перчатки, потому что эти банки горячие.

       Поставьте банки с крышками обратно на противень и верните их в духовку еще на 30 минут. Если вы удалите их по прошествии получаса, достаньте банки из лотка и дайте им остыть на нереагирующей на нагревание столешнице, разделочной доске или чистом полотенце для посуды. Вскоре вы услышите праздничный звук запечатывания крышек.Победа!

       Закрыв крышки и кольца, снова поставьте банки в духовку еще на полчаса.

       Некоторые люди, которые готовятся к катастрофе, избегают этого метода в пользу вакуумной герметизации. Я думаю, что очень важно изучить методы консервации, не требующие электричества, потому что этот метод может быть реализован с помощью дровяной печи, которая имеет функцию духовки. Электричество — это не то, на что мы можем полагаться в любой ситуации, и прекрасно иметь знания о старомодных методах, даже если вы выберете другой метод.

       ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ]]>

       Вакуумно запечатанные предметы определенно более эффективно упаковывать в сумку, но когда я думаю о моем основном плане приготовления еды, он рассчитан на стабильную домашнюю ситуацию выживания. Меня больше всего беспокоит то, что если я застряну дома с ребенком с лихорадкой, я хочу, чтобы у меня было много макарон с сыром под рукой, чтобы держать зверя в страхе!

       Не все из нас живут рядом с магазином, чтобы быстро сказать: «Ой, у нас закончилась овсянка!» моменты.В моем городе на севере Вермонта нет никаких магазинов, а универсальный магазин в следующем городе закрывается рано, имеет очень ограниченный выбор и заоблачные цены.

       Наличие у дома запасной кладовой бесконечно помогает мне в повседневной жизни. Но еще полезнее знать, что я не стану одной из бешеных масс, делающих покупки во время чрезвычайного сценария.

       Примечание редактора: Версия этой статьи впервые появилась в печатном выпуске журнала American Survival Guide за март 2016 года.

       Почему я НЕНАЮ метод «консервирования в духовке»

       Ах, да … «консервирование в духовке» … Ненависть — такое сильное слово, что я не хочу его часто использовать, но когда дело доходит до «консервирования в духовке» «метод, который некоторые предпочитают использовать для длительного хранения сухих продуктов, он определенно вызывает у меня твердое мнение. Но сегодня я смягчу его и вместо этого использую слово «ненавижу», потому что я действительно ненавижу само понятие консервирования в духовке.

       Консервирование в духовке — это процесс консервирования сухих продуктов, таких как мука, бобы, овес и даже орехи, в духовке при температуре 200 градусов.Стандартные инструкции заключаются в том, чтобы поместить предметы в стеклянные банки для консервирования, немного намочить край крышки, положить сверху крышку и кольцо, а затем оставить банки в духовке примерно на час. Предпосылка заключается в том, что таким образом вы можете продлить срок службы галантерейных товаров даже в том случае, если у вас нет электричества (потому что вы можете «запечь банку» в солнечной печи или, откровенно говоря, даже в машине на ярком солнечном свете. день). Тем не менее, у меня есть РЕАЛЬНАЯ проблема с этим методом, особенно для консервирования сухих продуктов, для чего эта практика обычно используется.Я бы использовал этот метод ТОЛЬКО в том случае, если бы исчерпал все другие альтернативные варианты, и уверяю вас, потеря основного источника электроэнергии не будет основным мотивирующим фактором для использования этого метода. Теперь я понимаю, что есть много людей, которые рекламируют консервирование в духовке для сухих продуктов, но сегодня я хочу поделиться с вами ключевыми причинами, по которым я считаю, что это действительно плохая идея.

       Во-первых, главные враги успешного долгосрочного сохранения пищи — это тепло, свет, воздух и жуткие ползания.Так почему бы вам НАЧАТЬ жизнь своей еды, которую вы собираетесь иметь на долгосрочной основе, с преднамеренного нагрева ?? Я был поражен, обнаружив, что некоторые люди используют этот метод для консервирования орехов! Орехи? Они дороги, даже когда вы получаете наилучшие продажи, и они настолько уязвимы, чтобы со временем прогоркнуть даже в более прохладных условиях хранения. Час в духовке при 200 градусах повсюду написан «FAUX PAS»! Благодаря такому выбору вы только что сократили стандартный срок хранения ваших дорогих орехов пекан примерно до 50%.Запечатывать их в пакет с вакуумным уплотнением и замораживать или герметизировать в банке Мейсона — это идеальное решение для орехов и ВСЕХ сухих продуктов. А если вы насыпите немного пищевой диатомовой земли в каждый из своих контейнеров, вы также сможете предотвратить распространение жутких ползучих насекомых. (Не волнуйтесь. Это действительно ХОРОШО для вас, так что нет проблем смешивать его с сухими продуктами, и небольшое количество имеет большое значение. Я использую около 2 столовых ложек с горкой на каждое из моих 5-галлонных ведер цельного зерна.

       Коричневый рис сложно хранить в течение длительного времени из-за содержащихся в нем жирных кислот Омега. Если вы подвергнете эти жиры воздействию тепла, то на самом деле зерна прогоркнут в 50 раз быстрее, чем просто хранить их в шкафу в оригинальной упаковке!
       

       Давайте также будем иметь в виду, что от часа до полутора часов теплового воздействия приходится дорого обходиться, поскольку оно истощает ценные питательные вещества! Метод консервирования в духовке позволяет превратить то, что в противном случае было бы ценным источником питательных веществ, в пустой источник калорий, когда некоторые продукты подвергаются такому процессу.В моем инвентаре нет места для множества пустых калорий.

       Далее, предлагаемые временные рамки в 200 градусов в течение часа предназначены для нагрева ингредиентов внутри банки, а также самой банки, чтобы убить любые микробы и обеспечить прилегание крышки к краю. Что ж, эта формула будет сильно различаться в зависимости от плотности того, что вы запечатываете. Я еще никогда не видел восторженного блога / рассказа о консервировании в духовке, в котором это принималось бы во внимание. Некоторые сторонники метода консервирования в духовке предполагают, что для этого метода можно даже использовать ранее использованные крышки для консервирования.Это будет иметь место только в том случае, если крышка ни в коем случае не согнута, И на крышке осталось достаточно резины, чтобы расплавиться и образовать уплотнение на ободе банки. Это много догадок, которые, как я подозреваю, у большинства из нас нет на самом деле для точной настройки. (Кто-нибудь по алгебре, геометрии или физике?)

       Даже если бы у нас не было очевидной проблемы, заключающейся в том, чтобы подвергать очень хорошие продукты нагреванию, у нас все еще есть проблема с кислородом. Процесс консервирования в духовке на самом деле не ВЫБРАСЫВАЕТ весь кислород из банки, как при вакуумной герметизации или консервировании под давлением.Вместо этого вы храните свои сухие товары среди кислорода, который остается в банках. Нагревание содержимого и крышек не решает проблемы с кислородом, в отличие от консервирования под давлением или вакуумной герметизации. Когда вы закончите использовать этот метод, уплотнение может быть герметичным, но кислород все еще остается внутри.

       Когда я могу надавить, я специально сушу края каждой банки, прежде чем закрывать их крышками. Этот метод обычно способствует смачиванию обода. Я считаю, что это просто напрашивается на неприятности.Опять же, влага — один из врагов долгосрочной стабильности при хранении.

       Нет необходимости запекать в духовке такие продукты, как рис, цельнозерновые и бобы! Зачем тратить все это время на консервирование в духовке чего-то, что будет прекрасно храниться в правильно закупоренном ведре для пищевых продуктов или майларовых пакетах? К тому же все эти баночки ?? Да, у меня МНОГО полных банок для консервирования, но я не собираюсь без надобности прибавлять к этому количеству, если в этом нет необходимости. Я бы скорее взял ведро цельного зерна 5 галлонов в спешке, чем 10 ½ галлонов банок Мейсон, не так ли? А что, скорее всего, сломается — банки Мэйсона или мои ведра? Что чаще ржавеет — полные банки или ведра для консервирования? Кто с большей вероятностью переживет землетрясение или наводнение? Ага.Думаю, вы поняли. Все, что вам нужно с такими видами сухих товаров, — это хорошая диатомовая земля пищевого качества, хорошее уплотнение на крышке (которое вы можете получить с уплотненными крышками или гамма-крышками) и хранить предметы в стандартных условиях прохлады (68 градусов по Цельсию). Идеально подходит по Фаренгейту или прохладнее), в сухой и темной среде.

       Давайте не будем забывать о цене консервирования этих сухих ингредиентов в духовке по сравнению с хранением их в банках №10, пакетах FoodSaver, майларовых пакетах или ведрах для пищевых продуктов. Поверьте мне, даже когда я покупаю банки на дворовой распродаже или в благотворительном магазине, другие варианты все равно более удобны для моего бумажника.

       Конечно, я самый ленивый выживальщик, которого вы когда-либо встречали, так что, возможно, это ленивая женщина во мне, которая чувствует, что я не хочу тратить время на все это консервирование в духовке, но когда есть так много других, более жизнеспособных варианты правильного хранения сухих продуктов, зачем использовать метод консервирования в духовке? Использование такого количества электроэнергии и времени для хранения тысяч фунтов галантерейных товаров, необходимых для ухода за семьей в течение целого года, для меня не совсем привлекательно. Другие методы работают с электричеством или без него! Например, с помощью метода вакуумной герметизации, который я использую с FoodSaver, вы все равно можете получить те же результаты, изменив направление потока шинного насоса для извлечения кислорода из емкости; есть еще такие вещи, как поглотители кислорода; и есть еще метод консервирования под давлением, который отлично подходит для костра или дровяной печи.

       В итоге, я хочу защитить свои ОГРОМНЫЕ вложения в свои сухие товары наиболее практичным и эффективным способом с наименьшим риском потери пищи или снижения ее питательной ценности. Консервирование в духовке просто НЕ соответствует этому критерию.
       

       Нет ничего хуже, чем пройти через все трудности и расходы, чтобы быть готовым только для того, чтобы обнаружить, что плоды вашего труда бесполезны, потому что вы полагались на несовершенные методы.Этот момент осознания вместо этого превратит мирное настроение в паническое, болезненное настроение. Так что давайте откажемся от консервирования в духовке, друзья, и вместо этого позаботимся о мирной готовности.

       Возможно, вам понравится это короткое видео на YouTube, демонстрирующее, почему я так люблю метод вакуумной герметизации: http: //www.youtube.com/watch? V = 3YaIBAjosYw & list = UUAaj2kthyvHCMgkm6PD_gcA …

       Чтобы узнать больше о преобразовании шинного насоса в вакуум, вам может понравиться это видео: http: // youtu.be / wfVAwF5HGW0

       Сухое консервирование: 3 метода консервирования сухих продуктов — зерно

       Сухое консервирование, новый термин для меня, это искусство консервирования сухих продуктов, обеспечивающее им почти неограниченный срок хранения.

       Фото Эллен Олссон

       Мисс Google — прекрасный помощник для получения знаний практически обо всем.Однако, как я узнал на днях, она может сбить вас с пути. При завершении любого проекта по сохранению продуктов питания важно проверить несколько веб-сайтов и убедиться, что каждый из них является авторитетным источником информации. Вы должны быть довольны своими знаниями без тени сомнения.

       Мой недавний опыт консервирования начался с видео на YouTube о сухом консервировании. Как человек, который всегда консервировал многие из моих собственных фруктов и овощей, я никогда особо не задумывался о сохранении сухих продуктов. Я всегда кладу свою муку, кукурузную муку и некоторые другие сухие продукты в морозильную камеру из-за «насекомых», которые могли в нее попасть.Обратной стороной этого является то, что он занимает много места в морозильной камере.

       Я был в восторге, когда наткнулся на видео о консервировании в духовке. Я думал, что нашел способ покупать галантерейные товары оптом и хранить их, чтобы ни одна из них не испортилась. Однако, проведя немного больше исследований, я обнаружил, что есть разные способы сохранить эти сушеные продукты, и некоторые из них лучше, чем другие.

       Какие продукты можно консервировать в сухом виде?

       Вкратце, «сухое консервирование» используется для пищевых продуктов с содержанием влаги менее 10 процентов и низким содержанием масла.Такие продукты, как орехи, содержащие масла, становятся прогорклыми при хранении в течение длительного времени. Такие продукты, как макаронные изделия, крупы, белый рис, белая мука (в отличие от коричневого риса или муки, которые содержат масла), бобы, кукуруза, сухое молоко и яйца, травы и специи и другие сушеные продукты являются отличным выбором для сухого консервирования.

       Окисление является причиной порчи продуктов, поэтому удаление кислорода из продуктов позволяет им сохранять свежесть и качество продуктов в течение длительного времени. Сам воздух состоит на 78 процентов из азота, на 21 процент из кислорода и на один процент из других газов.Азот не портит пищу.

       Существует три основных метода сухого консервирования: консервирование в печи, консервирование с поглотителями кислорода и укупорочные машины для хранения пищевых продуктов. Мое внимание привлекло видео о консервировании в духовке, хотя это не самый безопасный путь. Вот что влекут за собой все три.

       Печь для консервирования

       Не на 100% безопасно. Этот метод существует с 1940-х годов, и многие «опытные» домашние консервные заводы используют этот метод, хотя в настоящее время Министерство сельского хозяйства США считает его небезопасным, поскольку он не блокирует всю влагу, а ботулизм может заразить пищу.Другой риск заключается в том, что сосуды Мэйсона не выдерживают высоких температур без какой-либо жидкости и могут сломаться или взорваться при помещении при таких температурах в течение продолжительных периодов времени.

       Процесс. Это в основном простой процесс. Во-первых, все банки необходимо вымыть, простерилизовать и тщательно просушить. Затем они заполняются сухими ингредиентами, оставляя полдюйма свободного пространства. Выложите все банки на противень и поставьте в духовку, которая разогревается до 200 *. Важно, чтобы банки помещались в духовку на этапе предварительного нагрева, чтобы они не растрескались.

       Охлаждение и использование. Когда температура духовки достигнет 200 градусов по Фаренгейту, оставьте их там на один час. Затем снимайте по одной банке, закройте крышку и закрутите кольцо, поставив банку на полотенце, чтобы она остыла. Когда они остынут, крышки должны «лопнуть», как при обычном консервировании. Однако, даже если крышки могут закрываться, если в банках остается слишком много влаги, их употребление может быть небезопасным из-за роста плесени или ботулизма.

       Банки Мэйсона с поглотителями кислорода

       Это, безусловно, самый безопасный и простой метод сухого консервирования.Поглотители кислорода представляют собой небольшие упаковки, содержащие железный порошок. В герметичных контейнерах молекулы кислорода «прилипают» к утюгу. Эти маленькие пакеты могут снизить количество кислорода в контейнерах до менее 0,01 процента, что считается безопасным.

       Для использования просто поместите сухой корм в банку из Мейсона или майларовый мешок, поместите поглотители кислорода поверх продукта и закройте его крышками и кольцами. Им требуется примерно 30 минут, чтобы впитать влагу и закрыть крышку.Их также можно использовать с пищевыми ведрами емкостью 5 галлонов для хранения большого количества еды. Здесь следует помнить, что после того, как ведро открыто, продукты, которые вы не используете, должны быть помещены в контейнеры меньшего размера и снова сохранены, потому что вы вернули кислород.

       Быстрый перевод. Самое важное, что нужно помнить при использовании поглотителей кислорода, — это следить за тем, чтобы они не подвергались воздействию воздуха в течение какого-либо периода времени, потому что они начнут поглощать кислород из воздуха, что приведет к их выдоху в банках.

       Сумма. Используйте их в количестве, достаточном для сохраняемого количества еды. Лучшее эмпирическое правило — использовать достаточно абсорбента, чтобы обезвредить всю пустую банку. Обычно рекомендуется 100 мл для пинт и 200 мл для квартов.

       Прежде всего, убедитесь, что они все еще хороши, прежде чем использовать их, иначе ваша еда и время будут потрачены зря. Помните, что после открытия пакета все они открываются. Если вы держите их в руке и чувствуете, что порошок рассыпается внутри, значит, срок их годности не истек.

       Запайщик для банок для пищевых продуктов

       Третий метод заключается в использовании насадки для банки Мэйсона с машиной для экономии пищи. Он закрывает крышки банок, создавая вакуумное уплотнение, не пропускающее воздух. Этот метод считается безопасным и вам не нужны поглотители кислорода. Если у вас уже есть вакуумный упаковщик, это может быть подходящим вариантом.

       Сухое консервирование имеет свои достоинства и недостатки. С другой стороны, вы можете воспользоваться оптовыми скидками и убрать большое количество сухих продуктов на случай чрезвычайных ситуаций и сократить количество поездок в магазин.Несмотря на то, что это освобождает место в морозильной камере, для хранения банок и ведер пищевого качества требуется довольно много места в другом месте. Например, для хранения 50 фунтов риса требуется 24-литровая банка.

       Удаление кислорода предохраняет пищу от разложения из-за окисления, поэтому свежесть и вкус сохраняются в течение длительного времени. Он предотвращает рост плесени и бактерий в продуктах питания и убивает вредителей. Сухие консервы могут храниться 30 и более лет при условии сохранения герметичности.

       Банки следует хранить в темном месте при температуре ниже 75 градусов по Фаренгейту.Темный шкаф или подвал подойдет. Многие делают ошибку, консервируя сахар и соль в сухом виде, и в этом нет необходимости, потому что эти продукты сами используются в качестве пищевых консервантов.

       Я обязательно переобью свой фруктовый погреб, чтобы освободить место для сухих консервов. Мне нравится идея всегда иметь под рукой все необходимое. Экономия — это тоже плюс! Поскольку у меня нет вакуумного упаковщика, я предпочитаю поглотители кислорода.

       Сухое консервирование — всего лишь один шаг к тому, чтобы стать самодостаточным, а кому это не понравится.

       ---

       Лоис Хоффман — писатель-фрилансер и фотограф, освещающий сельский образ жизни с более чем 20-летним опытом, вносящий свой вклад в успешное сельское хозяйство, сельское хозяйство, а также жизнь на ферме и ранчо. Она живет на ферме площадью 37 акров в Пенсильвании. Прочтите все сообщений Lois ’GRIT здесь.

       ---

       Все блоггеры сообщества GRIT согласились следовать нашим правилам ведения блогов, и они несут ответственность за точность своих сообщений.

       Опубликовано 20 марта 2021 г.

       СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

       Следуйте этим советам для продуктов с низким содержанием кислоты и соблюдайте правила безопасности при хранении под давлением, чтобы их было легко хранить круглый год.

       Путь к более самостоятельному образу жизни — это путешествие, и если вы похожи на меня, вы чувствуете, что, хотя вы никогда не сможете достичь 100% -ной самодостаточности, вы будете стремиться становиться таковым каждый день, месяц и год. Вот несколько советов, которые помогут вам стать более самодостаточным человеком и […]

       Фермеры, садоводы и защитники природы иногда сталкиваются по различным вопросам, таким как использование пестицидов, борьба с дикими животными и другие темы.Однако мы все согласны с тем, что нам необходимо защитить и сохранить популяцию пчел. Хотя пчелы — не единственные наши опылители, они, безусловно, находятся на вершине […]

       консервных банок и не рекомендуемых методов консервирования

       паровых консервных машин

       Обновлены инструкции по консервированию (июнь 2015 г.). Университет Висконсина опубликовал исследование, которое указывает на то, что паровой консервный автомат можно безопасно использовать для консервирования естественно кислых продуктов , таких как персики, груши и яблоки, или подкисленных продуктов, таких как сальса или соленые огурцы, в зависимости от конкретного случая. критерии соблюдены.

       Солнечное консервирование

       Тепло, вырабатываемое за счет захваченного солнечного света, не является надежным методом для обработки кислых пищевых продуктов и никогда не должно использоваться для консервирования низкокислотных пищевых продуктов.

       Консервирование в печи

       Консервирование в печи чрезвычайно опасно. Метод консервирования в духовке предполагает помещение банок в духовку и нагревание. При консервировании в духовке температура продукта никогда не превышает точку кипения, потому что банки не накрыты. Поэтому небезопасно использовать для продуктов с низким содержанием кислоты (например, мяса, большинства овощей), для которых требуется температура выше 212 ° F.

       Консервирование в духовке не рекомендуется. Стеклянные банки не предназначены для выдерживания сильного сухого тепла и могут разбиться в духовке. Также существует опасность их поломки и ожогов при извлечении их из духовки.

       Кроме того, что наиболее важно, передача тепла банкам через воздух в печи происходит намного медленнее, чем в водяной бане или паровой консервной банке под давлением. Рецепты, которые мы рекомендуем, были научно проверены с использованием водяной бани или автоклава, и их следует строго соблюдать, как написано.В противном случае существует повышенный риск порчи или, что еще хуже, выживания спор Clostridium botulinum , источника смертельного отравления ботулизмом.

       Консервирование в открытом чайнике

       Метод открытого чайника включает помещение горячих продуктов в банки и запечатывание без дополнительной термической обработки. Этот метод не рекомендуется для домашнего консервирования, потому что приложенного тепла может быть недостаточно для уничтожения бактерий, и продукт может быстро испортиться или вызвать болезнь при употреблении.

       Микроволновая обработка

       Микроволновую печь нельзя использовать для консервирования в домашних условиях. Пища, приготовленная в микроволновке, нагревается до 212 ° F, но нагревается неравномерно. Также существует опасность взрыва банок внутри микроволновой печи или при извлечении пищи из печи.

       Контейнер для пищевых продуктов Micro-Dome

       Предохранитель для пищевых продуктов Micro-Dome отозван Вашингтон, округ Колумбия — Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) в сотрудничестве с Micro-Dome из Сан-Рамона, Калифорния, предупредила потребителей об определенных опасностях, связанных с использование «Micro-Dome Food Preserver», производимого Micro-Dome и продаваемого и распространяемого потребителям после августа 1987 года.CPSC также призвал потребителей уничтожить все продукты питания, которые были сохранены с помощью Micro-Dome Preserver

       Посудомоечная машина

       Обработка консервов во время цикла посудомоечной машины может быть опасной. Температура воды во время цикла очистки и ополаскивания намного ниже температуры, необходимой для уничтожения вредных микроорганизмов. Таким образом, продукт будет недостаточно обработанным и небезопасным для употребления.

       Консервирование в печи сохраняет сухие продукты в течение многих лет

       
       Недавно я познакомился с идеей консервирования в духовке от: Deb Shaded Deer Schorzman
       Звучало очень интересно для меня, поэтому я приступил к небольшому исследованию через Интернет.Это была самая информативная статья, которую я нашел. Я конечно думаю это стоит попробовать. Я согласен с тем, что буду использовать этот метод только для галантерея. Мне всегда нравится, когда я могу найти способ, чтобы вещь оставалась последней дольше на полке и держит вращение вниз. Что в конечном итоге сохраняет стоимость еды снизилась.

       Сообщите нам, пробовали ли вы это и как это сработало для вас.

       Наслаждайтесь …

       I узнал от очень дорогого друга много лет назад. Это называется духовкой консервирование. Еще она научила меня консервировать в скороварке.Она была намного старше меня и так много знал. Я любил консервировать, но придерживался фрукты, джемы, желе и т. д., так как вам не нужно было использовать давление плита. Я так боялся использовать один — я мог просто представить, как он взрывается вся кухня. Она сказала мне: «Малыш (она всегда звала меня Кид), они безопасны в использовании. Вам просто нужно обращать внимание на то, что вы делаете, и не могут уйти в сторону, пока они стоят на плите «. обучение началось. И она была права, это было безопасно, и с тех пор я консервировал много отличных овощей.

       Однажды, когда мы были в гостях и выпив кофе у себя дома, она сказала: «Ну, малыш, сегодня я собираюсь заняться консервированием в духовке ». Я спросил:« Консервирование в духовке? », думая, что она На самом деле не может быть, можно начинать в духовке. Я спросил, насколько это безопасно еда консервированная в духовке? Она сказала, что этого хватит на долгие годы. я думал хорошо … я послушаю ее и позволю ей сказать мне, но я уверен не собираюсь запекать еду в духовке.

       Я сказал ей, что у меня несколько часов до того, как дети вернутся из школы, так что если она захочет помогите, буду рада помочь ей.Она начала выводить все консервные банки и большой противень. Затем она начала вытаскивать банки и банки с хламом. Она сказала, что покупает вещи на распродажах, а когда получает достаточно, чтобы наполнить духовку, она ее консервирует.

       Что у нее было в банки меня удивили. Это были бобы, овсянка, кукурузная мука, мука и все такое. виды сухих вещей. Я знаю, что у меня был шокированный вид на моем лице, так как она начал смеяться и спросил: «Как ты думаешь, что я собирался делать? печь? »Я сказал ей, что понятия не имею, и все еще не знал, что она собиралась сделать.

       Начали заправку полгаллона, литра и полные банки с разными сухими продуктами. Когда мы наполнили банки, она включила духовку до 200 градусов и поставила противень, затем поставить заполненные банки на противень. Она наполнила это всем этим будет держать. Она сказала, что теперь мы можем посидеть и зайти в гости на час. Через час она взяла влажное бумажное полотенце и стала вынимать банки по очереди. время. Она протирала ободок влажным полотенцем, закрывала крышку и плотно закрутите ремешок.Она работала стабильно и довольно быстро. Она закончил бы одну банку, затем отложил ее в сторону, покрытую полотенцем, открыл духовку, достаньте другую банку и сделайте то же самое. Она сказала ты нужно быть очень осторожным и использовать тяжелую ткань или прихватку, так как банки действительно горячие. Она использовала маленькое кухонное полотенце, которым я пользуюсь все время сейчас, потому что вы хорошо держитесь за банки, и это защищает ваши руки. Она вытащила все банки и запечатала, а затем вставила еще одну. замесить и установить таймер еще на час.Она сказала, что все ее сухие продукты теперь защищены от ошибок и насекомых и будут храниться годами.

       я начали консервировать в духовке все наши сушеные продукты, и только несколько месяцев назад выяснили, сколько времени хранится большая часть продуктов при хранении Правильно. Готовы ли вы к этому? Многие из них прослужат от 20 до 30 лет! я был шокирован, когда узнал об этом. Я знаю, что использовал предметы, у которых консервировались от 7 до 10 лет или около того, они отличные и свежие дегустация, как и при первой консервации.Но от 20 до 30 лет было настоящим шок. Хранить их следует в сухом месте при температуре не выше 75 градусов.

       я печь может все виды сухих продуктов, фасоль, кукурузная мука, мука, рис, овсянка, сушеный лук, сушеная морковь, сушеный сельдерей, картофельные хлопья, сушеный батат сладкий картофель, крупы, макаронные изделия — список можно продолжать до бесконечности. Я даже печь можно наши сухие коробочные хлопья, так как я устал находить жучки в коробках, которые были закрыты, но мы не использовали их в рекордно короткие сроки. (Ошибки были в продукты в упаковке, так как они были в запечатанных пакетах, но не в коробку, в которую они были помещены.) Большинство злаков становятся даже лучше, если они консервы в духовке, так как они более хрустящие.

       Единственное, что нельзя печь в духовке, — это сушить пищу, в которой есть масло. я в духовке можно миндаль и орехи пекан, но грецкие орехи вообще не годятся. Они пойдут плохо, но это связано с количеством масла, поэтому они попадают в морозильная камера.

       Как и мой друг много лет назад покупаю сушеные еды, когда она поступит в продажу, и когда я наберу достаточно, чтобы наполнить духовку пару раз я могу это запечь.Конечно, здорово иметь все сухое продукты безопасны и удобны в использовании.

       Всем, кого я говорю, кто пробовал Консервирование в духовке рассказало мне, как они счастливы узнать об этом. Самый лучший Часть из них говорят мне, что морозильные камеры не заполнены всем сухие продукты, поэтому теперь в них есть место для продуктов, которые необходимо заморозить.

       Вы можно использовать большинство стеклянных банок и их крышек, если на крышках есть резиновая прокладка внутри. Время от времени у меня будет одна или две банки, не запечатывать; Я просто кладу их в кладовку, потому что они теплые обработанные и изготовленные из стекла, поэтому они по-прежнему не содержат насекомых и зверей.

       Любая травы и овощи, которые вы сушите, можно печь. Я сушил на терке морковь, а затем запекать их в духовке. Я просто добавила немного в домашний суп, и они фантастические. Я надеюсь, что это поможет сохранить вашу еду, морозильная камера и деньги. Конечно, это помогает нам каждый год.

       Любая вопросы, которые я не рассмотрел, задайте через COUNTRYSIDE.COM и укажите это под Oven Canning, я увижу и отвечу. Если вы оставите телефон или номер электронной почты, я свяжусь с вами. Я не знаю всего, но что я делаю знаю, я более чем счастлив поделиться.

       Использование противня для печенья или большой плоский контейнер — чертовски хорошая идея для установки ваших банок. Когда я впервые начал консервировать в духовке, я опрокинул пол-литра риса, пока раздражается. Излишне говорить, что уборка потребовала много времени и сил.
       
       

       До и после

       Счастливое консервирование в духовке. — Лил Робертс, Мантека, Калифорния.
       опубликовано в журнале COUNTRYSIDE, сентябрь / октябрь 2011 г.

       Читать далее

       Сварка точечная споттер: Споттер – качественная сварка за доли секунды

       Фев 22, 1974 admin

       Споттер – качественная сварка за доли секунды

       Содержание:

       1. 1. Несколько слов о методе…
       2. 2. Как работает споттер?
       3. 3. 4 причины купить портативный аппарат точечной сварки

       Нужен аппарат для сварки металлических листов и тонкостенных деталей? Хотите выполнять работу быстро и при этом добиваться высококачественного соединения? Наиболее популярные электродуговая и газосварка не во всех случаях бывают эффективны. Например, при кузовном ремонте автомобиля требуется проварить отремонтированные стойки. Очень важно, чтобы проваренный участок был максимально приближен по виду и прочностным характеристикам к заводским параметрам. При сварке полуавтоматом образуется шов, утолщения, микротрещины – все это нужно зачистить и зашпаклевать. Естественно, результат будет далек от оригинала, да и придется затратить много сил и времени, чтобы придать детали нужный вид. К тому же, оказываемая при сварке тепловая нагрузка может повлиять на металл не только в месте шва, но на поверхности около него. Избежать этих проблем помогает контактная точечная сварка. О специфике процесса спот-сварки, правилах подбора оборудования и о том, как можно заработать на использовании споттера, вы узнаете далее из нашего обзора.

       Несколько слов о методе…

       Впервые контактную точечную сварку предложил использовать русский изобретатель Николай Бенардос в конце XIX века. Он запатентовал этот метод, который позже развивали американские и французские ученые, внося свои дополнения как в саму технологию, так и в используемое сварочное оборудование. Общий принцип достаточно прост: для соединения внахлест двух металлических листов используется местное воздействие электрода в одной точке – под действием высоких токов происходит локальный нагрев, металл расплавляется и соединяется в месте прихвата. Главным отличием этого метода от электродуговой или газосварки является то, что не используется дополнительный присадочный материал (плавится не электрод, а нагреваемый им материал). В месте нагрева образуется сварочная ванна, но она в значительной мере локализована. Туда не попадает воздух, поэтому не требуется продувка газом. В месте воздействия электрода образуется сварная точка, ядро, неподверженное окислению и коррозии. Таким образом, упрощается технологический процесс и сокращается время на соединение деталей. Кроме того, во время работы практически нет искр, поэтому сварщик может работать без маски и хорошо видеть заготовку. Это повышает точность работ.

       В итоге получается надежное неразъемное соединение с минимальным нагревом поверхности детали, так как тепловое воздействие осуществляется локально и кратковременно. Это позволяет снизить остаточное напряжение в структуре металла и его деформацию, что исключает вероятность возникновения трещин во время эксплуатации. Именно поэтому метод контактной точечной сварки используется для высоконагруженных соединений или соединений, подвергающихся вибрации.

       Популярностью точечная сварка стала пользоваться в 30-х годах XX века, когда в большом количестве стали выпускаться специальные аппараты, которые представляли собой громадные станки с несколькими сварочными постами. Данный метод применялся в промышленности и строительстве. По сей день он пользуется популярностью и считается одним из самых передовых. Известно, что сегодня в производственной отрасли соединения контактной сваркой составляют около 30%, из них в 80% случаев прибегают именно к методу точечной сварки. Данная технология широко распространена в самолетостроении, машиностроении, ремонтной сфере. Например, в одном автомобиле количество сварных точек может достигать 5000 штук.  

       Если раньше метод точечной сварки использовался только в промышленных масштабах и выполнялся с помощью специальных станков, то сегодня он все больше входит в другие сферы деятельности: частные производства, автомастерские кузовного ремонта и т.д. В этих условиях применение сварочного станка не всегда обосновано, поэтому и появилась его уменьшенная копия – мобильный аппарат точечной сварки — споттер.

       Как работает споттер?

       Прежде чем приступать к разговору об устройстве и принципе действия данного аппарата, разберемся с его названием. Все очень просто: в переводе с английского слово «spot» означает «точка», а оборудование, которое ставит сварные точки, назвали споттером. Итак, он представляет собой компактную установку, вырабатывающую переменный или постоянный сварочный ток силой в несколько тысяч ампер, что в десятки раз больше, чем у обычных полуавтоматов и инверторов. Работает аппарат от сети с напряжением в 220 или 380 В. Вырабатываемый ток подается на электрод (медный или карбоновый), за счет пневматики или усилия пользователя при нажиме на рычаг держателя осуществляется импульсный прижим электрода к поверхности – между соединяемыми деталями возникает сопротивление и осуществляется нагрев.  В зоне сварки есть несколько источников тепла: оно генерируется как в самих деталях, так и в месте прохождения тока от электрода. Тепловое воздействие продолжается всего несколько миллисекунд, но за счет сильного нагрева удается надежно скрепить детали. Сварная точка практически мгновенно остывает, поэтому тепло не распространяется по всему металлическому участку. Толщина каждого металлического листа может составлять от 0,5 до 3 мм, в зависимости от того, какой максимальный показатель силы тока имеет конкретная модель. Можно сваривать детали из обычной стали, а также из оцинкованной или нержавеющей.

       Стоит сказать о том, что точечная сварка споттером может проводиться с помощью одного электрода – прижим осуществляется с одной стороны соединяемых заготовок, или с помощью двух электродов – для этого используются специальные клещи, которые зажимают свариваемые листы.  Первый способ будет необходим для сварки тонких заготовок или в случаях, когда проблематично осуществить прижим с двух сторон, например, если нужно поставить точку посередине детали. Второй способ позволяет более надежно соединить толстые металлические листы и заготовки, часто его применяют при проведении кузовных работ, изготовлении мебели с металлическими элементами и т. д.

       Для чего еще может использоваться споттер? С его помощью можно приваривать шайбы или кольца, например, при исправлении вмятин на кузове авто без разборки внутренней обшивки. Приваренный споттером крепежный элемент цепляется обратным молотком, и вмятина вытягивается.  Также можно наваривать на отрихтованный участок множество сварных точек, тем самым, осаживая металл.

       Благодаря микропроцессорному управлению, работа с аппаратом стала легче, ведь все процессы автоматизированы, вплоть до того, что оборудование само распознает установленный вид насадки, автоматически подстраивается под него и выставляет параметры тока. У некоторых споттеров имеется система жидкостного охлаждения, поэтому исключается сильный нагрев электродов при продолжительных работах.

       Переносные аппараты для точечной сварки очень компактны, по сравнению с промышленными станками, но все же, порой их вес может достигать нескольких десятков килограмм. Именно поэтому многие модели продаются в комплекте с тележкой, на которой стоит не только сам аппарат, но и есть место для хранения оснастки и вспомогательных приспособлений. Купив такое оборудование, вы получите мобильный сварочный пост, который можно легко перемещать по рабочей зоне, чего нельзя сказать о стационарном станке для точечной сварки. Кстати, и цена споттера гораздо ниже, поэтому  все чаще его покупают для использования на частных предприятиях и небольших производствах, в авторемонтных мастерских и в строительстве. Несомненно, покупка такого оборудования себя оправдает, ведь она поможет вывести фирму на новый уровень. Не верите? Тогда следующая информация – специально для вас.

       4 причины купить портативный аппарат точечной сварки

       • Повышение производительности – с помощью споттера можно быстро соединять металлические детали, устанавливая до 600 сварных точек в минуту.
       • Улучшение условий труда – работать с этим оборудованием гораздо безопаснее, чем с аппаратом дуговой сварки, ведь практически нет искр, не требуется надевать сварочную маску, робу и плотные перчатки. А за счет микропроцессорного управления облегчается использование аппарата.
       • Получение качественного соединения – при точечной сварке не образуются шлак, окалина, а свариваемые места не нужно зачищать. В месте сварной точки образуется «зерно», которое практически не видно над поверхностью заготовки и не ржавеет (можно сразу окрашивать или покрывать грунтом).
       • Небольшие затраты на расходные материалы – при работе со споттером электрод не плавится, он только прижимает деталь, проводит ток и отводит тепло, а за счет небольшого его сопротивления с материалом обеспечивается долгий срок службы. Поэтому не нужно часто покупать новые электроды.

       Вернемся к примеру с мастерской кузовного ремонта, который мы рассматривали в начале статьи. Купив споттер в мастерскую, можно предлагать клиентам эксклюзивную услугу – кузовной ремонт с возвращением свойств, максимально приближенных к заводским. Скажем, что далеко не каждая фирма может похвастаться этим, а те мастерские, которые пользуются технологией точечной сварки, безусловно, выделяются на фоне конкурентов. И это не только ремонт автомобилей, но и любая другая сфера деятельности, где требуется быстро и максимально качественно соединять металлические детали.

       Хотите модернизировать Вашу мастерскую и работать с более современным сварочным оборудованием? Тогда купите споттер прямо сейчас! Узнать цены и выбрать подходящую модель вы можете в соответствующем разделе на нашем сайте.

       Контактная сварка, сварка «споттер» — технология и применение

       Контактная сварка «споттер» — это технология контактной сварки, подразумевающая применение точечного принципа.

       Отсюда и название — от английского «spot» — точка. В этой статье мы будем рассматривать сварочное оборудование, использующее этот принцип, а также применение точечной контактной сварки и особенности работы с ней.

       Сварочный аппарат споттер

       Принцип работы контактной сварки

       Контактная сварка «споттер» подразумевает соединение деталей в одной либо нескольких точках. Сварочные точки могут иметь различные размер и структуру, которые определяются такими параметрами, как размер и форма контактной поверхности электродов, усилие сжатия, сила и время протекания сварочного тока, состояние поверхности деталей. 2. Применение таких режимов — для сварки закаливаемых сталей, они позволяют добиться меньшего потребления тока, низких нагрузок на сеть, оборудование для такой сварки дешевле.

       Жесткий режим отличается меньшей продолжительностью — до 1.5 секунд. Плотность тока достигает 300 ампер на квадратный миллиметр. Такое оборудование используется для сварки цветных металлов и высоколегированных сталей, также возможно применение для сварки деталей разной толщины.

       Время подачи тока и приложения усилий сжатий зависит от заданной заранее циклограммы процесса — оборудование настраивается для конкретных случаев.

       Применение контактной сварки

       Используя точечную сварку, возможно делать до шестисот соединений в минуту, сваривать тончайшие детали электронных приборов, стальные листы толщиной до двух сантиметров. Контактная сварка применяется в автомобилестроении, самолетостроении, судостроении, сельском хозяйстве, ее применение широко распространено и во многих других сферах.

       Приспособления для различного вида работ

       Контактная сварка «споттер» является аппаратом односторонней точечной сварки. Такое оборудование очень часто применяются для ремонта кузовных панелей автомобилей, в особенности, для тех объемных деталей, к которым затруднен доступ с обратной стороны — к примеру, пороги и двери.

       Споттеры позволяют приваривать крепежный элемент прямо на поврежденную поверхность, а затем вмятину просто вытягивают за этот элемент, не тратя время на разборку и сборку. Помимо этого, многое оборудование позволяет нагревать металл, при небольших повреждениях это избавляет от вытягивания — металл сам по себе осаживается (приобретает первоначальную форму).

       Помимо этого, применение споттеров может быть расширено — в комплект часто входят сварные клещи, которые дают возможность проведения двусторонней контактной сварки — листы металла свариваются между собой.

       К ним прижимаются медные электроды, а сами листы сжимаются друг с другом посредством рычажных клещей. В течение короткого времени листы разогреваются до критической температуры, металл плавится и под давлением клещей сваривается. При этом он не должен полностью расплавляться — это отрицательно сказывается на качестве сварки.

       Часто сварочное оборудование оснащено цифровыми блоками управления и готовыми программами — для контактной сварки достаточно лишь выбрать вид сварки, толщину свариваемого металла, время сварки и тому подобные параметры. Применение таких аппаратов достаточно просто, и пользоваться ими может любой.

       Вспомогательные инструменты

       При контактной сварке споттером могут понадобиться такие вспомогательные инструменты, как клещи, молоток, держатели, металлические щетки, зубило, различные приспособления для самого аппарата (зависит от комплектации, в которой поставляется оборудование), гребенки и другие приспособления для вытягивания вмятин, а также различные расходные материалы — волнообразная проволока, шайбы, сварочные кольца, заклепки и так далее.

       Дополнительный инструмент

       При выполнении потенциально опасной контактной сварки стоит использовать средства индивидуальной защиты — рукавицы, халат или брезентовый костюм, защитные очки или щиток, ботинки с защитными вставками, при необходимости — средства защиты органов дыхания.

       Заключение
       Мы рассмотрели точечную контактную сварку и ее разновидность — споттер. Как видите, такая контактная сварка достаточно универсальна и ее применение уместно во многих случаях, при этом освоить оборудование и технику контактной сварки достаточно просто — это может любой.

       Аппарат точечной сварки Telwin DIGITAL SPOTTER 7000

       Характеристики Комплектация Документация

       Технические характеристики: Аппарат точечной сварки Telwin DIGITAL SPOTTER 7000
       Напряжение сети, В 380	Частота сети, Гц 50/60
       Толщина свариваемых листов, мм 1.5 + 1.5	Напряжение холостого хода, В 8.6
       Максимальная мощность, кВт 27.3	Номинальный ток, A 4500
       Степень защиты IP22	Габариты, мм 520х380х885
       Вес, кг 50

       Описание: Аппарат точечной сварки Telwin DIGITAL SPOTTER 7000

       Telwin DIGITAL SPOTTER 7000 — электронная сварочная установка с сопротивлением (сварочная машина точечной сварки), управляемая при помощи микропроцессора, подходит для применения в авторемонтных мастерских. Mногофункциональный, ЖК-дисплей обеспечивает автоматическое регулирование параметров точечной сварки в зависимости от выбранного инструмента и толщины листа.

       Автоматическое распознавание вставленного инструмента. Контроль напряжения сети. Автоматическое управление охлаждением зажима. ЖК-дисплей с задней подсветкой для отображения команд и установленных параметров. Поставляется с пневматическим зажимом, охлаждаемым воздухом, и тележкой.

       • Тележка;
       • Пневматические клещи с кабелем.

       8321

       Аппарат точечной сварки Telwin DIGITAL SPOTTER 7000

       Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!

       Точечная сварка своими руками — Точечная сварка

       трансформаторный
       

       Уж проще некуда. Я понял про какой споттер идет речь.
       Судя по всему если и делать самодельный, то только из точечной машины возможно.
       Из ПА на сколько я понимаю, не получится. В точечных установках виток вторичной обмотки выполнен в виде одного витка.
       Следовательно количество первички совсем дургое.О чем я говорил, это приварка метизов. Этими аппаратми как раз и работали автосервисы. Только в одном из видео при приварке метиза получили дырку после отрыва последнего. Так собственно, если правильно подобрать режим, то все так же будет (отрыв метиза без последствий для основного металла). Но метизы будут вылетать на раз-два. Именно особенность в этой конструкции — звездчка. Это точечное косание к приваремой поверхности. И дергать надо перпендикулярно, впротивном случае отрыв будет и вытягивания металла не произойдет.Еще отличительной способностью — подогрев металла… Мда.Конденсаторы в моем случае являются эммитацией вторичной обмотки. Т.е. через небольшой трансформатор происходит заряд конденсаторов. Напряжение регулируется за счет тиристора установленного во вторичке. Поэтому ток вторички образуется не за счет трансформатора, а именно за счет конденсаторов. За счет этого можно уменьшить габариты установки. И я думаю, что на конденсаторную сварку можно применить этот пистолет (как в кино с ударным механизмом). Но не будет возможности реализовать подогрев металла.И еще хочу обратить внимание на звездочку. Она должна быть заточена в острие с небольшим притуплением. Как раз в одном из видео и произошла проблема с приваркой, когда не происходит качественного контакта.
       По теме применения ПА и других источников… Я сейчас не припомню, какой характеристикой должен обладать ПА, РАДС, контактная сварка.Возможно я ошибаюсь. Здесь должен быть источник с крутопадающей характеристикой. За счет этого возможно резкое наростание и резкое падение тока. В ПА источник с пологопадающей характеристикой для поддержания стабильности горения дуги. Если не прав, то надеюсь меня подкорректируют.

       Всем привет что касается спотера и изготовления его в домашних условиях могу помочь задавайте вопросы сам имею уже опробованный образец все не так страшно как представляется
       

       ни чего страшного не представляется. Какой источник вы испольщовали?
       Какие регулировки вы применяете и чем реализованы? (т.е. ток возможно либо ступенчато регулировать либо за счет тиристора, а вот время сварки вы чем реализовываете (таймером или проще))
       Из какого материалла звездочку реализовывали?Из какого материалла организован стрежень подогрева (из угля или др.)?
       Какая минимальная масса возможна? те образцы что в видео — желательно только катать . А вот споттер на конденсаторах довольно легкий. кг 7-10 приблизительно. Транс на торе довольно тяжеллый, на все же не большой и поэтому терпимо.
       

       Самодельная точечная сварка + споттер

       
       Всем доброго времени. В данной статье речь пойдёт о трансформаторе от микроволновой печи. А точнее, как из него можно собрать аппарат точечной сварки и на что ещё будет способен этот аппарат. А поможет нам в этом разобраться автор канала на YouTube «Альгирдас Вашкелис». Также автор, проведёт тест этой самоделки с проводами разного сечения, а ещё покажет в каких ещё целях, можно применить данный аппарат.

       Думаю, статья будет интересна многим. И так поехали, кому интересно читаем статью дальше.
       

       
       Материалы, которые использовал автор:
       Сетевой провод от микроволновки с клеймами.
       
       Сварочные провода сечением жилы 25 и 35 квадратов.
       
       Ещё пару проводов с клеймами.
       
       Трансформатор от микроволновой печи.
       
       Контактная кнопка от микроволновки.
       
       Первым делом автор с трансформатора удалит вторичную обмотку и магнитные шунты.
       
       Узнать какая из обмоток вторичная, а какая первичная не сложно. Первичная обмотка на таких трансформаторах всегда имеет меньшее количество витков, проводом большего сечения.
       
       А так же имеет два контакта, к которым подключается сетевой провод.
       
       Вторичная обмотка имеет большее количество витков проволокой меньшего сечения и от неё выходит более двух контактов.
       
       Данный сетевой кабель имеет три жилы одна, из которых земля. Эту жилу автор просто уберёт в сторону.
       
       Удалить обмотку можно разными способами, (и он их попробовал) главное при удалении вторичной обмотки не повредить первичную.
       
       
       Поэтому автору показалось проще всего обмотку срубить старой стамеской, которую он уже давно не использует по назначению.
       
       Срубил обмотку с обеих сторон. А остатки просто выбил.
       
       Затем удалил бумагу и выбил шунты.
       
       По словам автора: некоторые мастера утверждают, что при намотке новой вторичной обмотки для этого аппарата нужно учитывать направление первичной обмотки. Наш герой решил проверить так ли это на самом деле. Поэтому испытывать самоделку автор будет с направлением обмотки, как по часовой стрелке, так и против неё.
       
       Для первого испытания он взял кабель сечением 25 квадрат.
       
       Для тех, кто не в курсе диаметр провода и его сечение это разные вещи. Но для того, чтобы узнать сечение провода не обязательно быть физиком или математиком или заморачиваться с разными формулами и вычислениями.
       
       Можно просто воспользоваться данной таблицей или аналогичной, благо в сети сейчас таких таблиц огромное количество.
       
       Результат сечения первого тестируемого провода автора.
       
       На концах кабелей автор установил, такие вот наконечники, затем обжал их и одел термоусадочную трубку. (У всех проводов, которые тестировал автор, длина 1.5 м.)
       
       Далее намотка кабеля: по часовой стрелке снизу вверх один виток.
       
       Затем подключил сетевой провод и кнопку.
       
       И первый тест на саморезе диаметр, которого 3.5 мм, длина 90 мм.
       
       
       Результат 7 секунд.
       
       Далее смена направления кабеля, то есть в противоположном направлении первичной обмотке так же один виток.
       
       
       И тест на таком же саморезе.
       
       Результат оказался таким же, 7 секунд. Получается направление намотки не так и важно, как утверждают многие.
       
       Далее тест тем же кабелем, но уже с двумя витками.
       
       
       Результат 3 секунды.
       
       Болт 3.5 мм на 70 мм.
       
       Результат: 6 секунд.
       
       Далее провод сечением 35 квадрат один виток.
       
       Тест до разрыва болта параметры болта те же.
       
       
       Результат 12 секунд.
       
       Далее: кабель тот же два витка.
       
       
       Время 6 секунд.
       
       И в конце автор решает сделать провод сечением 50 квадрат. Для этого он взял два сварочных кабеля сечением 25 квадрат каждый. Снял с них изоляцию и скрутил их в одну жилу.
       
       
       Затем изолировал: сначала слюдой.
       
       Потом хлопчатобумажной изолентой.
       
       И в конце термоусадка.
       
       На концы так же автором были одеты наконечники.
       
       Готовый кабель 50 квадрат.
       
       Один виток.
       
       Снова болт.
       
       Время 8 секунд.
       
       Далее два витка.
       
       Болт.
       
       Время 4 секунды.
       
       Для проверки следующих возможностей данного аппарата, автор собрал контактные клещи, но это пробный вариант, или как назвал автор рабочий прототип.
       
       
       Электроды сделаны из жала от паяльника диаметром 12.5 мм.
       
       В качестве зажимов автор использовал медную шину шириной 20 мм толщиной 3 мм.
       
       Получилась такая вот самодельная установка.
       
       Следующий тест на ржавой и прикипевшей к болту гайке.
       
       После разогрева гайка откручивается без труда.
       
       Металлический квадрат 10 мм на 10 мм.
       
       
       Аппарат тоже способен разогреть.
       
       Ну а теперь прямое назначение данной самоделки. Сваривание двух и более деталей.
       Тест: металл 0.7 мм (от кузова легкового авто).
       
       
       Пластины 2 мм.
       
       Профильная труба 30 мм на 30 мм, толщина стенки 0.5 мм.
       
       И кузовная сталь 0.7 мм.
       
       
       Этот аппарат способен работать в качестве споттера. Для этого нужно один из концов провода зафиксировать в любом удобном месте кузова.
       
       А на второй край провода потребуется установить зажим, который можно приобрести в магазине или изготовить самому. Автор для демонстрации использует плоскогубцы.
       
       В дальнейшем автор планирует сделать контактные клещи для этого аппарата по такому принципу. Главное сделать держатели электродов изолированными друг от друга.
       
       Да и чуть не забыла чистить контакты можно наждачной бумагой.
       
       Такая вот сегодня статья получилась, надеюсь она была полезной для многих. А на это у меня всё. Всем спасибо и до новой встречи!
       Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

       Сварочный аппарат точечной сварки TELWIN DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA 400V + ACC, 823196

       Сварочный аппарат (машина) точечной сварки TELWIN DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA 400V + ACC — электронная сварочная установка, управляемая при помощи микропроцессора, предназначенная для точечной сварки тонкостенного металла. Применяется в авторемонтных мастерских, производственных и промышленных площадках. Многофункциональный ЖК-дисплей обеспечивает автоматическое регулирование параметров точечной сварки в зависимости от выбранного инструмента и толщины листа. Максимальный ток аппарата 7000 А. позволяет производить сварку двух листов толщиной: 3+3 мм. В комплекте с блоком водяного охлаждения. DIGITAL SPOTTER 9000 — это рабочая станция, которая позволяет производить следующие операции:

       одноточечная непрерывная импульсная сварка

       точечная сварка шпилек, винтов, шайб, заклепок

       точечная сварка и вытягивание специальных шайб

       прерывистая точечная сварка

       нагрев и осадка листов.
       Преимущества
       Автоматическое распознавание установленного инструмента

       Контроль напряжения сети

       Выбор оптимального тока точечной сварки в зависимости от имеющейся мощности сети

       Автоматическое управление охлаждением зажима и кабелей
       ЖК-дисплей с задней подсветкой для отображения команд и установленных параметров

       Поставляется с пневматическим зажимом, охлаждаемым воздухом и блоком водяного охлаждения.
       Высокий сварочный ток – 7000А, с питанием от сети — 400В

       Компактная установка, небольшой вес, мобильность
       Родина бренда, страна-изготовитель: Италия

       Комплектация

       Электрододержатель ручной (длина 120 мм) TELWIN 690005

       Прямые электроды (длина 130 мм, диаметр 12 мм) TELWIN 690047

       Прямые электроды (длина 50 мм, диаметр 12 мм) TELWIN 690050

       Пневматический пистолет с комплектом кабелей TELWIN 801048

       Блок водяного охлаждения (теплообменник, кулер) TELWIN 802043

        

        

       Споттер, сварка, точечная сварка.

       Оборудование для кузовного ремонта от ГрузоТех™

       Споттер — аппараты для точечной сварки (аппараты контактной сварки)

       Аппарат точечной сварки – так называемый споттер для кузовного ремонта — это устройство, используемое для самого обширного перечня ремонтно-сервисных работ. Приобрести этот прибор можно в компании «ГрузоТех», которая специализируется именно на поставках оборудования для автомастерских, СТО и сервисных центров.

       Если вы решите приобрести споттер для ремонта кузова со склада в Москве либо Санкт-Петербурге с доставкой в любой город, то для начала стоит проанализировать ассортимент интернет-магазина.

       Каталог включает такие позиции:

       • Аппараты точечной сварки (переносные и стационарные)
       • Сварочные полуавтоматы инверторного типа
       • Устройства для сварки алюминия или пластика
       • Многофункциональные центры для кузовного ремонта.
       • Запчасти для сварочных аппаратов
       • Аксессуары для точечной сварки

       Поэтому, если для выполнения ремонтных работ в вашей мастерской требуется точечная сварка — купить все необходимое для нее, будь то аппарат контактной сварки, инвертор или набор деталей из сварочной проволоки, можно в интернет-магазине.

       Точечная сварка в ремонтных работах

       Контактный сварочный аппарат применяется для восстановления поврежденных частей кузова и других деталей автомобиля. Методика точечной сварки способствует кристаллизации обрабатываемого металла, за счет чего формируется прочный, надёжный и долговечный шов.

       Именно поэтому, если в работе вам требуется контактная сварка – купить лучше всего качественный споттер на микропроцессорном управлении. Такие изделия широко применяются в профессиональных автомастерских, и характеризуются обширным спектром преимуществ:

       • высокая эффективность работы
       • простата применения, обслуживания и профилактики
       • длительный срок службы
       • компактные размеры
       • сравнительно невысокая энергоемкость.

       Таким образом, аппарат точечной сварки, используемый квалифицированным персоналом, позволяет существенно повысить качество выполнения многих работ. Тем самым мы гарантируя положительные отзывы клиентов и повышение лояльности — а значит, и повторные обращения именно в ваш сервис.

       Почему именно «ГрузоТех»?

       Принимая во внимание популярность аппаратов точечной сварки сегодня купить споттер можно практически везде. И все же покупка именно в компании «ГрузоТех» обеспечит вам целый ряд преимуществ:

       • Выбор из обширного перечня моделей, включающего только проверенные устройства с хорошим запасом надёжности и отличным функционалом
       • Консультационную и информационную поддержку специалистов компании
       • При необходимости – ремонтное и сервисное сопровождение
       • Выгодные финансовые условия покупки, возможность приобретения в кредит
       • Цена на споттер ниже чем у конкурентов
       • Доставку приобретенного оборудования в указанный вами населенный пункт.

       Поэтому, если вам для вашей мастерской, СТО или сервисного центра нужен надежный, долговечный и функциональный споттер для кузовных ремонтов (аппарат точечной и контактной сварки) – цена, условия покупки и доставки будут оптимальными именно в компании «ГрузоТех».

       Что такое точечная сварка? (Полное руководство по процессу сварки)

       Количество тепла зависит от теплопроводности и электрического сопротивления металла, а также от продолжительности воздействия тока. Это тепло можно выразить уравнением:

       Q = I ² Rt

       В этом уравнении «Q» — это тепловая энергия, «I» — ток, «R» — электрическое сопротивление и «t» — время, в течение которого приложен ток.

       Материалы для точечной сварки

       Благодаря более низкой теплопроводности и более высокому электрическому сопротивлению сталь сравнительно легко поддается точечной сварке, а низкоуглеродистая сталь лучше всего подходит для точечной сварки.Однако стали с высоким содержанием углерода (углеродный эквивалент> 0,4 ​​мас.%) Склонны к низкой вязкости разрушения или образованию трещин в сварных швах, поскольку они имеют тенденцию к образованию твердых и хрупких микроструктур.

       Для оцинкованной стали (оцинкованной) для сварки требуется немного более высокий сварочный ток, чем для стали без покрытия. Кроме того, в случае цинковых сплавов медные электроды быстро разрушают поверхность и приводят к потере качества сварного шва. При точечной сварке сталей с цинковым покрытием необходимо либо часто менять электроды, либо поверхность кончика электрода «одевать», когда резак удаляет загрязненный материал, обнажая чистую медную поверхность и изменяя форму электрода.

       Другие материалы, обычно свариваемые точечной сваркой, включают нержавеющие стали (в частности, аустенитные и ферритные марки), никелевые сплавы и титан.

       Хотя алюминий по теплопроводности и электрическому сопротивлению близок к медным, температура плавления алюминия ниже, что означает, что сварка возможна. Однако из-за его низкого сопротивления при сварке алюминия необходимо использовать очень высокие уровни тока (в два-три раза выше, чем для стали эквивалентной толщины).

       Кроме того, алюминий разрушает поверхность медных электродов в очень небольшом количестве сварных швов, а это означает, что добиться стабильного высокого качества сварки очень сложно. По этой причине в настоящее время в промышленности можно найти только специализированные области применения точечной сварки алюминия. Появляются различные новые технологические разработки, которые помогают обеспечить стабильную высококачественную точечную сварку алюминия.

       Медь и ее сплавы также могут быть соединены точечной сваркой сопротивлением, хотя точечная сварка меди не может быть легко достигнута с помощью обычных электродов для точечной сварки из медных сплавов, поскольку тепловыделение электродов и заготовки очень похоже.

       Решением для сварки меди является использование электрода, изготовленного из сплава с высоким электрическим сопротивлением и температурой плавления, намного превышающей точку плавления меди (намного выше 1080 ° C). Материалы электродов, обычно используемые для точечной сварки меди, включают молибден и вольфрам.

       Где применяется точечная сварка?

       Точечная сварка находит применение в ряде отраслей, включая автомобилестроение, аэрокосмическую, железнодорожную, бытовую технику, металлическую мебель, электронику, медицинское строительство и строительство.

       Учитывая легкость, с которой точечная сварка может быть автоматизирована в сочетании с роботами и системами манипуляции, это наиболее распространенный процесс соединения на производственных линиях большого объема и, в частности, был основным процессом соединения при строительстве стальных вагонов на протяжении более 100 лет. .

       Сварка кузовов на автомобильной производственной линии.

       Часто задаваемые вопросы по теме

       Что такое точечная сварка? Тщательное понимание

       0

       Последнее обновление: 21 июня 2021 г.

       Точечная сварка, также известная как контактная сварка сопротивлением, считается одним из старейших видов сварки.Сварщики считают этот метод наиболее эффективным при соединении двух или более металлических листов. Техника включает приложение огромного давления, тепла и электрического тока через металлические листы. Таким образом вы устраните сопротивление металлических листов, ведущее к сплавлению.

       На протяжении многих лет точечная сварка находила применение в различных секторах экономики. Такие предприятия, как автомобилестроение в обрабатывающей промышленности, используют точечную сварку листового металла.По окончании обшивки сварной шов используется для изготовления кузовов автомобилей.

       Как работает точечная сварка?

       Во-первых, давайте разберемся в этапах процесса точечной сварки. Вот обзор.

       1. Выравнивание деталей и металлических листов

       Перед началом сварки все детали и металлические листы выравниваются соответствующим образом. Это очень важно, так как после того, как листы будут сварены, их невозможно будет отсоединить.Неправильное выравнивание заготовок может заставить вас повторить процедуру заново, используя новые металлические листы.

       2. Нажимные электроды

       Процесс подачи электродов включает выбор подходящих электродов для сварки ваших деталей. Большинство сварщиков предпочитают использовать электроды из чистой тугоплавкой меди из-за их повышенной способности противостоять окислению и сохранять тепло. Эти электроды также идеальны, поскольку они содержат части молибдена (Mo). Известно, что МО имеет высокую температуру плавления, достаточную для предотвращения расслоения.

       3. Пропускание тока через электроды

       В этом процессе вы должны расположить электроды в их правильных обозначенных местах. Наступите на блокнот на вашем сварочном аппарате, чтобы генерировать необходимый электрический ток. Пошаговый режим будет генерировать электрический ток высокого напряжения. Затем ток течет через электроды и металлические стержни в металлические листы. В результате сопротивления металла электрическому току выделяется тепло, плавящее металлический лист, и образуется сварной шов.

       Выделяемое тепло ограничивается только областью контакта между электродом и сварным швом. Прижимайте электроды к металлическим листам с разумной силой, чтобы получить качественный выход. На этапе выдержки отключите ток, поддерживая давление, чтобы сваренный самородок остыл.

       Тип детали, с которой вы будете работать во время точечной сварки, будет определять тип и количество используемого тока. Например, время, необходимое для прохождения тока, определяется толщиной заготовки.После того, как все листы будут точно сварены, снимите и переставьте электроды, чтобы подготовиться к новому сеансу сварки.

       ---

       Материалы, используемые при точечной сварке

       Существуют различные виды сырья для точечной сварки. Помимо металлических, вы можете использовать сталь, никелевые сплавы, титан и проволочную сетку. Сталь широко используется в автомобильной промышленности из-за ее высокого электрического сопротивления и плохой проводимости. Автомеханики предпочитают низкоуглеродистую сталь высокоуглеродистой, потому что она не трескается.

       Точечная сварка может быть затруднена из-за различных факторов. К наиболее распространенным относятся использование оцинкованной стали и алюминия. Эти материалы требуют высокого уровня электрического тока для сварки и более длительного времени сварки, в отличие от стали.

       Другой фактор — неподходящая толщина сварочного материала. Для точечной сварки необходимо использовать материалы толщиной около 3 мм. Если вы используете листы разных размеров, всегда поддерживайте соотношение 3: 1, чтобы получить качественные сварные швы.

       Кредит: Fusionstudio, Shutterstock

       .

       Параметры точечной сварки

       1. Сила электродов

       Сила электродов — это количество энергии, необходимое для соединения или плавления ваших металлических листов. Чем выше количество энергии, тем больше тепла будет произведено. В этом случае инженерам следует проявлять особую осторожность, чтобы не ухудшить качество сварного шва.

       Иногда необходимо увеличивать сварочный ток для увеличения сварочного усилия.Убедитесь, что увеличение находится на умеренном уровне, чтобы уменьшить образование брызг между листами и электродами. В случае образования брызг электроды прилипнут к металлическим листам и испортят окончательный сварной шов.

       Точечная сварка также требует приложения минимального давления. Минимальное давление помогает сохранить электрический ток и тепло, выделяемое металлическими листами и электродами. При приложении большого давления образуется небольшое пятно, которое снижает проникающую способность сварного шва.

       2.Сжать время

       Время сжатия, также называемое запрограммированным временем сжатия, представляет собой разницу между приложением начального усилия электрода и начального тока к заготовке. Этот параметр работает за счет стабилизации сварочного наконечника перед подачей на него электрического тока. Пропуск этого шага может привести к изгибу, преждевременному износу электрода или изгнанию межфазной границы.

       Увеличение продолжительности сжатия необходимо для получения качественных сварных швов. С другой стороны, это расширение также может привести к увеличению эксплуатационных расходов и уменьшению количества сварных швов за сеанс.Ограничение времени сжатия может привести к выталкиванию металла или получению некачественных сварных швов. Перед началом сварки убедитесь, что вы заранее запрограммировали время сжатия. Программирование осуществляется от источника питания, чтобы обеспечить эффективную стабилизацию силы электрода.

       3. Время сварки

       Время сварки — это продолжительность подачи электрического тока на заготовки или металлические листы. Это время обычно рассчитывается с использованием циклов линейного напряжения. Однако точно рассчитать время сварки сложно.Это в значительной степени зависит от активности, проводимой вокруг места сварки.

       При определении времени сварки следует учитывать следующие факторы:

       • Используемый тип и величина тока должны обеспечить качественный сварной шов
       • Убедитесь, что время сварки очень короткое
       • При сварке толстых листов необходимо время сварки, чтобы образовался самородок большого диаметра
       • Выберите параметры, снижающие вероятность износа электродов
       • Измените продолжительность сварного шва во время автоматической правки наконечника и поддерживайте постоянное значение контактной поверхности электрода

       4.Время удержания

       Время удержания — это период после сеанса сварки. В это время электроды остаются прикрепленными к металлическому листу, чтобы постепенно охладить зону сварки. После того, как расплавленная масса затвердеет, удалите свариваемые детали с поверхности сварки перед началом нового сеанса.

       Превышение времени выдержки приведет к излишнему распространению тепла по сварному шву. Это распространение тепла может вызвать нагрев электродов и их износ. Высокоуглеродистые материалы требуют небольшого времени выдержки.Такие материалы начинают трескаться и становятся хрупкими при длительной выдержке. Удаление электродов до затвердевания самородков может привести к разрыву сварных швов или получению слабых сварных швов.

       Кредит: Прафан Джампала, Shutterstock

       Применение точечной сварки

       1. Производство электроники

       Точечная сварка широко используется для производства таких изделий, как газовые датчики, солнечные панели, переключатели, высоковольтные кабели и печатные платы.Известно, что этот метод имеет высокое электрическое сопротивление, что делает его идеальным для изготовления сложных и хрупких электронных предметов.

       2. Сплавление гвоздей

       Значительная часть населения не знает, что точечная сварка является одним из методов соединения валков гвоздей. Приварка стальной проволоки к гвоздям обычно выполняется на высоких скоростях с использованием магазинов для пневматических пистолетов для гвоздей. Чтобы увеличить количество изготавливаемых гвоздей, сварщики могут использовать круги для сварки швов. Использование этих кругов гарантирует производительность 1200 гвоздей в минуту.

       Перед тем, как приступить к сварке гвоздей, убедитесь, что применяемый электрический ток точный. Сосредоточение вашего электрического тока должно быть в основном в точке, где гвоздь находится под сварочным колесом. Сосредоточение внимания на электрическом токе приведет к аккуратной фиксации гвоздей в готовности к сварке.

       3. Автомобильная промышленность

       Точечная сварка широко известна в автомобилестроении, поскольку ее стоимость невелика и она легко доступна. Этот метод также является быстрым и обеспечивает эффективный и простой способ сварки листового металла для производства автомобилей.Производители также могут извлечь выгоду из небольшого количества времени, потраченного на этот метод, и разработать больше автомобилей в смену, что приведет к максимальному увеличению прибыли.

       Точечная сварка требует особых навыков. Этот метод может эффективно использоваться элементарным обученным персоналом или запрограммированными роботами, что обеспечивает плавность производственного процесса.

       4. Стоматология

       Точечная сварка применяется в зуботехнических лабораториях для нескольких процедур. Метод используется для нагрева или ремонта ортодонтических материалов с помощью электропайки.Ортодонт может использовать точечный сварочный аппарат для отжига проволоки, используемой для крепления зубных имплантатов.

       5. Производство аккумуляторов

       Электрическое сопротивление используется для точечной приваривания лент к никель-металлогидридным, литий-ионным аккумуляторам или никель-кадмиевым элементам при производстве аккумуляторов. Точечной сваркой соединяются тонкие никелевые полоски с выводами аккумулятора. Этот метод предпочтительнее обычного процесса пайки, поскольку он предотвращает частый нагрев батареи.

       Преимущества использования точечной сварки

       Известно, что точечная сварка дает короткие результаты.Во время точечной сварки выделяемого тепла достаточно для равномерного и быстрого последовательного склеивания двух металлических листов. Несмотря на оперативность метода, заготовки никогда не деформируются.

       Точечная сварка — один из старейших и широко известных видов сварки. Этот метод хорошо известен и легко применим при сварке различных тонких металлов, таких как никель и нержавеющая сталь. Поскольку этот метод прост для понимания и применения, он широко используется в нескольких секторах, таких как авиация, автомобилестроение, строительство и строительство.

       Точечная сварка обладает высокой совместимостью, эффективностью и однородностью. По сей день все заинтересованные стороны в точечной сварке проделали большую работу, чтобы проверить и доказать, что этот метод является лучшим.

       Сварка методом электрического сопротивления требует минимального количества энергии и электроэнергии. Этот метод обеспечивает гораздо более эффективный способ использования электричества и энергии, чем другие методы сварки, такие как MIG и TIG.

       Точечная сварка сокращает производственные затраты инженеров, поскольку она относительно дешева в эксплуатации.Этот процесс также позволяет использовать роботов, которые увеличивают производственные мощности. По этой причине точечная сварка легко сочетается с другими сложными методами производства, особенно в таких областях, как сборочная линия производства.

       Недостатки сварки трением

       • Требуется большая рабочая зона

       Точечная сварка не может выполняться в небольшом или ограниченном рабочем пространстве. Метод предполагает использование большого количества тепла и вредных газов.Таким образом, этот метод требует, чтобы у вас была большая и хорошо вентилируемая рабочая зона.

       Сварочные пистолеты, используемые при точечной сварке, тяжелые и требуют большой прочности при их использовании. Такие характеристики делают метод очень опасным, особенно для пожилых сварщиков. Большое количество тепла, выделяемого во время сварки, может вызвать серьезные ожоги при контакте с кожей сварщика.

       Сварщики также всегда находятся рядом с опасными испарениями и искрами, которые представляют значительный риск для их здоровья. К другим рискам, представляемым сварщикам, относятся аварии и травмы, особенно руки и пальцы.

       • Точечная сварка может быть слабой

       Точечная сварка не подходит для сварки более толстых материалов. Окончательный сварной шов будет низкого качества, так как точечный шов не будет проплавлен должным образом. Из-за этого недостатка проекты, выполненные с помощью точечной сварки, легко распадаются, и вам нужно регулярно ремонтировать их.

       Часто задаваемые вопросы

       1. Можно ли точечной сваркой толстых материалов?

       Точечная сварка в основном используется для соединения тонких материалов толщиной около 3 миллиметров.При сварке компонентов разных размеров убедитесь, что соотношение толщины не превышает 3: 1. Прочность окончательного сварного шва будет зависеть от количества и размера каждого материала. Конечный продукт должен иметь диаметр точечной сварки от 3 мм до 12,5 мм.

       2. Можно ли сваривать алюминий точечной сваркой?

       За прошедшие годы сварочная промышленность постепенно перешла от использования стали к использованию алюминия. Эта замена произошла во многих приложениях, таких как автомобилестроение, где вес является важным компонентом.Большинство сварщиков предпочитают использовать трехфазную электроэнергию для точечной сварки и производства легких алюминиевых изделий.

       Большое количество электроэнергии, необходимое для такой сварки, делает точечную сварку наиболее подходящим методом. Время цикла, в течение которого при точечной сварке подается электрический ток, составляет 0,1 секунды или меньше.

       3. Как работает машина для точечной сварки?

       Сварка сопротивлением связана с сопротивлением материала протеканию тока. В этом процессе окончательный сварной шов формируется путем сочетания давления, времени и тепла.Сопротивление материала вызовет образование локального тепла для плавления материалов. Свариваемые детали обычно удерживаются давлением наконечников электродов и клещей.

       Наконечники электродов и клещи также работают как проводники, по которым течет электрический ток во время цикла сварки. Продолжительность сварки обычно определяется несколькими факторами. Эти факторы включают:

       • Толщина материала
       • Площадь поперечного сечения контактных поверхностей сварочного наконечника
       • Тип и величина тока

       Заключение

       Точечная сварка лучше всего применяется, когда требуются сварные швы небольшого поперечного сечения.Сварщики также могут повторять этот метод столько раз, сколько захотят. Им нужно только проверить размер заготовки. Повторная точечная сварка повысит прочность сварного шва и продлит его срок службы. Армирование гарантировано высокой стабильностью метода. Сварщики также могут улучшить качество сварки, задав условия брызг, близкие к параметрам сварки.

       ---

       Кредит предоставленного изображения: Nordroden, Shutterstock

       Что такое точечная сварка (и насколько это важно)?

       Точечная сварка — одна из самых ранних сварочных процедур.Он используется в большом количестве предприятий, но особенно для сварки автомобильных кузовов из листовой стали.

       Так что же такое точечная сварка? Точечная сварка считается одним из наиболее эффективных сварочных процессов и обычно используется для соединения двух или более металлических листов в один. Чтобы сделать это возможным, сварщик должен приложить не только огромное давление и тепло, но и электрический ток через листы, чтобы устранить сопротивление и заставить их плавиться.

       Этот метод используется в нескольких отраслях, о которых мы поговорим в конце, но он особенно важен для сварки листов низкоуглеродистой стали для кузовов автомобилей.Размер и форма сварных швов зависят от размера используемых электродов, которые, в свою очередь, зависят от толщины основного металла и квалификации сварщика.

       Как работает точечная сварка

       Лучший способ понять, как работает точечная сварка, — это выполнить входящие в нее шаги. Вот краткий обзор:

       Шаг 1 — детали и металлические листы выравниваются

       Во-первых, детали или металлические листы точно выравниваются. Это важный шаг, потому что после того, как листы будут сварены, пути назад уже не будет.Если они не выровнены правильно, сварной шов будет неправильным, и этот шаг придется повторить с новыми листами.

       Этап 2 — прессование электрода

       На следующем этапе выбираются подходящие электроды для сварки двух деталей вместе. Вместо электродов сопротивления из чистой меди используются чисто тугоплавкие из-за их способности удерживать тепло и противостоять окислению. Он также содержит фракции молибдена (МО), температура плавления которого достаточно высока, чтобы предотвратить расслоение.

       Шаг 3 — через электроды протекает ток

       После установки электродов на место используется ножная педаль для генерирования тока высокого напряжения, который течет через стержни в заготовки. Прижатие электродов к металлическим листам с соответствующим давлением имеет жизненно важное значение, когда речь идет о качественных сварных швах.

       Тепло, необходимое для плавления металла, генерируется за счет сопротивления основного металла и ограничивается точкой, где встречаются электрод и область сварного шва.Ток отключается на стадии выдержки, пока поддерживается давление, и самородку дают остыть.

       Время, в течение которого ток проходит через детали, и тип используемого тока зависят от толщины и типа материала, с которым вы работаете. После точного соединения листов электроды снимаются и перемещаются в следующей точке сварки.

       Материалы, подходящие для точечной сварки

       Кроме металлических материалов, для точечной сварки можно использовать несколько типов материалов; это также включает проволочную сетку.Сталь предпочтительнее, особенно в автомобильной промышленности, потому что она имеет высокое электрическое сопротивление и не так прочен в качестве проводника, как другие материалы.

       Точно так же низкоуглеродистая сталь используется чаще, чем сталь с высоким содержанием углерода из-за ее устойчивости к трещинам. Сварные швы из нержавеющей стали также считаются менее твердыми, чем сварные швы из низкоуглеродистой стали и смешанной стали, но никелевые сплавы и титан также являются популярным выбором.

       В отличие от этого, точечная сварка таких металлов, как алюминий и гальванизированная сталь, может быть затруднена, поскольку в обоих случаях для образования сварного шва требуется более высокий уровень электрического тока.Однако даже самый лучший материал может быть трудно сваривать, если он не соответствующей толщины.

       Как правило, листы должны иметь толщину не менее 3 мм. И оба должны быть одинакового размера для достижения оптимальных результатов. С другой стороны, если листы имеют разные размеры, для получения качественного сварного шва следует поддерживать соотношение 3: 1.

       Параметры точечной сварки

       Как один из наиболее широко используемых вариантов процесса контактной сварки, точечная сварка зависит от нескольких параметров, каждый из которых имеет свои применения и преимущества.К ним относятся:

       Электрод сила

       Под силой электрода мы понимаем энергию, которая требуется для соединения металлических листов, которые должны быть сплавлены. Чем больше сила, тем больше тепла выделяется, поэтому инженеры должны быть осторожны, чтобы не ухудшить качество сварного шва.

       Для увеличения усилия также необходимо увеличить сварочный ток. Однако, если его повернуть слишком высоко, разбрызгивание между листами и электродом также будет большим.Результат? Электроды прилипнут к листам и, возможно, испортятся.

       Кроме того, если давление слишком велико, вы в конечном итоге создадите небольшой точечный сварной шов по мере прохождения тока, а тепло, создаваемое листами и электродами, будет распространяться по большей площади, тем самым уменьшая проплавление сварного шва.

       Время сжатия

       Время сжатия относится к периоду между первоначальным приложением силы электрода к заготовкам и первым применением тока.Этот параметр, также известный как запрограммированное время сжатия, стабилизирует наконечник перед текущим приложением. Если этот шаг пропустить, это может привести к преждевременному износу электрода, выбросу на поверхности раздела и возникновению дуги.

       Если продолжительность обжатия увеличится, это может дать вам качественный сварной шов, но это может стоить вам операций, так как будет генерировать меньше сварных деталей за смену. Точно так же более короткое время сжатия может привести к нестабильному качеству и удалению металла.

       Обычно время сжатия должно быть запрограммировано в источнике питания таким образом, чтобы дать время для стабилизации силы электрода.

       Продолжительность сварки или время сварки

       Время сварки — это продолжительность, в течение которой ток воздействует на заготовки или металлические листы во время процесса сварки. Это рассчитывается в циклах линейного напряжения. Однако время сварки трудно точно определить, потому что оно зависит от того, что нужно сделать для сварной точки.

       Однако нужно соблюдать некоторые правила. Например:

       • Время сварки должно быть как можно короче.
       • Сила тока должна обеспечивать оптимальное качество сварки.
       • Продолжительность сварного шва должна быть достаточной для того, чтобы отпечаток сварного шва был как можно меньше. Чем меньше время сварки, тем меньше вдавливание.
       • При сварке толстых листов за время сварки должен получиться самородок большого диаметра.
       • Параметры, выбранные для сварного шва, должны как можно меньше изнашивать электроды.
       • Продолжительность сварного шва должна быть изменена в случае автоматической правки наконечника. В этом случае контактная поверхность электрода поддерживается на постоянной величине.

       Другими словами, лучшее время сварки для качественной сварки — это как можно более короткое время.

       Время удержания

       Как следует из названия, время выдержки относится к продолжительности после сварки, когда электроды остаются в контакте с листом. Это делается для того, чтобы область сварного шва остыла. Затем сварной кусок затвердевает до того, как сваренные детали будут освобождены.

       Если время выдержки увеличено, тепло в месте сварки может распространиться на электрод и нагреть его, что приведет к его износу.Кроме того, если материал имеет высокое содержание углерода и время выдержки велико, сварной шов может стать хрупким и образоваться трещины. Однако, если вы удалите электроды до того, как самородок станет твердым, он может разорваться, что приведет к слабому сварному шву.

       Области применения точечной сварки

       Автомобильная промышленность

       Точечная сварка — популярный метод сварки в автомобильной промышленности, поскольку это дешевый, но эффективный способ соединения листового металла. Таким образом, его можно использовать либо с обученным элементарным персоналом, либо с роботами, поскольку это не требует особых навыков.Суть в том, что процесс сварки является быстрым и эффективным, а это означает, что за смену разрабатывается больше автомобилей.

       Для электроники

       Этот метод сварки широко используется в производстве электроники, такой как печатные платы, датчики газа и даже солнечные панели. Этот метод известен как электронная контактная сварка и также используется для создания сложных и хрупких электрических компонентов от кабелей до переключателей и ручных инструментов.

       Гвозди свариваемые

       Большинство людей не знают об этом, но точечная сварка также используется для соединения мотков гвоздей.Стальную проволоку приваривают к гвоздям на высоких скоростях с помощью магазинов пневматического пистолета для гвоздей. Если вы используете круги для сварки швов, вы можете получить 1200 гвоздей в минуту.

       Конечно, чтобы гвозди точно прикреплялись к проволоке, прикладываемый ток должен быть максимально точным в той точке, где острие гвоздя находится под сварочным колесом.

       Связанные вопросы

       Легко ли точечная сварка? Точечная сварка — одна из самых первых сварочных процедур, она хорошо известна и проста в выполнении даже начинающим сварщикам.Процедура полностью определена и легко применима к множеству тонких металлов, таких как нержавеющая сталь, никелевые сплавы и титан. Его часто используют в аэрокосмической и автомобильной промышленности, но улучшения очень желательны.

       Какую толщину можно сваривать точечной сваркой? Точечная сварка в основном используется для соединения деталей, толщина которых обычно составляет около 3 миллиметров. Толщина свариваемых компонентов должна быть эквивалентной, или соотношение толщины должно быть меньше 3: 1.Прочность этого соединения зависит от количества и размера сварных швов. Диаметр точечной сварки варьируется от 3 мм до 12,5 мм.

       Можно ли сваривать алюминий точечной сваркой? Точечная сварка алюминия становится все более распространенной, поскольку алюминий заменяет сталь во многих областях, где важен вес, например, в автомобилях. Вы можете использовать трехфазное питание для точечной сварки легкого алюминия. Точечная сварка обычно обеспечивает ток в течение 0,1 секунды или намного меньше, поэтому ток должен быть очень значительным.

       Подобные сообщения:

       Что такое точечная сварка? — Монро Инжиниринг

       Точечная сварка, также известная как точечная контактная сварка, представляет собой процесс сварки, при котором для соединения двух или более металлических поверхностей используется электрический ток. Обычно он используется для соединения листового металла. По мере того, как соответствующие металлические поверхности нагреваются, они плавятся вместе за счет тепла, создаваемого электродами. Чтобы узнать больше о точечной сварке и о том, как она работает, продолжайте читать.

       Основы точечной сварки

       Для точечной сварки необходимо использовать электроды из медного сплава для фокусировки электрического тока на небольшом участке между соединяемыми металлическими поверхностями.Электроды также предназначены для создания давления, которое отвечает за удержание заготовок на месте. Поскольку электроды из медного сплава выделяют тепло, металлические детали контролируемым образом сплавляются.

       Есть три основных этапа точечной сварки. Первый этап включает нанесение электродов из медного сплава на металлические детали. Затем электрический ток прекращается, хотя электроды присутствуют. После прекращения подачи тока металлические детали охлаждаются с помощью специальных каналов, проходящих через центр электродов из медного сплава.

       Преимущества точечной сварки

       Точечная сварка дает несколько преимуществ, одно из которых — способность упрочнять заготовки. Поскольку он использует тепло для плавления и плавления поверхностей металлических деталей, он имеет тенденцию делать их более твердыми.

       Точечная сварка — это еще и быстрый процесс сварки. Согласно Википедии, среднее время точечной сварки составляет всего 0,01–0,63 секунды. Как и в случае с другими сварочными процессами, время сварки зависит от толщины деталей.Более толстые заготовки обычно имеют более продолжительное время сварки, чем более тонкие заготовки.
       

       Недостатки точечной сварки

       С другой стороны, точечная сварка имеет некоторые потенциальные недостатки. Хотя точечная сварка увеличивает прочность соединяемых деталей — по крайней мере, в тех областях, где они соединяются, — она ​​также может вызвать их деформацию. Площадь нагреваемых деталей существенно сузится, что приведет к короблению.

       К сожалению, точечная сварка не особенно привлекательна.Легко увидеть, где именно две детали были соединены точечной сваркой. В швах проплавлен материал, который выглядит неаккуратно и некрасиво. Конечно, не во всех случаях требуется красивый или чистый сварной шов. Тем не менее, это все еще потенциальный недостаток точечной сварки по сравнению с другими сварочными процессами.
       

       Заключение

       
       

       Существует около десятка различных видов сварочных процессов, один из которых — точечная. Это называется «точечной сваркой», потому что она фокусирует тепло на небольшой и точной области соединяемых деталей.
       

       Нет тегов для этого сообщения.

       Консультанты по точечной сварке | Сварщики сопротивления

       Сварщики	Техническое обслуживание и контроль качества
       Новые сварочные аппараты сопротивлением	Пневматические воздушные цилиндры
       Восстановленные сварочные аппараты	Измерители силы сварного шва
       Коромысла Western Arctronics Spotwelders	Портативные тестеры точечной сварки
       Коромысла и сварочные аппараты прессового типа	Анализатор сварных швов
       Western Arctronics Точечная сварка	Устройство для проверки сварных швов
       Сварочные аппараты прессового типа	Микро- и миллиметр
       Сварщики швов	Режущее лезвие для электродов
       Машины для стыковой сварки	Пневматические зажимы для электродов
       Сварочные аппараты для стальных дверей и рам
       Малые сварочные головки	Устройства безопасности
       Сварочные аппараты емкостного разряда	Защитное устройство Detect-A-Finger®
       Переносные сварочные пистолеты
       Компоненты	Разное
       Трансформаторы для контактной сварки	Запасные части для аппарата точечной сварки
       Визуальный индикатор потока воды
       Пневматические (воздушные) цилиндры	Основы контактной сварки
       SCR	Английская версия
       Чиллеры для воды	Испанская версия
       Кулеры для воды
       Устройства управления контактной сваркой
       Линия продуктов для контактной пайки
       Пайка сопротивлением	Паяльники
       Пинцетные системы	Утюжки для карандашей Little Dandy
       Плоскогубцы	Паяльники для тяжелых условий эксплуатации
       Системы термической перевязки проволоки	Паяльные жала Paragon
       Системы с одним датчиком
       Системы большой емкости
       Системы для хобби	Горшки для припоя
       Продукты на замену	Горшки для припоя
       Блоки питания
       Наконечники	Оплетка для распайки
       Элементы и электроды	Оплетка для распайки
       Принадлежности
       Информация
       Что такое пайка сопротивлением?
       Восстановленное оборудование
       Купить	Запросы
       Восстановленные сварочные аппараты	Свяжитесь с нами

       Недостатки и преимущества точечной сварки

       Соединение двух металлических частей вместе с помощью точечной сварки может быть быстрым и эффективным, но полученное соединение не будет подходящим для всех целей.Он может быть слабым или деформированным, особенно при неправильном использовании метода. Точечная сварка в основном соединяет два куска металла, используя тепло от электрического тока. Два куска металла прижаты друг к другу электродами с обеих сторон. Электроды подключаются через небольшое пятно. Ток должен применяться в течение правильного количества времени, чтобы получить прочное соединение. Точное время будет зависеть от типа и толщины соединяемых металлов.

       Недостатки

       Электроды должны иметь возможность достигать обеих сторон металлических кусков, которые соединяются вместе.Конкретный аппарат для точечной сварки сможет удерживать металл только определенной толщины — обычно от 5 до 50 дюймов — и, хотя положение электродов можно регулировать, в большинстве электрододержателей будет только ограниченное количество перемещений.

       Размер и форма электродов определяют размер и прочность сварного шва. Стык образуется только в месте контакта электродов с металлом. Если ток недостаточно сильный, достаточно горячий или металл не удерживается вместе с достаточной силой, точечный сварной шов может быть небольшим или слабым.

       Искривление и потеря усталостной прочности могут происходить вокруг места точечной сварки металла. Внешний вид стыка часто бывает некрасивым, могут быть трещины. Металл также может стать менее устойчивым к коррозии.

       Преимущества

       Точечная сварка выполняется быстро и легко. Нет необходимости использовать какие-либо флюсы или присадочный металл для создания стыка точечной сваркой, и нет опасного открытого пламени. Точечная сварка может выполняться без особых навыков. Автоматизированные машины могут выполнять точечную сварку на заводах, чтобы ускорить производство.Машины, используемые на автомобильных заводах, производят до 200 точечных сварных швов за шесть секунд. Точечная сварка может использоваться для соединения многих различных металлов и может соединять друг с другом разные типы. Листы толщиной до 1/4 дюйма можно сваривать точечной сваркой, и одновременно можно соединять несколько листов.

       Ограничения

       Точечная сварка полезна во многих случаях, хотя есть определенные ограничения. Он может создавать только локализованные соединения, которые могут быть не особенно сильными. Прочность точечной сварки зависит от приложенной силы и температуры, а также от чистоты электродов и металла.Трудности прикрепления электродов к кускам металла необычной формы можно избежать, используя переносной точечный сварочный аппарат. У этого есть электроды, которые прикреплены к длинным кабелям, чтобы они могли добраться до труднодоступных мест.

       Роботов для точечной сварки могут устранить эти распространенные дефекты

       Сварочные работы — отличный кандидат для робототехники.

       Но вам может быть интересно, действительно ли точечная сварка является лучшим приложением робототехники для вас и вашего бизнеса.

       Ваша текущая операция точечной сварки, вероятно, работает нормально. У вас есть опытные сварщики, способные выполнять качественные сварные швы с достаточно высокой стабильностью.

       Тем не менее, вы хотите узнать о возможностях роботизированной автоматизации. Может ли робот помочь вам уменьшить количество дефектов и переделок?

       Вы, наверное, знаете, что роботизированная автоматизация дает много преимуществ. Сварочный робот может помочь сократить время цикла, снизить затраты на сварочные операции и добиться более стабильной производительности.

       Но одно из самых больших преимуществ робота для точечной сварки заключается в том, что он постоянно улучшает качество сварки, чего не может достичь ни один опытный сварщик.

       Существует несколько распространенных дефектов сварки, которые можно устранить с помощью робота для точечной сварки.

       Распространенные дефекты и проблемы точечной сварки

       Техники-сварщики — профессионалы со специальными навыками. Сварка — сложная задача, и могут потребоваться годы, чтобы достичь высокого уровня сварщика.

       Однако даже самый опытный сварщик иногда обнаруживает дефекты. Это естественно.

       Общие дефекты, которые могут возникнуть при точечной сварке, включают:

       • Разбрызгивание сваренного материала, вызванное незакрепленным металлом, сгоревшим под воздействием тепла сварщика.
       • Вмятины или трещины в металле.
       • Асимметричные следы точечной сварки.

       Многие люди просто согласны с тем, что дефекты сварки всегда будут частью производственного процесса.В ручной сварке всегда будет тот человеческий фактор, который добавляет элемент непредсказуемости.

       Конечно, мы думаем, что можем улучшить согласованность других операций в нашем процессе. Мы можем использовать станки с ЧПУ для точной обработки и 3D-принтеры для точного аддитивного производства. Однако мы предполагаем, что сварка всегда будет больше искусством, чем наукой.

       Но точечную сварку можно улучшить, как и любую другую операцию.

       Как робототехника помогает автоматизировать точечную сварку

       Как вы, вероятно, знаете, точечная сварка — это форма контактной сварки, в которой используются два медных электрода.Эти электроды прикрепляются к двум металлическим частям, которые необходимо соединить вместе. Затем через электроды проходит ток, чтобы сплавить металл.

       Роботизированная точечная сварка включает в себя точно такой же процесс. Вам понадобится специальный инструмент для точечной сварки на запястье робота в качестве концевого зажима.

       Инструмент для точечной сварки имеет форму зажима с двумя пальцами, с одним электродом на каждом конце.

       Роботы

       обладают уникальными способностями к точечной сварке, что было бы почти невозможно с другими формами автоматизации.Их ловкость позволяет им дотянуться до заготовки с любой ориентации, что необходимо для точной ориентации инструмента.

       Роботы для точечной сварки широко используются в автомобильной промышленности, например, для сварки шасси автомобилей.

       5 проблем сварки, которые может устранить робот

       При ручной точечной сварке могут возникнуть различные проблемы. Полностью уничтожить их всех с помощью робота не получится. Однако есть несколько, от которых вы можете избавиться, переходя к роботизированной точечной сварке.

       Вот 5 примеров сварочных проблем, которые робот часто может устранить:

       1. Недостаточное усилие — Вы должны приложить достаточное усилие к заготовке. В противном случае сварной шов будет недостаточно.
       2. Чрезмерное усилие — Слишком большое усилие на заготовке может вызвать прилипание и разбрызгивание, что приведет к плохому качеству сварного шва.
       3. Недостаточное время сжатия — Заготовку необходимо сжать на время, достаточное для расплавления материала, иначе сварной шов не будет достаточно прочным.
       4. Недостаточное время выдержки — По истечении времени сжатия электрод необходимо удерживать на месте, пока сварной шов не затвердеет, прежде чем он будет отпущен. В противном случае сварной шов может сместиться и вызвать дефект.
       5. Недостаточное краевое расстояние — Если сварной шов провести слишком близко к краю заготовки, заусенец может выйти и ухудшить качество сварки.

       Все эти проблемы могут возникнуть при ручной сварке. Даже если сварщик большую часть времени добивается качественного сварного шва, небольшие отклонения в использовании инструмента или расположении электродов могут привести к дефекту или нестабильности сварного шва.

       Что делает роботизированную точечную сварку более последовательной

       Есть несколько факторов, которые способствуют более высокой прочности точечной сварки роботом по сравнению с ручной сваркой.

       Эти факторы включают:

       Точное позиционирование — Робот всегда создает точки сварки в одном и том же месте. Это помогает избежать таких проблем, как асимметричные следы сварных швов. Кроме того, сварные швы на каждой детали будут одинаковыми.

       Постоянное время сварки — Несоответствие сварных отметок часто вызвано разной продолжительностью времени, в течение которого сварочный инструмент удерживается на заготовке.Робот всегда поддерживает одинаковое время сварки.

       Постоянное сварочное усилие — Другой причиной несоответствия является сила, с которой инструмент удерживается на заготовке. Концевые эффекторы точечной сварки предназначены для обеспечения постоянного усилия при идеальном параллельном выравнивании электродов.

       Точный электрический ток / энергия — Ток, протекающий через электроды, будет иметь большое влияние на качество сварки. Вы можете установить его вручную во многих машинах для точечной сварки, и ваш робот сможет точно управлять им.

       Все эти факторы в совокупности означают, что робот для точечной сварки будет более стабильным, чем человек-сварщик.

       Начните программировать своего робота для точечной сварки сегодня

       Если вы считаете, что роботизированная точечная сварка может быть хорошим применением для вашего бизнеса, вы можете сразу приступить к работе.

       С помощью RoboDK вы можете создавать и программировать свои сварочные задания еще до того, как купите робот и инструмент для точечной сварки. Вы можете протестировать приложение и решить, как именно вы будете интегрировать его в свои операции.

       Для получения дополнительной информации прочтите наше руководство «Простой способ безупречной роботизированной сварки» или ознакомьтесь с нашим примером точечной сварки.

       Какие дефекты точечной сварки вы хотели бы устранить? Расскажите нам в комментариях ниже или присоединитесь к обсуждению в LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram или на форуме RoboDK.

       .

       Читать далее

       Чистка сковородки от нагара: Блог GRASS-MARKET — Интернет-магазин Grass Market

       Фев 19, 1974 admin

       Особенности чистки сковороды от нагара

       Чугунная сковорода – это довольно функциональная вещь на кухне. Она является любимицей многих домохозяек, так как этот вид покрытия не дает пище при жарке, пригорать. Такой вид посуды используется не только в домашних условиях, но и его активно применяют известные шеф-повара в популярных ресторанах. У чугуна очень низкая тепло проводимость и поэтому емкости из него достаточно долго нагреваются, но при этом и продолжительное время держат тепло.

       Чаще всего применяются для приготовления пищи, которую необходимо долго термически обрабатывать.

       Они долговечны и практичны. К минусам применения такой посуды относятся: ее тяжелый вес, при ударе возможен раскол, проявление ржавчины при неправильной эксплуатации. Также есть еще один недостаток – это появление толстого слоя нагара или черного налета на внешней стороне, которая контактирует с плитой. Многие хозяйки не знают, как очистить домашнюю утварь от такого вида загрязнений и поэтому им проще всего выкинуть ее. Но это очень расточительно, потому что существует много способов вернуть старой сковороде ее первоначальный вид.

       С большинством устойчивых загрязнений можно справиться копеечными средствами, которые уже есть у вас дома.

       Способы чистки чугунной сковороды от черного нагара в домашних условиях

       Изделия из чугуна достаточно долговечные и практичные, но также они недешево стоят. Поэтому достаточно ли целесообразно такое расточительство?

       Многим хочется, чтобы их любимая посуда и дальше бы служила.

       Существует несколько видов чугунных сковородок – это посуда с покрытием (специальная эмаль для этого вида металла) и без покрытия. Встречаются еще виды с антипригарным покрытием, но они почти не выпускаются и встречаются достаточно редко. Большинство емкостей из чугуна термически обрабатываются на производстве специальным машинным маслом с использованием высоких температур, которые препятствуют возникновению ржавчины на поверхности.

       Главное – выбрать тот способ, который подойдет именно для вашей сковородки.

       Как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара в домашних условиях? Этим вопросом задаются многие домохозяйки, для которых очень важно, чтобы этот вид посуды и дальше служил им на кухне.

       Существует несколько способов очистки кухонной утвари в домашних условиях подручными средствами.

       Механическая очистка посуды из чугуна

       На внешнюю сторону чугунной сковороды постоянно действует пламя или другое термическое воздействие и постепенно образуется черный нагар, с которым не справятся даже проверенные моющие средства. Но какие существуют несложные способы снятия такого загрязнения и как почистить чугунную сковороду от толстого слоя гари?

       Просто выберите тот рецепт, что подходит вам.

       Можно применить такие средства.

       • Механическая очистка.
       • Термическое очищение посуды.
       • Чистка химическими средствами.
       • Народные советы.
       • Другие способы убрать нагар.

       Для применения механического воздействия на посуду необходимо приложить достаточные усилия, поэтому нужна мужская поддержка. Применение металлической щетки, наждачной бумаги – это требует сильного воздействия этих предметов на внешнюю поверхность закопченной сковороды.

       Проводить в помещении такую очистку крайне нежелательно, так как распространение частичек сажи может сильно загрязнить все вокруг.

       Очень важно! При применении будь каких средств для очистки посуды от гари, необходимо применять средства защиты для рук и лица, а именно перчатки и респиратор.

       Применение щетки по металлу

       Чугунная посуда достаточно стойкая и не боится любого механического воздействия, поэтому применение щетки по металлу для снятия слоя нагара с внешней стороны этой кухонной утвари не принесет ей ощутимого вреда.

       Очистить сковороду от нагара и жира часто бывает очень сложно, особенно, если она старая или сильно сгоревшая.

       Как правильно почистить сковороду от толстого черного слоя гари?

       • Для этого необходимо выйти на улицу или на балкон.
       • Одеть защитные средства на руки и лицо.
       • Подготовить дрель и надеть на нее металлическую щетку.
       • При возможности закрепить сковороду в тисках.
       • Применить механическое воздействие на сторону, которая сильно загрязнена.
       • После обработки вымыть поверхность обрабатываемого предмета, теплой водой.

       Идеально использовать специальную шлифовальную машинку или дрель, в арсенале которой есть необходимые щетки-насадки.

       Обработка наждачной бумагой

       Подготовительные работы для применения наждачной бумаги для очистки нагара на поверхности кухонной посуды должны быть такими же, как и для снятия загрязнения металлической щеткой. Для этого необходимо надеть защиту и зафиксировав предмет обработки применить наждачку с крупной или мелкой зернистостью.

       При достижении конечного результата, посуду необходимо промыть проточной водой.

       К механическим воздействиям для снятия нагара можно также использовать щетку из металлической проволоки. При таком способе возможно образование царапин, но они не грозят существенному повреждению поверхности сковороды.

       Применение термического очищения

       Следующие способы чистки относятся к пожароопасным и поэтому должны применяться на открытом воздухе со всеми мерами безопасности, необходимыми для такого вида обработки.

       Сковорода, к которой применяется подобное воздействие должна быть без какого-либо покрытия.

       К термической очистке относятся: обжиг на огне или углях, а также прокаливание в духовке.

       Обжиг на открытом огне

       Это способ приводит к размягчению нагара и последующей возможностью легкого снятия его с помощью щеток.

       Важно! Этот метод требует аккуратности и отсутствие пластмассовой ручки на обрабатываемом предмете, которая просто оплавится при воздействии на нее огня.

       Способы очистки сковородки диктуют и степень ее загрязненности, и материал, из которого она изготовлена.

       Обжиг необходимо проводить на костре, углях, при помощи паяльной лампы или на газе. Нагревание посуды проводить до тех пор, пока слой нагара не начнет сам отделяться от стенок кухонной утвари из чугуна.

       Очистку после этого производить щеткой и промыть сковородку водой.

       Прокаливание в духовке

       Этот метод также подходит для обычных чугунных сковородок и предусматривает отсутствие пластмассовых ручек. Для этого необходимо поместить данную посуду в духовку, предварительно перевернув ее дном наверх и прокалить ее при большой температуре.

       Потом снятие гари не будет затруднительным.

       Чистка чугунной утвари с помощью химических средств

       Если у домохозяйки нет времени и желания проводить очистку такими небезопасными способами, можно воспользоваться купленными химическими средствами. Этот способ не является сложным. Но также требует применения защиты для рук, а именно надевание резиновых перчаток и проветривание помещения после окончания обработки.

       Очистить сильно загрязненную сковородку бывает необходимо не только после тушения, запекания или жарения, а и после обычного подогревания еды.

       Эти средства имеют такие свойства.

       • Наличие щелочных кислот, которые рассчитаны на расщепление нагарного слоя.
       • Возможность распыления на поверхность обрабатываемого объекта.
       • Некоторые средства не содержат едкого запаха.

       Но есть и недостаток такого воздействия – это финансовые затраты при покупке такого препарата.

       Применение народных методов

       Как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара в домашних условиях? Издавна в народе хозяйки пытались отчистить свою загрязненную посуду доступными и недорогими способами. Для разного уровня налета применялись свои средства. Одни были достаточно эффективными, другие – нет.

       К таким способам нейтрализации слоя черного налета относятся: очистка активированным углем, стиральным порошком, пищевой содой, уксусом.

       Чистка активированным углем

       Для применения этого метода необходимо измельчить любым способом таблетки активированного угля. Посыпав им поверхность, которую нужно очистить, оставить уголь там на время, а потом смыть водой с применением моющих средств.

       Эта методика подходит как для очистки сковороды снаружи, так и внутри.

       Обрабатывание стиральным порошком

       Еще один из щадящих процессов обработки загрязнения кухонных предметов – это обработка их обычным недорогим стиральным порошком. Для этого можно нанести его на загрязненную поверхность и смыть водой или прокипятить в большой емкости. Для этого нужно смешать несколько столовых ложек данного средства и подсолнечного масла, поставить на огонь и прокипятить 5-10 минут.

       После этого достать и промыть обычным способом.

       Применение пищевой соды

       При этой методике также необходимо поместить обрабатываемый предмет в посуду с водой и с добавлением около 100-150 грамм соды прокипятить несколько минут. Продолжить очистку с помощью воды и моющего средства.

       Также можно смешать соду и соль, нанести этот состав на поверхность очищаемого предмета и оставить на несколько минут (10-20 мин.).

       После этого протереть жесткой щеткой или губкой данные компоненты и смыть водой. Такие способы применяются при несильном загрязнении кухонной посуды.

       Воспользоваться уксусной эссенцией

       Этот метод не требует термической обработки. Нужно насыпать на загрязненный участок небольшое количество соды и развести ее при помощи уксуса. Произойдет реакция, которая будет сопровождаться шипением.

       Оставить посуду на 30-50 минут и после этого почистить сковородку жесткой щеткой.

       Другие методы очищения загрязнений на сковороде из чугуна

       Возможна обработка данной посуды в кока-коле, лимонной кислоте с добавлением уксуса. Посуду можно залить этой смесью и оставить на время или же прокипятить. Возможно также кипячение чугунной сковородки в растворе поваренной соли.

       Для этого необходимо приготовить насыщенный, концентрат и проводить в нем термическую обработку посуды в течение 1 часа.

       Приготовление клеевого раствора

       Для этого нужно смешать 150 грамм клея ПВА + 1 кусок хозяйственного, заранее измельченного мыла. Все ингредиенты поместить в большую емкость и прокипятить. Поместить туда же предмет очистки и держать на медленном огне около двух часов.

       Необходимо постоянно подливать воду по мере ее испарения.

       Применение кипячения

       При вываривании можно использовать большую емкость с водой, куда свободно поместится обрабатываемый объект. Можно приготовить такой раствор: 1 кусок хозяйственного мыла + 1 стакан кальцинированной соды + 1 флакон силикатного клея. Мыло натереть на крупной терке или измельчить другим способом.

       После этого растворить его в горячей воде, куда далее необходимо добавить другие ингредиенты.

       Профилактические мероприятия

       После того как была произведена очистка каким-либо выбранным способом, нужно проводить профилактику для недопущения нового образования налета.

       Способы просты и не требуют физических усилий.

       • Мыть каждый раз после приготовления пищи сковородку.
       • Использовать обычные моющие средства для посуды, а абразивные – пока не использовать.
       • Мыть посуду не только изнутри, но и снаружи.
       • Подождать остывания жарочного предмета.

       Правильный уход за предметами из чугуна

       В чугунной посуде получаются очень вкусные и полезные блюда и поэтому важно следить за состоянием сковороды, которая используется для ее приготовления. Не нужно выкидывать старую кухонную утварь, если существуют методы ее очистки и возможность возвращения прежнего ухоженного вида изделия.

       При соблюдении всех профилактических норм, можно продлить эксплуатацию данного предмета на длительный срок.

       ВИДЕО: Правильный уход за чугунной посудой.

       Предыдущая

       ПосудаКак выбрать качественную и безопасную сковородку

       Следующая

       ПосудаБарная посуда и ее описание

       способы чистки в домашних условиях

       На любой посуде со временем образуется чёрный налёт, избавиться от которого довольно трудно. Но существует множество способов, помогающих избавиться от подобной неприятности. В домашних условиях для борьбы с нагаром обычно используют бытовую химию или проверенные народные средства. Нельзя однозначно сказать, какой из описанных ниже способов лучше. Стоит опробовать несколько вариантов и выбрать тот, что эффективно справился с загрязнением.

       Современная бытовая химия

       Во время разового приготовления пищи на посуде образуется тонкая плёнка жира, которая моментально прогорает, но такой нагар легко убирается обычными моющими средствами. Поэтому лучшая защита утвари от гари – своевременная мойка.

       Старую сковороду от застарелого нагара отмывают следующим образом: посуду моют, вытирают насухо, и обрабатывают чёрную поверхность средством, предназначенным для мытья духовки. После такой обработки предмет утвари нужно поместить в полиэтиленовый пакет, плотно его закрыть и оставить в таком виде на сутки. Обычно после такой процедуры отмыть сковороду от нагара легко удаётся с помощью губки и металлической щётки.

       Внимание! При работе со средствами бытовой химии обязательно наденьте на руки резиновые перчатки, чтобы не травмировать кожу агрессивными веществами, которые входят в состав чистящего средства.

       Механические способы очистки

       Некоторые справляются со старым нагаром на сковороде с помощью шлифовальной машины или дрели со шлифовальной насадкой. Но работать с такими инструментами дома не стоит. Для очистки посуды лучше выйти на улицу, надеть рабочий костюм и защитные очки, включить инструмент и срезать им слой чёрного налёта на посуде.

       Задача упростится, если под рукой есть паяльная лампа. В этом случае кастрюли и сковородки подвергаются обжигу, под действием которого сгорает весь налёт чёрного жира. После такой процедуры наружная сторона посуды легко очистится металлической щёткой.

       Очистить посуду можно и на газовой плите, если она установлена на улице. Для этого нужно прокалить сковороду на открытом огне. Но использовать такой вариант разрешено только в том случае, если посуда изготовлена из чугуна, стали или алюминия. Тефлоновой сковороде такая чистка противопоказана. Для подобной бытовой утвари стоит выбирать щадящие химические средства без абразива, а лучше использовать народные средства.

       Внимание! Любой механический способ очистки может спровоцировать появление царапин на поверхности сковороды. Они легко убираются с помощью мелкой наждачной бумаги.

       Универсальное средство из советских времен

       Зачастую перед работниками советского общепита вставал вопрос о том, как почистить сковороду от нагара. В этом случае они использовали одно универсальное средство, которое готовилось из следующих ингредиентов:

       • Пищевая сода (500 граммов).
       • Брусок хозяйственного мыла (72%).
       • Упаковка силикатного клея (2 пачки).

       Для того чтобы очистить старые сковородки от нагара брали большую ёмкость (например, бак), заливали в неё воду и нагревали. Затем в кипящую воду на тёрке натирали мыло, следом добавляли клей и соду. Компоненты тщательно перемешивали, чтобы они растворялись в кипятке, и только после этого в бак погружали стальные и чугунные сковороды, кастрюли, сотейники, любую другую посуду. Её оставляли на огне в течение пятнадцати минут, затем огонь под баком отключался, а ёмкость закрывалась крышкой. В таком виде бытовая утварь должна была пролежать 2-3 часа. После такой процедуры копоти на сковородках не оставалось. А нагар жира убирали с помощью металлической щётки. Любая грязь после кипячения хорошо отслаивалась и отмывалась.

       Внимание! Описываемый рецепт позволяет легко избавиться от гари на посуде, но в процессе приготовления раствора возникает неприятный запах. Поэтому обычно такой раствор готовится на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

       Эффективные народные средства

       Перед очисткой посуды народными способами важно учитывать, из какого материала изготовлена утварь. Например, для чугунной сковороды используется уксус, хозяйственное мыло, сода, а также песок.

       Существует несколько несложных правил, соблюдая которые можно довольно эффективно решить поставленную задачу.

       • Если удаление нагара производится при помощи уксуса, то его обязательно нужно разбавлять водой в пропорциях 1х3. Уксусный раствор наливается в посуду, которая ставится на огонь и нагревается до закипания. При помощи такого средства очищаются только внутренние стенки посуды. После процедуры очистки утварь будет иметь неприятный запах, который исчезнет, если прокипятить сковороду в растворе воды и пищевой соды.
       • Многие для наружной очистки сковороды используют хозяйственное мыло. Его натирают на тёрке и погружают в ёмкость с горячей водой. Туда же закладывают грязную утварь и кипятят в течение тридцати минут. После этого наружная сторона посуды хорошо очищается металлической щёткой.
       • Довольно часто для очищения гари и накипи используется песок. Им полностью наполняют сковороду. После этого посуда ставится на огонь и прокаливается вместе с песком. Песок способствует увеличению температуры нагрева посуды и прогоранию накипи. После такой процедуры загрязнения легко счищаются как с внутренних, так и с внешних стенок сковороды. Подобный способ чистки можно назвать эффективным, но у него есть свой недостаток: при нагревании песка и прогорании жира в комнате появляется неприятный запах. Поэтому рекомендуется накаливать посуду только при раскрытых окнах и включённой вытяжке.
       • Для очищения посуды используется средство, приготовленное из уксуса, соли и соды. Соль (2 столовой ложки) смешивают с уксусом, сковороду ставят на огонь, в неё выливают раствор и доводят его до кипения. Потом добавляют соду (70 граммов), и огонь уменьшают до минимума. Оставляют сковороду на огне ещё на десять минут. После такой процедуры посуда легко отмоется с помощью металлической щётки и моющего средства.
       • Если сковорода имеет рифлёную поверхность, то для её очистки используется средство, приготовленное из стирального порошка и растительного масла. Оба ингредиента смешивают в равных пропорциях, полученную смесь выливают на горячую сковороду и доводят до кипения. После чего огонь выключают, а сковороду оставляют на газу какое-то время, а затем моют. Для усиления эффекта выбирается порошок, предназначенный для ручной стирки.

       Способы очистки посуды с тефлоновым покрытием

       Посуду из керамики, а также сковороды с тефлоновым покрытием хорошо отмывает раствор, приготовленный на основе воды (три литра), любого моющего средства (200 граммов) и соды (50 граммов). Все ингредиенты перемешиваются, полученный раствор заливается в объёмную посуду, куда погружается сильно грязная сковорода, после чего раствор доводится до кипения. Посуда кипятится в течение получаса. После этого очистить грязные поверхности будет намного проще.

       Ещё один способ очищения посуды из керамики и сковородок с тефлоновым покрытием тоже связан с кипячением. Только в этом случае для приготовления раствора используется силикатный клей и стиральный порошок. Посуда кипятится до того времени, пока полностью не очиститься.

       Обобщение по теме

       Описанные виды очистки помогут эффективно справиться с накипью и с гарью, но для того чтобы после очистки посудой можно было пользоваться снова, важно восстановить её масляный слой. Если этого не сделать, то еда во время приготовления будет сильно прилипать ко дну посуды. Восстановить масляный слой помогают два способа:

       • Соль насыпается на дно сковородки и прокаливается вместе с ней в течение 20 минут. После прокаливания соль убирается со сковороды сухой тряпкой, в руки берётся силиконовая кисть и растительное масло, которым промазывают дно посуды.
       • Посуда после очистки помещается в духовой шкаф, прогретый до 120 градусов, на 40 минут. После этого сковороды вынимаются из духовки и промазываются любым растительным маслом, затем снова отправляются в духовку, прогретую до 230 градусов на час. По окончании такой процедуры почищенные сковороды будут как новенькие.

       Как очистить сковороду от нагара

       Несмотря на то, что с каждым годом на кухнях появляются все более универсальные, многофункциональные бытовые приборы, сковородка остается незаменимой составляющей кухонной утвари. Многие процессы приготовления яств без нее просто немыслимы, поэтому очень важно осуществлять правильный уход за посудой, чтобы она прослужила как можно дольше. При этом важно учитывать материал изделия – к чугунным и алюминиевым сковородам можно применять более жесткие меры, ну а тефлоновые и керамические потребуют деликатного ухода. В нашей статье мы расскажем о том, какими способами можно эффективно избавиться от различных загрязнений, нагара и ржавчины на разных типах сковородок.

       Профилактика нагара

       Самый лучший способ сохранять сковороду в чистом состоянии, независимо от того, из какого материала она сделана, – это регулярно мыть ее после каждого приготовления пищи под горячей проточной водой, используя губку, щетку или тряпку. Но, чего греха таить, не всегда даже на такую простую процедуру находится время. В итоге, спустя некоторое время, мы с грустью смотрим на обросшую нагаром сковороду или страдаем от постоянного пригорания пищи.

       Чтобы сберечь любимую сковородку от столь печальной участи, достаточно хотя бы время от времени проводить несложные профилактические процедуры. Например, прокалить сковороду в духовом шкафу. Для этого необходимо обильно посыпать дно солью и поставить посуду в духовку, дождаться, когда соль приобретет песочно-коричневый оттенок. Далее нужно немного подождать, пока соль остынет, и ею же почистить поверхность дна.

       Последний этап – смазываем сковороду растительным маслом и снова ненадолго ставим в духовой шкаф. Получится самое настоящее антипригарное покрытие, которое исключит возможность подгорания пищи. В профилактике образования слоя нагара внутри сковороды можно использовать обычную пищевую соду: ею посыпают дно, добавляют воду и ставят посуду на огонь. Смеси нужно дать немного покипеть, а затем содовый раствор сливают и ополаскивают посуду.

       Как очистить от нагара тефлоновую сковороду

       Особенностью современных тефлоновых сковородок, которые в последнее время пользуются немалой популярностью, является антипригарное покрытие, поэтому у многих создается впечатление, что нагар им не страшен. На самом деле, если не осуществлять должный уход за посудой, он вполне может проявиться как снаружи, так и внутри. Для устранения советуем воспользоваться одним из нескольких приведенных ниже способов.

       Способ 1 – Лимонная кислота

       Лучшим средством для выведения жирного слоя является лимонная кислота. Нужно в сковородку налить воды и всыпать один пакет кислоты, поставить на огонь и довести до кипения. Когда раствор начнет бурлить – выключите его и оставьте остывать. За это время кислота сделает свою очищающую работу, останется лишь хорошенько ополоснуть посуду.

       Способ 2 — Сода

       Бережно очистить антипригарную поверхность можно и с помощью соды. Этот способ схож с предыдущим: в сковороду наливаем воду, добавляем соду (3–5 ст. ложек), доводим до кипения. Затем также ждем, когда вода полностью остынет, и споласкиваем.

       Способ 3 — Яблоко

       Довольно необычный способ подразумевает чистку посуды яблоком (понадобится одно большое или пару средних). Фрукт необходимо очистить от кожуры и мелко нарезать мякоть, чтобы образовался сок. Кашицу наносим на дно сковороды, равномерно распределяем и оставляем минут на 15–20. Затем мягкой губкой удаляем яблочную массу и споласкиваем уже чистенькую сковородку.

       Очищаем от нагара керамическую сковороду

       Керамические сковородки признаны одними из наиболее удобных благодаря своему легкому весу и покрытию. Пища в них пригорает довольно редко, но все же неприятности случаются, и избавляться от них нужно достаточно деликатными методами. Покрытие негативно реагирует на применение агрессивных химических средств, поэтому в их выборе необходимо быть щепетильным.

       Способ 1 – Вода и лимонная кислота

       Если в керамической сковородке пригорела пища, что случается крайне редко, не нужно пытаться устранить ее с помощью лопатки или другого приспособления – таким образом Вы можете нанести непоправимый вред поверхности. Сковороду нужно просто залить водой и оставить на небольшом огне на 15 минут. Как правило, после такой процедуры любые загрязнения и подгорелости легко снимаются мягкой губкой. Если это не помогло – можно добавить лимонной кислоты, но ни в коем случае нельзя применять соду.

       Способ 2 — Спирт

       Хорошим помощником в чистке керамической сковороды может стать спирт, который с легкостью удаляет неприглядные темные пятна. Необходимо взять мягкую губку или ватный диск, смочить спиртом и потереть загрязненные участки поверхности сковороды. Если Вам не удалось мгновенно избавится от них, приложите проспиртованную ткань к пятну и подождите 5–10 минут – оно обязательно исчезнет.

       Как очистить от нагара чугунную сковороду

       Хотя чугунные предметы кухонной утвари постепенно уступают место более современным материалам, подобные сковороды встречаются еще в арсенале многих хозяюшек – кому-то они достались от бабушек, а кто-то приобретает их по сегодняшний день, отдавая должное долговечности материала. Как бы там ни было, но вопрос чистки чугунной сковороды не теряет актуальности, поэтому мы собрали несколько дельных советов, которые помогут в этом нелегком деле.

       Способ 1 – Порошок и сода

       Данный способ предполагает полную чистку чугунной сковородки с внешней и внутренней стороны с использованием самых доступных средств. Для начала Вам необходимо отыскать достаточно глубокую и широкую емкость (ведро, кастрюлю), куда поместится сковорода. Набираем в нее воду, ставим на огонь, засыпаем стиральный порошок (5 ст. ложек) и пищевую соду (1/2 стакана), перемешиваем. Порошок можно заменить натертой половиной куска хозяйственного мыла. К полученному раствору добавляем канцелярский клей и укладываем сковороду. После закипания посуда должна томиться на небольшом огне около двух часов. В процессе нагар будет постепенно отставать. По истечении указанного времени сковороду нужно достать из емкости и почистить металлической щеткой.

       Способ 2 – Хозяйственное мыло

       Если Вас беспокоит нагар внутри сковороды – от него легко избавиться с помощью обычного хозяйственного мыла. Необходимо измельчить половину куска мыла на терке и полученную крошку высыпать на дно сковородки. Заливаем все водой и ставим на огонь. После закипания сковородка должна простоять на среднем огне около сорока минут, после чего ее снимают с огня, дают остыть. Смесь нужно слить, а сковороду помыть обычным моющим средством.

       Способ 3 – Прокаливание на огне

       Для тех, кто проживает в частном секторе или имеет дачный участок, предлагаем воспользоваться самым примитивным, но достаточно эффективным способом очистки чугунной сковородки от жира – прокаливанием на огне. В данном случае наиболее сложным моментом станет разведение костра и поддержание его горения на протяжении долгого времени, поэтому дровами нужно запастись заранее. Дальше все просто – сковородку нужно установить в костер и ждать, пока нагар сам начнет отпадать. Важно обратить внимание на то, чтобы материал ручки не плавился и не возгорался.

       В квартирных условиях подобную процедуру теоретически можно заменить прокаливанием под действием высокого температурного режима в духовке, но нужно будет позаботиться о качественной вентиляции – ведь жирный нагар будет плавиться и дымиться. Поэтому лучше отдать предпочтение более щадящим способам, рассмотренным выше.

       Чистим от нагара алюминиевую сковороду

       Алюминиевые сковородки имеют долгий срок эксплуатации, они легки и идеально подходят для быстрого подогрева пищи. Однако в процессе приготовления достаточно часто пища подгорает, поэтому уход за сковородой должен быть систематическим.

       Способ 1 – Соль и уксус

       Внутреннюю сторону алюминиевой сковороды можно очистить с помощью самой обычной соли и уксуса. Нужно взять небольшую емкость и смешать в ней оба компонента до образования пасты. Наносим получившийся состав на поверхность и чистим жесткой губкой или щеткой. Нагар и ржавчина таким образом счищаются довольно быстро, и сковородка выглядит как новая.

       Способ 2 — Кипячение

       Также как и в случае с чугунной поверхностью, здесь придет на помощь кипячение посудины в ведре. Наполняем большую емкость (10-литровое ведро) водой и всыпаем туда следующие компоненты: полкило соды, натертый кусок хозяйственного мыла, несколько бутылочек силикатного клея. Всю эту массу ставим на огонь и укладываем сковородку. Как правило, нагар начнет отставать через 30–40 минут, однако для надежности можно подержать подольше. После такого купания посуду нужно хорошенько промыть щеткой под проточной водой.

       Способ 3 – Паяльная лампа

       Данный способ предусматривает привлечение к работе по всесторонней очистке сковороды паяльной лампы и мужской силы. Все довольно просто – пламя лампы необходимо направить на посудину и подержать некоторое время. Как правило, для устранения налета хватает 5–7 минут, но время будет зависеть от степени загрязненности. Стоит учесть, что подобное мероприятие нельзя проводить в замкнутом помещении и вблизи легковоспламеняющихся предметов.

       В заключение хотелось бы отметить, что для любой сковороды, несмотря на то, из какого материала она изготовлена, можно подобрать специальное моющее средство. С помощью различных растворов и паст легко поддерживать посуду в надлежащем состоянии, чтобы не омрачать впоследствии свое свободное время чисткой кухонной утвари.

       Очистка сковороды от нагара

       От частого использования сковороды она может покрыться нагаром, и с этим что-то нужно что-то делать. Сам по себе нагар — это смесь жира и окалины, которую выделяет металл в процессе нагревания. А значит, попадание нагара в еду является крайне вредным для здоровья. Поэтому не запускайте сковороду до плачевного состояния, когда куски нагара могут отделяться от стенок и попадать в еду. Нужно обязательно помнить, что сковородки бывают из разных материалов, а потому и методы очистки для всех типов сплавов будут разными.

        

       Сковородки с тефлоновым покрытием

       Этот тип сковородок являются самыми беспроблемным в плане ухода. Так как они изначально покрыты тефлоном, который не дает образовываться нагару с обеих сторон  — и снаружи, и изнутри.

       Но бывают случаи, когда получается прижечь даже тефлоновую сковородку. В таком случае вам нужно просто налить в нее горячую воду и замочить на 30-40 минут. Для большей эффективности можете капнуть в сковороду капельку моющего средств или насыпать 3-4 ст.л. соды. При взаимодействии с нагаром, сода и обезжириватель будут растворять его, и все, что вам понадобится сделать — в конце потереть немного сковороду не жесткой мочалкой. Будьте особенно внимательны с абразивами, они противопоказаны для тефлоновых сковородок — так как тефлон легко царапается, и на месте его сколов еда начнет пригорать.

        

       Сковорода из нержавеющей стали

       Сталь является самым капризным материалом, из которых делают сковородки, на ней легко видны царапины, разводы и потертости. Кроме того, к таким сковородкам легко пригорает пища. Есть несколько способов чистки скородок из нержавеющей стали:

       • Поваренная соль. Это самый распространенный способ очистки стальных сковородок. Вам понадобится около половины стакана поваренной соли, которую нужно высыпать на дно и  оставить в сковороде на пару часов. Соль вступит в реакцию с нагаром и таким образом размягчит его. Позже, вы с легкостью сможете отмыть сковородку от жира и нагара.
       • Сода. Сода также показывает хорошие результаты при очистке стальных сковородок. Просто намочите стенки и нанесите толстым слоем соду. По возможности оставьте соду в сковороде на пару часов. Позже вы увидите, что нагар будет отделяться от стенок, как старая размокшая краска, и вам не составит большого труда привести вашу сковородку в порядок.
       • Уксус и лимонная кислота. По определению понятно, что кислота растворяет почти все, а особенно при нагревании. Поэтому просто налейте немножко уксуса, добавьте пару ложек лимонной кислоты и поставьте сковороду на огонь. При кипении нагар начнет отделяться от стенок. Когда же жидкость начнет сильно паровать, можете убирать сковородку с огня. Далее с помощью щетки вы легко сможете удалить остатки грязи со сковороды.

        

       Чугунная сковорода

       Чугунная сковорода горячо любима нашими мамами и бабушками, и даже сегодня она не покидает многие кухни.  И это не удивительно, ведь такие сковородки считаются практически вечными. Они не прихотливы в уходе, не выделяют вредные вещества в пищу, а так не теряют свой внешний вид с годами.

       Все, что нужно — вовремя счищать нагар. Итак, по очистке нагара от чугуна есть ряд рецептов:

       • Для чугуна подходят все те же рецепты, что и для стали — сода, уксус, лимонная кислота. Кроме того, чугунные сковородки не боятся активного абразивного очищения, поэтому можете смело чистить их щетками, и металлическими мочалками.
       • Поваренная соль. Насыпьте на дно толстый слой соли и залейте все уксусом, оставьте  постоять минут 15. Далее поставьте посуду на огонь и доведя до кипения, всыпьте стакан соды. Через 5-7 минут можете снимать с огня. Поставьте под холодную воду и промойте под проточной водой. С помощью соли, соды и уксуса происходит реакция, которая размягчает нагар и с легкостью позволяет отделять его от поверхности сковороды.
       • Если вы смогли до блеска вымыть сковороду, то в первую очередь, перед следующей готовкой тщательно прокалите сковородку, иначе еда будет сильно пригорать. Тонкий слой жира на чугунных сковородках является натуральным антипригарным слоем, поэтому не смывайте его до конца. Просо следите за тем, чтобы нагар не становился слишком толстым и не попадал в еду.

        

       Керамическая сковорода

       Этот чрезвычайно популярный в последнее время тип сковородок, который обладает очень гладкой однородной поверхностью. Но в уходе такие сковородки очень прихотливы и требуют бережности. Если вы будете сильно царапать, то сможете повредить верхний слой, из-за чего еда начнет пригорать.
       Поэтому для керамических сковородок нужно покупать специальные средства по уходу, которые смогут бережно растворить нагар, не повреждая поверхность и ее структуру.

       Мы рассказали вам о способах очистки разных типов сковородок и надеемся, что вы найдете подходящие советы именно для себя. Но самое главное, следите за посудой и но допускайте наращивания слишком большого слоя нагара, так как он вреден для здоровья.

       Удаляем многолетний нагар со сковороды легко

       
       Любую посуду от нагара и других загрязнений можно очистить вручную, применяя различные инструменты, используя препараты бытовой химии, прокаливая на огне и др. Одни из них требуют больших физических усилий, вторые – денежных затрат, третьи – небезопасны в пожарном отношении и т. д. Но есть одно простое, недорогое и безопасное средство, которое поможет удалить нагар легко и просто.
       
       

       Понадобится

       
       Наряду со сковородой, которую нам предстоит очистить, потребуются следующие вполне доступные и недорогие предметы и изделия:
       

       • несколько мусорных мешков или полиэтиленовых пакетов;
         
       • небольшое количество нашатырного спирта;
         
       • ручная отвертка;
         
       • недлинный шнур или прочная нить;
         
       • тазик с водой и губка для мойки посуды.

       
       
       Поскольку нашатырный спирт обладает резким запахом, то не помешает воспользоваться перчатками и марлевой повязкой. В остальном это совершенно безвредная жидкость, которая применяется как лекарственное средство и для бытовых нужд.
       

       Процесс очистки сковороды

       
       Если она имеет пластмассовую ручку, то с помощью обычной отвертки отворачиваем ее и чистим отдельно, используя металлическую губку, жидкое чистящее средство и теплую воду.
       
       Сковороду и все металлические части помещаем в пластиковый пакет, на который надеваем второй, а затем и третий. Предварительно следует убедиться, что все пакеты абсолютно герметичны.
       Упаковав сковороду, подлежащую очистке, удаляем из пакетов лишний воздух, слегка прижимая их руками к посуде. Это будет способствовать целостности упаковки при манипуляциях с ней.
       Затем, защитив органы дыхания марлевой повязкой, а руки резиновыми перчатками, наливаем в сковороду 50-100 мл нашатырного спирта и плотно перетягиваем пакеты шнуром.
       
       После этого, надежно упакованную сковороду, необходимо интенсивно потрясти, несколько раз перевернуть в разные стороны, чтобы нашатырный спирт равномерно распределился по всем поверхностям посуды и металлическим частям.
       
       Оставим сковороду в таком состоянии на ночь, например, на балконе для безопасности: если нашатырь и просочится через пакеты, то он не принесет никому вреда. За это время нашатырный спирт полностью размягчит жировые отложения.
       Через 12 часов распаковываем посуду и убеждаемся, что нагар отстает от металла даже при простом прикосновении пальцами.
       
       Нам остается лишь губкой потереть ее бока и дно в теплой воде с небольшим количеством чистящего средства.
       
       После этого ополаскиваем сковороду, собираем все части, включая ручку, и убеждаемся, что она выглядит как новая.
       
       

       Смотрите видео

       
       

       Чистка сковороды от нагара внутри

       Каждая женщина, которая ведёт домашнее хозяйство на своей кухне, ни от чего не застрахована. Почти каждая хозяйка сталкивалась с поломками бытовой техники на кухне. Но некоторые недочёты на кухне современная хозяйка может исправить сама. Речь идёт о появлении на сковородах, чугунках слоя, так называемого в народе нагара. В некоторых странах, а именно в Южной Азии, нагар должен присутствовать на любой посудине, где варится еда.

        

       Нагар в Южной Азии считается необходимым элементом в приготовлении пищи. У нас же принято бороться с таким неприятным слоем на посуде. Наверняка каждая современная хозяйка пыталась очистить такой нагар. Данная статья написана в помощь хозяйкам. В этой статье содержится несколько полезных советов, как удалить нагар со сковороды. Многие хозяюшки перепробовали большое количество средств по удалению нагара, при этом потратив не малое количество денег, а также усилий.

       Прежде чем выбрать метод очистки сковороды от нагара, необходимо определить ,из какого материала сделана посудина. В данной статье всё же хотелось больше внимания обратить на такую посудину, как сковорода. Сковорода является часто используемым кухонным предметом ,и зачастую именно она нуждается в очистке. Для начала хотелось бы остановиться на самом слове нагар. Что же это? Нагар – это слой жира, который высыхает и засыхает на металлических поверхностях. Если посуда не будет очищена вовремя и полностью, то в дальнейшем нагар станет серьёзной проблемой для хозяйки.

       Итак, предлагаю начать с очистки нагара именно с тефлоновой сковороды. Почти каждая хозяйка знает, что тефлоновая сковорода более -менее защищена от прилипания всякого рода пригоревшей пищи. Если же нагар появился на такой сковороде, то достаточно будет оставить такую посудину под тёплой водой на часик, а то и больше. Но если всё же частички жира останутся на сковороде, необходимо будет взять любое средство для мытья посуды и промыть несколько раз сковороду. Ни в коем случае нельзя мыть сковороду из такого металла железными мочалками и порошками ,так как такие средства портят покрытие посуды.

       Далее, очищаем нагар с керамической сковороды. Обычно керамические покрытия не образуют нагара. Но если на таком покрытии будут наблюдаться трещины, то нагар не замедлит себя ждать. С самого начала за керамической посудой необходимо очень бережно ухаживать. Мытьё такой посуды должно быть только в тёплой воде и с использованием мягкой тряпочки, а для удаления жира необходимо использовать мягкие средства для удаления жира. Порошковые средства крайне запрещены.

       Следующая -это чугунная сковорода. Хозяйкам на заметку: сковороду из чугуна для начала необходимо накалить с добавлением растительного масла. Это делается для того, чтоб образовался слой, который в последующем будет защищать пищу от пригорания. Эта единственная сковорода, которую до блеска чистить не стоит. Но если всё же нагар уже требует себя очистить, то тут необходимо прибегнуть к народным методам . И вот как это сделать: для того чтоб снять внутренний нагар, необходимо использовать уксус, соль и соду. Три- четыре ложки соли необходимо засыпать в сковороду, затем залить уксусом чтоб полностью покрывало дно сковороды, затем закипятить всё содержимое. После чего всыпать одну четвёртую стакана соды, подождать пока покипит, затем снять с огня и под тёплую водичку. Сковорода после таких процедур будет сиять.

       Как избавить от нагара алюминиевую сковороду? Да, алюминий — один из самых капризных металлов. Такой металл очень чувствительный к внешним воздействиям. Нельзя при чистке такой сковороды использовать железные мочалки, они наносят большой вред поверхности сковороды. Обычная сода очень хорошо помогает справиться с нагаром на алюминиевых сковородах. Сода наносится толстым слоем на влажную поверхность сковороды, мягкой тряпочкой, затем следует оставить сковороду вместе с содой на 10 минут , затем аккуратно снять нагар. Сковорода очиститься и будет служить дальше.

       7 способов чистки сковородок от нагара, жира и ржавчины — Готовим в казане

       Застывший жир, ржавчина и нагар на сковороде — это насущная проблема, знакомая каждой хозяйке. И пусть вас не пугает даже самая застарелая и многослойная чернота на старой чугунной или алюминиевой сковородке, ведь ее можно удалить в домашних условиях и с помощью простых средств.

       В этом материале мы расскажем вам о способах чистки сковородок разных видов разной степени загрязненности: от старых чугунных до современных с тефлоновым покрытием.

       Чистим очень старую сковороду — чугунную, алюминиевую или дюралевую

       У многих из нас сохранились старые советские сковородки из чугуна, алюминия или дюраля, вид которых может казаться безнадежным. Но не стоит пугаться, ведь вашу заслуженную помощницу вполне реально довести до идеального вида с помощью как минимум двух способов:

       1. советский рецепт кипячения;
       2. способ механической очистки.

       Кипячение по советскому рецепту: хозяйственное мыло + кальцинированная сода + силикатный клей

       Вам понадобится. тазик подходящего размера, 1 кусок хозяйственного мыла (72%), ½ чашки канцелярского клея (силикатный или жидкое стекло), ½ чашки кальцинированной соды (не пищевой!), скребок (можно маленький ножик) и металлическая губка.

       Честно говоря, убрать нагар 10-20-летней давности будет нелегко и не быстро, зато потом ваша посуда будет как новая.

       Итак, первым делом нужно наполнить таз водой и оставить ее кипятиться на большом огне. В это время можно натереть на терке хозяйственное мыло. Как только вода закипит, огонь нужно убавить, высыпать в таз все мыльные стружки, размешать их, а затем добавить пол кружки клея и пол кружки кальцинированной соды. На этом этапе не забудьте открыть окно и включить вытяжку!

       Наконец, нужно опустить в полученный раствор вашу сковородку, предварительно сняв с нее ручку. Если ручка не пластмассовая/деревянная, то и ее опустите в тазик. Теперь осталось набраться терпения и выждать 2-5 часа – в зависимости от степени загрязнения.

       Периодически не забывайте доливать воду и проверять твердость нагара. После того, как вы почувствуете, что нагар стал мягче, а вода потемнела как на фото выше, посуду можно осторожно достать и приступить к самому сложному процессу – к чистке сковородки снаружи и внутри скребком, ножом и алюминиевой губкой.

       Совет: а как почистить сковороду еще быстрее и проще? Когда многолетний слой грязи размягчится после кипячения, попробуйте нанести на сковороду очиститель для духовок вроде Шуманита или Амвея. Амвей в данном случае предпочтительней, так как он не имеет запаха. Нанесите на всю сковороду жидкость, засуньте ее в пакет и продержите еще 30 минут. После этого удалить нагар будет гораздо легче.

       Механическая очистка

       Механическая чистка сковородок – это более радикальный способ, с помощью которого можно удалить и жир, и ржавчину, и толстый слой нагара максимально быстро и эффективно. Для того, чтобы убрать нагар на сковородках, вам потребуется насадка в виде проволочной щетки по металлу для дрели или болгарки, а также очки и респираторная маска, плотная одежда и крепкая обувь. И помните, делать такую чистку болгаркой нужно предельно осторожно и внимательно!

       5 рецептов по удалению нагара средней и слабой сложности

       Описанные выше способы подходят для самых сложных случаев. А как отмыть сковороду от нагара всего лишь пяти или однолетнего «возраста», или ту, которая только что пригорела? Существует масса проверенных и эффективных рецептов, благодаря которым нагар на сковородках удаляется быстро и полностью:

       1. Чистка сковородок с помощью смеси соды, уксуса 9%, соли и воды. Посуда стоит на печке, в нее всыпается 2 столовые ложки соли и наливается уксус – так, чтобы все дно было полностью закрыто. Жидкость должна закипеть, затем интенсивность пламени уменьшается и добавляется ¼ ст. соды. Большая часть должна испариться, после чего посуду можно снять, а потом промыть снаружи и внутри. Также проводится чистка сковородок от ржавчины и застывшего налета жира. Будьте осторожны, в процессе будет образовываться сильный пар!
       2. В домашних условиях можно делать и средство на основе активированного угля. Чтобы чистка сковородок от нагара по этому рецепту оказалась эффективной, потребуется не меньше 10 таблеток. Активированный уголь нужно измельчить и высыпать на увлажненную теплой водой сковороду. Через час проведите стандартную чистку с моющим средством.
       3. Как очистить керамическую сковороду или просто удалить пригоревшую еду, которая прилипла намертво, не повреждая дна посуды? Этот способ снова подразумевает кипячение – на этот раз в растворе из моющего средства с 3 жменями пищевой соды, разбавленном в 3 л. горячей воды. В приготовленное средство опускаем посуду и кипятим полчаса.
       4. А еще можно делать средство для очистки гари на основе нашатыря с бурой, и периодически прочищать им посуду: на стакан теплой воды требуется десять гр. буры и всего капелька нашатыря. Смесь наносится на загрязненные места с помощью губки.
       5. Также в домашних условиях чистка сковородок может проводиться с помощью лимонной кислоты. Чайная ложка лимонной кислоты разбавляется в 1 литре воды, раствор кипятится, после чего в нем замачивают пригоревшую сковороду на час. Если снаружи грязь не отойдет сразу, то манипуляции повторяют.

       Совет: если чистка сковородок от нагара будет выполняться регулярно, вы сможете легко избавиться от тонкого слоя загрязнений, и использование серьезных средств не понадобится. Так что лучше очищать сковороду сразу, как только она остынет после использования.

       Что делать, если еда начала прилипать?

       Итак, как почистить чугунную сковороду мы разобрались, но что делать, чтобы восстановить ее масляное «антипригарное покрытие» после таких серьезных вмешательств? Или в том случае, если к сковородке стала прилипать еда? Чтобы еда не прилипала и не пригорала нужно:

       1. Прокалить сковородку на небольшом огне примерно 20 минут, насыпав на ее дно соль.
       2. Как только соль начнет потрескивать, начните помешивать соль, задевая ложкой дно. Делать это нужно примерно 20 минут. Затем соль нужно высыпать и дождаться полного остывания утвари. Кстати, соль можно будет использовать повторно для этой же процедуры.
       3. После того, как сковорода остыла, сполосните ее от соли, затем снова накалите.

       1. После того, как сковорода хорошо нагреется, возьмите любое растительное масло и намажьте им дно, например, силиконовой кисточкой или лопаткой.
       2. Как только масло начнет пригорать, осторожно вытрите излишки бумажной салфеткой, а потом снова налейте масло. Дальше так же вытираем его салфеткой, наливаем новый слой масла, ждем пока излишки начнут подгорать и снова вытираем, то есть в целом эту процедуру нужно провести 3 раза. В итоге у вас получится блестящая поверхность, которую теперь нужно беречь, не натирая дно при мытье и не используя химические средства. Время от времени — или при необходимости — процедуру можно и нужно повторять.

       • Кстати, чугунную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине, иначе на ней образуется ржавчина, а также смоется антипригарный масляный слой.

       Избавляемся от ржавчины

       Чистка чугунных сковородок часто подразумевает не только устранение нагара, но и избавление от ржавчины.

       Что нужно делать? Алгоритм работ следующий:

       1. Проводится стандартная чистка, позволяющая удалить нагар и «обнажить» места с ржавчиной.
       2. Сковорода после мытья просушивается и на 40 мин помещается в хорошо нагретый духовой шкаф (120 градусов).
       3. Разогретую сковороду достают, смазывают маслом и снова ставят в духовку (температура – 230 градусов), где выдерживают час. Дно духовки нужно защитить фольгой.
       4. Посуду достаем и остывшую вновь смазываем маслом.

       В принципе, эта процедуру можно провести и для того, чтобы еда не приставала и не пригорала в процессе готовки к дну.

       как приготовить баранину в казане на костре

       как приготовить мясо в казане

       как правильно обжечь казан

       Насколько легко удалить старый нагар со сковороды?

       Стремясь порадовать своими домашними деликатесами и изысканными блюдами, хозяйке часто приходится пользоваться сковородой. Но содержать его в идеальной чистоте не всегда удается, поэтому на нем часто появляется нагар. Образовавшийся налет — результат термического воздействия на жиры и масла, используемые для приготовления различных блюд.

       Иногда остатки еды пригорают так сильно до дна и стенок посуды, что с первого раза их невозможно полностью стереть.Со временем налет затвердевает и при следующем использовании сковороды превращается в нагар, который каждый раз становится все труднее удалять. Поэтому, чтобы вернуть сковороде былую красоту и блеск, хозяйки пытаются найти способы справиться с этой проблемой.

       Однако, поскольку сковороды имеют разное покрытие, для их очистки следует использовать правильные методы.

       Магазинные средства для удаления отложений со сковороды

       Выбор средств для удаления нагара и застарелого жира сегодня достаточно широк.Им пользуются многие хозяйки и ни разу не разочаровались. Они не только очень эффективны, но и занимают минимум времени для удаления налета. Если говорить о недостатках бытовой химии, то они и серьезные. В процессе использования они выделяют токсичные соединения, небезопасные для здоровья. Но этого можно избежать, если соблюдать правила безопасности. Перед мытьем посуды необходимо надеть резиновые перчатки, окна в комнате во время этой операции должны быть хорошо открыты.

       За то время, что домохозяйки использовали бытовую химию для удаления нагара, они смогли выяснить, какие из них лучше всего подходят для их задачи.Хорошие оценки получили продукты для чистки сковородок Amway, «Шуманит» от производителя Bugs, а также продукция от Mr. Muscle. Любой из вышеперечисленных продуктов может дать желаемый эффект, если точно следовать инструкциям на упаковке. Продукты работают по такому же принципу: нужно нанести раствор на сковороду, дать настояться несколько часов, а затем удалить обычной губкой.

       Как очистить чугунную сковороду от многолетнего нагара?

       Неслучайно чугунные сковороды уже несколько десятилетий активно используются многими хозяйками. Они не только позволяют готовить вкусные блюда, но и их легко чистить. Но главная причина их популярности в их необычайной силе: как бы агрессивно ни подвергались эти сковороды, это никак не сказывается на их состоянии. Чтобы убрать нагар с чугунной сковороды, можно использовать давно зарекомендовавшие себя народные средства.

       Наиболее известные методы связаны с обеспечением температурного, механического или химического воздействия на структуру материала.Ниже приведены лучшие методы удаления нагара. Вы можете использовать их в домашних условиях и без особых усилий вернуть сковороде первоначальную чистоту.

       Как отмыть сковороду от нагара: эффективные способы

       Очистка паяльной горелки

       От большинства других этот метод отличает абсолютная безопасность. Если в вашем доме нет паяльной лампы, можно развести во дворе костер. Суть этого метода заключается в том, чтобы сжечь нагар со сковороды огнем.Из этого следует, что сначала нужно перевернуть сковороду вверх дном, а затем сильно нагреть ее паяльной лампой.

       После того, как посуда хорошо прогреется, что можно понять по ее внешнему виду — налет поблекнет на глазах, сковороду нужно окунуть в таз с холодной водой, а дальше остается только слегка потереть обыкновенной металлическая мочалка. Согласно многочисленным отзывам, такой способ очистки сковороды от нагара требует не более получаса, чтобы ваш кухонный помощник сверкал с частотой.

       Как удалить старый нагар внутри и снаружи с помощью песка?

       Этот метод борьбы с нагаром немного похож на описанный выше, но также имеет свои особенности. Необходимо поставить на плиту огонь средней интенсивности и поставить на него чугунную сковороду. Далее блюда нужно варить несколько часов, чтобы они хорошо приготовились. Иногда не получается добиться желаемого результата с первого раза, поэтому будьте готовы к тому, что эту процедуру придется проделывать несколько раз, и обязательно давать ей остыть после каждого нагрева сковороды.

       После первого цикла жарки песок насыпается в сковороду слоем, достаточным для того, чтобы полностью заполнить всю емкость. Далее сковороду ставят на плиту, но на этот раз выдерживают около 2 часов.

       По отзывам, этот способ работает очень эффективно. Единственный недостаток — придется очень долго ждать, пока сойдет нагар.

       Как удалить застарелую сажу уксусом в домашних условиях?

       Основной эффект от использования этого продукта обусловлен его высокой кислотностью, которая позволяет разрушать жир, являющийся основой любой сажи.Если так получилось, что у вас в хозяйстве не оказалось уксуса, то вместо него можно использовать обычную лимонную кислоту, но предварительно разбавив ее водой.

       Сам процесс удаления нагара со сковороды выглядит следующим образом:

       
       

       • Вам нужно налить в посуду достаточно уксуса или кислоты, чтобы она заполнила весь объем.
       • Затем сковороду помещают в духовку и нагревают несколько часов.
       • Кипячения уксуса в течение многих часов достаточно, чтобы уголь отвалился от стенок, после чего можно легко вернуть сковороде первоначальный вид.

       Альтернативные способы

       Эффективное народное средство — активированный уголь

       Если вам по каким-то причинам не нравятся вышеперечисленные способы удаления нагара со сковороды, то вам обязательно понравится этот способ, который не только очень простой, но также эффективно. Вам даже не придется много работать, чтобы удалить зубной налет. Для достижения желаемого результата вам понадобится не менее 10 таблеток описываемого лекарства, которые необходимо растолочь в порошок, а затем промыть водой и дать стечь поддону.

       
       

       Обращаем особое внимание на то, чтобы сковорода оставалась влажной, а воды как таковой не было. Далее в него всыпают порошок из таблеток и оставляют на час, чтобы он подействовал. По истечении указанного времени вам останется только протереть поверхности губкой и любым чистящим средством, которое у вас есть.

       Как очистить сковороду металлической губкой?

       Металлический скруббер — очень эффективный инструмент для очистки сковороды от нагара, так как его структура состоит из твердых спиралей, соединенных в единую форму. Даже при первом знакомстве с металлической губкой несложно догадаться, как пользоваться этим приспособлением. Однако следует учитывать, что мыть посуду нужно очень осторожно, иначе вы можете повредить поверхность посуды.

       Чтобы вам было легче смывать нагар с поверхности сковороды, рекомендуется сначала ее нагреть, а уже потом приступать к очистке. Учтите, что этот способ можно применять только для изделий из чугуна, которые легко выдерживают такое агрессивное воздействие.

       Как сварить пригоревшую сковороду с мылом?

       В первую очередь нужно приготовить хозяйственное мыло, которое нужно измельчить в стружку на мелкой терке. Далее его необходимо поместить в кастрюлю, залить водой, поставить на плиту и довести до кипения.

       Обычно желаемый результат достигается путем кипячения сковороды в растворе в течение нескольких часов.

       Как выпарить нагар с помощью соли, соды и уксуса?

       Этим методом борьбы с нагаром может воспользоваться каждая хозяйка, поскольку он достаточно прост и не требует больших усилий или использования специального оборудования. Чтобы удалить нагар, вам понадобятся самые доступные ингредиенты, которые есть на каждой кухне. Такие известные продукты, как пищевая сода и яблочный уксус, обладают очищающим эффектом.

       Суть этой техники такова:

       • Ставим сковороду на плиту, включаем средний огонь, а затем всыпаем в нее две столовые ложки соли, наливаем уксус в таком количестве, чтобы он полностью покрыл дно.
       • Не рекомендуется разжигать сильный огонь, так как важно, чтобы жидкость как можно дольше кипела.В момент закипания добавьте к вышеперечисленным ингредиентам 50 граммов пищевой соды и подождите еще немного, пока содержимое сковороды не уменьшится примерно в 2 раза.
       • Далее после операции поддон моют под водопроводной водой и протирают скребком или губкой для мытья посуды.

       Как очистить сковороду с антипригарным покрытием?

       Как правило, удалить старый нагар с тефлоновой или керамической сковороды не составляет большого труда для хозяйки. Объясняется это довольно просто — жир не въедается в поверхность этих материалов, что связано с действием покрытия, защищающего от пригорания пищи. Поэтому после длительного использования на сковороде может образоваться лишь еле заметный налет, который довольно легко удалить.

       • Для этого вам нужно поместить кастрюлю в горячую воду и поддерживать в ней до тех пор, пока жир не начнет сходить с боков и дна.
       • Далее берем обычную губку и три сковороды. Обычно после первой процедуры налет полностью исчезает.

       Но имейте в виду, что грубые мочалки нельзя использовать для удаления налета с керамической посуды или посуды с тефлоновым покрытием.Не используйте бытовую химию, содержащую абразивные компоненты. Также следует знать, что при использовании керамических сковородок нужно соблюдать особую осторожность: помимо выполнения вышеперечисленных рекомендаций следует защищать поверхности от резких перепадов температуры. Поэтому их можно стирать исключительно в теплой воде.

       Как удалить пригоревшие продукты из алюминиевой сковороды?

       Очень часто, когда у хозяйки образуется прочный нагар на алюминиевой сковороде или другом мягком металле, после первой попытки его удалить она теряет надежду на то, что удастся вернуть ей первоначальный блеск. Такой неприятный вид посуда приобретает из-за высокой чувствительности материала к различным воздействиям.

       Для него особенно опасна агрессивная механическая очистка. Также нужно быть осторожным при использовании бытовой химии, содержащей сильнощелочные или кислотные компоненты. Такие сковороды рекомендуется очищать специальными средствами, предназначенными для ухода за посудой с таким покрытием. По мнению некоторых хозяйок, обычная пищевая сода отлично удаляет нагар с алюминиевой сковороды.

       Заключение

       Проблема образования сажи на сковороде знакома каждой хозяйке, но не все знают, как быстро и легко от нее избавиться. Обычно, попробовав несколько магазинных средств для удаления сажи, хозяйки сдаются и теряют веру в то, что вернуть сковороде былую чистоту еще можно.

       Однако есть довольно эффективные и простые в использовании методы, с помощью которых можно даже в домашних условиях удалить старый нагар со сковороды.Естественно, что порекомендовать универсальный метод, которым можно очистить сковороду после первого использования, сложно, поскольку бывают разные случаи. Но не стоит отчаиваться, если один из способов не оправдал ожиданий. Ведь если сковорода не чистилась несколько лет, то, вероятно, придется не раз обрабатывать ее стенки и дно, чтобы убрать неприятный налет.

       Как убрать нагар на чугунной сковороде | Руководства по дому

       Афина Хессонг Обновлено 15 декабря 2018 г.

       Прочность и долговечность чугунных сковородок делают их вневременным дополнением к кухне, но сковороды прослужат только при правильном обращении.Желателен тонкий слой черной сажи, образованный в результате запекания пищевого масла или шортенинга на поверхности. Это покрытие, называемое приправами, защищает металл от ржавчины и делает его антипригарным. Чтобы сохранить этот слой, кастрюлю не мыли и не мыли мылом. При последовательном нагревании этот углеродный слой накапливается и может накапливать пригоревшую пищу. Удаление этого покрытия требует нарушения всех правил ухода за выдержанной чугунной сковородой, но приправу, которую стирают, чтобы удалить нагар, можно заменить, повторно приправив сковороду.

       Удалите слой углерода

       1. Посыпьте ровным слоем соли внутреннюю часть сковороды.

       2. Добавьте воды, достаточной для образования пасты, и натрите солью внутреннюю поверхность чугунной сковороды, чтобы удалить нагар.

       3. Ополосните поддон и сотрите остатки нагара металлической щеткой.

       4. Вымойте поддон мыльной водой и тщательно просушите бумажными полотенцами. Немедленно заправьте сковороду.

       Восстановить форму сковороды

       1. Протрите всю поверхность сковороды изнутри и снаружи бумажным полотенцем, пропитанным растительным маслом.

       2. Поместите сковороду в холодную духовку и нагрейте сковороду в течение одного часа до 250 градусов по Фаренгейту.

       3. Смажьте сковороду вторым слоем растительного масла и запекайте масло на сковороде еще час при температуре 250 градусов по Фаренгейту.

       4. Протрите поверхность сковороды после того, как она остынет, сухими бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки.

       5. Храните чугунную сковороду с бумажным полотенцем внутри в сухом месте.

       Вещи, которые вам понадобятся

       • Соль

       • Проволочная щетка для чистки

       • Мыльная вода

       • Бумажные полотенца

       • Растительное масло

       Наконечник

       Держите чугунную сковороду в нижней части духовки, чтобы поддерживать равномерную температуру духовки и создавать приправа на чугунной сковороде каждый раз, когда вы включаете духовку, даже если вы не используете сковороду.

       Предупреждение

       Всегда надевайте прихватки для духового шкафа при извлечении чугунной сковороды из духовки и каждый раз, когда с ней берутся после этого. Чугун дольше сохраняет тепло, чем другие металлы, и может гореть несколько минут после того, как его вытащили из духовки.

       Не кладите холодный чугун в горячую духовку во время использования или при повторной заправке. Изменение температуры может привести к растрескиванию металла.

       Мифы об очистке противней и то, что на самом деле работает

       1 из 16 Daniel Terdiman / CNET

       Существует множество советов о том, как сделать ваши формы для выпечки похожими на новые.Мы попробовали 16 из них, чтобы выяснить, какие из них работают, а какие не работают.

       2 из 16 Alina Bradford / CNET

       Кипячение кастрюли или сковороды

       Этот наконечник предназначен для прилипшей пищи, которую, кажется, невозможно оторвать. В инструкции сказано, что вы наполняете кастрюлю водой, а затем ставите ее на плиту или в духовку, пока вода не закипит. Затем дайте воде остыть и вымойте сковороду как обычно. Я должен сказать, что этот по большей части работал. Еда оттиралась намного легче.

       3 из 16 Алина Брэдфорд / CNET

       4 из 16 Алина Брэдфорд / CNET

       Очистка пищевой содой

       Пищевая сода должна исправить все, верно? Не в этом дело. Очистка пищевой содой не удалила пятна с посуды и не облегчила удаление застрявшей пищи.

       5 из 16 Alina Bradford / CNET

       Пищевая сода и перекись

       Поможет ли добавление перекиси в пищевую соду? Интернет, кажется, так думает.Это был один из самых распространенных советов, с которыми я сталкивался. Совет состоит в том, чтобы смешать четверть стакана пищевой соды и несколько столовых ложек перекиси водорода в пасту, а затем натереть сковороду пальцами. Это был бюст. После пяти минут мытья я попытался использовать чистую сторону губки, но все равно получил очень мало результатов.

       6 из 16 Алина Брэдфорд / CNET

       Пищевая сода, уксус и соль

       Хитрость этой подсказки заключается в том, чтобы посыпать слой пищевой соды, затем слой соли, а затем разбрызгать слой уксуса.Это один из лучших советов по удалению пятен. После пяти минут мытья сковорода стала намного блестящей, и с нее сошло много грязи. Я также обнаружил, что морская соль действует намного лучше, чем поваренная.

       7 из 16 Alina Bradford / CNET

       Очищающий порошок с отбеливателем и горячая вода

       Метод, который мне передала моя мама для удаления запекшейся грязи, — это пропитать сковороду очищающим порошком с отбеливателем, таким как Comet, Бон Ами или Аякс. Он отлично работает и значительно упрощает очистку кастрюль.Как только вы закончите со сковородой, залейте ее горячей водой и обильно посыпьте сковороду отбеливающим очищающим порошком. Оставьте примерно на 30 минут, и грязь исчезнет.

       8 из 16 Alina Bradford / CNET

       Алюминиевая фольга и Bar Keeper’s Friend

       Это самый эффективный совет для удаления пятен из всех советов, которые я пробовала. Просто скатайте кусок алюминиевой фольги, посыпьте Bar Keeper’s Friend на влажную сковороду и протрите сковороду шариком из алюминиевой фольги.Работал как шарм. Единственное предостережение: никогда не используйте этот метод очистки для сковородок, окрашенных или имеющих специальное покрытие. Фольга поцарапает покрытие.

       9 из 16 Alina Bradford / CNET

       Алюминиевая фольга и пищевая сода

       Я читал, что вы можете использовать пищевую соду с алюминиевой фольгой и получить те же результаты. Итак, на случай, если вы не можете выбежать и купить Bar Keeper’s Friend, я попробовал использовать пищевую соду. Это сработало так же хорошо, но вам нужно постоянно наносить пищевую соду на протяжении всего процесса очистки.Этот метод очистки не предназначен для окрашенных или покрытых специальным покрытием сковород.

       10 из 16 Alina Bradford / CNET

       Масло чайного дерева

       Масло чайного дерева, также называемое маслом мелалеуки, появилось в нескольких подсказках. Я пробовал использовать это разными способами. Удаляет липкую грязь, но ничего не помогает с пятнами. Лучший способ использовать его — это нанести несколько капель на сковороду и добавить одну-две капли средства для мытья посуды. Потрите сковороду около пяти минут, и липкий налет на сковороде исчезнет.

       11 из 16 Alina Bradford / CNET

       Пищевая сода, уксус и перекись

       Людям очень нравится посыпать сковороды пищевой содой. В этом совете читателям предлагается сбрызнуть сковороду пищевой содой, а затем перекисью водорода. Сковороду оставляют замачиваться на 10 минут, затем добавляют слой уксуса. Во всяком случае, этот наконечник, казалось, просто делал грязь блестящей.

       12 из 16 Алина Брэдфорд / CNET

       Волшебный ластик

       Использование губки для волшебного ластика — самое простое решение, которое я пробовал, и оно было одним из лучших.Сошла даже накипь от антипригарных спреев. С помощью этого совета от Тейлора Мартина вы можете сделать свой собственный волшебный ластик всего за 10 центов.

       13 из 16

       Бура и теплая вода

       Бура обычно используется для стирки, но я видел несколько сайтов, утверждающих, что она хороша и для мытья посуды, поэтому я попробовал. Все, что вам нужно сделать, это добавить полстакана буры в раковину с теплой водой. Дайте сковороде погрузиться в воду на несколько минут и вытрите. Он действительно хорошо работает с прилипшей едой.Единственное, что нужно помнить, — это убедиться, что бура полностью растворилась, прежде чем начинать чистку. Кристаллы буры будут стирать покрытие со сковороды.

       14 из 16 Алина Брэдфорд / CNET

       Скрубберы для кольчуги

       Если ваш чугун заржавеет, восстановить сезон непросто. Один из инструментов, который действительно работает, — это скрубберы для кольчуги, такие как The Ringer, или их самодельная версия, если у вас есть хитрые друзья. Кольчуга удаляет ржавчину без добавления каких-либо чистящих средств, таких как соль.

       15 из 16 Alina Bradford / CNET

       Стальная вата

       Другой инструмент для чистки, который действительно хорошо работает с чугуном, который требует повторной обработки, — это стальная вата. Он удаляет ржавчину и выходит на поверхность быстрее, чем все, что я пробовал.

       16 из 16 Алина Брэдфорд / CNET

       Кетчуп

       Должен признаться, я очень скептически относился к этому. Согласно интернет-советам, кислота в кетчупе разъедает пятна на ваших сковородах и заставляет их выглядеть новыми.Я должен сказать, что этот был победителем. Пятна на моих сковородах исчезли с минимальной очистки и без замачивания.

       13 способов мыть внешнее дно кастрюли

       Почему-то подразумевается, что внутреннюю часть посуды нужно мыть регулярно. Однако вопрос в том, как очистить внешнее дно сковороды и удалить с него жирный налет. Часто это требует больших усилий, поскольку на внешней поверхности посуды нет антипригарного покрытия.

       К счастью, у вас, вероятно, есть несколько недорогих и удобных ингредиентов, которые можно использовать для придания блеска поверхности сковороды.Имейте в виду, что тип средства, который вы должны использовать, в первую очередь зависит от материала, из которого сделана ваша сковорода.

       Большинство вещей подходят для кастрюль из нержавеющей и углеродистой стали, но сковороды с твердым анодированием и антипригарным покрытием могут быть довольно сложными для мытья. Итак, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить повреждений.

       В этой статье рассматривается

       • Процесс очистки внешней поверхности кастрюли.
       • Очистка внешнего дна различных кастрюль.
       • 13 лучших способов мыть внешнее дно кастрюли.

       Процесс очистки внешней стороны сковороды

       Очистка загрязненного дна сковороды никогда не бывает быстрой и удобной задачей, особенно если на поверхности есть пригоревшие засохшие остатки пищи . Посмотрим, что делать.

       Обезжиривание

       Первое, что вам нужно сделать после того, как вы начнете чистить внешнее дно вашей кастрюли, — это удалить излишки жира.Обезжирьте поверхность белым уксусом или средством для мытья посуды. Если блюдо очень жирное, вам понадобится обезжириватель-крем, который можно купить в местном магазине.

       Удаление грязи от выпечки

       Как только вы удалите жирный слой, пора счистить остатки пригоревшей пищи и запеченного сыра. Лучше всего избавиться от этих сильных пятен с помощью густой пасты из пищевой соды и воды.

       Чистка, чистка и сушка

       Пришло время стереть все остатки пищи с внешнего дна посуды щеткой или мочалкой.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать во время процесса. Наконец, промойте сковороду теплой водой, тщательно высушите и храните до следующего использования.

       Очистка внешнего дна разных кастрюль

       Всегда помните, что разные материалы требуют разных подходов. Поэтому всегда следите за тем, чтобы внешняя поверхность сковороды была должным образом очищена.

       Нержавеющая сталь

       Если у вас есть сковорода, сделанная из этого простого в уходе материала, ее будет достаточно, чтобы аккуратно стереть пищевые отходы пищевой содой.Затем тщательно промойте и высушите перед хранением.

       Если вам нужно что-то более конкретное, у нас есть полное руководство по очистке сковород из нержавеющей стали.

       Чугун

       Ваша чугунная сковорода требует особого обращения, которое включает регулярное обслуживание. Основная проблема с этой посудой — образование ржавчины. Поэтому не следует мыть его водой. Самый эффективный метод очистки — картофель и соль.

       Алюминий

       Содержите алюминиевую кастрюлю в чистоте, добавив лимон и соль.Избегайте использования отбеливателя и нашатырного спирта, чтобы предотвратить обесцвечивание поверхности. Кроме того, всегда мойте эту посуду вручную, чтобы не поцарапать.

       Медь

       Обработайте медную сковороду уксусом, солью и лимонным соком, и она будет сиять в течение длительного времени. Не забудьте тщательно сполоснуть и высушить его.

       Лучшие способы очистки внешнего дна сковороды

       1. Белый уксус

       К сожалению, жир часто можно найти на внешнем дне сковороды, особенно при регулярном использовании.

       Итак, первый этап — обезжиривание поверхности белым уксусом.

       Налейте водный раствор уксуса в достаточно большое ведро и поставьте кастрюлю внутрь. Всегда смешивайте уксус и воду в соотношении 1: 2 и замачивайте посуду примерно на 20–30 минут. Этого будет достаточно, чтобы избавиться от жирного налета.

       2. Пищевая сода

       После того, как вы удалите жир, пора смыть оставшиеся пятна. Сделайте густую пасту из трех частей пищевой соды и одной части теплой воды.

       Нанесите пасту на внешнюю часть сковороды и оставьте на 10–20 минут. Затем очистите сковороду щеткой или нецарапающейся губкой. Наконец, тщательно промойте и вытрите посуду бумажным полотенцем.

       3. Белый уксус и пищевая сода

       Пятна на внешнем дне сковороды иногда могут быть очень стойкими, поэтому вам нужно найти более эффективное средство для их удаления. Наполните большую кастрюлю смесью белого уксуса и теплой воды и положите внутрь сковороду.Включите плиту и дайте смеси закипеть.

       Снимите кастрюлю с плиты и добавьте внутрь пищевую соду. После непродолжительной реакции шипения вы увидите, как пятна исчезают с поверхности сковороды. В некоторых случаях вам нужно будет удалить остатки.

       Другой вариант — посыпать дно сковороды пищевой содой и добавить несколько капель белого уксуса. Очистите поверхность щеткой и губкой, тщательно промойте и просушите бумажным полотенцем.

       4. Белый уксус, пищевая сода и жидкость для мытья посуды

       Приготовьте мощный очиститель из белого уксуса, пищевой соды и жидкости для мытья посуды, чтобы удалить даже самые стойкие пятна с внешнего дна сковороды.

       Начните с того, что покройте всю поверхность пищевой содой и добавьте несколько капель белого уксуса. Как только шипение прекратится, добавьте три капли жидкости для мытья посуды. Смочите губку теплой водой и начните мытье.

       Если сковорода сильно испачкана, вы можете оставить смесь на 15–20 минут перед очисткой. При необходимости используйте щетку и повторяйте опрыскивание пищевой содой, пока не получите желаемый результат. Затем промойте и высушите сковороду бумажным полотенцем.

       5. Соль

       Посыпьте загрязненную поверхность крупной кошерной солью и начните чистку.Чтобы процесс был более комфортным, можно добавить немного горячей мыльной воды или лимона.

       Я слышал, что люди используют половину картофеля вместо губки, чтобы облегчить очистку от соли.

       6. Белый уксус, лимон и пищевая сода

       Если вы планируете мыть сковороду с медным дном, лучше всего смешать пищевую соду, уксус и лимон.

       Сначала посыпьте поверхность пищевой содой, пока она полностью не покроется. Добавьте уксус, чтобы получилась паста. Затем отрежьте половину лимона и протрите им дно сковороды.Наконец, промойте и высушите посуду бумажным полотенцем.

       7. Кетчуп

       Кислота из кетчупа эффективно очистит внешнее дно кастрюли, особенно если она сделана из меди. Нанесите его на окрашенный участок и оставьте на 10 минут.

       Затем протрите поверхность нецарапающейся губкой. Лучше избегать этого метода, если у вас есть сковорода из нержавеющей стали и чугуна.

       8. Винный камень

       Приготовьте пасту из трех частей зубного камня и одной части воды.Нанесите его на влажное пятно или обожженное место и оставьте как минимум на 10 минут.

       Возьмите влажную не царапающую губку и начните чистку. Не используйте этот метод для посуды из нержавеющей стали или чугуна.

       9. Кока-кола

       Кока-кола широко используется для удаления жирных пятен с посуды. Таким образом, вы можете эффективно очистить внешнее дно кастрюли с помощью этого популярного напитка. Вылейте колу на поверхность и попробуйте убрать пригоревшие остатки.

       Если вам нужно избавиться от стойких пятен, наполните большую кастрюлю колой и поставьте в нее кастрюлю.Оставьте на несколько часов, пока остатки не начнут растворяться, или доведите до кипения, чтобы ускорить процесс. Используйте губку или пластиковый скребок, чтобы очистить поверхность, сполоснуть и тщательно высушить.

       10. Bar Keeper’s Friend

       Bar Keeper’s Friend — отличное ароматное решение для очистки обгоревшего дна вашей кастрюли, независимо от того, есть ли у вас посуда из меди, алюминия, чугуна или нержавеющей стали.

       Нанесите это средство на внешнее дно кастрюли, добавьте несколько капель воды и оставьте на 10-15 минут. Затем аккуратно потрите остатки неабразивной губкой или мягкой щеткой. Промойте сковороду и дайте ей высохнуть на воздухе.

       Другой способ — приготовить пасту из трех частей BKF и одной части воды и нанести ее на пораженный участок. Примерно через 10 минут вы можете протереть поверхность губкой, не оставляющей царапин.

       11. Очиститель для духовки

       Не используйте очиститель для духовки для очистки внешнего дна посуды.

       Имейте в виду, что некоторые производители аннулируют гарантию, если вы используете эти агрессивные химикаты для мытья посуды.

       Если вам нужно использовать средство для чистки духовки, вам лучше защитить себя резиновыми перчатками и маской.

       12. Bon Ami

       Bon Ami — отличное, биоразлагаемое и доступное по цене решение для очистки внешнего дна поддона. Смочите пятно водой и сбрызните его Bon Ami.

       Оставьте на 10–15 минут и потрите пятна губкой или неабразивной щеткой. Наконец, промойте сковороду и вытрите бумажным полотенцем. При необходимости повторите процесс.

       13. Посудомоечная машина

       Несмотря на то, что мыть посуду в посудомоечной машине звучит отлично, вам следует избегать этого метода.

       На самом деле это самый быстрый способ испортить чугунную сковороду и сковороду с антипригарным покрытием.

       С другой стороны, вы можете безопасно мыть тефлоновую сковороду в посудомоечной машине.

       Заключение

       Поскольку ваши сковороды сделаны из разных материалов, вы не можете использовать один и тот же метод для их очистки. Чтобы избежать повреждений, будьте осторожны при использовании некоторых средств или при мытье посуды в посудомоечной машине.

       Кроме того, проявите терпение, поскольку иногда необходимо повторить очистку внешнего дна поддона. Наконец, никогда не используйте агрессивные чистящие средства для духовки и абразивные губки, чтобы не поцарапать поверхность сковороды и не потерять гарантию.

       Как почистить сковороду от нагара в домашних условиях.

       Как очистить поддон от нагара в домашних условиях

       Во время работы на посуде остается нагар, жирные пятна и другие загрязнения.Для эффективного мытья посуды необходимо правильно выбирать моющие средства, применять народные методы, исходя из материала кухонной утвари.

       Для начала нужно определить, из чего сделана сковорода. Это позволит правильно выбрать средство, способ стирки, губки, щетки.

       • Изделия из чугуна и алюминия не боятся резких ударов, поэтому хорошо переносят абразивные вещества, грубые мочалки.
       • Посуда с антипригарным покрытием не терпит шероховатостей.Для его стирки используйте только моющие средства жидкой, гелевой или кремообразной консистенции.
       • Керамические сковороды не такие деликатные, но металлической щеткой поскрести их нельзя, хотя использование губки абразивной стороной разрешено. От чистки порошками стоит отказаться; лучше использовать кремы, спреи, жидкости.

       Перед интенсивной очисткой сковороды посуду необходимо замочить на полчаса в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды.

       Очистка сковороды

       В зависимости от материала посуды нужно выбрать чистящее средство, а также способ его использования.

       Чугун

       Изделия из чугуна не боятся абразивных веществ и металлических скребков. Их рекомендуется мыть: пищевой содой, солью или уксусом.

       1. Насыпьте в кастрюлю соль так, чтобы она покрывала дно, затем налейте 150 мл 6% -ного уксуса.
       2. Через полчаса посуду ставят на огонь, в смесь добавляют 100 грамм соды.
       3. Все ингредиенты варятся 10-15 минут.
       4. После процедуры поверхности очищаются щеткой и тщательно ополаскиваются.

       Чтобы новый жир быстро не приставал к чугунной поверхности и не образовывалась сажа, после промывки ее необходимо поджечь, смазав изнутри растительным маслом, промыть водой.

       Алюминий

       Изделия из алюминия не так прочны, как чугун, поэтому для их очистки нельзя использовать агрессивные вещества. Лучше отказаться от порошковой бытовой химии в пользу кремов и гелей.

       Рецепт, который подходит для регулярного ухода за сковородой, состоит из 0.5 кг кальцинированной соды, 100 мл канцелярского клея и измельченный кусок хозяйственного мыла.

       1. Все компоненты растворяются в 10 литрах горячей воды в большой емкости.
       2. Туда опускают грязную алюминиевую посуду.
       3. После кипячения в течение 30 минут все оставляют в жидкости на 12 часов. Затем смойте и вытрите насухо.

       Если вы воспользуетесь жесткой щеткой или абразивным очистителем, на поверхности сковороды появятся небольшие царапины. Избавиться от них можно, отполировав изделие содой.

       Антипригарное покрытие

       Тефлоновые сковороды с антипригарным покрытием довольно требовательны в уходе и плохо переносят грубое обращение. Поэтому о жестких щетках, губках, а также чистящих порошках следует забыть. Нестареющие загрязнения быстро убираются несколькими альтернативными методами.

       1. Удалить из кастрюли остатки пищи, всыпать в нее 1 столовую ложку горчичного порошка, залить стаканом кипятка, накрыть крышкой. Через полчаса все поверхности промыть мягкой губкой, грязь легко уйдет.
       2. Можно удалить нагар снаружи горячей водой с мылом. Четверть мыла натирают на терке и растворяют в 100 мл воды. Через 10 минут добавить 2 ст. ложки соли, горчицы, нашатырного спирта. Приготовленный состав наносят на внешние стенки посуды и оставляют на полчаса. Протрите поверхность губкой и ополосните сковороду.
       3. Картофельный крахмал поможет бороться со старыми отложениями углерода. Раствор готовится из расчета 2 ст.л. на 200 мл воды. Посуду замачивают в полученной жидкости и варят 15 минут. После того, как вода остынет, нагар счищают губкой.

       Во время стирки не нужно прилагать усилия и долго тереть одно и то же место, чтобы не оторвать тефлоновое покрытие. Лучше повторить процедуру еще раз.

       Очистите старую сковороду

       Очистить сковороду от старого нагара непросто, но возможно. Если нет желания пользоваться бытовой химией, то «бабушкины» рецепты пригодятся.

       1. В емкость наливают небольшое количество воды, ставят на огонь.
       2. После закипания влейте 100 грамм уксуса, влейте столовую ложку лимонной кислоты.
       3. Огонь выключают и продукт отставляют на 40 минут.

       В результате реакции уксуса и лимонной кислоты даже старый жир размягчается и поддается очистке металлической ватой.

       Этот метод нельзя использовать для алюминиевой посуды.

       Устройства для духовок и грилей — Magic Power, Amway, Wpro — хорошо справляются со старым нагаром.Сковороду обильно обрабатывают выбранным препаратом, упаковывают в полиэтиленовый пакет и оставляют на ночь. Утром весь жир смоет обычной губкой.

       Традиционные методы

       Очистить сковороду от загрязнений можно несколькими методами, зарекомендовавшими себя на протяжении многих лет, применимыми к изделиям из чугуна, алюминия.

       Клей и мыло ПВА легко избавятся от толстого слоя нагара как внутри изделия, так и снаружи.

       1. Вам нужно будет взять большую кастрюлю, на ее дно поставить сковороду.
       2. Налейте воду так, чтобы она полностью покрыла грязную посуду. Насыпьте 0,5 кг пищевой соды.
       3. Хозяйственное мыло натереть на терке, добавить к 200 г клея, размешать, перелить в кастрюлю.
       4. Смесь доводят до кипения, оставляют на огне до тех пор, пока нагар не начнет оседать слоями.

       После этой процедуры сковорода протирается до блеска жесткой щеткой.

       Высокотемпературная закалка.

       1. Для этого снимите с изделия ручку, если она силиконовая или пластиковая.
       2. Сковорода ставится в духовку при 250 градусах на пару часов.
       3. Посуду окунают в холодную воду, чистят щеткой.

       Чтобы избавиться от застарелых следов жира:

       1. Вам понадобится 50 мл уксуса и 100 грамм соли.
       2. Смешайте эти ингредиенты, добавьте немного воды.
       3. Полученной кашицей смазать стенки и дно.
       4. Через час протрите жесткой мочалкой.

       Средства для очистки старых нагара

       Чугунные сковороды с толстым черным слоем нагара часто встречаются в доме. Бывает даже, что эта мерзость начинает падать со стен целыми кусками.

       Бытовая химия

       Бытовая химия, которой много на полках магазинов, поможет отмыть сковороду от старой сажи и налета. Нужно выбирать средства, способные расщепить жир, удалить стойкие загрязнения.

       Некоторые из самых популярных:

       • Fairy;
       • Amway;
       • Zepter;
       • Sanita;
       • Мистер Muscle Antifat;
       • Ежик Антинагар.

       Первые места по безопасности и эффективности занимают бренды Amway и Zepter. Они не содержат вредных веществ, вызывающих раздражение и аллергические кожные реакции. Mister Muscle Anti-Fat способен справиться даже с самыми сильными загрязнениями.Но Санита удаляет верхний слой нагара.

       При работе с бытовой химией необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

       1. При использовании агрессивных моющих средств с резким запахом рекомендуется мыть посуду в хорошо проветриваемом помещении.
       2. Кожу рук следует защищать резиновыми перчатками, и при попадании вещества на открытые участки тела быстро промыть большим количеством воды.
       3. Рекомендуется использование респиратора.

       Любое покрытие на посуде впитает чистящее средство. Поэтому после очистки тщательно промойте сковороду.

       Чтобы сковороды всегда радовали своих владельцев чистотой, за ними необходимо ухаживать и тщательно мыть.

       1. После каждого использования посуду необходимо мыть подходящими моющими средствами.
       2. Керамические изделия боятся резких перепадов температур. Поэтому их нельзя стирать.холодная вода сразу после снятия с огня.
       3. Не прикасайтесь к посуде с антипригарным покрытием острыми предметами, такими как ножи или вилки. Необходимо использовать силиконовые или деревянные шпатели, ложки.
       4. Нежелательно чистить внутренние стены абразивными веществами и агрессивными химикатами. Лучше использовать щадящие моющие средства или подходящие народные методы.

       Как можно реже используйте жесткие губки и чистящие порошки. А при мытье в посудомоечной машине включите режим с замачиванием и дополнительным ополаскиванием.

       Предотвращение образования нагара

       Чтобы на чугунной сковороде образовывалось меньше нагара, ее необходимо подготовить к использованию после покупки.

       Продукты с алюминиевым покрытием готовят двумя способами:

       1. Посуду моют с помощью бытовой химии, вытирают насухо салфеткой из микрофибры и ставят на огонь. На дно насыпают соль, сковороду разжигают 20 минут, снимают с горелки и оставляют для полного остывания.Насыпьте соль и протрите дно мягкой тканью, смоченной в растительном масле. Снова поставить на огонь на 20 минут. Масло слито, изделие промыто водой без моющих средств.
       2. Можно просто разогреть посуду с подсолнечным маслом. Растительное масло заливают почти до самого верха и ставят на полчаса на огонь.
       3. Тефлоновые изделия промывают теплой водой и вытирают насухо. Поставить на огонь на 30 минут, смазать растительным маслом.
       4. Керамические сковороды обрабатываются по такому же принципу: моют горячей водой, вытирают насухо, смазывают маслом.

       При правильном уходе сковороды с любым покрытием прослужат долгие годы. Если их вовремя промыть, очистить от жира и нагара, они порадуют безупречным внешним видом и вкусно приготовленной едой.

       Частое использование сковороды может покрыть ее нагаром, и с этим нужно что-то делать. Углеродные отложения представляют собой смесь жира и накипи, которую металл выделяет при нагревании. Это означает, что попадание углерода в пищу крайне вредно для здоровья.Поэтому не доводите сковороду до плачевного состояния, когда комки нагара могут отделиться от стенок и попасть в пищу. Необходимо помнить, что сковороды бывают из разных материалов, а потому методы очистки для всех типов сплавов будут разными.

       СКОВОРОДА С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
       Сковороды такого типа наиболее удобны в обслуживании. Поскольку изначально они покрыты тефлоном, предотвращающим образование сажи с обеих сторон — как снаружи, так и внутри.

       Но бывают случаи, когда оказывается, сгорела даже тефлоновая сковорода. В этом случае нужно просто налить в него горячую воду и выдержать 30-40 минут. Для большей эффективности можно капнуть в кастрюлю каплю моющего средства или добавить 3-4 ст. сода. При взаимодействии с нагаром пищевая сода и обезжириватель растворят его, и все, что вам нужно сделать, это немного потереть сковороду мягкой мочалкой в ​​конце. Будьте особенно осторожны с абразивами, они противопоказаны тефлоновым сковородам — ​​тефлон легко поцарапается, а на месте его сколов пища начнет пригорать.

       ПОДДОН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
       Сталь — самый капризный материал, из которого делают сковороды, на нем хорошо видны царапины, полосы и потертости. К тому же на такой сковороде пища легко пригорает. Есть несколько способов чистки прокладок из нержавеющей стали:

       Соль … Это наиболее распространенный способ чистки стальных кастрюль. Вам понадобится около полстакана поваренной соли, которую нужно высыпать на дно и оставить в кастрюле на пару часов. Соль вступит в реакцию с углеродом и, таким образом, размягчит его.Позже сковороду легко отмыть от жира и нагара.

       Сода … Сода также показывает хорошие результаты при мытье стальных кастрюль. Просто намочите стены и нанесите толстый слой пищевой соды. Если возможно, оставьте пищевую соду в сковороде на пару часов. Позже вы увидите, что нагар отслоится со стен, как старая влажная краска, и вам не составит труда привести сковородку в порядок;

       Уксус и лимонная кислота … По определению понятно, что кислота растворяет практически все, а особенно при нагревании. Поэтому просто влейте немного уксуса, добавьте пару столовых ложек лимонной кислоты и поставьте сковороду на огонь. При закипании от стен начнет отделяться нагар. Когда жидкость начнет сильно испаряться, можно снимать кастрюлю с огня. Затем при помощи кисти можно легко удалить остатки грязи со сковороды.

       Чугунная сковорода
       Чугунная сковорода нежно любима нашими мамами и бабушками, и даже сегодня она не сходит с многих кухонь.И это неудивительно, ведь такие сковороды считаются практически вечными. Они не прихотливы в уходе, не выделяют в пищу вредных веществ, с годами не теряют внешний вид. Все, что нужно, — это вовремя счищать нагар. Итак, существует ряд рецептов очистки чугуна от нагара:

       Рецепты для стальных кастрюль — для чугуна все те же рецепты, что и для стали — сода, уксус, лимонная кислота … Кроме того, литье железные сковороды не боятся активной абразивной очистки, поэтому вы можете смело их чистить. щетки и стальная вата;
       Соль — на дно насыпьте толстый слой соли и залейте все уксусом, дайте постоять 15 минут. Затем посуду поставить на огонь и довести до кипения, добавить стакан соды. Снимите с огня через 5-7 минут. Поместите под холодную воду и промойте под проточной водой. С помощью соли, соды и уксуса происходит реакция, которая размягчает уголь и позволяет легко отделить его от поверхности сковороды;
       Если вам удалось вымыть сковороду до блеска, то в первую очередь перед следующим приготовлением осторожно подожгите сковороду , иначе пища будет сильно пригорать.Тонкий слой смазки на чугунных сковородах представляет собой естественный антипригарный слой, поэтому не смывайте его полностью. Следите, чтобы пшено не загустело и не попало в пищу.

       КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДДОН
       Сковороды этого типа, пользующиеся большой популярностью в последнее время, имеют очень гладкую однородную поверхность. Но в уходе такие сковороды очень прихотливы и требуют ухода. Слишком сильное царапание может повредить верхний слой и вызвать подгорание пищи. Поэтому для керамической посуды нужно покупать специальные средства по уходу , которые мягко растворяют нагар, не повреждая поверхность и ее структуру.

       КАК ОЧИСТИТЬ ЖИР ОТ ЖИРА ?
       Если на сковороде толстый старый слой жира, можно попробовать очистить сковороду хозяйственным мылом … Для этого нужно взять треть или половину куска мыла (это напрямую зависит от размер сковороды) и натереть на крупной терке. Получившуюся стружку от мыла нужно перелить на сковороду и залить кипятком.

       Для усиления эффекта нужно поставить сковороду на огонь и прокипятить ее содержимое пятнадцать минут.Кроме того, вы можете попробовать протереть сковороду уксусом или лимонной кислотой. Просто налейте в кастрюлю немного воды и добавьте лимонную кислоту или уксус.

       После этого поставить на огонь, довести воду до кипения и кипятить десять-двадцать минут. Затем слейте воду и тщательно промойте кастрюлю. Этот способ не подходит для кастрюль из алюминия!

       КАК ОЧИСТИТЬ СТАРУЮ СКИДКУ ОТ ДЫРКОВ В ЖИРЕ?
       Очень просто. Капните две-три капли любого средства для стирки для посуды.Далее нужно налить в кастрюлю горячую воду и промыть нейлоновой губкой. После этого промойте теплой водой, вытрите насухо и распылите средство для чистки духовки на поверхность.

       После этой процедуры заверните сковороду в полиэтиленовый пакет и оставьте в таком состоянии на ночь. Утром смойте моющим средством и вымойте кастрюлю средством для мытья посуды.

       КАК ОЧИСТИТЬ СОВДЕНЬ ОТ ТОЛСТОГО УЗКОГО СЛОЯ?
       Если на вашей сковороде образовалась густая сажа, то знайте, что в процессе нагрева она выделяет очень вредные вещества, которые могут привести к раку и другим заболеваниям.

       Для придания сковороде первоначального вида необходимо поместить ее в емкость, наполненную 10 литрами воды с клеем ликаты (восемьдесят грамм) и стиральной содой (сто грамм) … Варить десять минут. Пищевую соду и клей можно заменить тертым хозяйственным мылом.

       После того, как раствор остынет, необходимо протереть посуду утюгом мочалкой.

       Мы рассказали вам о способах очистки различных видов сковородок и надеемся, что вы найдете для себя подходящие советы.Но самое главное, следите за посудой и не допускайте накопления слишком большого количества нагара, так как это вредно для здоровья.

       Ржавчина на чугунной сковороде может появиться в результате плохого качества металла, неправильного хранения и ухода, а также редкого использования. Для удаления ржавых следов можно использовать механические методы (очистка жесткой щеткой, содой, солью) или термическую обработку поверхностей (прокаливание в духовке или на плите, кипячение с уксусом, содой, кока-колой).

       Устойчивая ржавчина удалит профессиональные продукты: Astrohim, Ranway, Permatex, Eltrans.Свежие поверхностные следы удаляются кетчупом, лимонным соком, содой, фольгой. Для восстановления и укрепления защитного слоя чугунную сковороду нужно периодически прокаливать маслом или крупной солью. Хранение сковороды в сухом месте, своевременная чистка и регулярное использование помогут избежать коррозии металла.

       Качественная чугунная сковорода прочная, тяжелая и хорошо сохраняет тепло. Предотвратить ржавчину на нем поможет правильное использование и хранение. Если такая проблема возникла, стоит начать бороться с ней на начальном этапе с помощью мягких средств… Устойчивую ржавчину с чугуна удалить труднее; Здесь потребуются радикальные меры.

       Причины появления ржавчины в чугунной сковороде

       Перед тем, как очистить чугунную сковороду от ржавчины, необходимо найти причины появления коррозии, чтобы устранить их и предотвратить повреждение металла в будущем.

       Ржавчина на чугуне образуется в результате его окисления. Причины образования коррозии на кухонной утвари:

       1. Неправильный уход за посудой.Не погружайте горячую чугунную сковороду в холодную воду. А перед тем, как убрать на хранение, его необходимо тщательно промыть и просушить.
       2. Некачественный металл, нарушение технологии производства. Современные производители не всегда соблюдают стандарты, удешевляют продукцию за счет более дешевых металлических комплектующих. Допускается использование чугуна с пористой структурой, специальной антикоррозийной обработки (прокаливания) не проводилось.
       3. Редкое использование. В сочетании с неправильным хранением усугубляет деструктивные процессы.

       Важно ! После мытья вытрите сковороду насухо, чтобы предотвратить коррозию металла.

       Способы очистки чугунной сковороды от ржавчины

       Ржавчина глубоко въезжает в металл и разрушает его. Коррозия не опасна для здоровья человека, но сильно портит внешний вид посуды и вкус блюда.

       С чугунной сковороды можно удалить ржавчину:

       • механическое воздействие абразивными инструментами и средствами;
       • термическая обработка посуды;
       • Использование щелочной бытовой химии.

       Механические методы очистки чугуна от ржавчины

       Мелкие очаги повреждений металла удалить легче, чем глубокую ржавчину. Очистить чугунную сковороду помогут жесткие металлизированные щетки, соль, сода, наждачная бумага.

       Очиститель металлической проволоки, наждачная бумага

       Инструменты из твердого металла помогут удалить слой ржавчины с чугуна. Для этого:

       1. Очистить поврежденные участки крупной наждачной бумагой или металлической щеткой (мочалкой).
       2. Прополоскать горячей водой.
       3. Заново отшлифовать более мелкой наждачной бумагой.
       4. Нанесите слой нейтрализатора ржавчины в соответствии с рекомендациями, указанными на этикетке.

       Важно ! После резкого истирания обязательно обожгите сковороду, чтобы восстановить защитный слой.

       Для ускорения процесса можно использовать строительный инструмент: сверло или шлифовку со специальной насадкой.

       Соль, сода

       Комплексный метод

       Для очистки старой чугунной сковороды используйте комплексный метод удаления ржавчины:

       1. Замочите ржавую посуду в растворе уксуса (1: 1) на 2 часа.
       2. Не вынимая из ведра, проварить 20-30 минут.
       3. Обработайте металлической мочалкой.
       4. Посуду ополоснуть, вытереть насухо.
       5. Поместите сковороду в разогретую до 250 градусов духовку, оставьте на 20 минут.

       Химическая очистка от ржавчины профессиональными и народными средствами

       Профессиональные средства: растворители, нержавеющая сталь, преобразователи помогут эффективно отмыть чугунную сковороду от ржавчины.

       Чугун — это прочный металл, который можно чистить автомобильным аэрозолем, жидкостью или пастой.Используйте инструменты: Astrohim, Sapfire, Autoprofi, Ranway, Permatex, Eltrans. Аккуратно нанесите растворитель на пятно и оставьте на время, указанное на этикетке. Химическая реакция быстро растворит коррозионные пятна. После этого сковороду тщательно промыть, несколько раз вскипятить в ней чистую воду, дополнительно нагреть в духовке.

       Народные средства

       Старайтесь очищать свежую неглубокую коррозию на чугуне мягкими подручными средствами, не прибегая к радикальным едким химическим веществам.

       Что делать, если появилась легкая ржавчина:

       • Нанесите кашицу из пищевой соды на пятно;
       • Покройте поврежденное место кетчупом, подождите 20 минут, вытрите твердой стороной сухой губки для посуды;
       • потрите едкое пятно половиной лимона;
       • Используйте фольгу: плотный ком раздавите, ржавые пятна аккуратно потрите.

       Сковорода после жарки, кастрюля с «вытекшим» бульоном, пластиковые контейнеры для упаковки продуктов на пикник или обед — при неправильном уходе у всех этих кухонных помощников образуется трудно поддающийся мытью налет, портящий как внешний вид, так и функциональность посуды.Но есть несколько проверенных способов, как отмыть сковороду от застарелого жира, сковороду — от потеков, вернуть пластику первоначальный цвет. О них и поговорим сегодня.
       

       Главный секрет правильного ухода за ним прост до банальности — посуду необходимо мыть сразу после использования. Горячая вода, губка и раствор для растворения жира — вот три основных принципа, благодаря которым наши сковороды и сковороды остаются идеально чистыми. Даже если вы не хотите мыть сразу после вкусной еды, просто замочите посуду в теплой воде с добавлением небольшого количества моющего средства, чтобы жир не высыхал на стенках.

       Если вы будете мыть сковороду каждый раз после использования, нагар не появится.

       На заметку! После мытья не забудьте насухо протереть сковороду или кастрюлю сухим полотенцем, чтобы избежать коррозии, разводов и пятен.

       Но как мы чистим пластиковую посуду, те же коробки для завтрака или изолированные контейнеры, которые мы используем для пикников, перекусов в дороге или на работе? Ведь они рассчитаны на условия, когда нет доступа к привычным кухонным приборам. Ответ прост: сразу после использования удалите остатки пищи и жира, ополоснув емкость холодной водой или протерев бумажным полотенцем.И, конечно же, не забудьте хорошенько вымыть ее чистящим средством, когда доберетесь до кухни. В противном случае на пластике появится желтый налет застрявшего жира, и вам придется потрудиться, чтобы вернуть первоначальный цвет.

       Отложения углерода в кастрюлях образуются при сгорании жира и сажи.

       Примечание! Вы можете бороться с жиром, который еще не застарел, с помощью уксуса, горчичного порошка, лимонной кислоты и соли. Эти продукты хорошо очищают и обезжиривают поверхности.

       Способы удаления старой смазки и нагара

       Если вовремя не смыть брызги масла на стенках кастрюль и сковородок, со временем они сгорят на огне, а стенки посуды покроются черным углерод. Здесь мягкая губка не поможет — придется использовать другие средства, кухню и даже строительную технику.

       Механическая очистка

       Вы можете решить проблему механически, используя нож, металлический или твердый синтетический скребок и горячую воду.Эта же жидкость для мытья посуды или чистящие абразивные порошки помогут ускорить процесс.
       Чугун, алюминий, сталь

       Посуда без пластиковых или деревянных частей может быть предварительно нагрета в духовке при температуре 200-250 градусов или на открытом огне. Когда жировые отложения сгорят, остается только очистить поверхность от их остатков (разумеется, после полного остывания).

       Самый радикальный и быстрый способ отмыть посуду от застарелого жира, который уже превратился в многослойный нагар — очистка дрелью или болгаркой со специальной насадкой из проволочной щетки.Правда, этот способ эффективен только для «бабушкиных» кастрюль и кастрюль из толстостенного чугуна — слишком легко повредить современную тонкую и легкую посуду. Но никакой химии!

       Важно! Сковороды с керамическим или тефлоновым покрытием следует очищать абразивом только снаружи, чтобы не повредить антипригарный слой. А вот алюминиевая посуда совершенно не любит механических помех, кроме накала.

       Химия

       В любом магазине бытовой химии есть целый арсенал специальных средств, с помощью которых вы легко решите проблему, как отмыть сковороду от жира в домашних условиях, например, Schumanit, Master Cleaner, Dr.Бекманн. Только не забудьте внимательно изучить этикетку — на ней указаны рекомендации по применению и типы поверхностей, для которых этот химический состав.

       Жироуловитель от стойких отложений

       Для очистки сковороды или кастрюли достаточно нанести средство на проблемные места, немного протереть мягкой губкой, подождать указанное время, а затем тщательно промыть теплая вода. Если многолетний жировой слой слишком толстый и плотно вросший, можно оставить сковороду или кастрюлю с нанесенным продуктом на пару часов или на ночь, просто завернув в герметичный полиэтиленовый пакет, чтобы не вдыхать пары.Правда, такие эксперименты лучше проводить на той же чугунной или толстостенной стальной посуде без пятен.

       С помощью химии жир быстро растворяется и легко удаляется

       Важно! Все химические вещества агрессивно воздействуют на кожу, поэтому перед работой обязательно защищайте руки резиновыми перчатками. Желательно работать в проветриваемом помещении, а в идеале — в респираторе.

       Народные рецепты борьбы со старым жиром

       Не все поверхности можно очистить агрессивными химическими средствами или механическим воздействием (самые капризные — керамика и тефлон).Но есть и более щадящие средства, которые вы можете приготовить самостоятельно. Кроме того, ингредиенты для большинства из них можно найти дома, а это значит, что вы можете сэкономить.

       Мыло хозяйственное

       Один из лучших и проверенных временем способов отмыть сковороду от жира изнутри унаследовали современные хозяйки еще с советских времен. Для приготовления такого домашнего средства понадобится 72-процентное хозяйственное мыло и вода.

       Чтобы помыть сковороду изнутри, действуем поэтапно:

       1. Половину мыла измельчаем на терке.
       2. Вылейте стружку в поддон и залейте водой.
       3. После закипания мыльного раствора развести небольшой огонь и оставить на 25-30 минут.
       4. Затем выключите нагрев, закройте посуду крышкой и дайте остыть.
       5. Сливаем холодный раствор и промываем бока кастрюли под горячей водой с помощью обычной губки.

       Как очистить сковороду с хозяйственным мылом

       То же хозяйственное мыло можно использовать для удаления многослойных отложений с копченых сторон вне посуды.Для усиления антижирного эффекта помимо куска мыла вам понадобится тюбик силикатного клея и кальцинированная сода. Все ингредиенты растворяются в горячей воде … Главное, выбрать емкость, которая поместится на всю сковороду или кастрюлю.

       Приготовление раствора из мыла, соды и клея

       После закипания раствор с посудой нужно выдержать на слабом огне 10-15 минут. Затем закройте сковороду на пропитанной сковороде крышкой и дайте постоять 1-2 часа, чтобы уголь полностью размяк.После такой «ванны» ее легко удалить жесткой стороной мочалки или тупым ножом.

       Примечание! Средство можно использовать на тефлоновой и керамической посуде — оно не повредит покрытие. Но не забывайте при работе включать вытяжку и открывать окно — растворы на основе хозяйственного мыла имеют очень неприятный запах.

       Уксус и лимонная кислота

       С помощью этих средств можно не только очистить сковороду или сковороду от жира, но и удалить пожелтевший налет с пластиковых емкостей… Вам понадобится литр воды и небольшая емкость. После закипания добавьте в воду полстакана уксуса и столовую ложку лимонной кислоты. В горячем растворе нужно замочить масляную посуду и постоять 45-60 минут. После этого даже застарелый жир можно будет легко соскрести жесткой мочалкой.
       Места, где много жира, можно сбрызнуть пищевой содой и уксусом. В результате реакции образуется пена, которая помогает удалить нагар.

       Уксус эффективно борется с жировыми отложениями

       Примечание! Этот продукт нельзя использовать на алюминиевой посуде, а на тефлоновой и керамической — только для очистки внешних стен (если они не покрыты).

       Сода и соль

       Эти средства обязательно найдутся на кухне любой хозяйки. С их помощью можно не только приготовить вкусные блюда, но и качественно очистить посуду. Один из самых недорогих способов очистить сковороду от жира — это использовать соль и пищевую соду в качестве абразивного порошка. Они хорошо удаляют мелкую грязь, тонкий жир и нагар, достаточно лишь натереть влажные стенки мелкими гранулами, дать постоять пару минут и промыть теплой водой.

       Соль и пищевая сода действуют как абразивный порошок

       Соль или пищевую соду также можно использовать для очистки внутренних поверхностей посуды, только с посудой с покрытием, с которой нужно быть осторожным. Достаточно просто покрыть смоченные водой стены с пудрой и аккуратно протереть мягкой губкой, не надавливая. А через пару минут, когда гранулы растворятся, смыть обычным способом.

       На заметку! Соль не справится со сложными слоями, а вот сода справится.Только нужно использовать не обычную пищу, которая работает больше как абразив, а кальцинированную. Его растворяют в теплой воде, где на пару часов замачивают грязную посуду.

       Как восстановить посуду после мытья

       Многие наверняка замечали, что еда прилипает к сковороде, тщательно отмытой от жира при первой же жарке. Причина в том, что во время чистки смывается слой масляной пленки, защищающей от пригорания. Поэтому, прежде чем радовать своих домочадцев кулинарными шедеврами, приготовленными на обновленных блюдах, стоит восстановить эту защиту.

       Мы предлагаем 2 простых способа на выбор:

       • Добавьте крупную соль на дно сковороды и готовьте на среднем огне 15-20 минут, периодически помешивая. Затем удалите гранулы (их можно использовать повторно). Подождите, пока посуда остынет, промойте и снова поставьте на огонь, но без наполнителя. Когда сковорода хорошо прогреется, смажьте дно растительным маслом с помощью силиконовой щетки и дайте остыть. Для лучшего антипригарного эффекта рекомендуется повторить процедуру трижды, удаляя предыдущий масляный слой бумажными полотенцами и повторно нагревая посуду.

       Очистка кастрюли солью

       • Духовка может использоваться для восстановления чугунных и стальных кастрюль без деревянных ручек или других легковоспламеняющихся предметов. Для этого уже очищенную от нагара посуду нагревают 40 минут при температуре 120 градусов. Потом достают, промазывают любым растительным маслом и отправляют обратно в духовку, повышая температуру до 230-250 градусов. Через час кастрюлю вынимают, охлаждают и снова смазывают.

       Обработка маслом поддонов

       На заметку! Обработка маслом не только восстановит антипригарный слой, но и защитит посуду от ржавчины.

       Видео: как очистить сковороду от застарелого жира и нагара

       Теперь вы знаете, как очистить сковороду от застарелого жира и вернуть кухонной утвари первоначальный блеск. Но если ни один из традиционных способов не помог, возможно, стоит обратиться за помощью к мастерам по уборке или… купить новую посуду.

       Здравствуйте дорогие гости!

       На каждой кухне есть сковорода. Если не для готовки, то точно как орудия устрашения мужа. Причем как для первой, так и для второй идеально подойдет старая чугунная посуда. Хотя подойдут и более современные алюминий, тефлон и керамика. Но любой из них со временем теряет свою привлекательность из-за нагара — скопившегося жира и копоти.

       Это не только косметический дефект. Это также очень опасно, так как выделяет в пищу канцерогены, которые могут спровоцировать рак.Поэтому вопрос, как счистить копоть со сковороды, важен для сохранения здоровья семьи.

       Любая очистка предполагает агрессивные действия с использованием механических методов и химикатов, поэтому обязательно позаботьтесь о безопасности:

       • При работе используйте толстые резиновые перчатки. Если они сломаются в процессе, то сразу поменяйте их на новые, помыв руки.
       • Носите респиратор или многослойную марлевую повязку для защиты дыхательной системы.
       • Обеспечьте свежий воздух. Вы можете открывать окна и двери, чтобы создать сквозняк.
       • Ограничьте доступ к кухне детям и домашним животным. Они могут вдыхать токсичные пары или опрокидывать горячий раствор.
       • Если она сделана из пластика или дерева, снимите ручку с кастрюли перед очисткой.
       • Тщательно ополосните посуду после обработки. Полезно прокипятить его в чистой воде, чтобы обязательно удалить остатки пригорания и химические частицы.

       Бытовая химия

       Чтобы избавиться от нагара в домашних условиях, можно использовать химикаты из магазина.Конечно, цена на эффективную химию обычно довольно высока, но зачастую без нее сложно обойтись.

       Если ориентироваться на обзоры, то можно составить список популярных инструментов:

       1. БАГИ Шуманит — очень эффективное средство. Согласно легенде, он может «съесть» дырку в кастрюле, если оставить ее слишком долго. Имеет очень неприятный резкий запах, поэтому берегите органы дыхания и глаза.
       2. Amway Oven Cleaner тоже неплохо справляется с проблемой, но в отличие от предыдущего почти не пахнет, поэтому пользоваться им намного приятнее.Однако это все же не отменяет защитных мер.
       3. Средство для очистки канализационных труб — на 5 литров воды нужно взять пол-литра химической жидкости. Этот агрессивный состав справится со старой грязью и будет стоить даже дешевле специализированных средств. Учтите, что реагент следует заливать в воду, а не наоборот. В противном случае возможна бурная реакция.

       Требуется нанести любой из составов на сковороду, поместить в пакет, завязать и оставить на несколько часов, периодически проверяя состояние.Как только результат вас устроит, удалите и промойте скребком и губкой.

       Народные средства

       Используемая техника зависит от материала, из которого сделана ваша сковорода. Если вы воспользуетесь неправильным методом, то можете повредить посуду и использовать ее больше будет невозможно — придется выбросить ее и выбрать новую сковороду.

       Чугун

       Чугунные сковороды, доставшиеся в наследство от мам и бабушек, используют многие хозяйки. Оно и понятно: на нем хорошо жарить и тушить.Еще один плюс — его можно почистить практически любым способом, если один не работает, то пробуем другой, сосуду не повредит.

       Вот несколько эффективных очистителей небольших пятен от легко доступных материалов.

       Метод 1

       В воду необходимо добавить уксусную кислоту в соотношении 3: 1, вылить раствор на сковороду и кипятить 3 часа. После этого остается только аккуратно удалить легко ускользающий нагар.

       
       

       Метод 2

       Налейте воду в таз, насыпьте несколько столовых ложек порошка для мытья рук (чтобы было меньше пены) и растительное масло… Поставить туда сковороду, нагреть и варить полчаса. Очистите и ополосните.

       Метод 3

       Для этого метода требуется хозяйственное мыло. Его нужно натереть на крупной терке и растворить в кипятке. Отправляем туда сковороду и варим 30-40 минут. Затем выньте устройство и удалите оставшийся налет.

       Если нагар достиг следующей стадии своего «развития» — превратился в сплошную черную корку, то для его очистки придется применить более радикальные методы.

       • Насыпьте в сковороду песок и поставьте на самый маленький огонь минимум на 2 часа. Затем высыпьте песок: он должен соскочить вместе с грязью, и ополосните посуду. Эту процедуру лучше проводить на свежем воздухе или при открытых окнах, потому что при нагревании песок издает специфический запах.
       • Для плавления затвердевшего жира и сажи можно использовать открытое пламя. Для этого потребуется газовая горелка, паяльная лампа или огонь. Через несколько минут после обработки огнем ожог легко отпадет сам по себе.Только не погружайте горячие блюда в холодную воду — чугун может лопнуть! Как вариант, можно использовать разогретую до 250 ° С духовку. Но учтите, что запах будет неприятным, и возможно появление ребенка.
       • Мясорубка или дрель с подходящей насадкой эффективно и быстро удалит слой многолетнего жира со сковороды. Мероприятие лучше проводить на улице или в гараже, чтобы не пришлось собирать по всей кухне кусочки грязи.Эта работа не для женщин, поэтому попросите супруга убрать ее. Обязательно наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от летящих частиц.

       
       

       • На шиномонтажных станциях есть пескоструйный аппарат — он на большой скорости выталкивает песок и если подставить поддон под струю, уголь сразу слетит. За небольшую плату вам точно не откажут в небольшой услуге.

       Алюминий

       Не подвергайте алюминиевые сковороды агрессивным механическим воздействиям.Если нарушить невидимый глазу защитный слой, то при взаимодействии с пищевыми продуктами произойдет окисление и выделение вредных веществ алюминием.

       
       

       Для того, чтобы вернуть посуде первоначальный вид, следует попробовать следующие методы:

       1. Обычным офисным клеем. В большой емкости смешайте 10 литров воды, 500 г кальцинированной соды, натертый кусок хозяйственного мыла и 100 г клея. В образовавшуюся жидкость погрузить сковороду, кипятить не менее получаса и настаивать несколько часов.Наконец, промойте и высушите.
       2. Соль каменная. Растворите 300 г поваренной соли в 10 л воды и поставьте посуду. Поставить на огонь и варить не менее 2 часов.

       Также для алюминиевых приборов подходит вышеуказанный способ с песком.

       Нержавеющая сталь

       Не переносит грубого обращения в виде металлической сетки и порошкообразных изделий. Однако на нержавеющей стали часто пригорают продукты и образуются темные пятна копоти, от которых нужно как-то избавляться.

       
       

       Для очистки сковороды подходят следующие методы:

       1. Насыпьте на дно каменную соль, тщательно прогрейте 15 минут.Дать постоять два часа до остывания и посолить. Смывать.
       2. Кальцинированная сода или пищевая сода помогают бороться с испарениями в помещении и на улице. Необходимо смочить поверхность водой и залить содой. Можно аккуратно протереть самые грязные участки мягкой губкой. Затем оставляем на полчаса и так же аккуратно проходим по всей поверхности.

       Антипригарное покрытие с керамическим и мраморным покрытием

       Любое из покрытий наносится на чугунную или алюминиевую основу. Слой не очень толстый и его легко повредить, поэтому при работе следует соблюдать осторожность.Однако современные сковороды не образуют сплошного «каменного» налета, как чугун, поэтому справиться с ним намного проще.

       Антипригарное покрытие тефлон покрытие чрезвычайно чувствительно к царапинам. Если целостность даже незначительно нарушена, то пользоваться такой посудой опасно: она выделяет вредные вещества в пищу. Поэтому никаких скребков и абразивных губок! Только мягкое воздействие.

       При сильном заражении стоит попробовать метод с картофельным крахмалом: на 200 мл воды взять 2 ст.ложки крахмала. Варить посуду в полученном растворе 15 минут. Остается только аккуратно помыть и вытереть насухо.

       Ceramic покрытие устойчиво к ударам и падениям. Для такой сковороды лучшим методом очистки будет кипячение с добавлением моющего средства (не более 30 минут).

       А для небольшого количества копоти лучше использовать медицинский спирт. Просто протрите область ватным диском, смоченным в медицинском спирте.

       
       

       Мрамор Поверхность можно очищать пищевой содой и моющим средством.Вам нужно смешать три литра воды, три столовые ложки пищевой соды и стакан жидкости для мытья посуды. Положить в состав сковороду, прокипятить полчаса и дать остыть. Этот прием поможет справиться с стойкими загрязнениями.

       Повторяем: при любом из способов необходимо соблюдать осторожность, иначе есть риск испортить устройство.

       Профилактика

       Итак, мы разобрались, как убрать нагар со поддона, теперь узнаем, как снова предотвратить его образование.Ведь всегда легче предотвратить проблему, чем потом разбираться с ее последствиями.

       После того, как посуда прошла процедуру очистки, необходимо восстановить защитный жировой слой. Если этого не сделать, во время приготовления пища пригорит, и на ней очень быстро появится сажа.

       Обычная соль и растительное масло помогут восстановить чугун.

       1. Обильно насыпьте дно соли и нагревайте в течение 15 минут.
       2. Как только появится хруст, начать помешивать, растирая ложкой дно и бока в течение 20 минут.
       3. Выключите огонь и дайте соли остыть, затем вылейте ее.
       4. Вымойте посуду.
       5. Снова поставить на плиту, как только нагреется, смазать растительным маслом.
       6. Дать нагреться, пока масло не начнет гореть.
       7. Когда это произойдет, немедленно удалите его и залейте новой партией. Для достижения наилучших результатов повторите процесс трижды.

       Сковородку из алюминия и нержавеющей стали с антипригарным покрытием следует поставить на слабый огонь на 30 секунд, затем смажьте дно и стенки любым растительным маслом.

       
       

       Но чтобы не допустить появления неприятного явления, достаточно после каждой готовки соблюдать несколько правил:

       1. Всегда мойте посуду сразу после приготовления. Вымачивание «на завтра» приводит к образованию жировых отложений, которые позже трансформируются в отложения углерода.
       2. После мытья протрите прибор твердым полотенцем — это удалит оставшиеся частицы жира.
       3. Не лишним будет иногда при уборке использовать хозяйственное мыло, так как оно очень эффективно расщепляет жир.
       4. Периодически нагревайте чугунные сковороды на огне, чтобы продукты не прилипали к ним во время приготовления.
       5. Как можно реже используйте порошки и металлические губки, чтобы не поцарапать. Из-за них быстрее образуется налет.

       Заключение

       Поддержание чистоты на кухне — задача не из легких, но если вооружиться знаниями и опытом, то даже самый сильный нагар на сковороде сдается и послушно уходит со стен.

       Но все же лучше не доводить до плачевного состояния и держать посуду в чистоте каждый день.Это поможет избежать проблем со здоровьем и порадовать домочадцев вкусной едой.

       Какой из следующих методов вы пробовали? Расскажите о своих методах борьбы с копотью на сковороде.

       Лучшие способы мыть посуду — KitchenKapers

       Если вы хотите готовить с помощью кастрюль и сковородок, вы должны мыть кастрюли и сковороды. Но если вы много готовите, вы можете заметить, что повседневной мойки кастрюль недостаточно, чтобы жир и остатки пищи не превращались в стойкие пятна.И ничто так не доставит радости от спонтанной партии печенья, как испачканный жиром противень. Что ж, мы просто не можем этого допустить. Файлы cookie слишком важны.

       Итак, мы провели для вас исследование и тестирование, предложив 5 самых безопасных и проверенных методов удаления неприглядных остатков еды. У вас грязная нержавеющая сталь, крошечный чугун или грязное антипригарное покрытие? Просто прочтите нашу лучшую рекомендацию по возвращению большинства видов посуды с краю, а также рекомендации по ежедневной чистке.

       И не забывайте благодарить нас — вместо этого отправьте куки.

       Во-первых, вот краткое изложение чистящих растворов, которые мы использовали, и наше общее впечатление о каждом из них. Для ясности: ни один из протестированных нами чистящих средств не обладает способностью «протирать-вытираться» и стирать пятна, как агрессивные чистящие средства коммерческого типа, такие как «Oven-Off» или «Carbon-Off». Но они также не растопят кухонную стойку, не заставят задыхаться и не отравят Землю при утилизации. Так что это хороший компромисс. Все они безопасны в использовании (вы все равно должны использовать перчатки, так как они слегка абразивные), и все они работают лучше всего с изрядным количеством смазки для локтей и немного терпения.Мы основывали наши выводы на одном применении и использовали только нейлоновые скрабби, двухсторонние губки или щетки для очистки.

       1-Barkeepers Friend
       «BKF» лучше всего подходит для удаления пригоревших пятен с алюминия, анодированного алюминия и нержавеющей стали. И мы должны добавить, что это действительно недорого — у каждого должно быть дома несколько банок. Этот давно зарекомендовавший себя чистящий порошок немного более абразивен, чем другие решения, которые мы пробовали, но он по-прежнему является хорошим выбором для любой посуды.Если вы можете добавить смазку для локтей, Barkeeper’s Friend снова заставит ваши алюминиевые листовые кастрюли и формы для кексов выглядеть презентабельно.

       2-Astonish
       Очень хорошо работает во всем, но наш лучший выбор для посуды с эмалевым покрытием. Эта чистящая паста остается там, где вы ее нанесли, и ее можно активно втирать в пятна, чтобы заметно собрать жир и уменьшить карбонизированные пятна. Дополнительная влажность делает его менее абразивным, чем Barkeeper’s Friend, и более мягким для блестящих полированных поверхностей.

       3-Пищевая сода и перекись
       Лучшее натуральное многоцелевое чистящее средство, которое вы можете приготовить дома. Вот рецепт:

       • 1/2 стакана пищевой соды
       • 1 чайная ложка жидкого мыла для посуды
       • 1-2 столовые ложки перекиси водорода

       Просто смешайте ингредиенты в небольшой миске. У него должна быть легкая пенистая консистенция, похожая на свежие взбитые сливки. Ключ к этой домашней смеси — терпение. Если вы нанесете его и дадите мягкому пузырящемуся действию работать в течение 10 минут или более, он соберет остатки пищи и уменьшит жирные пятна с помощью хорошего скраба.Мы были очень впечатлены количеством тяжелых углеродных отложений, которые он может проникнуть и разрушить, если оставить его на достаточно долгое время. Это определенно поможет с жиром и остатками пищи, но может потребоваться многократное нанесение и терпение.

       4-Пищевая сода и вода
       Идеальное щадящее решение для антипригарных поверхностей на керамической основе. Кроме того, это просто нормальный уборщик. Но он очень безопасен и достаточно универсален, чтобы использовать его с чем угодно, и, скорее всего, он просто находится в вашем шкафу, так что для этого есть реквизит.Если вы пользуетесь посудой, отличной от керамической, с антипригарным покрытием, не забудьте оставить ее на некоторое время на пятнах, а затем тщательно потрите. Может потребоваться несколько приложений.

       5-Крупная соль и кулинарное масло
       Этот простой абразив не поможет с пригоревшей смазкой или карбонизированными пятнами, но он идеально подходит для удаления пригоревших остатков пищи от необработанного чугуна и кастрюль из углеродистой стали с минимальным воздействием на слои приправы. Только не забудьте использовать кисть, бумажное полотенце или тряпку для мытья посуды — никаких скрабов!

       Типы посуды

       Нержавеющая сталь

       
       Будь то посуда из нержавеющей стали All-Clad или Farberware, она может сильно запачкаться.Внутри сковороды могут накапливаться не только остатки пищи и жира, но и на ее нижней стороне может образоваться туманный слой жира и / или почерневшие пятна от газовых плит. И посудомоечная машина никогда не поможет. Но самое замечательное в нержавеющей стали то, что это относительно твердая и гладкая поверхность, которая может выдерживать небольшую абразивность, поэтому велики шансы, что даже сильные пятна можно будет идеально очистить в раковине с помощью подходящего очистителя. У нас были отличные результаты с Barkeeper’s Friend и нейлоновой щеткой, и она сразу же заработала.Вы можете облегчить работу, если сначала замочите сковороду в неглубокой ванне с горячей водой на несколько минут. Слейте воду и добавьте пару-тройку взбалтываний BKF на окрашенные участки и нанесите порошок на пятно с помощью скраба. На сковороде должно быть достаточно остаточной влаги, чтобы порошок превратился в пасту или при необходимости увлажнил скрабби. Тогда приступайте к чистке! Помните, что круговые движения работают лучше всего, и легче работать над одним местом или участком за раз. Наши тестовые образцы страдали как от остатков пищи, так и от запекшейся смазки, и Barkeeper’s Friend избавился от обоих.Но имейте в виду, что если ваши предметы из нержавеющей стали сильно отполированы или отполированы до зеркального блеска, и вы хотите, чтобы они оставались такими, попробуйте вместо этого очиститель Astonish и тряпку для мытья посуды. Он также отлично справился с обработкой нержавеющей стали, хотя мы рекомендуем вам нанести его на пятна, а затем дать ему постоять в течение 10 минут перед тем, как начать чистку для достижения наилучших результатов. Кажется, что Astonish требует больше времени, чтобы разложить жир, но результаты были отличными, и он, кажется, более щадящий для поверхностей. Обратите внимание, что BKF может поцарапать полированную нержавеющую сталь, и в конечном итоге ваша посуда будет выглядеть немного мутной или «зачесанной».Для повседневной стирки мы рекомендуем горячую воду, средство для мытья посуды и губку для мытья посуды.
       
       Эмалированный чугун / Эмалированная сталь

       
       Эти великолепные цвета покрылись коркой налетов и черными как смоль пятнами? Не волнуйся, это не ты. Эмалированные изделия, особенно эмалированный чугун, могут сильно нагреваться, и посуда обычно дольше остается горячей, поэтому жир и частицы пищи, как правило, пригорают при меньшем количестве использований. Эмаль — прочный материал, но очень твердая, похожая на стекло поверхность может поцарапаться, превратившись в мутную, тусклую поверхность, поэтому резкие абразивные материалы не подходят.Вот почему мы рекомендуем Astonish Cleaner. Это не совсем выгодная сделка, как у Barkeeper’s Friend, но она очень эффективна и работает с меньшей абразивностью. Держите контейнер для ваших любимых предметов из нержавеющей, эмалированной или анодированной стали, вам нужно будет использовать его только изредка, чтобы держать пятна под контролем.

       * Некоторая чугунная эмалированная посуда имеет светлую внутреннюю поверхность (например, многие предметы Le Creuset). После многих лет использования на поверхности для готовки могут образоваться темные пятна, которые, как больной палец, выделяются на песке или в интерьере серого цвета.Эти пятна не должны влиять на качество посуды, а также на вкус или цвет блюд, приготовленных в ней, но они выглядят ужасно! Единственный одобренный производителем метод удаления этих пятен (который мы обнаружили) — это замачивание в растворе отбеливателя. Мы бы посоветовали начать с одной части отбеливателя на 3 части воды. Вылейте раствор в кастрюлю или сковороду и оставьте на ночь или до суток. Если пятно очень стойкое, вы можете увеличить соотношение отбеливателя к воде, но не превышайте 50/50, иначе вы рискуете навсегда повредить эмаль.Для полного удаления пятна может потребоваться повторное нанесение. И когда работа будет сделана, обязательно тщательно промойте горшок, хорошо вымойте и снова ополосните перед хранением или использованием.
       
       

       Анодированный алюминий

       
       Эти закаленные алюминиевые детали сразу же имеют гладкую темную поверхность, которая не только легче чистится, но и может частично скрыть пятна. Но вы все равно можете заметить светлые или темные пятна, запекшиеся по бокам и снизу.Barkeeper’s Friend, губка для мытья посуды и смазка для локтей отлично поработали. Если у вас есть посуда из анодированного алюминия с антипригарной поверхностью из ПТФЭ, используйте BKF только на внешней поверхности из анодированного алюминия, а не на поверхности из ПТФЭ.

       ПТФЭ с антипригарным покрытием (тефлон)
       Если ваша антипригарная посуда из ПТФЭ (тефлонового типа) в хорошем, гладком или новом состоянии, ежедневная чистка должна быть легкой задачей. НЕЛЬЗЯ делать две вещи:
       1: мыть в посудомоечной машине; и
       2: используйте любой тип абразива.
       Лучший способ очистить антипригарную поверхность из ПТФЭ после регулярного использования — это начать сразу после использования, в идеале, пока она еще теплая.Используйте горячую воду и мыльную губку или тряпку для посуды, чтобы хорошо протереть ее, не забывая, чтобы вся внутренняя часть была мыльной. Ткань или губка должно быть достаточно, чтобы удалить остатки пищи с рабочей поверхности из ПТФЭ, а мыло для посуды разрушится и удалит жир. Также не забудьте обработать горячую мыльную воду вокруг стыка ручки и заклепок, чтобы предотвратить появление пригоревших пятен. Вы можете использовать чистящую щетку для ручки и внешней поверхности, а также лучшее средство для чистки, рекомендованное для материала вашей посуды.

       Керамический антипригарный

       
       Ключ к сохранению скользкости керамического антипригарного покрытия — поддержание его чистоты. И мы действительно чистые. Кроме того, вы должны делать это без абразивов и не мыть ее в посудомоечной машине (полный список правил, которые можно и нельзя делать, можно найти в наших малоизвестных советах, которые помогают посуде с антипригарным покрытием оставаться антипригарной). Для общей очистки используйте горячую воду, средство для мытья посуды и тряпку для посуды. Уделите особое внимание всей внутренней поверхности, чтобы удалить остатки кулинарного жира.Если остатки кулинарного жира останутся на сковороде и запекутся на антипригарной поверхности, то внутренняя поверхность станет скользкой. Это так просто. Теперь, если накапливаются остатки пищи, у нас есть отличный способ аккуратно очистить сковороду до идеального блеска: пищевая сода и вода. Добавьте ровно столько воды, чтобы получить консистенцию, похожую на кашицу, и вытрите смесь в сковороде мягкой тканью или бумажными полотенцами, затем хорошо промойте.

       Алюминиевые противни, противни для печенья и противни для кексов

       
       Я использую алюминиевые противни для всего, от печенья до жаркого.И хотя я обычно использую пергаментную бумагу для облегчения очистки, это лишь вопрос времени, когда края и углы сковороды станут веснушками и загорятся от запекшейся смазки. Даже нижняя сторона! Понятия не имею, как это происходит. Но я знаю, как это счистить. Замочите голый алюминий в горячей воде примерно на десять минут, слейте воду, добавьте несколько коктейлей BKF и потрите губкой. Вы должны приложить немного усилий и, как всегда, сосредоточиться на секциях за раз. Губка для чистки лучше, чем нейлоновая губка, потому что она легче вжимается в углы стенок посуды и складки свернутых ободков.Повторно замочите сковороду между частями, чтобы она оставалась высокой. Эта комбинация работает так же хорошо, как стальная мочалка, но не повреждает поверхность сковороды или ваши руки. Алюминий — мягкий и пористый материал, поэтому пятна в какой-то степени неизбежны. Barkeeper’s Friend — лучший способ стереть пятна, когда это необходимо. Но для регулярной стирки просто сосредоточьтесь на удалении всего жира, прежде чем он будет храниться или использоваться снова — это означает, что мыльной горячей водой и губкой или тканью.

       Необработанный чугун и углеродистая сталь
       Если вы владеете посудой из необработанного чугуна или углеродистой стали и используете ее, вероятно, разумно предположить, что вы уже знаете все о «приправах».А если нет, узнайте все, что вам нужно, здесь. Уловка для очистки чугуна и углеродистой стали заключается в том, чтобы не смывать и не повредить слои приправ. Слои приправ состоят из полимеризованных жиров, которые по сути «запекаются», пока не высохнут на поверхности сковороды, покрывая всю сковороду. Этот полупостоянный барьер защищает от ржавчины и придает этой специальной посуде естественные антипригарные свойства.
       
       На рисунке слева показано, как мыло и абразивы разрушают слои полимеризованных жиров (также называемых «приправами») на углеродистой стали.Мыло для посуды расщепляет жиры, поэтому очень важно держать его подальше от приправленной посуды. Типичную чистку лучше всего производить горячей водой и щеткой с жесткой щетиной. Мы также настоятельно рекомендуем набор скребков для сковороды и гриля для легкого удаления налипших остатков пищи. Эти недорогие, профильные, толстые и прочные поликарбонатные скребки производства Lodge идеально подходят для чистки посуды из чугуна или углеродистой стали любой марки и даже ребер сковородок для гриля.

       Но тем временем, если у вас возникают проблемы с покрытыми коркой остатками пищи, добавьте примерно столовую ложку крупной соли и столовую ложку растительного масла на загрязненные участки и потрите тканью или бумажным полотенцем.Соль обычно достаточно абразивна, чтобы смыть пищу, в то время как масло смазывает все и помогает приправе выжить. Когда мусор исчезнет, ​​просто тщательно вытрите сковороду и хорошо просушите, нагревая сковороду на плите или в духовке.

       Полезные советы по очистке любой посуды
       

       • Чистящие перчатки — это хорошо! Они не только защитят вашу кожу от высыхания, но и вы, вероятно, сделаете уборку лучше, потому что вам будет удобнее и меньше будет «неприятного» фактора.
       • Вся кухонная посуда моется легче и более полно, когда она еще теплая после использования. Обычно мыльная губка или кухонное полотенце и горячая проточная вода — все, что вам нужно для удаления жира и остатков пищи. Прокрастинируйте, и вам придется работать усерднее.
       • Всегда слегка протирайте нижнюю часть изделия и шарнир ручки, даже если они не выглядят загрязненными от использования.
       • Если сковорода используется для поджаривания или иным образом на ней образуется карамелизованная, темная или почерневшая корочка в результате приготовления, обязательно (после того, как еда удалена), снова поставьте посуду на плиту, добавьте воды, чтобы покрыть пятна, и небольшой количество средства для мытья посуды.Это предотвратит высыхание остатков на сковороде и упростит последующую очистку. Если условия позволяют нагреть сковороду и дать ей немного покипеть, пятно может даже полностью раствориться.

       Как очистить «неочищаемые» опаленные пятна от кастрюль и сковородок «Food Hacks :: WonderHowTo

       Вы находитесь в процессе приготовления пищи, и автомобильная сигнализация, милый котенок или соседская драка заставили вас отойти от плиты и побаловать себя на несколько минут дольше положенного. Такое случается практически с каждым домашним поваром.В большинстве случаев ничего драматичного не происходит, но время от времени вы получаете что-то вроде этого:

       Учитесь на ошибках других и обращайте внимание на то, что вы готовите. Изображение предоставлено Sauce Me Up

       К счастью, эта проблема легко решается без безумно сильнодействующих химикатов. Большинство ингредиентов для спасения сгоревшей сковороды уже лежат в ваших шкафах. Я бы сказал, что если у вас еще нет хорошей пары прочных перчаток для дома, вам следует пойти и взять их — одно только чистящее действие будет грубо на кончиках ваших пальцев.

       Метод замачивания

       Иногда все, что нужно вашей пригоревшей сковороде, — это небольшая ночная TLC. Если на дне сковороды остался только тонкий слой подгоревшей пищи, приготовьте раствор горячей мыльной воды и дайте ей постоять как можно дольше. На следующее утро оцените, насколько рыхлая пища.

       В зависимости от того, насколько плохая ситуация, вам может потребоваться паста из мягкого абразива, такого как Bon Ami, Barkeeper’s Friend или пищевой соды, и использовать мочалку, чтобы удалить остатки.

       Если еда все еще сильно прилипла к кастрюле, попробуйте старомодный наполненный мылом Brillo или подушечку SOS, хотя имейте в виду: они могут поцарапать поверхность. Сначала проведите тест на сковороде в каком-нибудь безобидном месте.

       Я неравнодушен к очищающему средству Bon Ami, потому что (а) оно мягкое, но очень эффективное, и (б) этикетка восхитительна. Изображение предоставлено Earthbound Chronicles

       Вы также можете использовать масло вместо воды, особенно если вы обожгли чугунную сковороду. Налейте неглубокий слой пищевого масла так, чтобы все обгоревшие части были погружены в воду.Нагрейте масло, пока на поверхности не появятся маленькие пузырьки, затем накройте сковороду крышкой, разделочной доской или другой сковородой аналогичного размера.

       Если возможно, оставьте сковороду над лампочкой или другим мягким, равномерным источником тепла как можно дольше. Используйте деревянную ложку и аккуратно соскребите со дна сковороды все, что можно, вытрите излишки масла бумажным полотенцем, а затем используйте один из нежных абразивов, перечисленных выше, чтобы удалить остатки.

       Применить только нагрев

       Я обжег больше горшков, чем мне хотелось бы думать, пытаясь приготовить нурунджи бап , который представляет собой слой риса, слегка обугленный до золотисто-коричневого цвета и наполненный ароматом.Обгоревшие остатки моих неудачных попыток — одна трудная мать, которую нужно удалить.

       Тем не менее, я обнаружил, что если я держу кастрюлю на слабом огне без добавления воды или масла, сгоревший рис в конечном итоге станет супер, супер хрустящим, и я смогу легко его снять / соскрести. После этого я могла стирать его как обычно. Карта

       Нурунгджи выглядит так в идеальном состоянии. Подобное блюдо есть во многих культурах. Изображение Кристины Холмс / Bon Appetit

       Этот метод, вероятно, лучше всего использовать только для слегка пригоревших сковород или сковород, покрытых коркой от еды.Для серьезных ожогов я обычно прибегаю к методу, описанному ниже.

       Варите самодельные чистящие средства в опаленной кастрюле

       Если ваша сковорода действительно обгорела, вам понадобятся большие пистолеты. Смешайте два или три стакана воды с пищевой содой и белым уксусом или мылом для мытья посуды и перекисью водорода. По возможности нагрейте на среднем огне под крышкой, пока раствор в подгоревшей сковороде не закипит. Через три-четыре минуты убавьте огонь и соскребите мусор деревянной ложкой, пока он полностью не станет мягким.

       Используйте сахарные кубики для мытья опаленной сковороды

       Оказывается, сахарные кубики можно использовать для очистки сильно опаленной сковороды. Мягкое истирание сахарных гранул, упакованных в удобные кубики, в основном превращает их в губки для чистки небольших размеров. Вам просто нужно быть осторожным, чтобы только слегка намочить поверхность очищаемого участка. Если он действительно влажный, сахарный кубик просто растворится. Посмотрите видео ниже для демонстрации.

       Особые футляры: чугун и антипригарное покрытие

       Одно замечание о чугуне: если вы сильно обожгли чугун и испортили приправу (т. Е. Поверхность очень тусклая и неровная), вам, вероятно, лучше удалить его. и повторно приправить его.

       Большинство описанных выше советов по очистке будут работать с антипригарным покрытием, но я бы с осторожностью использовал абразивные материалы на антипригарной поверхности. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, проведите тест на исправление и руководствуйтесь здравым смыслом.

       Хотите больше советов по уборке?

       Ознакомьтесь с иллюстрированным руководством Юми по удалению пригоревшей пищи с кастрюль и сковородок, чтобы узнать о других методах, таких как использование таблеток Alka-Seltzer или листов для сушки.

       Читать далее

       Как сделать правильно сделать клетку для кроликов: Клетки для кроликов своими руками (70 фото): идеи как сделать

       Фев 18, 1974 admin

       Клетка для кроликов своими руками. Видео, фото

       Размеры клетки подбираются под животное. Клетку лучше делать вытянутой. Так ее проще разместить, а у кроликов будет нужное им пространство. Чтобы животное чувствовало себя комфортно, нужно подобрать клетку под размер кролика. Мы будем делать сборную клетку целиком из металлической сетки. Такая клетка удобна и для кроликов, и для владельца.

       Если вы разводите кроликов на убой, то одному взрослому животному нужно ориентировочно 0,7 м², а молодому – 0,5 м². Этого пространства достаточно, чтобы кролик эффективно набирал вес и чувствовал себя комфортно. Декоративному домашнему кролику понадобится 0,5 м², а карликовому кролику хватит и 0,3 м². Конструкция очень простая. Для клетки вам понадобится семь листов сетки. Как ориентир вы можете взять следующие размеры клеток:

       Для кролика на убой

       Размер клетки:

       • Ширина – 600 мм
       • Длина – 1200 мм
       • Высота – 430 мм

       Размеры стенок:

       • Крыша – 600 х 1200 мм
       • Пол – 600 х 1200 мм
       • Боковые стенки (2 шт.) – 400 х 1200 мм
       • Передняя стенка – 400 х 600 мм
       • Задняя стенка – 430 х 600 мм
       • Центральная перегородка – 430х600 мм

       Для молодого или декоративного кролика

       Размер клетки:

       • Ширина – 500 мм
       • Длина – 1000 мм
       • Высота – 430 мм

       Размеры стенок:

       • Крыша – 500 х 1000 мм
       • Пол – 500 х 1000 мм
       • Боковые стенки (2 шт.) – 400 х 1000 мм
       • Передняя стенка – 400 х 500 мм
       • Задняя стенка – 430 х 500 мм
       • Центральная перегородка – 430х500 мм

       Для карликового кролика

       Размер клетки:

       • Ширина – 400 мм
       • Длина – 800 мм
       • Высота – 330 мм

       Размеры стенок:

       • Крыша – 400 х 800 мм
       • Пол – 400 х 800 мм
       • Боковые стенки (2 шт.) – 300 х 800 мм
       • Передняя стенка – 300 х 400 мм
       • Задняя стенка – 330 х 400 мм
       • Центральная перегородка – 330 х 400 мм

       Групповая клетка делается по тому же принципу, но в ней на одного кролика можно выделить на 0,1 м² меньше.

       Обратите внимание, что передняя стенка всегда на 30 мм короче задней. Это нужно для того, чтобы можно было поставить поддон для продуктов жизнедеятельности кроликов. Не делайте это отверстие в боковой стенке, иначе клетка станет неустойчивой. Центральная перегородка нужна, чтобы разделить клетку на две зоны: для еды и для сна.

        

       Шаг 1. Выберите сетку

       Используйте для клетки оцинкованную сварную сетку из прутьев толщиной в 2-4 мм. Для пола используйте сетку из толстых прутьев. Квадратные или прямоугольные ячейки. При покупке убедитесь, что все прутья целые, а ячейки не деформированы.

       Для разных частей клетки используется сетка с ячейками разных размеров:

       • Стенки – 25х50 мм, 25х25 мм
       • Крыша – 25х120 мм, 50х100 мм
       • Пол – 10х25 мм, 20х20 мм

        

       Шаг 2. Нарежьте детали

       Чтобы нарезать стенки используйте кусачки или болгарку. С болгаркой работа идет быстрее. Нарезайте сетку так, чтобы прутья не торчали по краям. Это травмоопасно и для вас, и для кроликов.

       Сделайте проемы для дверок. Проемы делаются либо в крыше, либо в боковой стенке. Чтобы кролика можно было достать в любой момент, сделайте два проема – по одному на каждую зону клетки. Размер проема должен быть: 200х200 мм, 250х250 мм, 200х300 мм и т.д. Главное правильно подобрать размер. Слишком большой проем ослабит клетку, а слишком маленький не позволит доставать кроликов.

        

       Не выбрасывайте вырезанные из стенок или крыши части. Из них можно сделать дверки.

        

       В разделительной перегородке вырезаем аналогичный проем. Его можно сделать немного больше. Чтобы обезопасить проемы со всех сторон используйте пластиковую кромку.

        

       Шаг 3. Соберите клетку

       Для сборки клетки используйте металлические скобы. За счет этого клетку будет легко разбирать, ремонтировать и расширять. Конструкция сохранит небольшую подвижность, что предотвращает повреждение клетки.

       Для обжимания скоб используется специальные инструменты:

       • Скобообжимные щипцы – относительно дешевый ручной инструмент. Требуют приложения физической силы, из-за чего устают руки. Периодически недожимают скобы, поэтому приходится дополнительно использовать плоскогубцы. Собрать большое количество клеток скобообжимными щипцами крайне тяжело. Инструмент не подходит для соединения деталей в труднодоступных местах.
       • Скобообжимной пистолет – работает на сжатом воздухе. Это многофункциональный инструмент для изготовления клеток, габионов, матрасов и т.д. Не требует приложения физической силы, поэтому работать можно без постоянных перерывов. Инструмент обжимает скобы быстро и надежно. Дополнительная доводка не требуется. Подходит для работы даже со сложными соединениями.

       Примерно раз в год клетки нужно разбирать, чтобы почистить и обновить некоторые детали. Так что инструмент не будет пылиться без дела.

       Выбор пистолета

       Соедините боковые стенки в первую очередь. Должна получиться коробка без пола и крыши. Передняя стенка должна быть на одном уровне с остальными вверху. Внизу остается отверстие в 30 мм. Пол крепится на уровне нижней части передней стенки так, чтобы поддоны ставились под ним. Внутренняя перегородка устанавливается и крепится примерно в середине клетки. Крыша устанавливается в последнюю очередь.

       Устанавливаем дверцы. Две-три скобы с одной стороны отлично подойдут на роль петель. Из жести можно сделать маленький засов или просто запирать дверцы на маленький навесной замок.

        

       Шаг 4. Обустройте клетку

       Поддоны для продуктов жизнедеятельности делаются из оцинкованного железа или жести. Возьмите лист той же площади, что и пол. С помощью киянки загните края примерно на 90 градусов. Получится поддон с пологими краями. Поддон должен свободно проходить в сделанное нами отверстие.

       В одной половине клетки установите наружные кормушки и поилки. Они безопаснее и удобнее. В другой половине клетки полижите пластиковые коврики для сна и отдыха.

       Установите готовую клетку и запустите кроликов.

       Как сделать клетку для кроликов для помещения и для улицы, видео

       Подскажите, как сделать клетку для кроликов? Сосед принес мне пару ушастых, говорит, у него их слишком много. А у меня тоже нет ничего для кроликов – пришлось на первое время закрыть в загоне для уток. Из чего можно сделать клетку? У соседа они деревянные, а я слышал, что из сетки тоже неплохие получаются.

       При разведении кроликов одним из главных моментов является обустройство для них надежного жилища. Если животные будут содержаться в клетках, необходимо заранее позаботиться, чтобы им было там комфортно. Домики должны быть достаточно просторные, особенно для молодняка. Кроме того, стоит учитывать, где они будут стоять – на улице или в помещении. А чтобы их было удобно чистить, важно знать, как сделать клетку для кроликов.

       Конкретные размеры клеток зависят от породы и возраста животных. Классический вариант представляет собой домик длиной 1м и шириной 50 см с покатой крышей. Он устанавливается на высоте не менее 70 см от уровня почвы.

       Простые и удобные клетки для содержания в сарае

       Если клетки планируется поставить в помещении, подойдет самый простой вариант клетки – цельнопроволочная. Для ее изготовления используется сетка с разной величиной ячеек:

       • для пола нужна более мелкая сетка, с отверстиями не больше 1,7 см;
       • на стены и потолок подойдет сетка крупнее, от 2,5 до 5 см (в зависимости от того, кто в ней будет жить – только взрослые особи или с детенышами).

       Сетка крепится на деревянную раму-каркас. Убирать такие конструкции очень удобно, к тому же они занимают меньше места и более мобильны. Вместо сетки можно для пола использовать деревянные рейки. Достаточно, чтобы они были шириной в 3 см. Плотно друг к другу располагать рейки не надо – нужно оставить зазоры около 1,5 см для отходов. Более крупные щели делать нельзя, иначе кроличьи лапки в них будут застревать.

       Под полом желательно предусмотреть поддон, куда будут собираться отходы.

       Как сделать клетку для кроликов для уличного содержания

       При обустройстве уличных клеток нужно учитывать, что они должны быть более теплыми. В холодной сетчатой клетке молодняк зимой может погибнуть. Чаще всего для уличного содержания выбирают деревянные сооружения. Их стены делают из досок, а переднюю часть обшивают сеткой. Чтобы защитить кроликов от перегрева, для крыши лучше использовать шифер, а не металлопрофиль. Последний сильно нагревается.

       Если делать клетку для молодняка, нужно предусмотреть и гнездовое отделение, где крольчата будут греться зимой. А вот для размножения кроликов важно оборудовать клетку маточником – стационарным или съемным. В первом случае это отдельное отделение со сплошным полом и стенками. Мобильный же маточник представляет собой короб с отверстием –входом.

       Видео об универсальной всесезонной клетке для кроликов

       Размеры клетки для кроликов с маточником

       В дикой природе кролики живут в уютных норках. При домашнем содержании для них подходят клетки, но для крольчихи, которая ожидает потомство очень важно создать благоприятные условия. Это нужно для того чтобы крольчата остались здоровыми и у матери была возможность их выкормить в теплой и спокойной атмосфере.

       Именно поэтому необходимо в арсенале иметь маточники для кроликов. Сделать такие можно самостоятельно, но есть определенные нюансы их монтажа, о которых обязательно нужно знать и учитывать их в обустройстве маточника.

       Необходимость устройства маточника

       Опытные заводчики знают, что маточник для крольчихи нужен не только в холодное время года. Так как в природе кролики обитают в норках, то они могут там спокойно выкармливать приплод. В условиях же открытой клетки сделать это им будет весьма затруднительно, так как самка будет постоянно обеспокоена вниманием. Если не поместить ее с крольчатами в ту среду, которая предназначена для выполнения материнской миссии, то осуществить ее будет проблемно для животного.

       К тому же, только что родившиеся крольчата не имеют шерсти, что становится проблемой не только зимой. Иммунитет новорожденных очень слабый, поэтому малейший сквозняк может привести к болезни или смерти. В клетке для кроликов с маточником же очень хорошо сохраняется тепло, что благоприятно воздействует на крольчат. После того, как потомство окрепнет, они сами вылезут в свободное пространство клетки.

       Изготовление маточника своими руками

       Собрать клетку с маточником несложно, особенно самую простейшую ее разновидность. Но в процессе нужно учесть все основные нюансы, которые помогут сделать действительно качественное место для рождения приплода.

       Инструменты и материалы

       Перед непосредственной сборкой маточника нужно подготовить те инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе. Из материалов необходимы:

       • Листы фанеры с толщиной 3 мм.
       • Доски
       • Рейки с толщиной 2,5 см
       • Утепляющий материал.
       • Петли.

       Совет! Можно вместо реек для маточника использовать остатки от досок, чтобы монтаж конструкции для кроликов своими руками вышел дешевле по стоимости.

       В качестве утеплителя бюджетней всего использовать опилки. Таким образом, маточник выйдет не только дешевым, но и полностью экологичным. К тому же, теплоизоляционные свойства опилок просто отличные.

       Брать для маточника можно смешанные опилки, главным условием является отсутствие в них влаги. Набивать материал нужно максимально плотно, чтобы он не сбивался и не опадал. Если опилок нет, то можно воспользоваться следующими теплоизоляционными материалами:

       • Минеральной ватой. Она обладает низкими показателями теплопроводности и не впитывает влагу. Но у такого материала есть один значительный недостаток – ворсинки, которые при наличии даже небольшой щели в маточнике могут осесть на животных и даже попасть к ним в уши, нос или рот, что, несомненно, вызовет у них дискомфорт и беспокойство.
       • Соломой. В таком материале могут развиться паразиты.
       • Асбестом. Такой вариант утепления маточника может оказать негативное влияние на здоровье питомцев.
       • Пенопластом. Это самый часто используемый материал, к тому же в закромах дома всегда найдется пара его листов.

       Важно! Утеплитель в любом случае должен изолироваться от контакта с животными.

       Из инструментов для изготовления маточника понадобятся те, которые найдутся у любого хозяина дома: молоток, пила, шуруповерт, рулетка, пила или лобзик, наждачная бумага.

       Размер маточника

       Перед изготовлением маточника, нужно подобрать его размер и сделать подробный чертеж с указанием габаритов. После создания проекта конструкции маточника в соответствии с ним можно подготавливать материал. В первую очередь рассчитывается количество деталей и размер каркаса маточника. Нужно подготовить 8 реек с длиной 56 см каждая, которые пойдут на изготовление передней и задней стенок, крыши и дна и 6 реек с длинной по 31 см боковых реек и дна конструкции.

       Далее необходимо нарезать листы фанеры на нужные по размеру детали. Передняя и задняя стенки будут изготавливаться из фанеры в виде прямоугольника, длина которого 56 см и ширина 30 см. Таких элементов нужно изготовить 4 штуки.

       Боковые стенки изготавливаются из прямоугольников, длина которых 35 см и ширина 30 см. Этих деталей также нужно 4 штуки. Днище и крышка для маточника потребуют 4 прямоугольных листа фанеры с показателями длины 56 см и ширины 35 см.

       Количество деталей объясняется тем, что необходимо будет утепление маточника, поэтому элементы нужны для внутренне и внешней сторон.

       Технология изготовления

       После подготовки всех деталей можно приступать к сборке конструкции в соответствии со схемой. Выполняется она по следующему алгоритму:

       1. Набиваем на фанеру соответствующие рейки. Внутрь полостей набивается с максимальной плотностью выбранный вид утеплителя. На этом этапе особое внимание нужно уделить отсутствию зазоров и щелей.
       2. Поверх заполненных утеплителем элементов крепится второй фанерный лист. Эти действия повторяются со всеми стенками.
       3. Переднюю стенку снабжаем входом, который можно вырезать в форме квадрата или круга.
       4. Для ускорения работ можно переднюю стенку выполнить из досок. При этом вырезать вход можно будет лобзиком или пилой сбоку доски. Диаметр входа достаточно выдержать в пределах 15 см. Такое отверстие позволит самке свободно выходить и заходи, при этом внутренне тепло будет задерживаться.
       5. Крепим все стенки саморезами друг к другу в такой последовательности: прикрепляем боковые стенки к днищу, потом монтируем заднюю. Верхнюю крышку нужно посадить на петли, чтобы была возможность обслуживать клетку и наблюдать за потомством. Помимо этого, в жаркий день всегда можно приоткрыть крышку, чтобы проветрить внутреннее пространство маточника.

       Вот теперь уютный домик для потомства готов. Такой маточник можно поставить внутрь готовой клетки, если ее размеры достаточны или же прикрепить каркас из брусьев к поверхности передней стенки и обтянуть его сеткой, тем самым получив полноценную клетку для кроликов.

       При желании и необходимости можно немного усовершенствовать клетку с маточником. Например, есть возможность сделать уклон пола, чтобы была возможность эффективно очищать его содержимое или же увеличить размеры, если разводятся особи крупной породы. Для тех регионов, где климат особенно суров, можно предусмотреть размещение нагревательного элемента под полом клетки, чтобы самка с потомством чувствовала себя более комфортно.

       Полезные советы по монтажу

       Для создания качественного маточника нужно соблюдать определенные правила, которые сделают конструкцию максимально удобной:

       • Нет необходимости изготавливать слишком большой по габаритам маточник, так как самка может решить, что это клетка и начнет там испражняться. В свою очередь недостаточные размеры клетки для кроликов с маточником будут неудобными, что не позволит самке внутри развернуться, к тому же не исключается опасность давки помета.
       • Если самка неопытная, то нужно уложить дно маточника соломой, так как она просто может забыть об этом. А вот для опытной крольчихи эти действия не обязательны – она сама подготовит для себя место.
       • Для предотвращения гниения дна маточника от испражнений, нужно уложить на него оцинкованный лист, который покрывается соломой с толщиной в 20 см. Если этот слой будет меньше, то крольчата могут замерзнуть.
       • Для устройства маточника не нужно использовать материал из свежеспиленных хвойных деревьев, так как запах эфирных масел отпугнет самку, и она не будет использовать конструкцию по назначению.
       • Лаз не нужно делать слишком высоко, чтобы подросшие крольчата могли вылезти из норки. Но и слишком низкий не подойдет, так как совсем малышам не нужно выходить за пределы маточника. Лучше всего около лаза установить небольшой порожек, чтобы самка не смогла вынести за пределы маточника тех малышей, которые присосались к ней.

       Заключение

       Следуя подробной инструкции из данной статьи можно без особого труда создать маточник для крольчихи. Его монтаж обязателен, так как только в комфортных условиях у крольчихи есть возможность выкормить свое потомство и вывести уже окрепших и здоровых малышей наружу. 

       Клетки для кроликов в 2 или 3 яруса

       Разведение кроликов является неплохим занятием, которое приносит не только удовольствие, но и хороший доход. Для того чтобы животным было комфортно, для них необходимо создать оптимальные условия.

       Первым и самым важным процессом является подготовка клетки для кроликов. Они могут быть как самыми простыми по конструкции, так и с удобствами. Конструкция зависит от количества кроликов, места размещения и желания и возможностей хозяина. Очень удобными являются те, что в несколько ярусов. В данной статье будет приведено руководство по вопросу, как сделать клетку для кроликов своими руками.

       Место для размещения

       Клетки для кроликов можно размещать внутри бытовых построек на участке или же прямо на улице. Поэтому вполне логично разделить все существующие конструкции по фактору их размещения:

       Профессиональные заводчики отдают, как правило, предпочтение первому варианту, так как круглогодичная жизнь на улице способна выработать у животных иммунитет к различным болезням, а также образованию качественной шкурки. Помимо этого, у самок повышается продуктивность, в результате чего крольчат в помете становится больше.

       Виды клеток в зависимости от конструкции

       В соответствии с конструкцией клетки могут одноярусными или многоярусными. Но больше, чем в 3 яруса их делать не рекомендуется.

       Клетки с одним ярусом

       Одноярусную конструкцию необходимо поднять над землей на высоту приблизительно 80 см. Крыша ее покрывается шифером. Не рекомендует покрытие металлическим кровельным материалом, так как он будет нагреваться, что отрицательно скажется на животных.

       Для того чтобы эффективно и быстро убирать отходы жизнедеятельности кроликов, можно установить в нижней части металлический поддон, на котором будет собираться весь мусор.

       Клетки с несколькими ярусами

       Это наиболее распространенный вид клеток для кроликов, так как они получаются более практичными и места занимают меньше, чем те конструкции, которые состоят из одного яруса. Изготавливают такие клетки для кроликов своими руками из дерева с использованием оцинкованной сетки. Применяться они могут как в помещениях, так и на улице.

       Конструкция подобного типа имеет собственное название – шед. Для комфортного проживания питомцев и удобства их обслуживания оптимальным вариантом станет обустройство шеда в 2 яруса. Шед, устанавливаемый, внутри помещения поднимается над поверхностью земли на 60 см, а в уличных условиях на 80 см.

       Для многоярусных между этажами обязательно оставляется расстояние, которое должно быть не меньше 15 см. Над клеткой нужно установить наклонную крышу. Под каждым ярусом должны быть установлены отливы, которые способствуют стеканию отходов жизнедеятельности кроликов на землю или в общий сток. Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим, иначе отходы попадут в те ярусы, что расположены ниже.

       Многих устраивает монтаж пластиковых поддонов под каждым ярусом и периодическое их очищение.

       Важно! Если в домике сплошной пол или несъемный поддон, то он не очень практичен, так как менять настил для животных придется очень часто.

       Виды двухъярусных клеток

       На данный момент существует масса вариантов исполнения двухъярусных клеток для кроликов. Далее будут представлены самые основные их типы с описанием плюсов и минусов использования, а также с фото.

       Простейшая конструкция

        Выполнить ее достаточно легко и быстро, но недостатков такая конструкция, как на фото, имеет много:

       • Частая уборка ввиду отсутствия съемных поддонов для отходов.
       • Возможность установить только ниппельную поилку, так как если будет поставлена миска, то есть вероятность затопить нижнего кролика.
       • Отсутствие отделения для сена, в результате чего возникает необходимость укладывать его внутрь или делать внутреннюю кормушку.
         

       Компактная клетка

       Довольно удобная и вместительная конструкция из двух ярусов, в которой можно разместить до 8 животных и при этом она не займет слишком много места. Но, несмотря на достоинства, она имеет и недостатки:

       • Отсутствие возможности класть сено в верхнее отделение без поднятия на возвышение.
       • Отсутствие маточников, что делает клетку пригодной только для особей мужского пола или не беременных самок.
       • Необходимость очищения нижнего яруса от скапливающихся отходов.

       Клетка Золотухина

       Это, пожалуй, самая популярная модель, которая представляет собой не просто клетку, а настоящий загородный дом для кроликов.

       В этой конструкции продумано все до мелочей: есть кормушки для сена, маточники, уклон потолка нижнего яруса. Но отходы от кроликов все равно будут лежать вдоль их домиков.

       Клетка Михайлова

       Это конструкция, которая позволяет всем отходам стекать в ведро. Такое устройство, показанное наглядно на фото, помогает осуществлять содержание кроликов с комфортом, так как собирать отходы не нужно будет, можно просто вынести ведро. Но эта конструкция довольно масштабная по размерам, поэтому на том участке, который ограничен в площади, может не поместиться.

       Клетки из металлической сетки

       Такой вариант, как на фото, также возможен, но он вряд ли будет экономным, если, конечно, нет связей с фермой, где можно раздобыть такие клетки. Для их устройства понадобится большое количество металлической сетки, скобы и щипцы.

       Самостоятельное изготовление шеда для кроликов

       Монтаж многоярусного шеда не сильно отличается от устройства обычного домика, единственное, что клетки находятся друг над другом. Обязательно заранее должен быть выполнен чертеж с размерами, чтобы по нему сооружать изделие.

       Материалы, необходимые для работ

       Перед монтажом клеток для кроликов нужно запастись определенными материалами и инструментами. Из материалов для создания полноценного изделия нужно взять:

       • Древесину в виде брусьев, фанеры и реек.
       • Металлическую оцинкованную сетку с небольшими ячейками.
       • Пластиковые детали для проведения финишной отделки.
       • Кровельные материалы для уличных клеток. Лучше всего использовать шифер или черепицу.

       Совет! Деревянные детали перед устройством тщательно шлифуются, а металлические острые углы сетки прибиваются, чтобы кролики не имели возможности пораниться.

       Для создания каркаса клетки не должен использоваться металл, так как летом он нагревается, а зимой промерзает, что создает неблагоприятный микроклимат для жизнедеятельности кроликов.

       Инструменты для монтажа:

       • Измерительные приборы.
       • Молоток.
       • Рубанок.
       • Ножовка по древесине.
       • Ножницы или щипцы для сетки.
       • Плоскогубцы.
       • Крепежные расходные материалы.
       • Шуруповерт и необходимая отвертка.
       • Наждачная бумага.

       Выявление размеров конструкции и монтаж

       Размеры клеток для кроликов полностью зависят от габаритов самого кролика. Самец должен иметь в своем распоряжении клетку, которая по ширине не менее 0,6 м и по длине от 0,8 до 1,1 м. Если габариты особей нестандартные, то клетку нужно увеличить. Есть такие особи, которые достигают веса в 5 кг. Им понадобится длина клетки не менее 1,3 м.

       Если планируется рассаживать по клеткам молодняк, то нужно знать, что оптимальное количество особей в одном домике не должно превышать 12 штук. Оптимальным вариантом станет размещение 5 – 8 кроликов в одну клетку с шириной 1 м, высотой до 0,6 м и длиной, которая может составлять не менее 2 м.

       Важно! На взрослого кролика требуется площадь примерно 0, 7 кв. м, а для детеныша – не меньше 0, 2 кв. м.

       Изготовление идет по такому алгоритму:

       1. Делаем 3 каркаса прямоугольной формы, которые будут впоследствии крышей и полом для клеток.
       2. Укрепляем их на брусках. Делаем это следующим образом: первый каркас укрепляется на высоте не менее 30 см, чтобы остались ножки, второй на высоте 50 см над тем, что прикреплен ранее, третий на расстоянии 10 см от среднего.
       3. Первый и третий каркасы снабжаем оцинкованной сеткой, которая станет полом для отделения с кормом.
       4. Второй прямоугольник при этом будет выступать в качестве поддона для верхних клеток и крыши для нижних. В это пространство может быть установлен специальный ящик для сбора отходов из верхнего яруса.

       В соответствии с данной технологией может быть изготовлен и шед, состоящий из трех ярусов. Если сделать несколько таких конструкций, то получитсяполноценный питомник по разведению. Очень удобно расставить шеды параллельно друг к другу, как на фото, чтобы в пространстве между ними можно было проходить и осуществлять уход за питомцами.

       Заключение

       Изготовление клетки для кроликов дело не сложное, но нужно быть предельно внимательным в оборудовании клетки и соблюдать четко размеры, чтобы в дальнейшем животным было комфортно находится внутри. Именно от того, насколько удобно место обитания для кроликов, зависит их качество, которое очень важно для любого, кто занимается их разведением. 

       Двухъярусные клетки для кроликов своими руками

       Большинство начинающих кролиководов содержат ушастых питомцев в одноярусных клетках. Однако такого жилья хватает для небольшого количества поголовья. Животные быстро размножаются и их нужно куда-то расселять. Выход один. Нужно увеличить количество клеток. Если ставить их в один ряд, то потребуется большая площадь. В этой ситуации выручит двухъярусная клетка для кроликов собственного изготовления.

       Особенности конструкции и чертеж двухъярусной клетки

       
       

       Стандартные двухъярусные клетки для кроликов – это сооружения шириной 1,5 м и высотой от 1,8 до 2,2 м. Конструкция разделена на секции. От их количества зависит вместимость животных. Обычно в таком домике живет 2–4 взрослых особи. Что касается габаритов самой секции, то ее ширина составляет 50 см, а высота и глубина – 60 см.

       Секции разделены V-образным сенником. Ширина верхней его части составляет 20 см. Каждый отсек оснащают кормушкой, которая забирает около 10 см свободного пространства.

       Внимание! Стандартные размеры клетки могут быть изменены по своему усмотрению, но только в большую сторону.

       На видео Золотухин Н.И. рассказывает о конструкции своих клеток:

       Разрабатывая чертеж клетки, нужно предусмотреть систему удаления навоза. Для этого между первым и вторым ярусом оставляют зазор. Сюда будет вставляться поддон. Его делают под уклоном в сторону тыльной части конструкции, чтобы навоз не падал под ноги кролиководу.

        Если в клетке будет содержаться крольчиха с приплодом, нужно позаботиться о маточнике. Пол в этом отсеке настилают сплошной из доски. Сразу надо решить, где будут располагаться поилки, кормушки, определиться с конструкцией перегородок. Существуют варианты, когда вместо сенника внутри клетки устанавливают открывающуюся перегородку для удобства спаривания разнополых особей.

       Конструкция клетки зависит от места ее установки. В сарае домик обшивают сеткой, а на улице делают сплошные стены, причем на зиму их еще утепляют. Если свободное пространство позволяет, то можно построить выгул для молодняка. Сетчатый вольер пристраивают к задней части основного домика.

       На фото показана схема двухъярусной конструкции. Клетку можно изготовить по указанным размерам или сделать свои расчеты. Вообще, габариты жилья для кроликов зависят от их породы.

       Выбираем место для установки двухэтажной клетки

       
       

       Требования по выбору места установки кроличьих клеток одинаковы независимо от их конструкции. На улице двухэтажная конструкция с вольером устанавливается там, где нет сквозняков. Отлично подойдет слегка затененное место под деревьями. Кролики смогут целый день гулять, не подвергаясь перегреву под солнцем.

       Совет! Кролиководство предусматривает содержание животных на улице и в помещении. Лучше всего ушастым питомцам подходит открытый способ разведения. На улице кролики вырабатывают иммунитет к вирусным заболеваниям, выводят крепкое потомство, плюс повышается качество шерсти.

       Неплохо поставить двухэтажную конструкцию возле стены любого здания. А еще лучше, если сверху будет навес. Дополнительная крыша укроет домик от осадков и палящих солнечных лучей.

       При установке клеток внутри помещения нужно позаботиться об отводе навоза. Если его будет много скапливаться, животные надышатся выделяемыми вредными газами, что приведет их к гибели. Кроме этого, сарай нужно оборудовать вентиляцией, но без сквозняков.

       На видео представлена клетка для 40 кроликов:

       Руководство по самостоятельному изготовлению двухъярусной клетки

       
       

       Сейчас мы постараемся подробно рассмотреть, как сделать самостоятельно двухэтажное жилье ушастым питомцам. Для тех, кто уже строил одноярусные клетки, особого труда не составит изготовить такую конструкцию. Технология остается неизменной, просто добавляется еще один верхний ярус. Хотя, несколько нюансов есть и связаны они со сборкой каркаса, а также установкой поддона между этажами.

       Сборка каркаса

       
       

       Каркас является скелетом клетки. Он представляет собой прямоугольную конструкцию, собранную из рам и скрепленную вертикальными стойками. Собирают конструкцию из бруса сечением 50х50 мм. На фото представлен вариант каркаса одноярусной клетки для кроликов своими руками, где отсеки будут разделены V-образным сенником. Для двухэтажного домика собирают две таких конструкции.

       Угловые стойки делают цельные, то есть, общие. Промежуточные стойки, разделяющие отсеки, ставят для каждого яруса свои. Это связано с тем, что между первым и вторым этажом остается свободное пространство около 15 см. Сюда в будущем будет установлен поддон. Можно отказаться от цельных угловых стоек и собрать два отдельных каркаса. Их ставят друг на друга, но предусматривают на верхней конструкции ножки, чтобы получился зазор для поддона.

       Каркас двухъярусной клетки для кроликов должен получиться прочный. На нем будут держаться все элементы кроличьего домика: крыша, стены, пол, кормушки и поилки с содержимым. Плюс к этому нужно добавить тяжесть поддонов с накопленным навозом и вес самих животных. Кролики иногда становятся слишком активные. Чтобы каркас не расшатался во время выгула или прелюдии животных, места соединения деревянных элементов усиливают металлическими монтажными пластинами.

       Изготовление пола, установка стен и внутреннее обустройство

       
       

       Когда каркас будет готов, приступают к настилу пола. Для этих работ оптимально использовать деревянную рейку. Ее прибивают гвоздями поперек каркаса к заднему и переднему брусу нижней рамы. При желании можно прибить рейку наискось, как это показано на фото. Существенной разницы в положении реек нет, главное, чтобы между ними был зазор. Через него навоз будет проваливаться на поддон.

       Когда настил пола будет закончен, к нижней части каркаса из бруса сечением 100х100 мм крепят ножки. На нижнем ярусе их лучше сделать длиной 40 см. На такой высоте от земли клетку для кроликов удобно брать для переноски в другое место. Если каркас второго яруса строился как отдельная конструкция, снизу к раме тоже крепят ножки. Их длину подбирают так, чтобы получился зазор 15 см между потолком нижней и полом верхней клетки.

       Материал для обшивки стенок выбирают с учетом места установки клеток. Если они будут стоять в закрытом помещении, то к каркасу степлером пристреливают оцинкованную сетку. Важно предусмотреть, чтобы в местах обрезки сетки не было торчащих проволок. Иначе кролики о них могут пораниться.

       При уличной установке клеток сеткой обшивают только переднюю ее часть. Боковые и задняя стенка делаются сплошные из фанеры или доски. В регионах с суровыми зимами дополнительно в обшивку укладывают утеплитель. В этом случае изготавливают двойные стенки.

       На этом этапе еще нужно установить перегородки. Сенник V-образной формы обшивают крупноячеистой сеткой или делают решетку из стальных прутов. Если в клетках будут содержаться особи для спаривания, то в перегородке прорезают круглый или прямоугольный лаз размером 20х20 см и оборудуют заслонкой.

       Особенно важно правильно подойти к обустройству маточника. Крольчата часто выкатываются из гнезда. Если малыш упадет со второго яруса клетки на землю, он покалечится. Чтобы этого не случилось, нижнюю часть сетчатых стен в маточнике закрывают доской, фанерой или полосами плоского шифера. То же самое делают и с полом.

       Установка дверей и крыши

       
       

       Для изготовления дверок из бруса собирают прямоугольные рамы. К каркасу их крепят петлями. Существует два положения открытия створки: в сторону и вниз. Здесь каждый кроликовод выбирает вариант по своему усмотрению. Закрепленные рамы обшивают сеткой, а с противоположной от петель стороны ставят щеколду, задвижку или крючок.

       Конструкция крыши зависит от места установки клетки. При уличном расположении оба яруса закрывают сплошным потолком из доски или фанеры. К потолку верхнего яруса крепят балки так, чтобы получился сзади и спереди свес. Он закроет клетки от попадания осадков. На балки прибивают из доски обрешетку, а к ней уже крепят не промокающее кровельное покрытие, например, шифер.

       Если двухъярусная клетка установлена внутри, то потолки можно обшить сеткой. Верхний ярус укрывают любым легким материалом. Такая крыша больше защитит клетку от оседания пыли.

       На видео представлена самодельная клетка для кроликов:

       Когда двухэтажный дом для кроликов будет готов, между первым и вторым ярусом устанавливают поддон из оцинкованной листовой стали. Теперь можно установить поилки, кормушки и запустить животных.

       виды домиков, необходимые материалы, обязательные элементы

       Начинающие фермеры обычно задаются вопросом о том, как своими руками сделать клетку для кроликов. Стоит отметить, что никаких больших затрат это занятие не будет требовать. Но потребуется соорудить очень хорошее место жительства для ушастых зверьков. Самостоятельно вполне можно осуществить это операцию. Нужно только подобрать правильную конструкцию, и выбрать необходимые размеры.

       Материалы и конструкция

       Есть много вариантов, как построить клетку для кроликов. Перед тем как начинать непосредственно сборку, нужно правильно подобрать необходимые размеры. Наиболее часто используются двухместные клетки, которые имеют отдельные секции. Есть и другие разновидности сооружений — односекционные, групповые, разделённые на три секции. Выбрав тип клетки, можно перейти к выбору материалов и инструментов.

       Необходимые инструменты:

       • ножовка по металлу;
       • хороший молоток;
       • уголки;
       • пассатижи;
       • отвёртка или шуруповёрт;
       • рубанок;
       • саморезы.

       Любая конструкция будет состоять из стен, каркаса, пола, дверей и потолка. Обычно для строительства приспосабливают дерево и металлическую сетку. Каждая ячейка сетки должна быть как минимум размером 16 на 40 см миллиметров. Размеры будут зависеть от веса, а также возраста ушастого зверька.

       Минимальный набор материалов:

       • шифер;
       • саморезы или гвозди;
       • бруски;
       • рейки;
       • прочная сетка, которая имеет небольшие ячейки.

       Чтобы изготовить хорошие двери, необходимо дополнительно приобрести задвижки и завесы, а также сразу купить поилки и кормушки.

       Дерево должно быть качественно обработано при помощи наждачной бумаги. Если этого не сделать, то кролики получат занозы и поранятся. Концы сетки должны быть очень хорошо закреплены. Стоит убрать все острые края, чтобы животные не порезалась о них.

       Если имеются какие-то выступающие части дерева внутри клетки, то лучше обить их жестью. Кролики любят грызть древесину, таким образом они затачивают свои зубы. Именно поэтому в клетку необходимо постоянно накладывать ветки, чтобы они не погрызли конструкцию.

       Крыши и стены изготавливаются из фанеры и сетки.

       Чтобы изготовить основной каркас, нужно использовать исключительно толстые бруски дерева. Если клетка будет располагаться на открытом воздухе, то надо приобрести также и хорошие кровельные материалы. Не стоит делать металлическую крышу — под воздействием солнечных лучей она сильно нагревается, кролики могут получить тепловой удар.

       Длина брусков, из которых будет сооружаться каркас, выбирается в зависимости от месторасположения клетки. Если она будет стоять на улице, тогда длина ножек должна составлять примерно 100 см. Клетка, состоящая в помещении, должна иметь ножки 40 см в высоту.

       Размеры клеток

       Необходимо правильно определить размеры, прежде чем приступать к изготовлению клетки для кроликов своими руками, чертёж должен основываться на них. Одной клетки не хватит, если планируется разведение крольчат. Необходимо сразу построить три или четыре внутренние секции. Если поместить всех зверей на одну площадь, то им будет весьма некомфортно обитать вместе, возникнут различные проблемы при разведении.

       Примерные размеры стандартной клетки:

       1. Длина — 140 см.
       2. Ширина — 80 см.
       3. Высота — 50 см.

       Если кролики ещё совсем молодые, то длины достаточно и 90 см, но остальные параметры лучше оставить прежними. На одного взрослого кролика требуется 0,7 кв. м свободного пространства. Для молодого достаточно 0,2 кв. м, но не меньше!

       Есть несколько видов клеток для кроликов:

       1. Для молодых зверей.
       2. Для взрослых.
       3. Для крольчихи с приплодом.
       4. Для больших пород («великанов»).

       Можно собрать все эти клетки для кроликов своими руками.

       Помещение для молодняка

       Подрастающих кроликов необходимо отлучить от матери и содержать группами, состоящими из 10−20 особей. Для них потребуется собрать клетку с общей площадью 30 на 100 см, высотой 50 или 60 см.

       Пол необходимо делать из тонких деревянных реек, предварительно покрытых с боку металлической сеткой. Ячейки обязательно должны быть маленькими, чтобы кролики не смогли выбраться наружу через них. А также можно сделать сетчатый пол, но при этом нужно будет предусмотреть отдельное тёплое помещение, где зверьки могут согреться.

       Зимой вся конструкция должна хорошо утепляться при помощи соломы и сена. Многие фермеры просто не хотят делать для молодого поколения крольчат отдельное жильё, поэтому размещают их по клеткам, которые предназначаются для взрослых разновидностей. При этом необходимо рассчитывать, какое количество животных можно поместить в одну клетку, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если домик чересчур маленький, потребуется дополнительный.

       Для взрослых особей

       Для взрослого кролика глубина клетки должна составлять 70 см, высота — 60 см, а длина не менее 1 метра. Здесь необходимо применять блочную конструкцию, и каждый блок поделить сеткой на два участка. В период спаривания решётка должна убираться, таким образом, чтобы две секции стали одним пространством.

       Можно сделать трех- или двухъярусную клетку. Такая конструкция будет несколько сложнее, но таким образом можно сэкономить пространство на своём участке. В клетке необходимо подготовить отдельное место для сна, выгула и еды. Для этого сооружения на расстоянии 15 см от пола разделяются перегородкой из фанеры, которая имеет отверстие 20 на 20 см. Отсек для сна оснащается деревянной дверцей, а место для еды и прогулок — сетчатой.

       Дом для крольчихи

       Отдельный домик для крольчихи с приплодом рекомендуется сооружать только на зимний период. При обустройстве помните, что самка будет нервничать в ограждённой сеткой клетке, а это плохо отразится на потомстве. Домик обязательно должен быть закрытый, чтобы мама была уверена в защите своего потомства, а дом из сетки не даст ей такую уверенность. Из сетки можно сделать только переднюю стенку. Клетку требуется хорошо утеплить.

       Из хороших брусков делается каркас, задняя и боковые стенки изготавливаются из фанеры. Клетку необходимо сразу же поделить на несколько секций: большую, где кролики будут прогуливаться, а также маленькую — для гнезда. Для каждого отсека надо сделать дверцы. Стенки и пол необходимо изготавливать двойными, по принципу сэндвича. Между ними прокладывается солома и пенопласт для утепления. Крыши накрывается любым шифером.

       Вольеры для крупных пород

       Кролики-великаны очень большие по размеру разновидности, поэтому дом для них должен быть гораздо больше, чем для обычных кроликов. Взрослые особи вырастают до 60 см в длину, и могут достигнуть веса в 8 кг.

       Минимальные размеры дома для одного кролика:

       1. Высота — 65 см.
       2. Длина — полтора метра.
       3. Ширина — 75 см.

       Эти параметры даже можно увеличить, чтобы кролику было комфортно внутри. Для молодого кролика необходимо построить групповую клетку, с высотой в 50 см и площадью в 1,2 кв. м. Вес животного будет довольно большой и нужно хорошо укрепить пол. А также применять лучше всего оцинкованную сетку, но более толстую. Чтобы пол не провалился, под ним обрешётку необходимо изготавливать из брусков, которые располагаются на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга.

       Проволочная конструкция

       Проволочная клетка — самый бюджетный и универсальный вариант, который можно установить как в помещении, так и на открытом пространстве на улице. Использовать можно для молодняка, что собираются в группу. Она получается прочной, но при этом лёгкой, занимает мало пространства, ее просто чистить и убирать.

       Для изготовления потребуется два вида сетки:

       1. Крупная — для изготовления стен и потолка.
       2. Мелкая — для пола.

       Каркас необходимо соорудить из хорошего бруса, с длиной ножек 70 см. Когда наступает зима, конструкцию нужно перенести в тёплый сарай, летом снова поставить её на улицу.

       Правила сбора

       Чтобы животным было максимально комфортно в изготовленном домике, необходимо при строительстве соблюдать определённые правила. Желательно не нарушать их:

       1. Выступающие части обязательно оббиваются жестью.
       2. Для крыши желательно использовать шифер.
       3. Ни в коем случае нельзя для пропитки использовать лаки или антисептик, кроликам не понравится запах.
       4. В качестве каркаса используется исключительно прочный деревянный брус.
       5. Задние стенки можно сделать из фанеры.

       Чтобы избежать появления у животных дерматита, на пол лучше стелить кусок фанеры, который необходимо ежедневно просушивать. Поэтому лучше сделать их в двух экземплярах — один сушится, второй находится внутри помещения.

       Когда чертёж завершён, а материалы подготовлены, можно переходить к непосредственному строительству. В первую очередь собирается каркас, а после стелится сетчатый пол.

       Если планируется уличное содержание, тогда пол утепляется и устанавливается съёмный поддон под ним. Это необходимо для чистки. Далее можно установить заднюю стенку, которая изготавливается из фанеры. Стоит отметить, что она должна быть обязательно ниже, чем передняя. Боковые стенки тоже можно изготовить из листа фанеры.

       Если клетка планируется двухместной, то посерёдке устанавливается сенник. Последняя стенка изготавливается из сетки, с дверью. Если клетка постоянно будет находиться на улице, то необходимо качественно утеплить отсек для сна. Крышу желательно сделать под наклоном, а после накрыть шифером. Это необходимо для того, что чтобы вода после дождя не скапливалась на поверхности.

       Клетки могут отличаться по содержимому, его выбирают от того, какие именно кролики будет там жить. Для маленьких крольчат, нужно устанавливать специальные маточники, а также гнездовые отсеки. Если имеется групповое содержание, то также следует обустроить хорошо прогреваемое гнездовое помещение.

       Также нужно обеспечить зверей корытом и вольерами. В каждой клетке должен быть бункер, поилки, сенники, а также кормушки.

       Перед началом сборки необходимо определиться с местом, где будет стоять конструкция. Место должно быть удобным и защищённым от сквозных ветров. На южной стороне ни в коем случае нельзя ставить домик для кролика, поскольку там животное будет очень страдать от сильной жары. Если домик будет стоять на улице весь год, то пол необходимо делать таким образом, чтобы он выдвигался, как поддон, сверху на него набивается обрешётка из реек.

       Если учитывать все эти нюансы, то сделать для кролика клетку не составит никакого особого труда.

       Сделать клетку для кроликов своими руками

       Владельцы частных хозяйств и животноводческих ферм любят разводить кроликов, так как это выгодно и не требует особых усилий, ведь кролики – неприхотливые животные.

       Сделать клетки для кроликов довольно просто своими руками, при этом можно обойтись без дорогостоящих материалов. Клетка для кроликов легко делается из дощатых обрезков, металлической сетки и т.п. При отсутствии сварочного аппарата клетку для кроликов можно сделать полностью из дерева.

       Чтобы кроликов было удобно обслуживать, клетки обычно располагают на столбах. Высоты 0,8 м будет вполне достаточно, чтобы не нагибаться при кормлении или других операциях, например, при слежении за рожающей крольчихой.

       Кроликов нужно держать именно в клетках, причем с хорошей вентиляцией, в чистоте и сухости. Именно поэтому кролей не содержат ни в ямах, ни в ящиках, ни в коробках, ни в бочках. Плохие условия содержания очень быстро отразятся на здоровье животных, причем не в лучшую сторону. Как вы можете сделать клетки для кроликов своими руками и насколько эта работа сложно для начинающего кроликовода. Мы подготовили для вас подробный мастер класс,понятные чертежи и фото готовых клеток для разведения кроликов.

       Взрослых кролей обычно содержат в блоках сдвоенных клеток. Каждую из них делают длиной 1,2 м, шириной 0,65 м и высотой 0,5 см по передней стенке и 0,35 м по задней. Вдоль боковых стенок на противоположных сторонах клетки оборудуют так называемые маточные или гнездовые отделения. Пол в них обязательно должен быть сплошным и деревянным. В оставшихся частях устраивают кормовые отделения. В них пол должен быть сетчатым – из металлической сетки или деревянных реек. Гнездовые отделения должны иметь глубину 56 см, причем по всей ширине клетки, длина должна составлять не менее 40 сантиметров по фасаду, высоту же искусственно уменьшать не нужно, она определяется высотой самой клетки. Перегородка, делящая клетку на отделения, должна иметь отверстие на высоте 10 сантиметров от пола, размерами примерно 20х20 сантиметров. Теперь рассмотрим вопрос,как правильно делать фасадную стенку клетки для кроликов собственноручно.

       Фасадная стенка оснащается четырьмя дверками, две из них изготавливаются сетчатыми и ведут в каждое из кормовых отделений, а две остальные, сплошные, делаются из досок и ведут в отделения гнездовые. На сетчатые дверки изнутри крепятся кормушки и поилки, которые для удобства обслуживания лучше делать съемными.

       Между отделениями можно расположить кормушку-ясли для грубого корма, которая будет общей для кроликов двух отделений. Ясли должны иметь V-образную форму, а материалом может служить сетка на каркасе из деревянных брусков или металлических прутьев.

       Такая форма клетки близка к оптимальной и позволяет сэкономить как материалы, так и усилия, необходимые для ее изготовления.

       Как сделать качественные клетки для кроликов своими руками. Фото и описание этапов работы.

       Сделать клетку для кроликов своими руками

       Позирует нам перед фотоаппаратом

       Наверное, многие помнят фразу знаменитого комедийного дуэта: «Кролики это не только ценный мех, но и диетическое легкоусвояемое мясо». Действительно, разведение питомцев не трудоемкое и весьма прибыльное дело, если создать для животных правильные условия содержания.

       В первую очередь к ним относится место постоянного пребывания кролей – клетка или огороженная территория. Опытные кролиководы советуют разводить и выращивать их в удобном помещении, чтобы добиться полной сохранности животных и добиться хорошей продуктивности.

       Распространенные конструкции клеток

       Начинающие кролиководы легко могут построить клетку для кроликов своими руками. Самые распространенные конструкции клеток это: одно- и двухсекционная, трехсекционная , для карликового , мини-ферма Михайлова, Золотухина и цельнопроволочная. Также помещение для содержания может быть с выгулом или без него. Чаще всего домик для животных делают двухсекционным, так как их проще изготовить самостоятельно.

       Необходимые части клетки

       Строительство невозможно без стен, пола, крыши и внутреннего содержимого: поилок, кормушек и яслей. Об изготовлении последних надо позаботиться на этапе изготовления крольчатника. Для этого над полом в боковой стене оставляют прорезь по всей ширине. В нее вставляют проволочные прутья, а снаружи закрепляют бункер для закладки сена.

       Выбор материала

       Помещение для зверьков можно изготовить из бросового материала или купить клетку для кроликов в уже готовом виде, но при серьезном подходе к разведению, лучше придерживаться советов специалистов и свой выбор остановить на следующих материалах:

       • Стены соорудить своими руками с помощью толстой фанеры, досок или сетки;
       • Опоры и каркас – деревянные бруски;
       • Пол – сетка с мелкими ячейками или рейка;
       • Крыша – доски, сетки, фанеры. Если домик для ушастого планируется разместить на улице, то крыша обшивается любым кровельным материалом.

       Весь материал для будущей клетки должен быть качественным и гладким, то есть опасные, травматические, инородные предметы следует вытащить или обработать наждачной бумагой.

       Размер и чертеж

       Чертеж простой двухместной конструкции с заданными размерами. Можно собрать своими руками

       Полезные советы по разведению и содержанию кроликов

       Советы по конструкции клеток для кроликов

       На заре развития своей кроличьей фермы я мастерил клетки на скорую руку и из чего попало, поэтому неудивительно, что спустя несколько лет старые клетки пришли в негодность. Поголовье длинноухих же все нарастало, и в один прекрасный день я решил провести, так сказать, полный рестайлинг своего крольчатника.

       Проект новой клетки для кроликов зрел у меня в голове уже давно, ведь по ходу практики я то и дело отмечал какие либо недостатки предыдущих конструкций клеток, планируя устранить их при дальнейшем строительстве.

       Основываясь на данных пунктах, я и спроектировал свою новую клетку для кроликов, которая оказалась гораздо более удобной и практичной в эксплуатации. Ее вид, размеры и процесс изготовления можно посмотреть в этой статье .

       Содержание:

       Разведение кроликов в промышленных масштабах – не только прибыльный, но и интересный бизнес. Однако, существуют определенные проблемы, которые возникают непосредственно в момент реализации данной бизнес идеи. Клетки для кролей очень тяжело купить, не из-за того, что их стоимость, как правило, неоправданно высока, а в первую очередь из-за трудности в поиске готовых клеток/мастеров, которые могут сделать эти самые клетки.

       Если вы – человек, у которого руки вставлены нужным концом, вы, конечно же, сможете сделать клетку для кролей своими руками.

       Из чего сделать клетку?

       Для экономии можно сделать стены клетки из толстой/средней фанеры, пол – или из сетки, или же с толстой доски. Опоры и каркас клетки – из деревянных брусков. Крушу, я бы рекомендовал сделать, из фанеры.

       Конструкция клетки для кролей

       Чаще всего, клетки делают небольшими с несколькими секциями. Реже клетки включают в себя небольшой выход на улицу, где кролики делают свои «вылазки».

       Что должно быть в клетке для кроликов?

       Для полноценной жизни у кроликов в клетках должны быть поилки, кормушки и т.д. Все это должно быть должным образом размещено, что бы кролики не чувствовали себя ущемленными, так как это напрямую влияет на рост/набор веса кролей.

       Чертежи клеток для кроликов

       Для того, что бы сделать полнофункциональную клетку обязательно необходимо сделать собственный чертеж, либо отредактировать этот исходя из размеров клетки, которую вы планируете сделать.

       Как можно изготовить клетки для кроликов своими руками?

       Материалы для кроличьей клетки можно использовать самые разнообразные. Для этого могут послужить дерево, кирпич и/или различные отходы – коробка из-под телевизора, кусок фанеры, старая столешница. Стоит обратить внимание на то, чтобы крольчатам было удобно в ней, а Вам должно быть удобно их обслуживать.

       Во-первых, нужно разобраться с опорой клетки. Нет ничего проще и удобнее, чем вкопанные в землю деревянные стойки, на которых и будет держаться клетка. Пол является самым главным элементом клетки, с точки зрения гигиены. Идеальным вариантом послужит сетчатый или реечный пол из клена, бука или дуба. Крышу делают из теса с козырьком около тридцати сантиметров. В переднюю стенку устраивают ясли для сена, а также кормушки и различные поилки.

       Размещать клетки для кроликов лучше всего на засаженном деревьями участке. Спереди вешают две сетчатые дверки, которые ведут в кормовое отделение, а также две дощатые, ведущие в гнездовые. На двери в «кормушку» также навешивают поилки и съемные кормушки, для раздачи грубого корма кроликам.

       система выбрала этот ответ лучшим

       Источники: liveissue.ru, moikrolik.ru, krolikovodam.ru, talkhead.ru, www.bolshoyvopros.ru

       Овцы разведение

       Овцеводство с самых древних времен было очень популярным животноводческим направлением. На сегодняшний день разведение овец в домашних условиях является …

       ---

       Вислоухий кролик-баран

       Название вислоухий кролик баран на самом деле сборная солянка, потому что кролик баран это и есть по-простому вислоухий кролик …

       ---

       Романовские ягнята

       В промышленном овцеводстве выделяют следующие направления разведения пород овец — шерстяное . мясное и шубное. Овцы романовской породы относятся к шубному …

       ---

       Корм для кур бройлеров

       Комбикорм для бройлеров очень удобен в кормлении, так как он содержит в себе все необходимые питательные вещества для роста …

       ---

       Как правильно сделать кролятник

       Каждый кроликовод сам может изготовить клетки для кроликов. Девиз «сделай сам» все более и более входит в нашу жизнь. По …

       ---

       Прививки кроликам обязательны

       В связи с благополучной ситуацией по миксоматозу в нашем регионе, от этой болезни наших кроликов прививают не всегда, кроме того, даже …

       ---

       Каре ягненка на гриле

       Главное, что нужно знать о каре ягненка — это весьма деликатное мясо, которое требует бережного обращения. Самым ценным считается мясо молочного …

       ---

       Как приготовить свинину в фольге в духовке

       Свинина запеченная в фольге и духовке получается нежной и ароматной. Рецепт довольно прост и чем великолепен, так – это …

       ---

       Рецепты приготовления блюд из утки

       Приготовление утки часто приурочено к какому-то празднику. С другой стороны, когда в вашем доме появляется утка жареная, утка запечёная или …

       ---

       Пошаговое руководство по правильной установке вольера для кроликов

       Если вы впервые ухаживаете за кроликом, я уверен, что вы нервничаете и взволнованы. Убедитесь, что вы все делаете правильно, чтобы кролик чувствовал себя комфортно и комфортно с вами в вашем доме. Конечно, это означает, что вы хотите создать домашнюю базу для своего кролика, которая ему понравится!

       Вольер или клетка для кроликов должны содержать туалетный лоток, который кролик может использовать в качестве ванной, а также игрушки, здоровую пищу и много воды.Возможно, более важно подумать о типе вольера, который вы получите для своего кролика, а также о месте, где вы устроили его дом.

       Хотя создать дом для кролика совсем не сложно, может быть немного сложно понять, что на самом деле нужно вашему кролику . Вы заходите в зоомагазин и обязательно видите множество разноцветных упаковок, которые заставляют вас покупать все больше и больше товаров для кролика, которые на самом деле не нужны. Я расскажу, как выбрать подходящий вольер для кролика и как именно его установить, чтобы кролик получил лучших из возможных домов .

       ---

       Важно: как партнер Amazon и партнер других компаний, я получаю небольшую комиссию от соответствующих покупок.

       ---

       Выбор корпуса

       Кроликам нужно больше места в вольере, чем вы думаете. Это активные животные, которым нужно пространство, чтобы прыгать в любое время дня. Их домашняя база должна быть достаточно большой, чтобы удовлетворить потребности вашего кролика.

       Вольер для кроликов должен быть как минимум в 3 раза длиннее кролика и примерно в два раза шире.Если у него есть потолок, он должен быть достаточно высоким, чтобы кролик мог полностью стоять на задних лапах, не ударяясь головой. Для кролика среднего размера вольер должен быть не менее 4 на 2 фута, или 8 квадратных футов пространства. Становиться больше — это нормально!

       К сожалению, большинство продаваемых и продаваемых клеток для кроликов не соответствуют этим требованиям. Вы можете искать по размерам клетку для кроликов, чтобы найти достаточно большую, но лучший вариант — использовать ручку для упражнений для домашних животных в качестве вольера для кролика.Они дешевле, чем обычная клетка для кроликов, их легче чистить, и они могут дать вашему кролику полные 16 квадратных футов пространства для его дома.

       Обычно эти манежи для домашних животных можно найти в отделе для собак зоомагазинов или в Интернете (посмотрите на Amazon). Эти большие загоны дают кролику достаточно места, чтобы прыгать, и упрощают установку всех необходимых предметов в доме кролика.

       Я всегда рекомендую использовать ручку для упражнений для вашего кролика.Это дает кролику много места, и его намного легче чистить.

       Расходные материалы, которые вам понадобятся

       Обустраивая дом для кролика, вы должны быть уверены, что у вас есть все необходимое, чтобы они были счастливы и комфортно себя чувствовали. Многие из этих принадлежностей можно купить дешево или сделать из вещей, которые есть у вас дома.

       1. Ящик для туалета: Приобретите ящик для туалета для кошек для кролика. Она должна быть достаточно большой, чтобы кролик мог в нее поместиться и развернуться.Избегайте слишком маленьких угловых лотков, которые продают кроликам. Это часто неудобно, и кролик, скорее всего, не будет пользоваться туалетным лотком.
       2. Подстилка на бумажной основе: Не используйте наполнители на глиняной основе для кролика. Это может скапливаться в желудке кролика, поскольку кролики часто грызут подстилку. Вместо этого возьмите бумажный наполнитель, безопасный для кролика. Я предпочитаю бренд Yesterday’s News, так как он также неплохо справляется с запахом.
       3. Timothy сено и корыто: Кроликам необходим неограниченный доступ к сено Timothy, поэтому оно является неотъемлемой частью их вольера. Вы можете положить сено прямо в ящик для туалета кролика или положить его в кормушку для сена. Вы можете купить сено из тимофеевки в большинстве зоомагазинов или купить его в Интернете в магазине Small Pet Select. (используйте код «BUNNYLADY» , чтобы получить скидку 15% на первый заказ)
       4. Здоровые гранулы: Сухой корм для кроликов должен быть просто коричневыми гранулами.Избегайте всего, что содержит яркие или фруктовые нотки. Если вы посмотрите на список ингредиентов, первым делом всегда должно быть сено тимофеевки или тимофеевка. Мой выбор — Oxbow. Эта компания имеет отличную репутацию в области создания здоровых продуктов для мелких животных.
       5. Полотенца, коврики или мягкий пол: В зависимости от конфигурации вашего вольера вам понадобится какой-нибудь пол, чтобы ваш кролик чувствовал себя на своей домашней базе. Вы также можете использовать дешевый коврик, чтобы покрыть более дорогое ковровое покрытие.
       6. Укрытие: Кролики чувствуют себя более уверенно, если им есть, где спрятаться, когда им страшно. Это может быть что угодно: от кроличьей берлоги до кубика кошки или даже картонной коробки.
       7. Миски для корма и воды: Вам понадобятся миски для еды и воды для кролика. Купите тяжелые керамические миски, чтобы кролик не перевернул их и не испортил.
       8. Разнообразные игрушки: Кролики игривы и любопытны, поэтому вы захотите снабдить их различными игрушками для игры.Узнайте, как найти игрушки, с которыми кролику захочется поиграть.

       Не нужные вам расходные материалы

       Не все, что вы видите на рынке кроликов, необходимо для их установки в вольере. Многие из этих продуктов являются остатками старых и устаревших методов ухода за кроликами. Они не принимают во внимание наши текущие знания о здоровье и чистоте кроликов.

       • Постельные принадлежности: Вам не нужно использовать традиционные постельные принадлежности в вольере для кроликов.Для кроликов достаточно использовать полотенца, циновки или другие напольные покрытия.
       • Солевой лизун: Солевой лизун часто продают кроликам, но в них нет необходимости. Обычно кролик просто игнорирует их, но некоторые соленые лизунцы могут быть вредными для кроликов, если кролик их жует.
       • Лакомства: Кроликам следует давать угощения только в минимальных количествах, поэтому следует избегать любых видов лакомств, которые предполагается оставлять в вольере для кроликов и пережевывать.
       • Защита от мочеиспускания: Я часто вижу, что это рекомендуется, но мне никогда не приходилось использовать защиту от мочеиспускания. Ящик для мусора с высокими бортиками эффективно предотвращает разбрызгивание мочи.

       Вольер для кроликов должен включать мягкий пол, туалетный лоток, укрытие, миски для еды и воды, сено и различные забавные игрушки.

       Шаг 1. Выпустите кролика

       Если вы уже принесли кролика домой, дайте ему это время, чтобы изучить и потренироваться за пределами вольера.Гораздо сложнее обустроить их дом, когда кролик внутри перемещает все вокруг. Конечно, убедитесь, что есть кто-то, кто будет присматривать за вашим кроликом, или вы потратили время на то, чтобы защитить комнату от кроликов, прежде чем позволить кролику бродить по ней.

       Некоторые кролики даже станут территориальными и агрессивными, если кто-нибудь войдет в их пространство. Если вы имеете дело с одним из этих кроликов, возьмите за привычку чистить вольер, когда кролик на улице. Таким образом, вы сможете избежать укусов и царапин кролика.

       Это поведение часто исчезает после стерилизации или стерилизации кролика, поэтому, если вы живете с агрессивным кроликом, я рекомендую найти ветеринара-кролика и записаться на прием.

       Шаг 2. Найдите хорошее место

       Прежде чем вы сможете обустроить дом для кролика, вам нужно выбрать лучшее место для вольера. Убедитесь, что вы выбрали положение, в котором кролик чувствует себя в безопасности.

       Я обычно рекомендую углы комнат, так как стены дают кролику чувство защищенности.Они не будут чувствовать, что за ними наблюдают со всех сторон, и им будет легче найти место, где можно спрятаться.

       Другие аспекты, которые следует учитывать при выборе места для дома кролика, включают:

       • Шум в доме. Многие кролики боятся громкого шума, поэтому не ставьте их рядом с шумными приборами, такими как стиральные машины и сушилки. Вам также следует подумать об уровне шума от телевизора и избегать мест, где люди собираются и громко разговаривают.
       • Комната, где может поиграть кролик. Кроликам нужно много часов упражняться каждый день, поэтому вы должны поместить их в комнату, где они смогут выйти и поиграть, не создавая особых проблем.
       • Беречь от прямых солнечных лучей. Кролики могут довольно быстро перегреваться, поэтому не размещайте их вольеры в местах, где слишком много прямых солнечных лучей. Ничего страшного, если будет или солнечного света. Однако в их вольере всегда должны быть затемненные участки.
       • Уединение от других домашних животных. Рекомендуется поместить кролика в комнату, которая может быть изолирована от других домашних животных. Кролики часто боятся кошек и собак, и им может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу, прежде чем они смогут почувствовать себя комфортно и дружелюбно.

       Шаг 3: Накройте пол

       После того, как вы выберете место, первое, что вам нужно сделать, чтобы обустроить домик для кролика, — это накрыть пол. Если у вас ковровое покрытие, это защитит его от раскапывания кроликов или пятен от мочи.Если у вас деревянный или гладкий пол, это придаст кроличьей лапке некоторое сцепление и предотвратит травмы.

       Вы можете разложить полотенца на земле, положить мягкие коврики для ванны или даже использовать большие подушечки для мочи, если ваш кролик еще не приучен к наполнению туалета. Мне также нравится использовать дешевый коврик для защиты коврового покрытия под ним. Если вам нужно временное решение, вы можете просто разгладить картонные коробки и положить их на пол вольера с кроликом.

       После того, как вы уложили пол, вы можете продолжить и установить сверху ограждение ограждения.Рекомендуется сделать так, чтобы пол был немного больше, чем площадь загона для упражнений, чтобы кролику было сложно выкопать и переместить полотенца.

       Клетку для кроликов или клетку с пластиковым или проволочным настилом также следует накрыть полотенцем или циновкой, чтобы кролик мог опереться на него. Проволочный пол особенно вреден для кроличьих лап и часто вызывает язвы и боли в суставах.

       Шаг 4: Установите туалетный лоток

       Теперь, когда мы установили основание корпуса, пора добавить расходные материалы.Первая часть настройки — это ящик для мусора.

       Заполните один из ваших больших ящиков для туалетов (не в крошечные угловые ящики) наполнителем. Вам понадобится всего лишь слой толщиной около дюйма или даже меньше, поскольку кролики не зарывают какашку, как кошки. Затем выберите угол вольера для кроликов и используйте его как ванную комнату для кролика.

       Если у вас уже был кролик в этом помещении, вы, возможно, заметили, что он уже использует один угол как свою ванную комнату. В таком случае вы должны проследить за поведением кролика и поставить ящик для туалета в выбранном им углу, чтобы стимулировать его привычку пользоваться горшком.Вы всегда можете переключить ящик для туалета в другое положение, если кролик передумает и решит использовать другой угол в качестве ванной.

       Шаг 5: Дайте кролику много сена

       Сено жизненно важно для здоровья кроликов, так как поддерживает их пищеварение. Убедитесь, что кролик имеет к нему доступ в любое время дня. Для этого вы можете либо достать кормушку для сена и установить ее для кролика, либо положить сено прямо в туалетный лоток.Убедитесь, что вы даете кролику достаточно сена, чтобы у него не закончилось сено в течение дня.

       В любом случае вы должны убедиться, что сено находится достаточно близко к туалетному лотку, чтобы кролик мог есть его, пока идет. По какой-то странной причине многие кролики любят жевать какашки. Размещение сена поблизости (будь то внутри ящика, рядом с ним или висящее на лотке), как правило, способствует развитию привычки пользоваться горшком.

       Шаг 6: Поставьте миски для еды и воды

       Помещая миски с кормом и водой кролика в вольер, лучше всего ставить их подальше от туалета.Это предотвратит попадание фекалий или мочи в пищу и воду, а вам не придется слишком часто мыть их миски.

       Вы можете поместить их дневное количество гранул в их кормушку. Для большинства кроликов примерно стакана гранул достаточно на весь день (ничего страшного, если у вашего кролика кончится довольно быстро, у него все равно будет сено для еды). Если вы хотите получить более точное количество, это должно быть примерно 1 столовая ложка гранул на фунт веса кролика.

       Я также рекомендую использовать для воды таз, а не бутылку. Для кроликов это более естественный способ питья, который способствует лучшему увлажнению. Однако многие кролики склонны переворачивать свои миски, поэтому вам понадобится большая миска с тяжелой водой, чтобы кролик не смог ее опрокинуть.

       Шаг 7. Обеспечьте убежище

       Вы хотите разместить убежище в свободном углу вольера вашего кролика. Это место, куда может пойти ваш кролик, когда он напуган и хочет немного уединиться.Когда вы устанавливаете укрытие, вы хотите, чтобы кролик чувствовал, что он заблокирован из виду, поэтому может помочь поворот входа от передней части вольера.

       Убедитесь, что убежище достаточно велико, чтобы кролик мог в него полностью поместиться. Часто кошачьи домики являются отличным выбором для вашего кролика, потому что те, которые продаются для кроликов, слишком малы. Вы также можете легко использовать простую старую картонную коробку в качестве укрытия для кролика. Вырежьте в коробке большое отверстие или просто положите его набок, чтобы кролику было где спрятаться.

       Если у вас вольер для кролика у стены, разместите укрытие с этой стороны. Иногда кролики прыгают на крышу дома, а затем через ограду вольера, чтобы спастись.

       Шаг 8: Дайте кроликам игрушки

       Теперь, когда весь остальной дом вашего кролика готов, пора добавить игрушки. Игрушки занимают кролика, не давая ему скучать днем. Они также отлично подходят для кроличьих зубов и могут отвлечь его от более разрушительного жевания.

       Лучше всего давать кролику как можно больше разнообразных игрушек, так как у всех кроликов будут свои предпочтения. Я рекомендую приобрести пробник игрушек в моем любимом интернет-магазине Small Pet Select. Мне нравится получать это, чтобы мои кролики видели, какие игрушки им нравятся больше всего. Тогда я смогу продолжать предлагать им их фаворитов, чтобы играть с ними в будущем. (и если вы используете код ‘BUNNYLADY’ при оформлении заказа, вы можете получить 15% скидку на ваш первый заказ)

       Шаг 9: Впустите кролика в новый дом

       Хорошо, вы все настроили.Пришло время пустить кролика в их новый дом, но знаете что! У вашего кролика будет свое собственное мнение о том, как все устроено. Вы будете наблюдать, как кролик начинает все расставлять вокруг и переставлять пространство по своему вкусу.

       И ничего страшного! Это дом вашего кролика, так почему бы не позволить ему расставить мебель так, как они хотят. Когда мой кролик Неуловимый продолжал перемещать туалетный лоток от угла вольера к центру, я позволил ей.Теперь, когда вы знаете, как вашему кролику нравится это место, вы можете продолжить его обустройство.

       Что положить на дно клетки для кроликов | 5 лучших решений

       Когда дело доходит до того, что положить на дно клетки для кроликов, есть кое-что, о чем вы захотите знать. Дело в том, что кроличьи лапки необычайно чувствительны. Чтобы защитить их нежные ступни от чрезмерного напряжения, необходимо правильно подобрать пол. В противном случае ваш кролик обязательно испытает дискомфорт и боль.В конечном итоге ваша булочка, скорее всего, пострадает от боли в скакательном суставе!

       Наряду с этим вам нужно будет обставить дно клетки подстилкой, чтобы обеспечить им подушку для ног. Это будет иметь большое значение для того, чтобы кролик чувствовал себя комфортно, как дома и чувствовал себя хорошо.

       Убедитесь, что все, что вы используете на дне клетки для кроликов, легко чистить, обеспечивать гигиену и бережно относиться к ногам, чтобы предотвратить любые заболевания, такие как воспаление скакательного сустава. Кроличья шерсть — подходящий выбор подстилки и предпочтительный выбор многих кролиководов.

       Щелкните здесь, чтобы пропустить эту статью | Ознакомьтесь с лучшими решениями для подстилки для кроликов ↗️

       Вашему кролику понадобится мягкая, но прочная поверхность, чтобы стоять на

       Важно учитывать то, что положить на дно клетки для кроликов. В идеале пол клетки должен имитировать естественную среду обитания кролика. Это означает, что пол похож на твердую землю, а подстилка похожа на пружинистые листья, мусор и так далее.

       Несоответствующий тип пола может оказаться опасным.Без прочной поверхности и подстилки в качестве подушки у кролика, скорее всего, разовьется болезненное состояние, называемое болезнью скакательного сустава.

       Что такое боль в скакательном суставе?

       Боль в скакательных суставах — это неприятное заболевание, которое может развиться у кролика при длительном контакте с неподходящим полом. Видите ли, кролики сильно нагружают спину, подпрыгивая лапами, и, опять же, их лапы ужасно чувствительны.

       Как выглядит больной скакательный сустав? Сначала вы заметите истончение меха.Затем у вашего кролика появится покрасневшая, мозолистая кожа. Надеюсь, до этого не дойдет. Вылечите больные скакательные суставы , следя за тем, чтобы лапки кролика были очень сухими, , а также применяя противовоспалительные препараты. Посещение ветеринара также вероятно.

       Не рекомендуется использовать сетчатый пол

       Пол из сетки — одна из самых серьезных причин болей в скакательном суставе. Проще говоря, эта тонкая, гибкая металлическая поверхность не является ни удобной, ни поддерживающей.Избегайте сетки и выберите другую, более безопасную альтернативу напольному покрытию!

       Деревянный пол

       Часто бывает, что в клетке для кроликов деревянный пол. Некоторые клетки тоже подойдут. На самом деле деревянный пол вполне может быть подходящим для кроличьих лапок. Однако вы почти наверняка захотите, чтобы ваш кролик использовал туалетный лоток. Древесина является очень абсорбирующим материалом и в противном случае будет впитывать мочу и неприятный запах.

       Дерево также является материалом для полов, который озорной кролик может решить прогрызть.

       Кафельный пол

       Когда дело доходит до того, что положить на дно клетки для кроликов, плитка — лучший вариант. Плитка очень прочная. Вы даже можете выбрать сорт с (нежной) текстурой, чтобы обеспечить сцепление с булочкой.

       Более того, в отличие от дерева, пол из готовой плитки не впитывает мочу и запахи.

       Вытирать напольное покрытие из плитки также намного проще.

       Пластик

       Многие клетки для кроликов, включая пол, полностью изготовлены из пластика.Хотя пластик намного лучше для кроличьих лапок, чем, скажем, сетка, он все же имеет свои недостатки. Голый пластик слишком скользкий для активного пучка. На дно пластиковой клетки можно добавить коврик или большой кусок плитки, чтобы создать идеальную поверхность.

       Вы также должны убедиться, что пластик толстый и устойчивый к жеванию (особенно если ваш кролик любит жевать).

       Положить на пол коврик

       Хотите помочь кролику устроиться в клетке? Или, может быть, сделать уборку немного проще? Если вам интересно, что положить на дно кроличьей клетки для этого, не смотрите дальше.Просто положите коврик на пол.

       Это смягчит лапы кролика, а когда наступит время чистки, коврик будет приятно снимать. На выбор предлагается множество матовых материалов и форм. Например, коврики, циновки для конюшни, коврики для пазлов из пенопласта и т. Д.

       Минусы? Кроликам довольно легко жевать циновки. Если ваш кролик любит жевать, вы можете выбрать другой материал для пола.

       Флис — отличное спальное белье

       ---

       У каждого кролика должна быть подходящая подстилка в доме

       Ни одна клетка для кроликов не обходится без подстилки! В конце концов, эти маленькие парни любят быть уютными.Фактически, подстилка поможет имитировать естественную среду обитания кролика: нору. На выбор предлагается множество типов постельного белья, и вот некоторые из самых популярных:

       Бумага

       Многие владельцы кроликов выбрали подстилку для кроликов из бумаги. Почему? Его чистая доступность! Даже дома вы можете найти бумагу где угодно. Итак, какую бумагу вы можете использовать, когда дело доходит до того, что положить на дно клетки для кроликов?

       Что ж, вам следует избегать любых бумаг, содержащих чернила.Это токсичное соединение, которое может навредить кролику. Вместо этого ищите чистый лист бумаги. Кроме того, убедитесь, что бумага не имеет покрытия, так как оно также не подходит для кроликов.

       Бумажные пакеты коричневого цвета и даже картон тоже подойдут. Вы можете сделать постельное белье из бумаги двумя способами: разорвать бумагу в клочья или превратить ее в бумажную массу… каким бы то ни было образом!

       Стружка осина

       Знаете ли вы, что многие виды стружки не подходят вашему кролику? У некоторых есть серебро, в то время как другие могут быть совершенно ядовитыми, если пары аммиака и пары дерева объединятся.Самые известные из них — сосна и кедр.

       Стружка из осины, напротив, является отличной альтернативой. Это мягкая, упругая, не содержащая токсинов и впитывающая разновидность древесины, приятная и безопасная для вашей булочки.

       Просто не забудьте купить стружку из осины в зоомагазине. На лесном складе они еще не были продезинфицированы (и могут содержать клещей и т. Д.).

       Древесные пеллеты

       Когда дело доходит до подстилки для кроликов, еще один возможный вариант — древесные гранулы … Они абсорбирующие, нетоксичные и в целом солидный выбор.Они немного дороже, чем стружка из осины или бумага, но и служат дольше. Для сравнения, древесные гранулы также поглощают больше мочи, разливов и запаха в целом.

       Взгляните на подстилку из древесных гранул на Amazon здесь.

       Сено или солома

       В качестве подстилки для кроликов некоторые предпочитают использовать солому. Это потому, что он доступен по цене и в изобилии. Однако солома не так абсорбирует, как стружка или бумага из осины. Поскольку кролики едят сено, они также могут съедать слишком много подстилки.

       Туалетный ящик

       Если вы приучили кролика к туалету и хотите знать, что положить на дно клетки для кроликов, подумайте о лотке. Вы захотите сделать это легкодоступным, поэтому вам следует разместить его на уровне земли.

       Ящики для мусора технически не являются подстилкой, поскольку на них не спят, но они помогают содержать пол в клетке для кроликов в чистоте и порядке. Это сократит количество замен и чисток клетки или клетки.

       Игрушки и дерево для жевания

       Кролики — активные маленькие создания, они будут вам благодарны за игрушки и дрова, которые можно пожевать. Фактически, зубы кролика будут расти на протяжении всей жизни; они должны много жевать, чтобы держать это под контролем.

       Позвольте им жевать, когда захотят, деревянной палкой или блоком из осины .

       Кролики также любят хороший бумажный пакет или картонную коробку!

       Заключительные мысли

       Как видите, когда дело доходит до того, что положить на дно клетки для кроликов, это действительно имеет большое значение.Напольное покрытие клетки и подстилка играют ключевую роль в здоровье лапки кролика. Кроликам действительно нужна устойчивая, плоская и ровная поверхность.

       Постельные принадлежности — это тоже необходимость… без этих вещей кролику не будет комфортно, даже если у него начнут болеть скакательные суставы.

       Наряду с твердым полом и мягким постельным бельем украсьте свою булочку игрушками или деревянным бруском из осины!

       Руководство для новичков по выбору и уходу за клеткой для кроликов

       Поскольку кролики являются одними из самых популярных домашних животных среди миллениалов, неудивительно, что они являются одними из самых продаваемых мелких животных, продаваемых сегодня.За милыми кроликами и висячими ушами легко ухаживать, они бывают всех размеров, больших и малых.

       Фактически, по данным Американской ассоциации товаров для домашних животных (APPA), кролики оставались самым популярным маленьким домашним животным на протяжении 2017-2019 годов. Тем не менее, с учетом того, что кроликов имеют особые потребности и требуют особого ухода за кроликами определенного вида мелких животных, крайне важно, чтобы родители домашних животных узнали все, что они могут, о том, как установить свою клетку для кроликов, а также об уходе за кроликами, товарах для кроликов, а также уход за ними и упражнения, чтобы эти крошечные твари могли прожить долгую и здоровую жизнь.

       Если вы подберете лучшую клетку для кролика и запаситесь всеми продуктами для кроликов, кормом для кроликов и предметами первой необходимости для игрушек, вы сможете подготовиться перед тем, как принести кролика домой.

       Выбор клетки и расходных материалов

       Сегодняшние родители домашних кроликов выбирают продукты для клеток, которые контролируют неприятный запах и помогают нейтрализовать аммиак в моче кролика. Поскольку кролики очень общительны и наслаждаются каждой минутой общения с людьми, необходимо выбирать клетки для кроликов с глубоким закругленным дном для быстрого удаления грязной подстилки и устранения запаха клетки для кроликов.

       В царстве модных и красочных вольеров или клеток для кроликов, представленных сегодня на рынке, выбор лучшей клетки для кролика может немного сбить с толку. Кроме того, такие продукты, как Bella Rabbit Cage Kit и Wabbitat Deluxe Rabbit Home, значительно упрощают жизнь родителям мелких домашних животных. Они включают в себя все необходимое для начала ухода за кроликами, а также все необходимое и достаточное жилое пространство для них. твой кролик.

       Домики для кроликов должны быть:

       1. Достаточно большой, чтобы кролик мог комфортно передвигаться
       2. Надежный и простой в использовании
       3. Модный и красочный
       4. Легко чистится
       5. Защелки с защитой от жевания
       6. Большая передняя дверца
       7. Атмосферостойкость
       8. Доступный
       9. прочный

       Где разместить клетку для кроликов

       Кролики должны быть частью семьи и должны содержаться в помещении рядом со своими домашними родителями.Поскольку они легко обучаются пользоваться туалетным лотком и привыкли проводить время в своих клетках для кроликов, их клетки должны находиться в удобном месте в доме, а также рядом с людьми.

       Клетка для кроликов должна иметь кормушку и систему поения. Загрузочные бункеры лучше всего изготовлены из листового металла с отверстиями в дне для легкого удаления мелких частиц пищи. Тем не менее, кролики, как правило, все грызут и обычно разрушают материалы, если они не сделаны из нержавеющей стали.

       Бутылки для воды должны иметь полностью работоспособные сипперы, которые легко чистить. Иногда можно использовать маленькие миски, но они могут быть легко загрязнены, и их необходимо мыть несколько раз в день мыльной водой.

       Кроме того, кроликам нужно будет выходить на улицу для ежедневных упражнений на несколько часов каждый день. Если вы собираетесь размножаться со своим кроликом, в клетке необходимо установить гнездо.

       Всем кроликам нужна стимуляция окружающей среды! В клетке для кроликов лучше всего подходят разноцветные игрушки для кроликов и занятия для кролика.Клетка для кроликов, в которой содержится только минимум, будет недостаточной, чтобы сделать кролика счастливым.

       Размер клетки для кроликов

       Кролики должны быть в клетке, в которой они могут перемещаться. Материалы клетки должны включать материалы, которые нельзя грызть и легко разрушить. Проволока-клетка для кроликов должна иметь как минимум проволоку 12-го калибра; проволокой 16-го калибра для настила, чтобы выдержать вес кролика. Гигантским кроликам потребуются клетки большего размера.

       Измерения в клетках и домиках для кроликов

       • Кроликам весом 12 фунтов и больше требуется минимум 30 x 36 дюймов при высоте 16–18 дюймов.
       • Кроликам весом 7–12 фунтов требуется 24–30 дюймов.
       • Для более мелких пород потребуется клетка минимального размера 18-24 дюйма.

       Если в клетке содержится более одного кролика, клетка должна быть больше, чтобы комфортно разместить обоих кроликов.

       Клетки для кроликов или клетки, такие как Kaytee Complete Rabbit Kit Habitat — одна из самых больших клеток для кроликов, предлагаемых Kaytee в полном формате. Он имеет размер 42 дюйма в длину, 18 дюймов в ширину и 20 дюймов в высоту, что дает кроликам достаточно места для комфортного проживания.

       Вольер имеет защелки, защищающие от жевания, чтобы кролики были в безопасности, и имеет большую переднюю дверцу для доступа, чтобы кролики не поранились при входе в клетку или выходе из нее. В стоимость проживания включен корм для кроликов Kaytee Fiesta со специальной подстилкой и миски для воды / корма.

       Домики для кроликов для экстремального пространства и комфорта

       Клетки для кроликов идеально подходят для более крупных пород кроликов, поскольку в них гораздо больше места. Хижины, такие как Hoppity Habitat Rabbit Hutch от Midwest Homes for Pets, предлагают кроликам самое лучшее в сфере недвижимости для кроликов.

       Что касается кроликов, то чем больше места, тем лучше. Эта клетка обеспечивает кроликам долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям и комфорт. Его легко чистить, и в нем есть огороженная беговая дорожка для столь необходимых тренировок. Благодаря надежным ресницам и проволочной сетке он также предлагает надежную запирающуюся крышу, которая открывается.

       Клетки и клетки для кроликов на открытом воздухе необходимо размещать в тени под большими деревьями. И, как всегда, лучше держать клетки и клетки подальше от хищников, чтобы все кролики были в безопасности.

       Как установить клетку для кроликов?

       Клетки или клетки для кроликов лучше всего размещать в саду или гараже, даже на большой кухне. Учтите, что кролики нуждаются в постоянном уходе, и их нельзя оставлять без ухода на несколько дней. Тем не менее, необходим надлежащий уход и ежедневное общение с домашними кроликами. Ищите большие домики с хорошей вентиляцией и защитой от других домашних животных.

       При установке клетки для кроликов необходимо учитывать следующее:

       • Найдите наиболее подходящее место, прежде чем приносить кролика домой.
       • В помещении (клетка) или на открытом воздухе (очень большая клетка)?
       • Решите, покупаете ли вы одного или двух кроликов, прежде чем выходить на улицу и покупать клетку и клетку.
       • Кролики чувствительны к жаре, и в жарком климате им необходимо находиться в помещении. Определитесь с местом в доме для клетки для кроликов.
       • Для совместимости выберите «одного пола, одинакового размера», если покупаете двух кроликов.
       • Площадь помещения для домашних кроликов должна составлять 3.От 5 до 10 квадратных футов на кролика, чтобы у кроликов было «собственное пространство».
       • Легкоочищаемые клетки, обеспечивающие легкую и регулярную дезинфекцию.
       • Рассмотрите возможность стерилизации кроликов для облегчения совместимости, если кроликов больше одного.

       Ящик для кошачьего туалета

       Домашних кроликов можно обучить пользоваться туалетным лотком. Кролики обычно выбирают место и все время используют его для устранения. Если кролик много времени тренируется в помещении, лучше разместить там туалетный лоток.Унитазы должны соответствовать следующим требованиям:

       • Прочный
       • Легко чистится
       • Цветной
       • Достаточно большой, чтобы кролик мог удобно использовать
       • Бока достаточно низкие, чтобы кролик мог в них залезть.
       • Кролики больших пород хорошо сочетаются с туалетными лотками большего размера
       • Выбирайте здоровый наполнитель из салата, люцерны, цитрусовых или бумаги, потому что кролики едят свой помет.
       • Сено — тоже хороший вариант подстилки.
       • Подстилка и сено следует менять дважды в день. Под сено можно положить газеты для впитывания мочи.
       • Выберите наполнитель для кроличьего туалета из зоомагазина, который упрощает чистку туалета и уменьшает запах.
       • Полностью опорожняйте туалетный лоток два раза в неделю и продезинфицируйте с помощью Clorox.

       Игрушки-кролики для клетки для кроликов

       Всем кроликам нужно развлекаться в своих клетках.Психическая стимуляция — важная часть здоровья вашего питомца-кролика. В то время как ваш питомец кролик будет проводить много времени, прыгая в своем огороженном беге, все равно будет необходимо предоставить ему интерактивные игрушки для кроликов, чтобы он был занят в своей клетке.

       Туннель Тимоти Клуба дает вашему кролику безопасное укрытие и может использоваться в его клетке или клетке. Он предлагает съедобный корпус без проводов и токсичных химикатов. Также можно найти туннели для кроликов, сделанные из натуральных материалов, таких как ветка.

       Кроватки для кроликов

       Кроватки для кроликов с циновками помогают защитить лапы кролика от проволоки на дне клетки. Их можно жевать. Коврики Peter’s Woven Grass можно использовать для выстилки клетки, и кролики могут их жевать. Родители домашних кроликов должны выбирать товары для кроликов, которые обеспечивают экологически чистую, нетоксичную домашнюю среду для их домашнего кролика. Всегда следует учитывать натуральные миски или блюда для кормления, экологически чистые и натуральные продукты для кроликов, которые продаются в экологически чистой упаковке и обеспечивают лучший уход за кроликами.

       При уходе за кроликом обязательно нужны средства для обогащения и отдыха кроликов. Основные средства по уходу за кроликами должны производиться из высококачественных, прочных и безопасных материалов.

       Корм ​​и вода для кроликов

       Кролики плохо переваривают клетчатку и требуют специального кормления. При этом они должны есть богатые питательными веществами листья и новые побеги, а не старые растительные материалы. Поскольку у кроликов более высокий уровень метаболизма, необходимо кормить кролика только наиболее питательными частями растений, отвечающими их потребностям в питании.

       Что нужно знать о помете кролика?

       Кролики. Родители домашних животных должны проверять помет своего домашнего кролика каждый день, чтобы убедиться, что их домашний кролик имеет необходимое количество клетчатки в его или ее рационе. При этом помет должен быть твердым и похожим на гранулы.

       Сколько клетчатки нужно моему кролику?

       Кролики также избавляются от мягкого помета, который они едят. Мягкий помет содержит микробный белок, витамины и многие важные питательные вещества, в которых кролик будет нуждаться каждый день.Кроме того, поскольку клетчатка плохо переваривается у кроликов, они должны потреблять не менее 15% сырой клетчатки в своем рационе. Это обеспечит правильное пищеварение, а также уменьшит проблемы с пищеварением у кролика, такие как вздутие живота.

       Клетчатка необходима, поскольку она поглощает яды бактерий и позволяет кролику избавляться от токсинов через твердый кроличий помет. Рацион кроликов, в котором мало или совсем нет клетчатки, может увеличить шансы заражения кролика энтеротоксемией, в том числе диареей и, возможно, смертью.

       С другой стороны, если вы кормите кролика диетой, содержащей слишком много клетчатки (20% и более), у кролика может возникнуть запор и он заболеет слизистым энтеритом. Родители домашних животных должны найти идеальный баланс при кормлении своих домашних кроликов. Здоровый баланс диетических компонентов и клетчатки важен для хорошего здоровья и долголетия вашего кролика. Когда дело доходит до питания кролика, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.

       Добавки для кроликов

       Поскольку кишечные бактерии производят комбинацию витаминов B и витамина K в нужных количествах, витаминные добавки к обоим не нужны.Корм для кроликов, включающий люцерну, обычно содержит достаточно витамина А для удовлетворения ежедневных потребностей кролика. Недостаток витамина А может привести к прерыванию беременности кролика.

       Дефицит витамина Е связан с бесплодием, гибелью плода и мышечной дистрофией у кроликов. Если ваш кролик переезжает домой или переживает стрессовый период в своей жизни, может потребоваться увеличить суточную потребность в витаминах для борьбы со стрессом.

       Сегодня существует множество брендов высококачественных гранулированных кормов для кроликов, которые содержат необходимые питательные вещества.Все гранулы необходимо хранить в герметичном контейнере для сохранения витаминной эффективности.

       В зависимости от стадии жизни вашего питомца-кролика суточная норма витаминов будет варьироваться. Этапы жизни кролика включают беременность, кормление грудью, рост или содержание. Содержание будет зависеть от уровня активности, породы, возраста и состояния здоровья кролика. При этом высококачественный гранулированный корм для кроликов обеспечивает правильное питание вашего кролика.

       Кроме того, кроликам, которых кормят сеном (люцерна или клевер) и зерном (будь то кукуруза, овес или ячмень), необходимо поместить внутрь клеток блок микроэлементов соли.При любом длительном использовании коммерческого корма для кроликов лучше всего давать кроликам сено на основе тимофеевки, чтобы избежать повреждения почек и отложений карбоната кальция в мочевыводящих путях.

       Сено необходимо обеспечивать круглосуточно, без выходных, чтобы предотвратить образование комков волос и поддерживать здоровье пищеварительного тракта. Как обычно, на открытом воздухе нельзя подвергать кролика воздействию токсичных растений. Этого следует избегать, используя беговые дорожки, размещенные на безопасных участках сада.

       Вода

       Вашему кролику будет нужна свежая и чистая вода каждый день.Менять воду несколько раз в день, чтобы кролик не испачкал воду, — это хорошая идея. Это сохранит вашего кролика здоровым и свободным от болезней.

       По мере того, как родители-кролики становятся все более осведомленными о последних потребительских тенденциях, уход за кроликами сегодня не только стал намного проще, но и стал намного эффективнее. Запаситесь всеми новейшими игрушками для кроликов и предметами первой необходимости для кроличьих клеток, чтобы избавиться от монотонности, используя аксессуары и игрушки, чтобы вовлечь кроликов в игру.

       Выбирайте натуральные, нетоксичные материалы, легкие, прочные и новаторские. Тем не менее, прежде чем стать родителем кролика, имейте в виду, что кролики нуждаются в значительном уходе. Это будет включать регулярный ветеринарный уход, специальную диету, много упражнений и, как обычно, много TLC!

       Как установить клетку для кроликов

       Илиас Кунелис

       Внимание всем любителям зайчиков! Если вы только что завели кролика, значит, вы знаете, что забота о новом пушистом друге зависит от многих факторов.

       Конечно, есть аспект обеспечения его хорошей, питательной пищей, чистой водой, игрушками и, конечно же, большим количеством любви и внимания; однако многие владельцы домашних животных забывают знать, что поиск подходящей клетки, а также ее правильная установка необходимы для безопасности и благополучия вашего спутника с пуговицами. Вот почему в этом посте мы предложим вам пошаговое руководство о том, как легко и точно найти и установить лучшую клетку для кроликов.Больше никаких проблемных ситуаций! Давайте начнем.

       Перед установкой клетки…

       1. Выбери себе клетку!

       Самая очевидная (и самая важная) задача — найти лучшую клетку для своего друга-кролика. Клетки хороши для содержания более чем одного кролика, но они большие и тяжелые, а также не подходят для размещения в помещении. Клетки лучше подходят для дома, но они предназначены как временное место для еды и сна вашего питомца, особенно если вы хотите, чтобы он гулял по семейной комнате (конечно, под присмотром).

       Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе клетки, — это размер, зависящий от того, сколько у вас кроликов. Также рекомендуется приобрести клетки с проволокой, чтобы обеспечить лучший поток воздуха, а также защиту от мочи по бокам, так как кролики имеют тенденцию распыляться при мочеиспускании.

       Как установить клетку для кроликов:

       2. Выстелите клетку подстилкой.

       Независимо от того, сделано ли дно клетки из проволоки или твердого дерева, вам нужно будет накрыть его подстилкой, чтобы поверхность оставалась красивой и мягкой, по которой ваш питомец мог гулять.Хорошо подойдет солома или сено, но многие владельцы предпочитают использовать первое, так как оно обеспечивает тепло зимой и безопасно, если кролик решит их жевать. Укладывайте в клетку не менее пяти-шести дюймов подстилки и ежедневно очищайте ее точечно. Меняйте постельное белье не реже одного раза в неделю.

       3. Заполните туалетный лоток.

       Как и в случае с постельным бельем, туалетный лоток вашего кролика должен быть заполнен подкладкой. Лучше всего использовать в этой области газеты, мусор и солому.Разложите эти предметы в указанном порядке и убедитесь, что тот наполнитель, который вы используете, предназначен специально для кроликов, так как другие типы могут быть вредными для вашего маленького друга. Ежедневно меняйте сено, а остальную часть туалета — еженедельно.

       4. Обеспечьте пищей и водой.

       Когда дело доходит до хорошей еды для кролика, сено — беспроигрышный вариант: его можно использовать как подстилку клетки, так и в качестве корма. Трава также является обычной частью рациона, а ежедневное употребление свежих фруктов и овощей поможет дополнить ежедневный рацион вашего питомца.

       Что касается воды, убедитесь, что вы приобрели поилки в бутылках вместо миски для воды, так как она может легко опрокинуться или использоваться в качестве туалетного лотка. Ежедневно меняйте воду, чтобы она оставалась чистой и свежей, чтобы ваш питомец мог пить из нее.

       5. Дайте своим кроликам поиграть.

       Конечно, ты не всегда можешь быть рядом, чтобы поиграть со своим пушистым другом; поэтому предоставление пары игрушек поможет ему развлечься, а также не даст ему жевать другие предметы, такие как клетка или даже телефонные шнуры.Кусочки яблока или сельдерея отлично подходят для еды и игрушки, но подойдут и другие предметы, такие как картон или игрушечные шары. Нет необходимости покупать игрушки для кроликов в магазине, если вы можете сделать это самостоятельно дома!

       … и готово! Это было не так уж сложно, правда? Поиск и установка хорошей клетки для кроликов не займет много времени, но потребуются определенные усилия и планирование, чтобы вашему питомцу было комфортно и безопасно. От начальной подготовки, когда дело доходит до выбора клетки до подкладки подстилки и уборки туалета, можно легко выполнить все шаги по созданию хорошего дома для вашего кролика.

       Обустройство открытого кроличьего пространства

       * Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я как партнер Amazon могу получать небольшой процент от соответствующих покупок, если вы совершаете покупку, используя ссылки, без дополнительных затрат *
       ———- ————————————————

       Обустройство кроличьей зоны на открытом воздухе позволяет кроликам вести более естественный образ жизни с большим пространством, чтобы бегать и копать. Но очень важно соблюдать меры предосторожности, чтобы кроликам было комфортно и безопасно.Давайте взглянем на основы хорошего кроличьего пространства.

       Хижина

       Хорошая клетка для кроликов жизненно важна для вашего кроличьего вольера. Клетка для кроликов — это безопасное место, где кролики могут спать по ночам, или безопасное место, где они могут находиться, когда вас нет в течение длительного времени. Это их дом, где вы, скорее всего, будете хранить их еду, воду и сено.

       Идеальная клетка для кроликов имеет длину минимум 6 футов и ширину 2 фута . Ваш кролик должен уметь сделать несколько прыжков по всей длине своей клетки.Он также должен уметь стоять на задних ногах, не ударяясь головой, поэтому она должна быть не менее 2 футов в высоту. Если вы держите несколько кроликов в одной клетке, сделайте это настолько большим, насколько это возможно, чтобы дать им достаточно места. Щелкните здесь, чтобы получить более подробное представление о моем первом районе с кроликами. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мою текущую территорию с кроликами в моем сарае.

       Должно быть замкнутое пространство с твердыми стенами, где они могут «спрятаться» . Если клетка сделана из проволоки без личного пространства, кролик будет чувствовать себя незащищенным, особенно в темноте.Кролики в дикой природе живут в уютных подземных норах. Без безопасного места они будут в стрессе и, вероятно, будут плохо спать. Это также обеспечит им место, чтобы спастись от непогоды. Сделайте замкнутое пространство уютным, прижимаясь к нему с помощью глубокого сена или соломы, или даже добавьте несколько старых одеял или кошачью кроватку.

       Если вы живете там, где идет снег, или если у вас много дождя, ваш домик должен быть приподнят над землей . Вы можете построить простую основу, чтобы поднять свою клетку — нажмите здесь, чтобы узнать, как мы построили нашу клетку для кроликов.Даже если вы живете не там, где суровые погодные условия являются проблемой, подъем клетки станет еще одним шагом в защите от хищников и облегчит вам домашнюю работу кролика.

       Установить дуэльные замки на все двери домика . Некоторые хищники, например еноты, обладают ловкими ручонками и могут управлять простыми замками. Наличие двух разных типов защелок гарантирует, что они не попадут внутрь. Каждую ночь в сумерках вам нужно будет выходить на улицу и запирать кроликов в их клетке. Вы можете открыть их утром.Они быстро привыкнут к этому распорядку, мои кролики знают, что, когда темнеет, пора заходить в клетку, поэтому мне просто нужно их закрыть.

       Поместите клетку подальше от прямых солнечных лучей . Кролики гораздо лучше переносят холод, чем тепло. Когда температура поднимается выше 85 градусов, кролики могут испытывать тепловые расстройства и даже умереть от теплового удара. Очень важно предоставить им тенистые места для отдыха. Вы можете посадить поблизости кусты или деревья или установить навес или навес над игровой площадкой.

       По крайней мере, часть пола должна быть твердой . Многим людям нравится устраивать проволочные полы в клетке для кроликов, чтобы фекалии могли проваливаться через отверстия, чтобы клетка оставалась чистой. Это хорошо для людей, ухаживающих за ними, но не для кроличьих лапок. Когда кролики ходят по проволоке, они неравномерно нажимают на подушечки лап и заставляют их неуклюже нести свой вес, даже когда они стоят на четвереньках. Это может привести к боли в скакательных суставах, а если его не лечить, это может вызвать смертельную инфекцию.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о болях в скакательных суставах.

       Я читал ужасные истории о хищниках, которые тянут кролика за открытые лапы из-под проволочного пола, пытаясь добраться до них — так что это еще одна причина дать им твердый настил! Если вы хотите использовать проволочный настил в той части клетки, которая подходит, просто убедитесь, что есть части клетки, на которых кролик может отдыхать на твердом полу. Мы используем керамическую плитку для всего пола в нашем домике. Они сохраняют кроликам прохладу летом и их легко подметать каждый день небольшой ручной метлой и совком.

       Вы захотите, чтобы снабдил клетку водой, кормушкой, сенокосом и, возможно, ящиком для мусора . Важно, чтобы кролик всегда имел доступ к пище, воде и сену, поэтому лучше всего класть его в клетку. Вы можете получить тип, который крепится к стенкам из проволоки. Повесьте их в удобных для вас местах для очистки и наполнения.

       Мне нравится вешать сенокосы над туалетным лотком, чтобы они могли жевать сено, занимаясь своими делами.Это помогает поддерживать чистоту в помещении, когда они приучены к туалету. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о дрессировке кроликов в туалетном лотке. Зимой полезно заменить бутылку с водой на ту, которая подключается к розетке и имеет небольшой нагреватель, чтобы вода оставалась жидкой. Так что будет полезно, если поблизости есть источник питания.

       Тренажерный двор

       Клетка важна для безопасности вашего кролика, но прогулочная площадка — это то место, где они действительно захотят проводить большую часть своего времени! нажмите здесь, чтобы узнать больше о выращивании кроликов в колонии

       32 квадратных фута на кролика — минимальная рекомендуемая площадь .Но чем больше места вы дадите им, тем лучше! Просто убедитесь, что вы не предоставили им слишком большое пространство, чтобы вам было трудно его должным образом закрепить.

       Кролики-землекопы. Они будут рыть всевозможные ямы и туннели на своем дворе для прогулок, поэтому просто поставив забор вокруг места, вы его не прорежете. Вам нужно выкопать на высоте два фута и закопать стену из металлической проволоки. Сделайте это по всему периметру двора.

       Если возможно, лучше всего полностью закрыть прогулочную площадку для кроликов .Думайте об этом, как об экране на крыльце (но с прочным тканевым проводом, а не с экранами). Если вы сделаете его 6 футов высотой, вам будет комфортно ходить и гулять с кроликами.

       Если на дворе установлена ​​прочная крыша, кролики смогут наслаждаться двором даже во время дождя или снега, а также обеспечит тень от летнего солнца. Он защитит ваших кроликов от воздушных хищников, таких как ястребы. С прочной крышей вам будет приятнее выполнять повседневные дела с кроликом даже под дождем.В качестве альтернативы вы можете устроить «уличную» площадку для кроликов в сарае, гараже, сарае, крытой веранде или трехсезонной комнате.

       Наш кроличий загон на свежем воздухе в нашем старом доме Наш стойло для кроликов в сарае в нашем новом доме

       Место для копания . Одним из лучших преимуществ содержания кроликов на открытом воздухе является то, что они могут копать сколько душе угодно, не разрушая ваш дом. Так что оставьте им много места для копания. Осматривайте отверстия каждый день. Когда мои кролики подходят слишком близко к линии забора, я на всякий случай засыпаю ямку.Если они делают туннель, который стал слишком длинным (более 4 футов или около того), я также обычно обрушиваю его, чтобы он случайно не обрушился на них или на меня, когда я прохожу по нему. Мне всегда плохо, потому что они много работали над этим, но они, кажется, никогда не возражают и всегда рады начать копать новую!

       Места, чтобы спрятаться, предметы, на которые можно прыгнуть, в или через . Кроликам нравится чем-то заниматься, поэтому предоставление им дел сделает их счастливыми! Мои кролики любят прятаться под клеткой и плести под скамейками и вокруг них.Я взял два больших пластиковых горшка, которые я купил для фруктовых деревьев, вырезал дно и склеил их вместе. Бум! Бесплатный кроличий туннель! Я добавил несколько неглубоких квадратных плантаторов, чтобы они могли садиться в них и выходить из них. В кашпо я посеял тимофеевку и одуванчики, чтобы перекусить.

       Скамейки или стулья — Если у вас есть удобное место, чтобы сидеть и получать удовольствие от компании кролика, у вас гораздо больше шансов пообщаться с ними!

       Другие сообщения, которые могут вам понравиться

       Выбор подходящей клетки для кроликов

       Домашних кроликов довольно легко содержать в клетках в доме, с некоторой свободой бегать по дому — конечно, после тщательной защиты от кроликов.Кролики довольно хорошо переносят приучение к подстилке, поэтому многие люди позволяют кроликам свободно бегать по дому хотя бы часть дня. Даже если ваш кролик тщательно приучен к туалету и ваш дом тщательно защищен от кроликов, клетка будет действовать как безопасное убежище или гнездо, где кролик может отступить, чтобы отдохнуть.

       Однако для кроликов продается много клеток, которые на самом деле не являются идеальным домом для кроликов. Некоторые из них слишком малы, а у многих полы из проволоки, что может облегчить уборку, но не принесет кролику особого комфорта.

       Насколько велик

       Как обычно, чем больше, тем лучше. Если ваш кролик будет проводить большую часть времени в клетке, приобретите самую большую клетку, которая практична в доме. Как правило, клетка должна быть как минимум в четыре раза больше кролика. Рекомендуется размер 24 на 36 дюймов для маленьких кроликов (менее 8 фунтов) или 30 на 36 дюймов для более крупных кроликов. Двухэтажная квартира с пандусом, соединяющим уровни, кажется популярной и у кроликов.

       Westend61 / Getty Images

       Дизайн клетки

       Как правило, кролики хорошо переносят приучение к подстилке, поэтому твердый пол — это нормально, и его не так уж сложно мыть.Многие клетки, предназначенные для кроликов, по-прежнему сделаны с проволочным полом, расположенным над выдвижными лотками, чтобы облегчить уборку. Однако проволочные полы (даже с очень узкими промежутками) могут быть неудобными для кролика при ходьбе и могут вызвать язвы на его скакательных суставах, поэтому лучше покупать клетку без проволочного пола. Если в вашей клетке пол из проволоки, проволоку следует накрыть деревянным настилом или циновками из травы или сизаля. Примечание. Травяные коврики тоже хорошо иметь в клетках с твердым полом, чтобы разнообразить поверхность и обеспечить сцепление.

       Дверь клетки должна быть достаточно большой, чтобы через нее можно было легко пройти лоток и кролик. Боковая дверь, вероятно, лучше всего, поскольку открывающаяся сверху клетка немного затрудняет вход и выход кролика, и лучше всего, если кролик сможет входить и выходить самостоятельно. Отверстие должно иметь гладкие края или пластиковые защитные полосы по краям проводов.

       Если у вас получится, вы можете проявить изобретательность и построить свою собственную клетку. Это позволяет разработать нестандартный размер.

       Тао Накакита / EyeEm / Getty Images

       Постельное белье / Помет

       Коврики из травы / сизаля также являются хорошей идеей для клеток с твердым полом для обеспечения тяги. Также могут быть предоставлены флисовые одеяла. Из кусочков ковра или полотенец также получаются красивые циновки, если кролик их не распутывает и не ест.

       Что касается других домашних животных, следует избегать использования кедровой и сосновой стружки из-за опасений по поводу ароматических масел, которые они выделяют. Было показано, что эти масла повышают уровень некоторых ферментов печени, которые могут влиять на метаболизм лекарств и других соединений.Если вообще используются стружки, лучшая альтернатива — стружка твердых пород, например, осины. Солома или сено — хорошая подстилка для кроликов. Чтобы узнать, как выбрать ящик для мусора, см. Раздел, посвященный приучению к туалету.

       Пол Мэнсфилд фотография / Getty Images

       На открытом воздухе / Домики

       Жизнь в одиночестве в уличной клетке — это одинокое существование для кролика; однако домашний кролик, которому разрешено проводить время на открытом воздухе, скорее всего, будет наслаждаться сменой обстановки и свежим воздухом. Имейте в виду, что на открытом воздухе существует несколько опасностей, включая хищников, погоду и токсичность гербицидов, пестицидов или ядовитых растений.Поскольку хищники представляют наибольшую опасность в ночное время, держать кролика на открытом воздухе в клетке ночью рискованно, даже в городе (городские хищники могут включать енотов, кошек, собак, койотов, ястребов и других). Многие животные могут ранить или убить кролика, даже не забравшись в клетку. Если кролик должен оставаться на улице, он должен, по крайней мере, находиться в закрытом сарае, гараже или другом убежище, обеспечивающем полную защиту.

       Многие владельцы выпускают своих кроликов на улицу в закрытом загоне, сделанном в виде деревянного каркаса с проволокой со всех сторон (включая верх и низ).Это позволяет кроликам проводить время на улице и жевать траву (при условии, что она не обработана какими-либо гербицидами, пестицидами или другими химическими веществами!), Не вырываясь из нор и обеспечивая защиту от нежелательных посетителей. Также необходимо обеспечить укрытие от солнца, ветра, дождя и других элементов.

       Джудит Мария Хакшорст / EyeEm / Getty Images

       Корпус для домашних кроликов — животных-компаньонов

       Введение

       Выбор подходящей клетки — один из важнейших факторов владения кроликом.Обеспечение кролика комфортным жилым пространством поможет обеспечить ему позитивный настрой.

       Кроликам, которые содержатся в помещении, нужно привычное место, которое по функциям похоже на нору. Домашняя клетка должна быть местом для отдыха и расслабления. Клетки позволяют оставлять кролика без присмотра. Когда кроликам разрешается свободно бродить по дому, за ними следует постоянно присматривать, но использование клетки дает вам и вашему кролику время, чтобы инвестировать в другие важные дела.

       Выбор клетки

       Клетки для дома бывают разных форм и размеров.Самый популярный тип комнатных клеток — это клетки с прочным пластиковым дном с высокими выступами и проволочным верхним покрытием. Клетки с твердым полом лучше всего подходят для владельцев, которые хотят приучить своих кроликов пользоваться туалетным лотком. Другой распространенный тип клетки полностью изготовлен из проволоки. Обычно отверстия в напольной проволоке меньше, чем по бокам, но в напольной проволоке не должно быть отверстий больше, чем полдюйма. В клетках с проволочным полом требуется выдвижной лоток с футеровкой для улавливания отходов. Деревянные клетки для кроликов тоже можно держать в помещении, но они заметно больше, чем предыдущие варианты.Это более просторное жилье может создать проблемы для семей с ограниченным пространством. Традиционные домики обычно имеют проволочное дно, поэтому выдвижной лоток с подкладкой просто необходим. Эти клетки также относительно дороги, поэтому многие владельцы домашних кроликов предпочитают первые два варианта.

       В клетке для кролика должно быть достаточно места, чтобы он мог с комфортом развернуться и сделать несколько прыжков. Кроме того, когда кролик встает на задние лапы, его уши не должны касаться верха клетки. Если вы планируете приучать кролика к наполнению туалета, помните, что ящик для туалета будет занимать часть пространства, доступного вашему кролику.Минимальный рекомендуемый размер помещения для кролика — один квадратный фут на фунт кролика. Помимо туалетного лотка (если применимо), вам также потребуется место для миски с водой, миски для еды, ящика для гнезд, полки для сена и игрушек, поэтому важно обеспечить самую большую клетку, которую позволяет ваше пространство. .

       Комнатные клетки можно приобрести в различных зоомагазинах, в Интернете или в каталоге продукции для мелких животных. Многие животноводческие компании учитывают эти рекомендации при проектировании клеток для кроликов, поэтому вы найдете множество вариантов клеток.

       Напольные покрытия

       Если кроликов содержат в клетке с проволочным полом, им необходимо предоставить прочное место для сидения. Если кролика заставляют жить на поверхности, состоящей только из проволоки, вероятно развитие пододерматита. Пододерматит, также называемый болезнью скакательных суставов, — распространенное заболевание у кроликов. Пододерматит — это заболевание, при котором на задних лапах около локтя или скакательного сустава кролика появляются признаки инфекции. Болезненность скакательных суставов можно предотвратить, обеспечив твердую поверхность, например деревянную, на одной трети пола клетки.Регулярная чистка кроличьей клетки также поможет предотвратить пододерматит.

       Постельные принадлежности

       Важным аспектом выбора клетки является выбор подстилки. Как упоминалось ранее, подстилка будет использоваться для выравнивания клеток с твердым дном и выдвижных лотков клеток с проволочным дном. Подходящие подстилки включают любые изделия из бумаги, целлюлозы или осины. Основная цель при выборе типа подстилки — создать для кролика сухую и комфортную среду.Измельченная бумага — относительно дешевый вариант подстилки для кроликов, но она имеет ограниченные впитывающие свойства. С другой стороны, гранулы отлично впитывают влагу, но являются более дорогим вариантом. Владельцам следует избегать использования подстилок из кедра или сосны, потому что сильные запахи могут вызывать у некоторых кроликов респираторный дискомфорт.

       Миски для еды и воды

       Дизайн мисок для еды и воды сильно различается. Для гранулированных продуктов лучше всего подходят керамические миски. Вес миски не дает кроликам опрокинуть корм.Опрокидывание миски — естественное поведение многих кроликов. Керамические миски также относительно легко мыть вручную, но их также можно мыть в посудомоечной машине. Учтите, что чаша не должна быть слишком глубокой. Это особенно актуально для молодых кроликов и более мелких пород, таких как карлики и львиноголовые. Гранулированный корм также можно помещать в металлические кормушки, которые крепятся по бокам клетки. Этот тип кормушки также предотвращает расход корма кроликами. К сожалению, некоторые металлические кормушки позволяют владельцам давать кроликам больше дневной порции гранул. Ad libitum Доступ к гранулированному корму может вызвать ожирение у кроликов и связанные с ним проблемы со здоровьем. Стратегии непрерывного кормления следует использовать только по указанию ветеринара.

       Кроликам всегда должно быть предоставлено качественное травяное сено. Клетчатка травяного сена способствует правильному пищеварению, а также дает кролику возможность есть в течение дня. Чтобы сено не разлеталось и не смешивалось с подстилкой, рекомендуется использовать сенокос. Сенокосы для кроликов металлические и могут прикрепляться к стенке клетки, как металлические кормушки.Чтобы кролик не зацепился за сено головой, отверстия в сеновале должны быть не больше 1 x 2 дюйма.

       Кроликам также следует постоянно давать свежую воду. Лучший способ сделать это — использовать самотечную бутылку с водой. Этот тип поилки зацепляется за край клетки для кролика и обеспечивает непрерывную подачу воды через металлический наконечник. Облизывая металлический кончик, кролики перемещают металлический шар, который сбрасывает давление и позволяет воде течь. Выбирая эту систему полива, хозяевам нужно не забывать регулярно менять воду в бутылке.Водоросли могут быстро накапливаться внутри бутылки и металлического наконечника. Это скопление водорослей может ограничить правильное всасывание, что приведет к капанию, а также может помешать течению воды, когда кролик пытается пить.

       Круглые керамические миски также можно использовать для обеспечения кролика водой, но при использовании этого метода часто возникают некоторые проблемы. Во-первых, миски обеспечивают только ограниченное количество воды за раз. Если кролик выпил всю воду, владелец должен регулярно проверять уровень воды, чтобы убедиться, что кролик не обезвоживается.Во-вторых, самки кроликов с большим подвесом имеют тенденцию намочить кожу под шеей. Влага в складках подвеса может привести к влажному дерматиту. Этот дерматит может быть предшественником бактериальной и / или грибковой инфекции кожи.

       Nest Box

       В дикой природе кроликам необходимо прятаться от хищников. Страх перед хищниками по-прежнему присутствует у домашних кроликов. Предоставление кролику скворечника поможет ему избавиться от этого страха.Ящики для гнезд должны напоминать темные маленькие туннели, типичные для диких кроликов. Гнезда также обеспечивают комфортную и безопасную среду для новорожденных кроликов и их мам. Обычно ящики для гнезд делают из дерева, металла или их смеси. Кролики имеют тенденцию грызть любой материал, помещенный в их клетку, поэтому рекомендуется использовать металлические ящики, которые препятствуют жеванию. Ящик должен быть маленьким, но позволяющим кролику свободно входить, устраиваться и выходить. Вы также должны положить небольшое количество подстилки в гнездовой ящик.Вы можете найти множество различных гнездовых ящиков и вариантов постельного белья в местном магазине товаров для кроликов или в каталоге кроликов. Также доступны гнезда из травяного сена, которые кролик может жевать и есть сколько угодно.

       Туалетный ящик

       Если вы хотите приучить кролика к мусору, вам понадобится туалетный лоток. Ящики для туалета должны быть достаточно маленькими, чтобы поместиться в клетке, не занимая слишком много места, но они также должны быть достаточно большими, чтобы кролик мог комфортно облегчаться, не создавая беспорядка.Маленькие кошачьи туалеты — это вариант для кроликов, у которых относительно просторная клетка. Для более компактных жилищных условий лучше всего подходит угловой туалетный лоток. Эту треугольную подстилку можно разместить в углу клетки, что позволяет оптимально использовать пространство. В коммерческих зоомагазинах есть угловые туалетные лотки разных размеров, так что вы легко сможете найти подходящий для своего кролика. Выберите ту, у которой спинка выше, чтобы кролик не выбивал подстилку из лотка.

       Выбор помета аналогичен выбору подстилки, поскольку применяются многие из тех же правил.Поглощение влаги — самый важный фактор при выборе подстилки. Отличный выбор для подстилки — гранулированная подстилка или измельченная бумага. Важно не использовать наполнитель для кошачьего туалета на глиняной основе для кроликов. Подстилка на глиняной основе содержит пыль, которая может раздражать глаза и дыхательную систему кролика. Кроме того, случайное проглатывание может вызвать уплотнение или желудочно-кишечный застой в пищеварительной системе кролика. Как правило, избегайте подстилки, произведенной из неорганических веществ, таких как глина или нейлон.В поддон нужно класть лишь небольшое количество подстилки, поскольку кролики не прячут свой стул, как кошки.

       Обогащение

       Важно обеспечить обогащение или занятия, стимулирующие мозг вашего кролика. Владельцы кроликов могут предоставить своим кроликам игрушки. Игрушки-кролики можно сделать вручную или купить в зоомагазинах. Владельцы должны внимательно осматривать игрушки на предмет их проглатывания. Владельцам также стоит помнить, что каждый кролик уникален.Кролику могут не нравиться одни игрушки, но могут любить другие. Найти любимую игрушку кролика можно будет методом проб и ошибок. Вот несколько игрушек, которые идеально подходят для домашних кроликов:

       • Пластиковые или проволочные шары с колокольчиками, обычно предназначенные для кошек.

       • Игрушки для жевания из необработанной древесины.

       • Картонная туалетная бумага или рулоны бумажных полотенец.

       • Большие тубы из ПВХ или картона.

       Зубы кролика непрерывно растут на протяжении всей жизни. Из-за этого важно, чтобы они покусывали абразивные вещества, чтобы предотвратить проблемы с зубами, такие как неправильный прикус.Чтобы приспособиться к этому естественному поведению кроликов в клетках, важно предоставить кролику подходящие предметы, которые он может жевать. Кусочки картона, необработанная древесина и сено обогащают организм, способствуя жевательному поведению.

       Очистка

       Регулярная уборка — важный фактор ответственного кролиководства. Санитарная обработка окружающей среды кролика может помочь предотвратить такие заболевания, как пастерелла и ушные клещи. Очистка клетки для кролика также поможет избавиться от неприятных запахов в вашем доме.Если среда кролика не очищается регулярно, скопление бактерий и органических отходов начнет пропускать нежелательный запах. Некоторые задачи необходимо выполнять по расписанию.

       • Daily: Не съеденную пищу необходимо убрать. Выбросьте все фрукты и овощи, которые не были съедены. Промойте контейнеры для еды и бутылки с водой водой и соберите сено, разбросанное в клетку. Также проверьте правильность мочеиспускания и дефекации кролика.Нерегулярное выведение может быть признаком множества проблем со здоровьем, включая заболевания мочевыводящих путей и желудочно-кишечный застой.

       • Каждые три дня: Грязную подстилку и подстилку необходимо выбросить и заменить. Для кроликов, приученных к туалету, этот процесс относительно прост. Тем не менее, проверьте всю клетку на случай, если ваш кролик не использовал ящик для туалета. Ящики для гнезд и углы — это обычные места, куда необученные кролики справляются.Неизмененный подстилка и подстилка не могут эффективно впитаться, что приведет к появлению нежелательных запахов и увеличению шансов на заболевание вас или вашего кролика.

       • Weekly: Клетку для кроликов следует тщательно чистить еженедельно. Этот процесс помогает уменьшить количество микробов и неприятный запах. Используя водный раствор 1:10, замочите клетку кролика, миску для корма и бутылку с водой примерно на 30 минут. Перед повторной сборкой клетки убедитесь, что все было полностью промыто и высушено, так как остатки отбеливателя могут раздражать кролика или даже вредить его.Керамические емкости для еды и воды можно мыть в посудомоечной машине.

       Во время чистки не допускайте перекрестного загрязнения таких поверхностей, как кухонная мойка или стол. Микробы от кролика легко переносятся в человеческую пищу, которую затем употребляют в пищу. Лучше всего чистить клетку и аксессуары для кролика в отдельной части дома, например, в прачечной или ванной.

       Лиза Карр-Лилиенталь, Ph.D. И Аманда Янг — Университет Небраски-Линкольн,

       Связанное содержание

       .

       Читать далее

       Лепим из пластилина фото пошагово: 180 фото интересных идей. Пошаговая инструкция, как слепить животное своими руками + простые схемы для детей

       Фев 17, 1974 admin

       180 фото интересных идей. Пошаговая инструкция, как слепить животное своими руками + простые схемы для детей

       Чем занять детей дошкольного возраста дома? Слепить вместе фигурки из пластилина! Это занятие увлекательное и подразумевает вовлечение и детей, и взрослых. Кроме того, работа с пластичными материалами развивает мелкую моторику и воображение, помогает раскрыться творческому началу.

       Поделки из пластилина — это то, что ребенок может создать собственными руками.

       Содержимое обзора:

       Выбор пластилина

       При покупке пластилина нужно внимательно прочитать инструкцию от производителя и убедиться, что он соответствует возрасту ребенка и подходит для целей лепки.

       Классический твердый пластилин — прочный материал, поделки из которого долговечны, но это свойство может быть и минусом, так как совсем маленькие дети могут с ним не справиться.

       Легкий пластилин — мягкий, яркий материал с натуральными красителями, легко очищается, подходит для детей любого возраста;

       Масса для лепки — очень практичный и удобный в пользовании материал, не липнет, сохраняет пластичность в течение 12 часов, из минусов можно отметить высокую цену.

       Шариковый пластилин — отличный материал для маленьких детских ручек, чаще используется для дополнительного украшения уже готовых фигурок, отличается хрупкостью, но из-за его особенностей ребенок во время лепки должен быть под постоянным надзором взрослых.

       Плавающий пластилин — доставит детям много удовольствия, так как он мягкий, не пачкает руки и одежду, фигурки из него держатся на воде.

       Паста для моделирования — напоминает глину, идеальна для создания цельных фигурок, так как детали из пасты не склеиваются друг с другом, годится для раскрашивания.

       Таким образом, что для игры с детьми лучше брать легкий пластилин ярких расцветок, а также твердый материал для создания более прочных и долговечных поделок. Не следует выбирать наборы с сильными ароматизаторами и искусственными красителями — они могут вызвать аллергию.

       Подготовка к лепке

       Заниматься лепкой с детьми лучше за столом с хорошим освещением. Ребенок может сидеть на своем стульчике либо на коленях у взрослого: в первом случае у ребенка больше свободы действий, во втором — обучение проходит быстрее. Места на столе должно быть достаточно для вспомогательных материалов.

       Обратите внимание!

       Перед началом лепки ребенку можно предложить определенную тему — это вызовет интерес. В игровой форме взрослые могут показать детям, как сделать из пластилина животных, к примеру.

       Лепка из пластилина животных потребует некоторых дополнительных материалов помимо собственно пластилинового набора:

       • доска для лепки;
       • пластиковый нож для резки пластилина;
       • чистые листы бумаги;
       • фото животных из пластилина;
       • миска с водой и полотенце для рук, влажные салфетки.

       Если ребенок впервые занимается лепкой, то перед тем, как начать мастер-класс «Животные из пластилина», нужно кратко объяснить и показать свойства пластилина, что с ним можно делать, дать ребенку подержать кусочки яркого материала — это сразу вызовет желание что-то слепить.

       Животные из пластилина для детей, которые раньше ничего не лепили, хотя и увлекательное, но не самое простое занятие. Взрослый должен показать, какие элементы можно сделать: пластилин нужно помять в руках, скатать шарик, вытянуть его как тесто, скрутить по спирали, расплющить в блин, соединить несколько деталей разных цветов, снова разъединить.

       После этого можно показать, как смывать пластилин с рук. Если этого не сделать, пластилин прилипнет, например, к бумаге. Пусть ребенок попробует проделать это самостоятельно с листом чистой бумагой.

       Обратите внимание!

       Эти забавные животные

       Дети живо интересуются животными: они окружают их дома, они встречаются в книжках и мультфильмах, поэтому для взрослого не составит труда объяснить и показать ребенку, как слепить из пластилина животных.

       Лепка таких фигурок — процесс трудоемкий, но при должном старании результат не разочарует и внушит малышу уверенность в своих силах. Итак, лепим из пластилина животных.

       От простого к сложному

       Начать можно с простого, например, слепить змею и предложить повторить, но взять уже другой цвет по своему выбору. Особенно хорошо получаются животные из легкого пластилина.

       Как сделать змейку:

       1. Взять кусочек пластилина и размять его в руках.
       2. Положить на доску и раскатать, чтобы получилась длинная тонкая деталь.
       3. На одном конце вылепить голову потолще, на другом — оформить хвост потоньше.
       4. Для глаз взять другой оттенок.
       5. При помощи ножа вылепить тонкий язык с раздвоенным концом — детали важны, это учит детей доводить дело до конца.

       Тело змеи можно изогнуть, а шею приподнять. Это будет первое животное, которое ребенок сделает самостоятельно.

       Змею легко переделать в улитку: для этого тело змеи нужно скатать по спирали — получится раковина улитки. Тело улитки делается отдельно — берется пластилин другого цвета и раскатывается удлиненная деталь, к ней сверху крепится раковина.

       Обратите внимание!

       Для скрепления лучше использовать спички — так форма элементов не будет нарушена. К голове улитки присоединяют две «антенны» — глаза-щупальца.

       Поделки по фотографии

       Если есть фотография поделки конкретного животного, например, из книги или сети Интернет, можно попробовать слепить с ребенком понравившуюся фигурку. Это может быть панда — симпатичный двухцветный медведь. У панды много элементов:

       1. Белая голова с небольшой белой мордочкой и черным носом, черные круги вокруг глаз, белые глаза и черные зрачки, сверху — черные круглые плоские уши.
       2. Из черного пластилина делается одна удлиненная деталь — верхняя часть тела плюс две лапки по бокам.
       3. Снизу присоединяется овальная часть белого цвета — это нижняя часть тела.
       4. Наконец, два маленьких черных шарика крепят к нижней белой части тела — вторая пара лап.

       Это сложная фигурка из-за обилия элементов, но результат порадует.

       Домашние питомцы

       Домашние животные из пластилина — удачная идея для лепки, так как ребенок мог вживую видеть кошку или собаку и теперь попробует сделать их из пластилина. Это развивает фантазию. Можно попробовать слепить рыжую кошку:

       1. Берется оранжевый пластилин и лепится плоский вытянутый овал — из этой одной детали получится тело и четыре лапы.
       2. Ножом делается два разреза на концах детали — с двух сторон получается по две лапы, а посередине спина.
       3. Овал выгибают посередине, чтобы фигурка встала на лапки, выгнув спину.
       4. С одной стороны присоединяется голова с ушками, а с другой — хвост.

       Из подручных материалов можно сделать усы. Кошка готова!

       Герои мультфильмов

       Свинка Пеппа — популярный поросенок из детского мультфильма и хорошее упражнение на развитие моторики:

       1. Лепятся два шарика — розовый и красный.
       2. Розовому шарику придается форма головы с вытянутым пятачком, а из красного должно получится платье с подолом, получившиеся части соединяют.
       3. Из розового пластилина лепят две тонкие ручки, две ножки потолще и закрученный хвостик.
       4. К голове присоединяют два розовых ушка, белые глаза с черными зрачками, а пятачок, щечки и рот делают из темно-розового, чтобы они выделялись.

       Самому слепить героя любимого мультика с таким количеством мелких деталей — настоящее достижение и творческий успех для ребенка.

       Морские обитатели

       Лепка из пластилина может носить образовательный характер. Взрослый поможет вылепить морских животных, рассказывая при этом о среде их обитания.

       Как сделать осьминога:

       1. Из пластилина яркого оттенка скатывают шарик немного неправильной формы — это тело.
       2. К нему присоединяют восемь ножек-щупальцев — их отгибают в разные стороны, чтобы казалось, что осьминог плывет.
       3. К телу (оно же голова) приделывают два глаза из белого пластилина с черными зрачками.
       4. Чтобы сделать осьминожку забавнее, ему в щупальца можно вложить карандаш или какую-нибудь мелкую игрушку.

       Можно предложить сделать крупного морского млекопитающего — кита. На его изготовление уйдет много черного пластилина и чуть меньше белого:

       1. Из черного пластилина скатывается большой шарик, затем ему придается продолговатая форма.
       2. Из белого пластилина делают удлиненное брюшко, обе детали соединяют.
       3. Из пяти шариков черного цвета лепят плавник на спину, два плавника поменьше по бокам и раздвоенный хвост.

       Если сделать эти фигурки из плавающего пластилина, то их можно спустить на воду.

       Птицы

       Лепить птиц довольно сложно, но можно попробовать сделать белого лебедя:

       1. Из овала лепят тело с вытянутым хвостиком.
       2. По бокам присоединяют два плоских, заостренных с одного конца, овала поменьше — крылья.
       3. Из длинной детали делают изогнутую шею и более крупную голову.
       4. На голове оформляют глаза, клюв делают из маленького кусочка красного цвета.

       Если взять черный пластилин, то получится лебедь редкого оттенка.

       Фантастические существа

       Если знать, как слепить лошадь, ее просто превратить в мифическое существо — единорога:

       1. Лошадка — это несколько овальных деталей, соединенных вместе. Главное — соблюсти пропорции. Цвет может быть любым, например, розовым.
       2. Голова с ушками присоединяется к шее, шея соединяется с туловищем.
       3. Четыре более тонких элемента образуют ноги. На концах к ним присоединяют маленькие копыта из черного пластилина.
       4. Из тонких элементов делается грива и хвост. Они могут быть другого цвета.
       5. И завершающий элемент, который сделает из простой лошадки единорога, — рог на голове яркого оттенка. Передние ноги можно согнуть, чтобы казалось, что лошадка шагает.

       После завершения лепки оставшийся пластилин нужно разложить по цветам, чтобы он не слипся в коробке, иначе он застынет и его потом будет трудно разъединить. Руки нужно обязательно помыть водой с мылом.

       Лепка разнообразных животных из пластилина — отличное занятие для детей и родителей. Оно способствует усидчивости, развивает внимание к деталям, фантазию и самостоятельность.

       Фото животных из пластилина

       Как слепить лыжника из пластилина урок с фото

       В этом уроке лепки мы слепим вместе с вами лыжника – человека, который занимается интересным зимним видом спорта. Создать такую фигурку можно, если вспомнить уже изученные нами уроки лепки мужчины или футболиста. А показать, что человек именно лыжник, можно, естественно, слепив для него сами лыжи – это главная экипировка такого спортсмена. Еще лыжник должен быть в спортивном костюме, шапочке, ведь занимается он на морозе, а также в защитных очках. Выбирайте любые цвета пластилина, ведь одежда человека бывает разной.

       Другие уроки на тему мужчины:

       Начальная деталь – шарик. Впоследствии он станет головой лыжника, поэтому выполняйте его из бежевого пластилина. Чтобы показать покрасневшую от мороза кожу, добавьте к бежевому немного розового.

       Налепите голубые лепешки в области глаз, имитируя очки от солнца. Прикрепите нос.

       На голову налепите шапочку с бубоном, желательно показать, что она спортивная вязаная и добавить синюю полосу.

       Сделайте щеки розовыми и добавьте рот.

       Разомните пластилин, выбранный для лепки спортивного костюма. Отдельно скатайте шарики для создания туловища и рукавов.

       Вытяните все три детали и скрепите, формируя торс человека.

       Сделайте синюю окантовку. Желательно делать спортивный костюм под цвет шапочки.

       Для лепки нижней части костюма воспользуйтесь пластилином того же цвета. Подготовьте удлиненный брусок.

       Разрежьте брусок, формируя ноги. К нижней части также прикрепите синюю окантовку.

       Соедините обе части спортивного костюма.

       Вставьте в верхнюю часть костюма зубочистку для дальнейшего крепления головы. Повяжите шарфик, выполнив его из такого же синего пластилина.

       Насадите голову на подготовленную зубочистку и протяните до конца.

       Чтобы закончить фигурку человечка, добавьте варежки и ботинки из какого-либо темного пластилина.

       Последняя, но самая важная деталь экипировки лыжника – сами лыжи. Подготовьте серый или коричневый пластилин, а вместо палок воспользуйтесь шпажками.

       Поставьте человечка на лыжи и вставьте ему в руки подготовленные палочки.

       Подходящая фигурка лыжника готова. Так же можно слепить любого спортсмена, например, фигуриста. Только лыжи придется заменить коньками.

       Как слепить человека из пластилина.

       В этом уроке лепки мы приведем способ создания человека из пластилина. Такие знания вам могут понадобиться, если вы захотите слепить какого-либо героя или реального человека. На первый взгляд может показаться, что смастерить адекватного человечка достаточно сложно. Но мы, естественно, убедим вас в обратном, ведь все этапы подробно описаны в данном руководстве.

       Для лепки человека из пластилина вам понадобится:

       • бежевый пластилин – обязательно, ведь он максимально правдоподобно скопирует цвет человеческой кожи;
       • синий и черный пластилин – эти цвета мы будем использовать для лепки одежды и обуви, поэтому они не универсальны, их можно по желанию заменить другими;
       • коричневый – для создания волос, его можно заменить другим, например, черным;
       • стека;
       • спички.

       1. Готовьте для работы яркий качественный пластин и подбирайте указанные нами цвета или свои вариации.

       2. Начните лепку с головы. Скатайте бежевый шарик из предварительно размягченной массы. Размер данной заготовки должен быть небольшим.

       3. Придайте шарику более правдоподобную – овальную форму. Прикрепите нос – широкий или узкий. Сделайте ямки для глаз и полоску уст.

       4. Добавьте глаза со зрачками – большие или маленькие и брови.

       5. Сделайте брусочек для лепки торса. Это будет, например, футболка. Прикрепите к ней рукава – длинные или короткие.

       6. Подготовьте брюки. Легче всего сделать данную деталь из темного бруска и разделить стекой штанины.

       7. Подготовьте спички для крепления всех деталей. Прикрепите брюки к футболке. Сделайте черные ботинки и также прикрепите их к штанинам на спички.

       8. Сверху, также на спичку, прикрепите голову.

       9. Добавьте дополнительные мелкие, но важные детали, без которых фигурка человека будет не законченной. Это будут руки и уши. Для этого также понадобится бежевый пластилин.

       10. Вы можете оставить человека лысым, ведь в данном контексте мы лепим мужчину. Либо можете прикрепите прическу – произвольным образом.

       Вот и все, наш урок по лепке человека из пластина можно считать законченным. А можно продолжить увлекательное занятие, добавляя человеку аксессуары: шляпу или чемодан.

       Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

       ---

       Олеся Селихова

       Об авторе: Психолог, специалист в области семейных отношений и воспитания детей. Обожаю рисование, лепку, рукоделие и любое интересное творчество. Мама, воспитывающая двоих детей и прекрасная жена!

       Поделиться с друзьями:

       5 способов как слепить зайца пошагово с фото

       В этом уроке я покажу как слепить зайца из пластилина с пошаговыми фотографиями. Подобные поделки несложно выполнять дома вместе с ребенком, приобщая его к интересному творчеству. Среди поделок животных из пластилина особой популярностью пользуются зайчики. Этот лесной житель хорошо знаком детям, они даже могли видеть его живьем, если отдыхали с родителями на природе. Или же малыши четко представляют, как выглядят зайцы, поскольку неоднократно видят кроликов – уж они-то точно живут рядом с людьми.

       Заяц из пластилина — как слепить пошагово

       Серый зайка из пластилина – урок лепки

       В этом уроке мы слепим вместе с вами маленького серого зайку из пластилина, и у нас получится интересная игрушка, выполненная своими руками. Вислоухий зайка может быть серым или белом. Покажите, что у него большие глазки, большие лапки, большой розовый носик, и он сразу преобразиться. Придумайте кличку новому питомцу, с которым можно играть.

       Для создания поделки подготовьте:

       • серый пластилин;
       • бежевый, розовый, белый, зеленый, черный пластилин;
       • стеку.

       Как слепить зайчика пошагово

       Цвета пластилина, приведенные в списке, поделены на 2 части. Серый цвет – основной, его понадобится много, все остальные оттенки – дополнительные. Возьмите небольшие порции. На очереди у нас две заготовки для головы и туловища. Начинайте работать с серым пластилином. Перед формированием каждой детали нужно тщательно разминать массу в руках. Сделайте два шарика разного размера для головы и для туловища.

       Голову пока отложите в сторону, а в большом шарике, предназначенном для туловища, вытяните одну сторону и узкую часть слегка согните. Таким образом, вы покажете большой животик смешного зайки. Дополнительно отщипните от серого пластилина два небольших кусочка, вытяните их, закруглите на концах, а верхние части сделайте более узкими и придавите к центральной детали – туловищу. Таким образом, вы сможете облокотить туловище зайки на верхние лапки.

       Возьмите шарик-голову и дополнительно сформируйте из серых кусочков длинные уши. Необязательно уши должны торчать вверх, их можно опустить вниз, и тогда зайка получится более миловидным. Продолговатые лепешки симметрично прикрепите к шарику.

       Сделайте мордашку. Сначала наклейте большие глаза. Поочередно наклейте белые, зеленые, черные лепешки, постепенно уменьшая их размер, добавьте реснички, белые блики. К нижней части прикрепите бежевую лепешку и добавьте большой розовый носик. Таким образом, чем крупнее получатся глаза, и чем больше будет носик, тем более очаровательным будет зайка.

       Также свою изюминку вносят милые кокетливые реснички. Сделать их сложно, поскольку необходимо вылепить очень мелкие детали, но желательно, чтобы они были. Впоследствии вы придумаете аксессуара для своего питомца, например, бантики или шляпку.

       Скрепите голову и туловище в верхней части. Теперь уже прослеживаются очертания зайки.

       Займитесь дополнительными деталями. Сделайте бежевый маленький хвостик и большие лапки. Вырежьте округлые треугольные детали, добавьте подушечки – розовые и бежевые. Подушечки – это еще один секрет мультяшности.

       Прикрепите хвостик сзади на спине, в нижней части.

       Останется лишь добавить ротик и сделать с помощью стеки щечки мохнатыми. Милый зайка — поделка из пластилина своими руками готов.

       Он получился маленьким и милым. Такого зверька можно встретить не только в мультфильме, но и у себя дома, только перед этим нужно изучить урок и повторить все этапы.

       Зайчик с морковкой

       Как сделать поделки из бумаги смотрите здесь.

       Белый зайчик из пластилина

       Маленький зайчик с огромными глазками понравятся всем, а как его слепить, смотрите ниже.

       Для создания поделки здесь использовался самый уязвимый белый пластилин (этот брусок очень быстро пачкается, поэтому перед работой нужно обязательно вымыть руки), но такого же милого зайку можно сделать из серого, бежевого или даже розового цвета.

       Набор для творчества обычно содержит один белый брусок, но его вполне хватит на поделку. Если же вы хотите сэкономить массу, то внутри основных деталей замаскируйте другой цвет. И приступайте смело к творчеству, ведь любой эксперимент – это так увлекательно.

       Что подготовить юному скульптору для работы:

       • белый брусок пластилина, если вы хотите слепить такую же копию животного;
       • кусочки нежно-голубого, черного и синего цвета;
       • спичку для сборки головы и туловища.

       Несмотря на то, что готовая фигурка кажется достаточно сложной, техника лепки зайчика простая, даже дошкольники ее осилят. Изначально следует подготовить центральный брусок пластилина, здесь использовался белый цвет. Согрейте массу в руках, затем постепенно разомните ее. Мягкая масса легко деформируется, принимает нужную форму, крепится к другим деталям.

       Что нужно сформировать, чтобы показать облик зайчика? Какие нужны детали? От этого зависит дальнейший шаг. Определитесь вместе с детьми, сколько кусочков белой массы нужно, какие они должны быть по размеру. У зайчика нужно показать голову и туловище, два длинных уха, две маленькие передние и две большие задние лапки, хвостик. Ориентируйтесь на этот перечень, чтобы материала вам хватило.

       Один белый шарик из подготовленных на предыдущем этапе сделайте головой зайчика. Подушечками пальцев сделайте две сравнительно большие вмятины. Заполните эти вмятины голубым пластилином (этот оттенок понадобится, чтобы показать глазки, поскольку сам зайка будет весь белым). Чуть ниже прикрепите мелкие бусинки-щечки. Подклейте снизу голубые маленькие зубки, а сверху – розовый носик.

       Наклейте на голубые лепешки синие и черные зрачки, прикрепите черные тонкие реснички – окантовку. Мордашка зайчика готова.

       Второй шарик из подготовленных ранее понадобится для туловища. Вытяните его в форме морковки, вставьте сверху спичку. Два маленьких шарика, подготовленных для лепки ушей, вытяните в длинные плоские ленты.

       Прикрепите к голове уши, соедините ее с туловищем, воспользовавшись спичкой.

       Следующий этап – это лапки милой зверушки. Смоделируйте из мягкой массы тонкие трубочки-колбаски, круглые лепешки и дополнительно колбаски для нижней части ног.

       Соедините все 4 части с продолговатым туловищем. Пока еще пластилин не остыл, придавите его легким нажатием, тогда он скрепится с другой поверхностью.

       Сзади приклейте кисточку-хвостик.

       Белоснежный зайка из пластилина готов.

       Это зимний вариант лесного трусишки, ведь все дети знают, что зимой эти зверушки становятся белыми, чтобы их не было заметно на фоне снега. Теперь обязательно вспомните, героем каких сказок выступает зайчик. Это один из персонажей, созданный своими руками. Останется сказку прочитать и пересказать.

       Заяц в комбинезоне из пластилина

       Зайчики часто встречаются в мультфильмах и в рассказах для самых маленьких. Такую фигурку мы и слепим с легкостью в этом уроке. Зайчик будет необычный, отчасти смешной, одетый в синий комбинезон, перед нами яркий пластилин, а значит, есть возможность пофантазировать. Естественно, этому животному нужно приделать длинные уши, иначе заяц перестанет быть самим собой. И тогда получится уже совсем другая поделка, почти непохожая на зайца.

       Что понадобится для лепки такого же зайца:

       • бежевый и синий пластилин;
       • немного черного, красного и сиреневого пластилина;
       • зубочистка.

       Как слепить своими руками зайца

       Цвет комбинезона может быть любым. Здесь использовался синий цвет, это мультяшная одежда. На самом деле зайцы ее не носят, и нам удастся передать игрушечное настроение. А вот материал для лепки открытых частей выбирайте правдоподобным, например, как здесь – бежевый, или делайте зайчика розовым, голубым, как вам будет угодно.

       Сделайте из синего кусочка конусообразную деталь, но нижнюю часть не делайте плоской, а объемной. Это должна быть своеобразная капля. Широкую часть капли придавите снизу зубочисткой так, чтобы слегка надрезать, отделить друг от друга 2 ноги. Это будут высокие штаны смешного комбинезона мультяшного пластилинового зайца.

       Вместо зубочистки на этом этапе также можно использовать стеку, вложенную в коробку с пластилином. Прикрепите выше, ближе к верхнему краю, две сиреневые точки и продавите их зубочисткой. Это будут своеобразные пуговки на комбинезоне.

       Из двух сиреневых лепешек сделайте ноги. Придайте им овальную форму в виде лаптей.

       Подклейте яркие лапти снизу. Фигурка теперь может стоять. Придавите ее сверху пальцами, чтобы мягкий пластилин принял удобное положение. Сделайте бежевые заготовки для всего остального. У зайчика еще будет, конечно, голова с длинными ушами, верхние лапки и миниатюрный хвостик сзади.

       Вытяните лапки и прикрепите по бокам к синему комбинезону на свои места. Вставьте вверх спичку-крепеж.

       Сделайте свечку-хвостик, а также вытяните овальное личико, заострите ушки. Приклейте мелкие черные точки и нос.

       Склейте уши с головой. Прикрепите голову на спичку.

       Сзади добавьте хвостик. Также можно придумать еще что-либо яркое, чтобы зайчик стал настоящим артистом. Например, это может быть алая роза или бант на шее. Сделайте украшение и приклейте к поделке. Теперь уж точно все.

       Маленький зайчик из пластилина – необычная яркая поделка – готов.

       Конечно, пластилин не передает всей пушистости и теплоты копируемого животного. Но даже такая миниатюра смотрится мило. Она заменит сотни новомодных игрушек, дорогостоящих и знаменитых, купленных в магазине.

       Кролик из пластилина пошагово для детей

       Как слепить цветы из пластилина смотрите здесь.

       Лепим из пластилина пошагово принцессу для девочек с фото и видео

       Пластилин – это уникальный материал, который поможет занять самых озорных и непослушных детишек. Как вы заметили, в данной статье, в которой мы учимся лепить из пластилина пошагово, вы найдете самые подробные мастер-классы, которые помогут родителям занять своих деток и показать им пример поделок из пластилина.

       Любителям супер-героев

       Разнообразные супер-герои сегодня на первом месте по популярности среди мальчиков. Озорного хулигана можно легко завлечь таким занятием, как изготовлением своего любимого героя, например, Халка. Как сделать этого зеленого гиганта из пластилина, вы узнаете из предложенного ниже видео-урока. В будущем такая поделка может стать любимой игрушкой или предметом интерьера мальчика.

       Огромной популярностью у мальчиков пользуются и другие герои фильмов и мультфильмов. В данном мастер-классе вы узнаете, как слепить из пластилина трансформера.

       Первоначально нужно сделать каркас из достаточно прочной проволоки, чтобы наше изделие прослужило дольше. Итак, возьмите прут проволоки и разрежьте ее на три части. Из одной делаем руки, другая пойдет на руки, третья – ноги. Самой последней проволокой нужно обмотать туловище и руки по спирали. Осталось укрепить туловище массивным кусочком пластилина, и наш каркас готов.

       Теперь нужно сделать заготовки ног и остального туловища из черного пластилина. Это несложно, просто смотрите на изображение выбранного вами трансформера и лепите фигурки такой формы. Заготовки нужно поместить в холодильник на несколько минут, после чего нанизываете их на проволоку.

       Обратите внимание! Если вдруг не получается нанизывать заготовки, просто заострите концы проволоки.

       Если во время работы какая-то деталька повредилась, не нужно начинать все сначала, просто возьмите специальный нож для лепки (или обыкновенный нож) и подкорректируйте поврежденный элемент. Теперь изделие нужно поставить в определенную позу.

       Возьмите пластилин желтого цвета, а перед этим тщательно вымойте руки и рабочую поверхность, продолжайте делать детали по рисунку и прикреплять в нужных местах.

       Осталось совершить завершающие штрихи, лицо, элементы костюма и так далее. Трансформер для вашего сынишки готов.

       Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете посмотреть видео-урок.

       Для самых маленьких

       Мальчики и девочки просто обожают мультфильм «Щенячий патруль», как было бы замечательно сделать с детишками героев этого мультика. Это совсем несложная работа, которая подойдет для малышей. Мы предлагаем вам фото-инструкцию по созданию героев мультика, здесь не требуются никакие дополнения, все действия предельно ясны.

       Любим детками и другой мультсериал – «Смешарики», героев этого мультика сделать гораздо проще, чем всех остальных. Мы предложим опять же фото-уроки, так как все действия здесь предельно понятны и ясны, и вы с легкостью сможете сделать любого из смешариков.

       Вариант девочкам

       Каждая малышка любит разнообразных кукол, для девочек прекрасной идеей станет слепить принцессу, как это сделать, вы узнаете из данного мастер-класса.

       Берем пластилин розового цвета и из него будем формировать основу платья. Из пластилина скатываем шарик и конус, это заготовки платья — юбка и корсет.

       Теперь в юбку нужно вставить зубочистку и на нее надеть шарик, который в последствии станет корсетом платья.

       Теперь подготовим заготовки для украшения платья, для этого возьмите пластилин розового и фиолетового цвета, скатайте их в колбаски, после чего разрежьте на небольшие кусочки.

       Из получившихся кусочков снова делаем колбаски и расплющиваем, у вас должны получиться длинные плоские полосочки.

       Теперь эти полоски нужно прикрепить к заготовке юбки, полосы при этом следует чередовать так — розовый-фиолетовый и так далее.

       Когда будете прикреплять рюши, не забывайте формировать на них складки и создавать эффект объема.

       Когда доберетесь до основания корсета, нужно взять желтый пластилин и сформировать из него желтую плоскую полоску, это будет лента. Поместите ее у основания корсета.

       Из пластилина бежевого цвета сделайте шею и голову нашей принцессы. Прикрепите ее к туловищу (корсету).

       Берем коричневый пластилин и делаем из него укладку для нашей красавицы, если вы хотите сделать принцессу блондинкой, то возьмите белый пластилин.

       Не стоит использовать желтый цвет, так как мы будем далее делать корону и она просто сольется с желтыми волосами.

       Делаем глазки на лице нашей красавицы, можно использовать для этих целей черный пластилин или же взять бусинки.

       Теперь из пластилина розового цвета сделайте рукава, а из бежевого – саму руку, прикрепите ее к туловищу и сделайте вторую такую же.

       Теперь из плоской пластилиновой полоски желтого цвета нужно вырезать корону и поместить ее на макушке нашей прекрасной принцессы.

       Корону можно дополнительно украсить – просто наденьте на каждый зубчик яркие бусинки.

       «Награждаем» нашу красавицу лучезарной улыбкой и декорируем ее бусинками.

       Зубочисткой прорисовываем волоски и украшаем наряд.

       Для принцессы можно сделать королевскую лошадь, но это будет не простой конь, а сказочная пони из мультфильма «Мои маленькие пони», она станет прекрасной подружкой для принцессы, и девочки любят этот мультик не меньше мультиков про Барби и сказочных героинь.

       Видео по теме статьи

       Также рекомендуем вам посмотреть другие видео-уроки:

       Error 404 — Островок поделок Поделки своими руками: детские, фото, мастер классы

       Анна      10 октября 2017      Просмотров:   1739       1 комментарий

       Раньше, когда в магазинах не было такого большого выбора игрушек, дети придумывали себе развлечения сами. Все девочки любят куклы, поэтому они делали их себе самостоятельно. Придумывали различные наряды, головные уборы и обувь. Предлагаем и вам попробовать смастерить из бумаги одежду для стильного моряка и его спутницы. Для этого вам понадобится распечатать на принтере подготовленный нами эскиз и вырезать все детали и куклы ножницами. Также на основе вырезанных нарядов можно сделать другие, разработанные по собственному дизайну. 1. Для…

       Рубрика: Бумажные куклы Анна      2 октября 2017      Просмотров:   295       Нет комментариев

       Поделки из ватных дисков придутся по душе вашему ребенку, ведь они мягкие на ощупь, с ними приятно работать. Их преимущество в том, что они доступные, недорогие и не вызывают аллергию. Подойдет для детей нежного возраста. Тут будет приведено два вида поделок. Хочу упомянуть о необходимости заготовить все нужные для изготовления поделок материалы и инструменты сразу, то есть прежде чем начать работу с ребенком. Так можно будет проконтролировать, что ребенок не будет работать с опасными предметами. Поделка из ватных дисков – елка Новогодние…

       Рубрика: Детские поделки Анна      29 сентября 2017      Просмотров:   477       Нет комментариев

       Для того, чтобы сделать красивую куклу и множество нарядов для неё, достаточно лишь распечатать готовый эскиз на принтере. Если нет возможности вывести на печать цветное изображение, тогда проявим немного фантазии. Распечатайте эскиз и следуйте инструкции. Для этого вам понадобится: • ножницы; • цветные карандаши. Шаг 1: Аккуратно вырезаем ножницами распечатанную куклу, а затем и её наряды. Не забываем про белые прямоугольные фиксаторы, с помощью которых одежда будет держаться на куколке. Шаг 2: Теперь необходимо раскрасить цветными…

       Рубрика: Бумажные куклы Анна      27 сентября 2017      Просмотров:   1309       Нет комментариев

       Хочется сделать одежду для кукол своими руками, но не умеете шить? Тогда смастерите красивые наряды из бумаги! Это занимает совсем немного времени, к тому же данный процесс очень занимателен. Можно распечатать готовый эскиз с одеждой или нарисовать любые предметы гардероба самостоятельно. Такие поделки для кукол хороши тем, что с минимальным количеством подручных средств можно сделать много нарядов разных стилей и цветовых гамм. Важно учесть, что такие наряды подойдут только для бумажных кукол, которые тоже можно распечатать вместе с…

       Рубрика: Бумажные куклы Анна      15 сентября 2017      Просмотров:   421       Нет комментариев

       Все маленькие человечки любят игрушки, а особенно им нравятся те игрушки, которые могут шевелиться и говорить маминым голом. Такие игрушки не только веселят ребенка, но и помогают быстрее выучить стих или песню, покажут и расскажут о том, как необходимо себя вести, а также смогут беспрекословно выслушать проблемы малыша. Сделать эти чудные игрушки можно самому, своими руками из того, что есть дома у каждого. Например, если вы потеряли один носок, то не стоит спешить выбросить второй, а воспользуйтесь ним, и создайте своего кукольного…

       Рубрика: Прочие материалы Анна      14 сентября 2017      Просмотров:   512       Нет комментариев

       Решили сделать подарок деньгами и предоставить имениннику возможность самому решить на что их потратить? Но желания просто подарить их в конверте – нет, и идеи, как сделать подарок запоминающимся, тоже нет? Предлагаем вам своими руками смастерить денежное дерево. Быстро и легко, практически из подручных средств! Такой способ подарить деньги очень оригинален, но в тоже время прост и незамысловат в исполнении. После торжества у именинника останется классная дизайнерская вещь, способная украсить любой интерьер. Итак, приступим. 1) Для начала…

       Рубрика: Открытки, коробочки, конверты Анна      13 сентября 2017      Просмотров:   448       Нет комментариев

       Ребенок ежедневно просит новые и новые игрушки, а также ежедневно его нужно чем-то развлекать. Наборы для творчества в магазинах стоят очень дорого. Но у родителей всегда есть возможность использовать бросовый материал. Вертолет из яичных лотков – это поделка для самых маленьких, выполняется она по довольно простой методике. Главное, не выкидывайте бросовый материал, который часто покупаете – это яйца в лотках, как раз эта бумажная тара и станет сырьем для поделки. Нужно проявить фантазию, чтобы сделать поделку или поиграть с малышом….

       Рубрика: Бумага, газета, лотки,рулоны Анна      12 сентября 2017      Просмотров:   493       Нет комментариев

       Дидактический материал для учителя начальных классов. Любимая работа для детей, которая принесет свои плоды. Для учителя начальных классов самым главным элементом на уроке является успешное поведение учеников и достижение определенных навыков. На уроке трудового обучения необходимо заинтересовать детей, а это не так легко. Предлагаем вашему вниманию поделки из картона, где каждый ученик сможет с радостью для себя проделать захватывающую работу и закрепить практические навыки пользования необходимыми инструментами. Также отметим, что…

       Рубрика: Бумаготворчество Анна      8 сентября 2017      Просмотров:   149       Нет комментариев

       Как известно, лучший подарок – это тот, который сделан своими руками. И это правда. Ведь в него вложена душа, драгоценное время и фантазия. Итак, попробуем удивить близких людей с помощью поделки ко дню рождения в виде красивой открытки. Нам понадобится: • цветной картон; • картон формата А4 постельных тонов; • ножницы; • простой карандаш; • нитки средней толщины; • клей. Пошаговая инструкция: 1. Берём картон постельных тонов и делаем основу для нашей открытки. Сгибаем его пополам. 2. Далее займёмся шариками. Рисуем простым карандашом на…

       Рубрика: Открытки, коробочки, конверты Анна      7 сентября 2017      Просмотров:   210       Нет комментариев

       Из подручных средств можно сделать массу интересных поделок, которые станут хорошим подарком или красивым украшением жилища. Главное – желание и совсем немного свободного времени. Подкова издавна считается предметом, приносящим удачу и наполняющим дом гармонией. Для выполнения поделки из шпагата для начинающих нам понадобится: • 1-2 метра шпагата; • толстый картон; • клей; • ножницы; • простой карандаш; • по желанию кофейные зёрна и цветы гвоздики для украшения. Пошаговая инструкция: 1. Рисуем карандашом на картоне очертания подковы….

       Рубрика: Поделки из ниток и шпагата

       Динозавр из пластилина поэтапно (с фото)

       Где нынче повстречать доисторических животных? Далеко не в каждом городе есть палеонтологический музей, зато динозавр из пластилина вполне достоин стать первым экспонатом вашей домашней коллекции древностей. Как слепить поэтапно симпатичную фигурку? Узнайте об этом вместе с ребенком и придумайте множество игр с участием героя из юрского периода!

       Предложенный мастер-класс с фото одновременно прост и интересен детям разного возраста, поэтому он идеально подходит для творчества в кругу семьи. Малыши катают крупные элементы поделки, а ребята постарше помогают им с мелкими деталями. Лепка полезна ребенку на любом этапе развития: она совершенствует мелкую моторику пальцев (а значит, и речь), формирует усидчивость, обогащает воображение.

       Динозавр из пластилина пошагово

       Чтобы сделать его своими руками, ребенку нужны:

       • пластилин (мы использовали 5 цветов, а какие сочетания нравятся вашим детям?)
       • пластмассовая стека (ножик)
       • доска для лепки

       ШАГ 1. Скатайте туловище динозаврика. По форме эта деталь должна напоминать удава, который проглотил слона… Ну, или шляпу 🙂 Более широкий конец фигурки – это будущая голова, более узкий – хвост.

       ШАГ 2. Смастерите ноги – 4 одинаковых цилиндра, которые нужно приплющить с одного края и вылепить пальчики. Затем ноги необходимо приладить к туловищу, а места стыков замазать, чтобы соединение получилось надежным и незаметным.

       ШАГ 3. Из пластилина контрастного цвета сделайте плоский прямоугольник и нарежьте его на треугольники, поворачивая стеку на 45 градусов то вправо, то влево.

       ШАГ 4. Из получившихся чешуек составьте гребень и с обеих сторон от него украсьте спину динозаврика яркими пятнами.

       ШАГ 5. Оформите мордочку: прикрепите глаза из пластилиновых горошков, стекой сделайте рот, а зубочисткой – ноздри. Получился добродушный стегозавр!

       Расскажите ребенку о загадочной эпохе динозавров и создайте вместе с ним еще больше моделей древних обитателей Земли!

       Как лепить лицо: 13 шагов (с изображениями)

       Об этой статье

       Соавторы:

       Инструктор по керамике и скульптуре

       Соавтором этой статьи является Наташа Дикарева, МИД. Наташа Дикарева — скульптор и художник-инсталлятор из Сан-Франциско, Калифорния. Обладая более чем 25-летним опытом работы с керамикой, скульптурой и инсталляцией, Наташа также преподает в мастерской по керамической скульптуре под названием «Приключения в глине», охватывающей разработку концепции, методы ручного строительства, текстуры и техники глазурования.Ее работы были представлены на персональных и групповых выставках в Центре искусств Беатрис Вуд, галерее Абрамса Клагхорна, Центре искусств Блумингтона, галерее Марии Кравец и Американском музее керамического искусства. Она преподавала в Университете Миннесоты и Школе американских индейцев OIC. Она была удостоена награды Excellence Award на 1-м Всемирном конкурсе чайников, Best in Show на 4-м биеннале по глине и стеклу и Гран-при Американского музея керамического искусства.Наташа имеет степень магистра гуманитарных наук Университета Миннесоты и степень бакалавра искусств Киевского колледжа изящных искусств. Эту статью просмотрели 121 783 раза (а).

       Соавторы: 13

       Обновлено: 27 мая 2020 г.

       Просмотры: 121,783

       Резюме статьиX

       Самый простой способ лепить лицо — это свернуть глину в овал в форме лица и разгладить его. Аккуратно вдавите ложку в глину, чтобы сформировать глаза, и добавьте маленькие цилиндры из глины, чтобы сформировать брови и веки, разглаживая глину во время работы.Сформируйте носик из отдельного кусочка пластилина и прикрепите его между глазами. Затем сделайте рот, вычерпав небольшой кусок глины, чтобы сформировать отверстие для рта, и добавить цилиндры из глины, чтобы сформировать губы. Чтобы узнать больше о том, как вылепить лицо из глины и сделать его реалистичным, продолжайте читать!

       • Печать
       • Отправить письмо поклонника авторам

       Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 121 783 раза.

       Пошагово: картины из пластилина

       Создайте свои собственные рисунки из пластилина в нашей пошаговой инструкции «Вторая суббота октября», созданной художницей Гвен Рамзи.

       Мы были рады объявить о повторном открытии Soane в этом месяце, и, помимо этого, в этой половине семестра мы проведем в Музее несколько очных семинаров для детей и семей. Мы тщательно продумали их, чтобы сделать их полностью безопасными. Узнайте больше здесь.

       Мы также продолжаем проводить наши мастер-классы по Второй субботе удаленно, дома, с пошаговым руководством по созданию собственных рельефов из пластилина, созданным художницей Гвен Рамзи.

       Мы будем рады видеть фотографии ваших творений — вы можете написать нам на info @ soane.org.uk или твитните #Soanefamilies с тем, чем хотите поделиться.

       Необходимые материалы

       • 1 холст
       • Пластилин или глина. Подойдет воздушная сушка или пластилин.
       • Клей и кисть ПВА
       • 1 карандаш
       • Скульптурные инструменты любые. Будьте изобретательны — ручки и кухонные принадлежности подойдут.

       Шаг 1

       Выберите из музея рельеф, на который хотите создать пластилиновый рисунок.

       Я выбрал «bocca della verita», но вы можете выбрать тот, который вам нравится! «Bocca della verita» в переводе с итальянского означает «уста истины».Римляне клали руку помощи в уста облегчения и испытывали их честность.

       Шаг 2

       Нарисуйте карандашом контур выбранного вами рельефа на холсте.

       Шаг 3

       Смягчите и разогрейте пластилин или пластилин руками.

       Создайте шар и расплющите его руками или скалкой.

       Шаг 4

       Вдавите пластилин в холст.

       Будьте изобретательны и используйте любые инструменты, которые у вас есть, чтобы прорисовывать такие детали, как глаза и рот.

       Конец крышки ручки служит хорошим выступом для глаз.

       Шаг 5

       Раскатайте пластилин в руках, чтобы получились извилистые линии.

       Получайте удовольствие, смешивая цвета, чтобы создавать завитки и новые цвета.

       Наращивайте слои для создания более высокого рельефа.

       Шаг 6

       Завершите создание рельефа.

       С помощью кисти нанесите клей ПВА по всему рельефу. Это обеспечит герметичность и прослужит долго.

       Дайте ПВА высохнуть.

       Закончите и наслаждайтесь новой картиной из пластилина!

       Sculpd | Новое изобретение керамики

       Новое изобретение керамики

       Мы попадаем между ногтями людей, ищущих спасения.

       Сейчас, как никогда, нам нужно найти способы отвлечься от мирских проблем и снова заняться творчеством.Творить из глины — это лучшее, что есть в природе, поверьте нам!

       Нет ничего более лечебного, чем взять большой влажный кусок глины и руками придать ему красивое творение.

       Попробуйте, и вам обязательно понравится.

       ПОЛУЧИТЕ НАБОР ГЛАВНОЙ ГИБЕЛИ

       Шаг 1

       Возьмите набор для лепки керамики и любые дополнительные глиняные мешочки, которые понадобятся друзьям и семье.Мы рекомендуем 1 глиняный мешок на человека (в комплекте два).

       Шаг 2

       Пора застрять! Взгляните на наше пошаговое руководство по гончарному делу, чтобы узнать основные методы изготовления своих собственных горшков, мисок, горшков для растений и всего остального, что может вызвать в воображении ваш странный и чудесный ум.

       Шаг 3

       Мы протестировали их все, чтобы найти лучшую ОСУШЕННУЮ ВОЗДУХОМ глину — так что никаких походов в печь! Дайте вашим творениям высохнуть не менее 24 часов, пока они не станут твердыми и твердыми. Теперь вы можете использовать белую водостойкую краску из набора, чтобы защитить их перед посадкой.

       Что внутри?

       Наш керамический набор Sculpd лучше всего использовать вдвоем. В нем есть все, что вам нужно для лепки, вырезания и водонепроницаемости двух горшков поменьше или одного горшка побольше.

       Если у вас есть лишние руки для кормления, просто добавьте в свой заказ дополнительные глиняные мешки.

       В наборе:

       — Две упаковки премиальной воздушно-сухой глины

       — Пошаговое руководство по керамике

       — Инструменты для резьбы и формовки керамики

       — Белая водостойкая краска

       — Кисти

       — Губка для разглаживания

       Соберите друзей и семью, вдохновитесь, проявите творческий подход и возьмите в свои руки некоторые из хороших вещей!

       Купить набор для лепки

       НОВИНКА Набор для горшков с подвесной глиной

       Сотрудничество между Sculpd и Wool and the Gang.

       Этот комплект вешалок для растений начального уровня поставляется с полными пошаговыми инструкциями по лепке, покраске и гидроизоляции вашего горшка, а также с подробным руководством по выкройке и всеми инструментами и материалами, которые вам понадобятся для создания Ра-Ра Рафии. подвесная корзина и цветочный горшок.

       КУПИТЬ НАБОР ДЛЯ ПОДВЕСКИ КАДРОВ

       Галерея Best Of Sculpd

       Кураторская галерея наших любимых творений Sculpd от нашего талантливого сообщества! Эти творения, отобранные вручную из Instagram, поистине восхищают своей красотой.Взгляните на главный источник вдохновения для творчества. Обновляется еженедельно 🙂

       Покажи мне лучшее

       Набор пастельных красок

       Эти бодрящие пастельные оттенки идеально подходят для скульпторов, которым нужен более мягкий, меловой оттенок.Нанесите несколько слоев для придания яркости. Фаворит для зеленых проектов.

       Купить набор пастельных красок

       Наборы классических красок

       Яркий набор красок, богатый пигментами. Создайте практически любой оттенок, смешав цвета вместе.В набор входит дополнительный белый цвет для создания пастельных оттенков и темно-синий / черный для смешивания более глубоких оттенков и добавления контраста.

       Купить набор классических красок Закройте видео [video_title] Приостановить видео [video_title] Возобновить видео [video_title]

       Что такое глина?

       Клей, друг мой, чудесен.Создание из глины — это полный чувственный опыт, который расслабляет ум, разъединяя наши мысли с внешним миром, позволяя нам сосредоточиться только на материале в наших руках.

       Хорошо смешивается со стаканом охлажденного розового вина.

       Купить Sculpd Kit

       Нужна дополнительная глина?

       В каждом наборе достаточно воздушно-сухой глины для 2 человек. Если вам посчастливилось жить в доме, где нужно кормить больше рук, добавляйте по одной сумке на человека. В наборе много инструментов и красок.

       Купи больше глиняных мешков

       Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или смахивайте влево / вправо при использовании мобильного устройства

       Керамисты создают миниатюрные зверинцы

       Корфу, уроженка Греции, лондонский керамист Агалис Манесси, 69 лет, создает своих животных — лежачих гончих, настороженных зайцев — из кусков терракотовой глины, которые она сжимает и манипулирует «до фигуры. появляется ». Ее техника — многовековая майолика, в которой она обжигает своих существ, а затем окунает их в раствор для глазури из оксида олова, который придает непрозрачный белый цвет.Затем она раскрашивает фигуры смесью оксидов металлов — кобальта, марганца, меди, что дает мягкие, но иногда непредсказуемые оттенки после второго обжига. Весь процесс, от лепки до сушки, глазурования и обжига, может занять больше месяца для одного изделия. «Это, — говорит она, — крайне неумолимый процесс».

       Но для некоторых керамистов, одержимых животными, антропоморфизация как скульптурный подход — нелепая (и быстрая) радость. 30-летняя Кэти Киммел, которая владеет студией в пустыне Мохаве в двух с половиной часах езды к северо-востоку от Лос-Анджелеса, бесконечно вдохновляется фарсом между ее домами Св.Бернар и два чихуахуа. Она делает вручную вазы, на некоторых из которых изображены дурацкие собачьи мордашки, и висящие на стене фигурки животных: пуделей, утят, мопсов. Она подчеркивает их грубую юношескую беззаботность, используя коммерческие глины и глазури, которые можно найти в гончарных мастерских в торговом центре — на их лепку уходит всего час или два.

       Точно так же 48-летний японский гончар Коуичи Маэкава считает, что быстрая работа создает более спонтанную фигуру, отражающую быструю волю животного.Из своей студии в Сигараки в префектуре Сига (недавно он взял на себя управление семейным бизнесом по производству глиняной посуды, но большую часть времени тратит на свои собственные изделия) он может работать почти так же быстро, как художник по воздушным шарам на детском празднике. Используя землю с близлежащей горы, все еще нагруженную кусками сена и песком, он вылепляет фигурки, основанные на местной дикой природе: кабанах, совах, обезьянах, лисах. Он покрывает их натуральными минеральными пигментами, в результате чего получается приглушенная палитра, контрастирующая с коренастой причудливостью существ, что, возможно, является объединяющей силой этого нового круга скульпторов статуэток: они стремятся создать что-то необработанное и естественное, что освещает внутренняя жизнь как животных, так и человека.«Я стараюсь запечатлеть момент, когда что-то рождается», — говорит Маэкава. «Не буквально, но в тот момент, когда они ворвутся в мир и заявят о себе».

       Цифровые технологии: Майко Андо. Ассистент фото: Карл Лейтц. Ассистент стилиста: Джеймс Керр

       Как легко слепить лицо из глины: простые шаги с изображениями

       Привет, новичок! Я тоже люблю лепить, как и вы, и должен сказать, что вам нужно смелое сердце, чтобы думать о лепке лица, будучи новичком. У тебя должно быть зоркое зрение. Обычно люди начинают с простых предметов, чтобы следовать страсти лепки, и до скульптуры лица слишком далеко.Тем не менее, сложная задача становится проще, если у вас есть идеальный гид, который можно к ней подвести. И, в конце концов, вы будете гордиться тем, что у вас Easy Mould A Clay Face. А еще вот несколько удивительных поделок из глины, которые действительно подходят для детей. Нет, спасибо, пожалуйста! Подмигивание!

       Шаг 1 — Выбор глины

       
       Источник изображения

       Выбор глины начинается после того, как вы знакомы со всеми типами глины и четко понимаете, какой из них идеально подходит для ваших целей.
       Керамическая глина — Как вы все знаете, керамическая глина имеет водную основу и требует увлажнения во время работы. Мокрая рука служит цели! Тем не менее, вы должны продолжать прикладывать влажные руки, чтобы лепить глину, чтобы избежать высыхания и растрескивания. Когда люди завершают лепку из глины, огонь также укрепляет структуру, чтобы сделать рост постоянным.

       Plasteline Clay — Когда вы думаете о лепке чего-либо с замысловатой детализацией, отдайте предпочтение пластилиновой глине. Однако он не выдерживает функции упрочнения структуры, богатой жирными связками, которые делают ее мягкой.

       Полимерная глина — Полимерная глина всегда нуждается в опоре в виде арматуры или проволоки при ее лепке. Несмотря на то, что они не могут удерживать его дольше, так как они являются более слабыми глинами, их все же можно закалить огнем, как и керамические глины.

       Шаг 2 — Инструменты и аппараты

       
       Источник изображения
       В любом магазине поделок будут доступны все инструменты и оборудование, необходимые для скульптора из глины. Инструменты только облегчают вам лепку и лепку, чтобы показать минуты деталей на лице.И все же швейная игла подходит для большинства целей! С помощью этих инструментов и аппаратов хорошо прорисовываются морщины на лице, на подкладках глазных мешков или очертаниях губ.

       Шаг 3 — Подсчитайте каждый элемент

       
       Источник изображения

       Что отличает одно человеческое существо от другого, так это особенности, которые они несут. Расчет на каждую особенность сделает его узнаваемым. Я предпочитаю смотреть на объект непосредственно перед тем, как начать, чтобы полностью понять его рост.Не забудьте щелкнуть несколько изображений в виде спереди или в боковом профиле, чтобы выбрать лучшее, сделать каждую деталь доступной для вас и создать лучшую.

       Шаг 4 — Сформируйте шар из глины

       
       Источник изображения

       С какой бы глиной вы ни работали, просто сформируйте овальный шар, чтобы приступить к лепке. Пропорции здесь соответствуют ширине и высоте лица, чтобы оно выглядело точно в форме объекта.

       Шаг 5 — Формирование силуэта

       
       Источник изображения

       Основной силуэт лица следует правильно оценивать по крупному отпечатку объекта.Обратите внимание на каждый изгиб, чтобы превратить ваш глиняный шар в лицо, похожее на лицо вашего бизнеса.

       Шаг 6 — Важность руководящих принципов

       
       Источник изображения

       Следующий шаг — нарисовать направляющие или контрольную линию для создания глаз, носа и губ. Это основные и еще одна важная функция, которая требует совершенства. Проведите вертикальную линию прямо посередине лица, а затем отметьте горизонтальную линию, чтобы вылепить глаза. На полпути ниже реферальной линии для глаз будет другая линия, куда вы поместите свой нос.Чуть ниже носа будет еще одна линия, отмеченная, чтобы разместить рот и завершить основные лица.

       Шаг 7 — Создание деталей

       
       Источник изображения

       Глаза на первом месте, и их сложнее всего слепить, когда вы продолжаете рисовать и другие черты лица. Ложкой сделайте углубление для глаза , а затем разгладьте его, чтобы удалить нежелательные складки.

       Брови — еще один спутник глаз, который должен быть аккуратным, иначе вы закончите лепить другое лицо.Раскатайте цилиндрическую глину и приклейте ее на глиняную грань, чтобы придать ей форму.

       Таким образом, лепить нос легче, чем глаза. Просто сделайте пирамиду и прикрепите ее к середине глаза прямо на линии носа и начните растушевывать ее должным образом. Прежде чем переходить к смешиванию, знайте одну вещь — вы должны проверить две вещи, пока будете высморкаться. То есть вы правильно смешали нос с бровями, чтобы объединить их обе и придать лицу живые изгибы. Полимерная глина — прекрасное средство для скульптуры. Так что, если вам интересно лепить, просто попробуйте этот.
       Сверните два цилиндра, сделав один немного шире, а другой немного меньше и в форме сердца, и приклейте их к лицевой стороне, как на Легко слепить глиняную поверхность. И вот!

       Запеките его, чтобы он затвердел, и вы легко получите это удивительное лицо. На самом деле это не имеет значения, если вы новичок. Да, у тебя получилось!

       Техники и советы по скульптуре из глины

       Художники-керамисты могут выбирать из множества техник глиняной скульптуры.Возможности для самовыражения безграничны, потому что пластичность глины позволяет гнуть и придавать ей любую вообразимую форму. От лепки фигур до крупномасштабной керамической скульптуры — скульпторы из глины создают невероятные керамические скульптуры. Но, как все мы знаем, пластичность глины также может создавать проблемы. Итак, сегодня мы подумали, что поделимся некоторыми методами и советами по лепке из глины, которые помогут вам добиться успеха!

       В сегодняшнем посте Клэр Лодер дает несколько советов по скульптуре и делится парой техник лепки из глины от двух керамических скульпторов.- Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

       ---

       В общих чертах лепка — это создание глины, а не вычитание. Это очень выразительный способ работы, и в основном он полагается исключительно на руки как инструменты. Этот термин используется для обозначения огромного рабочего диапазона, от сложных и интимных процессов до ощущений всего тела. Скульптуры из глины сильно различаются по масштабу и стилю: от фигурок, изящно смоделированных большим и указательным пальцами на ладони художника, до энергичных работ, созданных путем бросания влажной глины в структуру для создания формы, и всего, что между ними.Скульптура из глины может быть быстрой и незамедлительной, подходит для крупномасштабных работ и наружных работ. Он также может быть маленьким и выразительным, вызывая в воображении образы первых фигур древних времен, черты которых были выдавлены из влажной глины, чтобы напоминать формы животных и людей. В скульптуре используется пластичность глины.

       Получите удовольствие от восхитительного и разнообразного ассортимента керамических скульптур, которые производятся сегодня, загрузив бесплатную бесплатную версию Contemporary Ceramic Sculpture.

       Насадки для лепки из глины

       • Лепить можно из любой глины.Измельченная глина лучше поддерживает себя и идеально подходит для больших скульптур, в то время как более мелкая глина хороша для мелкомасштабных работ. Стоит поэкспериментировать с разными глинами, так как лепка часто является очень осязательным занятием; физические качества одной глины могут подойти вам больше, чем другие.

       • Скульптура из глины часто включает поддержку конструкции в процессе ее создания. В зависимости от масштаба, формы и композиции произведения это можно сделать разными способами. Небольшие предметы можно поддерживать с помощью скрученной газеты, кусочков губки или палочек с глиной, нанесенных на каждый конец.Установка непосредственно на полку печи с использованием опор печи для поддержки выступающих частей упрощает перенос изделия в печь. Более крупные детали можно поддерживать, возводя внутренние стены и конструкции по мере строительства.

       • Металлический каркас или арматура часто используются для поддержки больших и сложных объектов. Обычно используется арматурная проволока в сочетании с проволочной сеткой и деревянными распорками. Художники разрабатывают свои собственные методы в зависимости от требований своей работы.

       • Имейте в виду, что любые некерамические материалы, которые входят в печь как часть керамических изделий, внутренних опор или других добавок и которые сгорают во время обжига, могут привести к образованию вредных паров.Соответствующая вентиляция жизненно важна для всех розжигов, и в идеале должны быть установлены вытяжные вентиляторы.

       Две техники скульптуры из глины

       Сьюзен О’Бирн лепит крупных керамических животных из мозаики глиняных плит. О’Бирн родился в Корке, Ирландия. Сейчас она работает в студии в Глазго, где создает скульптурные произведения, используя форму животных как средство выражения человеческих эмоций. Она интересуется использованием животных в рассказах, легендах и фольклоре на протяжении всей истории, чтобы упростить сложности взрослой жизни.«Я стремлюсь дать своим животным некоторую неловкую уязвимость. Это достигается за счет очень личного процесса изготовления. Я делаю проволочный каркас, на который накладываются слои фарфоровой глины с рисунком и рисунком, образуя кожу. Естественные изгибы и изгибы проволочного каркаса и усадка глины вокруг него во время обжига позволяют определять позу готового животного. Элемент случайности в этих процессах занимает центральное место в моей работе ».

       Техника глиняной скульптуры О’Бирн требует поддержки конструкции, когда она строит и зажигает.Нихромовая проволока используется для создания арматуры туловища каждого животного, за исключением ног. Затем отдельные проволоки покрывают бумажными стержнями, чтобы обеспечить усадку во время сушки и обжига. Некоторые провода на спине животного также имеют прикрепленные петли, которые проходят через глиняную стену и позволяют подвешивать животное в печи, предотвращая оползание при максимальной температуре. Арматура крепится к деревянным опорам, а трубочки из глина добавляются для формирования ножек. Тонкие листы бумажной глины отливают из шликера на гипсовую биту и прикладывают к арматуре.После того, как все животное было покрыто, наливают второй слой фарфоровой глины и накладывают поверх первого. На этом этапе большая часть моделирования функций завершена. Добавлены копыта, хвосты и глаза. Приблизительно десять больших листов бумажной глины с рисунком созданы, чтобы сформировать окончательную поверхность животного. Выкройки создаются путем распечатки, рисования и начертания цветных листов на гипсовой бите. Затем эти кусочки бумажной глины с рисунком накладываются на поверхность животного.

       ---

       Упрощенное лепка фигур: изучайте техники лепки из глины!

       Создание человеческой фигуры может быть устрашающим занятием, но после просмотра видео Мелисы Кэделл « Фигурка из глины » ваши опасения развеются.Помимо демонстрации того, как создавать фигуры простым и доступным способом, Мелиса также обращается к тому, как наполнить фигуру эмоциональными и жестовыми качествами, которые помогают вдохнуть жизнь в работу.

       ---

       Всех животных подпирают в печи и подвешивают на проволочных петлях, прикрепленных к арматуре. Работа обжигается в газовой печи до 1260ºC (2300ºF).

       Техника глиняной скульптуры мастера-керамиста Джо Тейлора начинается с фрагментов глины.Каждый фрагмент создается жестом ее руки. Когда глина очень мягкая, из нее формируется грубая катушка, которую намазывают на бисквитную поверхность, соединяя дополнительные катушки, чтобы сформировать основной мотив. Каждый мотив индивидуален и создается быстро и инстинктивно. Влажными пальцами Тейлор твердо смахивает глину, пока она не примет форму и направление ее жеста. Многие изделия изготавливаются с использованием этого процесса. Каждому оставляют немного высохнуть перед тем, как вынуть и положить его на хранение, а затем собрать путем надрезания и соединения.

       Для художника опыт создания отчетливо чувственный. «Процесс изготовления ритмичный и приятный, ощущение податливости мягкой глины. Готовые скульптуры содержат ощущение энергии и органического роста. Мягкость глины во время процесса формования остается очевидной в готовой форме, плавное движение глины в момент ее создания улавливается и сохраняется в окончательной жесткой структуре ». Тейлор использует густую глину. Его пластичность идеальна для этого процесса произвольной формы, а его сила позволяет ей производить крупномасштабные работы.

       ** Впервые опубликовано в 2013 г.

       Учебное пособие по изготовлению форм: силиконовая форма для скульптуры из глины

       Джон Кэннон из The Whimsical Гарденс привез его глиняную скульптуру к нам, чтобы слепить ее, а затем воспроизвести его в пластике на ротационной литейной машине. Подробная скульптура изображена ниже из разных углы.

       В этой статье подробно описаны шаги, которые мы предприняли в процессе изготовления и отливки пресс-формы:

       Шаг 1: Выбор метода изготовления пресс-формы и пресс-формы Резина
       Шаг 2: Постройте коробку для пресс-формы и подготовьте Скульптура
       Шаг 3: Силиконовая форма для измерения, смешивания и заливки Резина
       Шаг 4: Demold
       Step 5: Cut the Mold
       Step 6: Ротационное литье

       Шаг 1. Выбор метода изготовления пресс-формы и резины пресс-формы

       Метод изготовления пресс-формы

       Для этой скульптуры мы выбираем метод «заливной блочной формы».

       Вот причины, по которым мы исключаем другие методы:

       Формы для нанесения кистью: Мы обеспокоены тем, что пузырьки воздуха могут образовываться в сложных деталях на основе скульптура. Кроме того, формы, наносимые кистью, имеют, как правило, толстые и тонкие пятна — тонкие пятна в конечном итоге становятся слабыми местами плесень.

       Форма для заливного одеяла: Одним из этапов процесса формования наливного одеяла является формирование слоя глины сверху. оригинальной модели ( см. руководство по форме для заливки одеял здесь ).Этот шаг, скорее всего, деформирует глина оригинал.

       Исходя из формы скульптуры, мы также знаем, что для формы потребуется вырез, чтобы удалить оригинальная скульптура и последующие отливки.

       Формовочная резина

       Для этого конкретного проекта мы также знаем, что хотим использовать силиконовую формовочную резину, потому что она не требует разделительный агент при заливке полиуретановой смолы. Разделительный агент может быть трудно применить в сложных областях и его может быть трудно удалить с отливки.Остаточный разделительный состав может препятствовать прилипанию краски к отливки.

       Отверждение платиной по сравнению с силиконовым каучуком, отвержденным оловом

       Силикон Polytek делится на две основные категории: отвержденный платиной и отвержденный оловом. Основные сравнения между двумя варианты представлены в таблице ниже:

       Тип резины	Преимущества	Недостатки	Литейные материалы	Методы
       Отвержденные платиной силиконовые резины для форм	Без усадки при отверждении, отвержденная резина имеет длительный срок хранения	Жидкая резина может страдать от ингибирования отверждения некоторыми материалами (например,г., сера глина, силиконы олова, Bondo, некоторые пластмассы, напечатанные на 3D-принтере, латексный каучук).	Большинство материалов, особенно смолы, пены и некоторые легкоплавкие металлы.	Налить, кисть, спрей.
       Силиконовые резины для форм, отвержденные оловом	Без ингибирования отверждения, немного дешевле, чем системы с платиновым отверждением	Усадка при отверждении (~ 1%), более короткий срок службы библиотеки (2-5 лет.), чем системы с платиновым отверждением.	Большинство материалов, особенно смолы, пены и некоторые легкоплавкие металлы. Может ингибировать полиуретан резина, отвержденный платиной силикон и отливки из полиоптической смолы серии 14.	Налить, кисть, спрей.

       Силиконовые каучуки, отверждаемые платиной, имеют преимущества по сравнению с силиконовыми каучуками, отвержденными оловом (например, отсутствие усадки при отверждении, более длительный срок службы библиотеки), но может страдать от ингибирования отверждения при воздействии определенных материалов.Сера, для например, является известным ингибитором и присутствует в некоторых модельных глинах.

       Мы не уверены, что скульптура Джона содержит серу, поэтому проводим небольшое тестовое лечение.

       Для проведения теста мы смешиваем и заливаем быстротвердеющий платиновый силиконовый каучук (PlatSil ^® 71-10) в глину. область сдерживания против небольшой секции на задней стороне скульптуры.

       Через 30 минут мы удаляем силиконовый каучук, чтобы определить, правильно ли он затвердел.Мы находим, что резина, которая касалась скульптуры, оставалась липкой, в то время как стороны резины подвергались воздействию воздуха и глина застыла должным образом. Это указывает на наличие загрязнений внутри или на глине, которые могут помешать любая силиконовая резина, отверждаемая платиной, от должного отверждения.

       На основании этих результатов мы выбрали силиконовую резину, отвержденную оловом, в качестве материала формы: TinSil ^® 80-15 Silicone Резина. Выбираем мягкий силикон (Shore A15) из-за глубоких поднутрений на скульптура.Более твердую резину сложнее удалить без повреждений.

       TinSil 80-15 Силикон Резина: Технические характеристики Твердость: Шор A15 Mix Соотношение: 1A: 10B Время заливки: 30 минут Смешанная вязкость: 12000 сП Время демонтажа: 24 часа Цвет отвержденного: Персиковый Удельный объем: 25.3 дюйма³ / фунт

       Шаг 2: Построить коробку для формы и подготовить скульптуру

       Для начала конструируется фанерная коробка с надлежащими размерами (то есть, по крайней мере, на 1 дюйм за скульптурой в во всех направлениях), а затем залил вазелином.

       ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется сузить внутреннюю часть формы для формования, чтобы форму можно было легче снимается, когда формовочная коробка перевернута.

       
       

       
       
       Pol-Ease ^® 2500 Разделительный агент затем наносится на глиняную скульптуру.

       ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте Pol-Ease ^® 2300 при изготовлении полиуретановой резиновой формы.

       
       

       
       
       Формовочная коробка помещается вокруг подготовленной скульптуры, чтобы убедиться, что размеры подходят.

       
       
       Мы оцениваем количество резины, необходимое для пресс-формы, с помощью следующих расчетов:

       Объем пресс-формы = ~ 1716 дюймов ³

       Объем скульптуры = ~ 84,78 дюйма ³

       Объем пресс-формы — Объем скульптуры: 1,716 дюймов ³ — 84.78 из ³ = 1,631,22 дюйм ³

       1,631,22 дюйма ³ ÷ 23,7 дюйма ³ / фунт (удельный объем TinSil 80-15) = 68,8 фунта силиконового каучука TinSil 80-15

       
       
       68,8 фунта — это большое количество резины, и мы понимаем, что есть возможность уменьшить эту сумму за счет добавления угловых вставок и других заглушек.
       

       
       
       Мы добавляем несколько блоков, но все же сохраняем расстояние не менее 1 дюйма между скульптурой и формой. боксы / перегородки.

       
       
       После закрепления всех блокировок формовочная коробка снимается для герметизации новой фанеры. дополнения вазелином и заделать все края утепленным пластилином глина. Уплотнение краев помогает предотвратить утечку при заливке жидкого силикона в форму. коробка позже.

       
       
       Скульптура помещается обратно в пресс-форму, а затем пресс-форма фиксируется с помощью винты.
       
       

       Шаг 3: Измерение, смешивание и заливка силиконовой резины для пресс-формы

       Исходя из новых размеров пресс-формы, мы определили, что примерно 40 фунтов силикона TinSil 80-15 Резина нужна для изготовления формы.

       Как упоминалось ранее, TinSil 80-15 имеет соотношение смеси 1A: 10B. Компоненты измеряются по весу, а затем тщательно перемешать.

       ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь измерять продукты с соотношением компонентов смеси 1A: 10B по объему — всегда измеряйте масса.

       
       
       Из-за количества резины, необходимого для этого проекта, мы смешиваем две отдельные партии, используя турбонагнетатель. Смеситель.
       

       
       
       Каучук перемешивают до однородного цвета.
       
       ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте ударов турбомиксером по стенкам емкости для смешивания, так как это может привести к попаданию воздуха в смесь.

       
       

       
       
       Затем партии смешивают вручную с помощью Poly Paddle.
       
       ПРИМЕЧАНИЕ: Это важно несколько раз соскрести стенки и дно емкости для смешивания, так как именно здесь не смешано материал имеет свойство цепляться.

       
       
       Силикон заливается в самую нижнюю точку формовочной коробки и дает ему подняться.
       

       
       
       Резину заливают до тех пор, пока она не достигнет как минимум 1,0 ″ над самой высокой точкой скульптуры.

       
       
       Мы даем резине затвердеть при комнатной температуре в течение ~ 24 часов. Лампы обогрева могут помочь ускорить излечивать.
       
       ПРИМЕЧАНИЕ. Время снятия зависит от продукта. Ознакомьтесь с техническими бюллетенями по продуктам для эта информация.

       
       
       

       Шаг 4: Извлечение формы

       Перед извлечением из формы места стенок формовочной коробки и заглушек помечаются ручкой.Это сделано для того, чтобы Формовочную коробку можно правильно собрать для последующего литья.

       
       
       Все края формы откручиваются от плинтуса шпателем перед всем плесень удаляется.

       
       
       При снятии формы с плинтуса скульптура раскалывается пополам, оставляя верх половина в форме.

       
       
       

       Шаг 5: Вырежьте форму

       Чтобы удалить остатки скульптуры и последующие отливки, мы готовимся сделать разрез на одной стороне формы.Фотографии скульптуры распечатываются, чтобы определить подходящее место для вырезания.

       ПРИМЕЧАНИЕ: Если возможно, лучше разрезать по линии, которая уже существует на скульптуре или в незаметное расположение (т.е. избегайте лица).

       
       
       Для надреза используется скальпель.
       
       ПРИМЕЧАНИЕ: Важно для создания неровного рисунка разреза (например, гребня и паза или зигзагообразной резки), чтобы две стороны совпадали колодец для литья ( для получения общей информации по резке резиновых форм, посетите эту статью ).

       
       

       
       
       Остаток скульптуры вынимается из формы, а вся глина остается в форме. очищается.

       
       
       

       Шаг 6: Ротационное литье

       Форму помещают обратно в пресс-форму и затем фиксируют.

       
       

       
       
       Поскольку мы планируем использовать машину для ротационного литья, мы создаем крышку литейного ящика с отверстием для заливки. В это отверстие заливается быстро схватывающаяся смола, когда формовочная коробка находится на ротационной литейной машине.

       
       
       Деревянные бруски добавлены по бокам ящика для того, чтобы установить и прикрепить его к поворотному литейная машина.

       
       
       Силиконовая заглушка позже будет использоваться для закрытия отверстия при заливке.

       
       
       Опалубка загружается на ротационную литейную машину и фиксируется струбцинами.

       
       
       EasyFlo 120 Liquid Plastic — это продукт, который мы Чаще всего рекомендуют для ротационного литья или литья под давлением.Он предназначен для постепенного затвердевания над его рабочее время, в отличие от «схватывания» (как характеристики отверждения EasyFlo 60, другого продукта с Серии EasyFlo). Это постепенное загущение в течение последних 30-45 секунд рабочего времени помогает обеспечить ровное пальто.

       
       

       EasyFlo 120 Жидкость Пластик: Технические характеристики
       Твердость: Shore D65
       Mix Соотношение: 1A: 1B по объем, 100A: 90B по весу
       Время заливки: 2-2.5 минут
       Смешанный Вязкость: 120 сП
       Время разгибания: 15-30 минут
       Отвержденный Цвет: Белый
       Удельный объем: 26,9 дюйм³ / фунт

       Примерно 2 фунта EasyFlo 120 тщательно перемешивают и заливают в форму.

       Читать далее

       Туалет бочка: яма из бочки своими руками

       Фев 16, 1974 admin

       яма из бочки своими руками

       Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

       Дачный туалет

       Характеристики санузла с применением емкости

       Яма для туалета из бочки

       Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м³ в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

       Ёмкость засыпанная щебнем

       Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

       Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

       При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

       Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

       Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

       В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

       Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

       Металлические емкости – преимущества и недостатки

       Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

       Бочка металлическая

       • невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
       • в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
       • сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
       • можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

       К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

       Емкости из пластика

       Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

       Он обладает большим количеством преимуществ:

       Бочка пластиковая

       • длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
       • благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
       • пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
       • не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
       • стоимость такой емкости достаточно невысокая;
       • пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

       К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

       Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

       Как правильно выбрать место для установки санузла?

       Выгребная яма из бочки

       При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

       • выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
       • не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха;Расположение выгребной ямы на участке
       • учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
       • место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
       • расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

       Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

       При устройстве  своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

       Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

       Выгребная яма для круглой ёмкости

       Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

       По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

       Заливка фундамента

       Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

       1. При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
       2. В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
       3. При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения. Устройство опалубки для столбов фундамента
       4. Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
       5. Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
       6. Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
       7. Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

       Возведение наземной части уличного санузла

       После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

       1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
       2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
       3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
       4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.Пол будущего туалета
       5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
       6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
       7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.Схема каркаса дачного туалета
       8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
       9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей. https://fizzslots.games
       10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
       11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
       12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
       13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.Готовый дачный туалет облицованный деревом
       14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
       15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

       Внутреннее обустройство уличного санузла

       Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм². Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

       Вариант оформления дачного туалета

       Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

       Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

       Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

       из бака на 200 литров, устройство выгребной ямы своими руками на даче, торфяной туалет из пластиковой бочки

       Современный человек с рождения приучен к благам цивилизации. В каждом доме обязательно присутствует канализация и водопровод, благодаря которым в любой момент можно помыть руки и справить естественную нужду. Куда сложнее приходится людям в небольших поселках, деревнях и даже на собственной даче. В отдаленных от города местах отсутствуют водопроводные и канализационные трубы, из-за чего приходится устраивать удобства своими руками. При отсутствии финансовых возможностей туалетная комната размещается на улице, путем создания выгребной ямы из бочки.

       Общие требования

       Дачный домик – место для отдыха в кругу семьи и компании друзей. Посиделки в беседке сопровождаются чайными церемониями, после которых возникает потребность справить естественную нужду. В благоустроенных домах имеется и канализация, и водопровод. Аналогом подобной роскоши является уличный туалет.

       Самый простой вариант накопителя биологических отходов не требует больших вложений. Достаточно будет приобрести несколько бочек требуемого объема и закопать их в заранее вырытую яму. Поверх бочечного основания устанавливается будка с окошком для вентиляции и дверью. На этом установка уличного туалета заканчивается. Остается только навести красоту внутри и снаружи конструкции. Весь процесс работы у хозяина участка занимает не более 2-х дней. Представленный вариант санузла предназначается для круглогодичного пользования.

       К сожалению, даже в наши дни даже некоторые окраины городов не имеют подвода канализации и водопровода. Соответственно, туалетное помещение обустраивается в уличном формате. А чтобы уличный туалет в частном доме, ну и, конечно же, на даче не нарушал комфортного проживания, владельцам участка и их соседям необходимо придерживаться установленных правил санитарии.

       • Минимальное расстояние между туалетом и жилым домом должно составлять 5 м.
       • Расстояние туалетной постройки от забора не должно быть менее 2 м.
       • Уличный туалет должен стоять от главной дороги на расстоянии 4 м.
       • Расстояние от санузла до колодца с питьевой водой не должно быть менее 50 м.
       • Расстояние туалетной конструкции от природных водоемов должно составлять 30 м.
       • Туалетные конструкции должны размещаться от плодовых деревьев и огородных посадок на расстоянии минимум 5 м.

       Так что прежде чем выкапывать яму для установки в ней бочек, необходимо сделать точные замеры относительно всех важных объектов. При этом выбранное место должно располагаться в низине. Но и тут не все так просто. Нижняя точка выкапываемой для бочек ямы не должна доходить до грунтовых вод. В идеале расстояние между ними должно составлять 1 м. Разрешена погрешность максимум в 15 см.

       Многие считают, что уличные туалеты, сделанные из бочки, не несут собой ничего хорошего. При этом приводят доводы, которые никак не сочетаются с основным материалом бочек. На самом деле накопительные системы из бочек имеют положительные и отрицательные стороны. К их преимуществам относятся:

       • длительный срок эксплуатации:
       • легкость монтажа;
       • невысокая стоимость требуемых материалов;
       • для работы не требуется покупать сложные инструменты.

       К недостаткам относятся следующие параметры:

       • в вентиляционной трубе будет присутствовать неприятный запах;
       • необходимо регулярно выкачивать нечистоты из накопительной ямы;
       • при выборе места для установки уличного туалета необходимо следовать санитарным нормам;
       • требуется на регулярной основе пользоваться специальными антибактериальными составами;
       • снижение впитывающих свойств слоя фильтрации;
       • отсутствие экологичности негерметичных бочек.

       Исходя из последнего пункта недостатков, становится понятно, что свойством герметичности обладают только качественные материалы, не разлагающиеся в земле. Именно поэтому при выборе емкостей для накопительной системы уличного туалета следует быть крайне внимательным.

       Выбор бочки

       На современном рынке представлено широкое разнообразие бочек, предназначенных для обустройства накопительной системы уличного туалета. Однако обращать внимание на дешевые емкости с самыми высокими характеристиками не рекомендуется. Велика вероятность, что они сделаны из большого количества химических соединений, которые впоследствии нанесут большой урон окружающей природе. Или, по крайне мере, нескольким дачным участкам.

       Одним из таких материалов является пластмасса. Всем известно, что пластмассовые изделия разлагаются примерно 200-400 лет. Этот материал разработал человек путем искусственного синтеза продуктов нефти. Ни один элемент состава не является природным, а значит, при разложении пластмассовых деталей в природной среде начинается конфликт. Некоторые владельцы дачных участков при обустройстве уличного туалета используют металлические емкости.

       Однако и этот материал обладает рядом внушительных недостатков, которые напрямую влияют на срок службы сооружения.

       • Низкая стойкость металла к возникновению коррозии. Спустя 4 года такие бочки становятся непригодными для эксплуатации, а отреставрировать металлические изделия не представляется возможным.
       • Стоимость металлических бочек довольно высока, а значит, приобретение нескольких емкостей для обустройства накопительной системы может серьезно ударить по карману.
       • Сложность установки металлических бочек заключается в необходимости использовать спецтехнику.
       • В идеале использовать изделия с толщиной стенок в 16 мм. Однако найти их в продаже очень сложно.

       Преимуществами металлических бочек являются устойчивость к резким температурным изменениям и большая масса, способствующая прочной фиксации емкости в земле. Однако большим спросом дачников пользуются пластиковые бочки. В основном приобретаются емкости из пластика объемом в 200 литров. Согласно техническим характеристикам пластик обладает большим количеством преимуществ, нежели металл.

       • Долгий срок пользования. Пластик легко прослужит своим владельцам верой и правдой как минимум 40 лет.
       • Минимальный вес пластиковых емкостей позволяет обустроить биологический накопитель без применения спецсредств.
       • Пластику совершенно не страшны биологические отходы человеческой жизнедеятельности.
       • Элементы, присутствующие в составах для переработки отходов, никак не взаимодействуют со стенками пластиковых емкостей.
       • Прочный материал не позволяет нечистотам попадать в почву, что является отличной защитой окружающей природы.
       • Стоимость пластиковой бочки приемлема для любого человека. Соответственно, покупка нескольких пластиковых емкостей никак не отразится на семейном бюджете.
       • Пластик отличается высоким уровнем прочности, благодаря чему материал легко переносит давление налегающего грунта и стоков.

       Недостатком пластика является непереносимость морозов. Чтобы с емкостью уличного туалета ничего не произошло, перед монтажом бочки укутываются утеплителем, например, минеральной ватой. Еще один минус – при небольшой массе существует вероятность подъема пластиковой бочки. Чтобы этого не произошло, необходимо максимально плотно зафиксировать накопительную конструкцию в земле.

       Устройство конструкции септика

       Не все дачники обладают возможностью построить на собственном участке нормальную канализацию. Именно поэтому они ищут альтернативные варианты. Одним из таких является компостирующий туалет. В его системе происходит переработка биологических отходов в компост. В обиходе такие конструкции называют торфяными. А все потому, что отходы жизнедеятельности присыпаются торфом, обеспечивающим блокировку неприятного запаха нечистот и впитывающим жидкости. Торфяной состав после попадания к нечистотам запускает химические реакции, в процессе которых выделяется влага и углекислый газ.

       Многие дачники считают, что торфяной туалет является самым безвредным, да и его конструкция в принципе не отличается от обустройства обычной уборной с унитазом. В торфяном варианте имеется удобное сиденье и биологический реактор, представляющий собой приемник нечистот и контейнер для компостирования. С нижней стороны торфяной конструкции присутствует выдвигаемый контейнер. В верхней уложены запасы сухого торфа. Обязательно наличие вытяжной вентиляции, благодаря которой внутри туалетной постройки минимизируется неприятный запах. Наличие кислорода, который также попадает внутрь, происходит правильный процесс разложения биоотходов.

       Трубы вытяжной системы должны стоять в вертикальном положении. Однако чаще всего они устанавливаются под углом. Чтобы основная функция вытяжки работала правильно, в трубе ставится вентилятор форточного типа. Для избавления от влаги в конструкции присутствует дренажный шланг. С его помощью удается избавиться от ненужной жидкости, в противном случае вместо компоста произойдет брожение нечистот.

       Если же объем компостирующего туалета небольшой, можно не устанавливать дренаж.

       Помимо торфяной конструкции, существует еще одна удачная схема уличного туалета, предполагающая использование бочек без дна. Главное преимущество таких конструкций заключается в отсутствии необходимости откачивать нечистоты. Скопившаяся суточная жидкость попадает в почву, но из-за малого количества отходов не успевает проникнуть в грунтовые воды. Суточный объем нечистот не должен превышать 1 куб. м. В противном случае будет наноситься вред окружающей среде. Да и неприятный запах из накопительной ямы наверняка не принесет приятных ощущений.

       Подготовка инструментов

       Для строительства уличного туалета из бочек необходимо запастись некоторыми материалами и инструментами:

       • бочки – материал изделия зависит от желания владельца участка;
       • болгарка для разделения;
       • лопата для выкапывания ямы;
       • ведро с прочной веревкой для выгреба земли;
       • муфта для соединения;
       • патрубок;
       • трубы;
       • герметик;
       • щебень;
       • цементный раствор;
       • емкость для разведения цементного раствора;
       • качественный геотекстиль.

       Для облегчения работы лучше всего использовать емкость с люком и трубой вывода.

       Пошаговая инструкция монтажа

       Построить уличный туалет своими руками несложно. Главное – правильно установить конструкцию, следуя пошаговой инструкции монтажа.

       • Выбрать место, соответствующее всем санитарным требованиям. В противном случае придется переделывать уличный санузел.
       • Необходимо приступать к копанию выгребной ямы. Ее форма должна соответствовать выбранным емкостям. А вот размеры ямы следует сделать больше на 20 см, нежели показатели самой емкости.
       • По окончании выкапывания выгребной ямы на ее дно засыпается слой щебня. Поверх него выкладывается слой песчаника. После делается тщательная утрамбовка присыпки.
       • Если рядом залегают грунтовые воды, поверх песочного слоя следует сделать бетонную подушку.
       • После подсыхания цементной смеси на дно ямы опускается бочка. В случае когда емкость уже оснащена патрубком, контур ямы должен точно соответствовать всем ответвлениям резервуара.
       • После опускания на дно выгребной ямы бочки в емкость заливается вода. Зазоры между стенками бочки и выкопанной ямой засыпаются песком. Песок с каждой лопаты следует тщательно утрамбовывать, чтобы прочно зафиксировать емкость в земле.
       • При помощи двухсторонней муфты делается соединение труб с патрубком, установленным в верхней части бочки.
       • Заключительный этап монтажа заключается в закапывании грунта. С наружной стороны должны остаться только люк и вентиляционная труба. Воду, залитую во вкопанный бак, необходимо откачать.

       При установке металлического бака придется поработать болгаркой. Прежде чем погружать емкость, потребуется сделать дренажные прорези. Затем вмонтировать патрубок приемника, а места соединения обработать герметиком и геотекстилем. Только после высыхания герметизирующей массы можно будет поставить емкость в яму и закопать ее. Как стало понятно, вкопать емкость в землю несложно. Рабочий процесс на самом деле не занимает больше 2-х дней. Но главное, что такая конструкция не нанесет вреда садовому и огородному участку.

       Советы по эксплуатации

       Эксплуатация пластиковых бочек, установленных в основании уличного туалета, не отличается какими-либо сложностями. Как и любой другой уличный санузел, конструкции с пластиковыми резервуарами требует регулярной очистки, а точнее – откачки биоотходов. После каждого прочищения конструкцию необходимо осматривать изнутри, проверять герметичность емкости. Аналогичные правила распространяются на уличные туалеты с металлическими резервуарами.

       Не менее важно использовать биологические препараты, позволяющие устранить неприятные запахи. Эти смеси снижают уровень образующихся осадков. Главное – использовать только качественные препараты. Дешевые образцы непонятных производителей могут нанести непоправимый вред уличному туалету. В некоторых биологических добавках были найдены вещества, которые при попадании к нечистотам активировали несколько химических реакций.

       Каждый процесс негативно отражался как на металлических, так и на пластиковых емкостях, разъедая их изнутри. Накладка на разъеденную поверхность не станет решением. Придется поменять внутренности туалетной конструкции.

       Некоторые дачники полностью отказываются от использования биологических препаратов, они вызывают ассенизаторов, чтобы избавиться от скопившихся нечистот.

       Детальнее о том, как сделать дачный туалет из бочки, смотрите в следующем видео.

       Строительство дачного туалета своими руками

       В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

       Выбор местоположения  туалета на даче

       При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

       Для увеличения нажмите на картинку

       Выем грунта, установка бочки

       Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

       После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

       Строительство основы и стен  туалета

       Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

       Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

       На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

       Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

       Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

       После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

       Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

       Сборка крыши дачного туалета

       Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

       Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

       По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

       После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

       На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

       Выпиливание отверстия

       На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

       Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

       Обшивка крыши туалета

       Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

         

       Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

       Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

       Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

       Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

       Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

       Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

       Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

       Установка двери

       Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

       Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

       Организация освещения в туалете

       Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

       • Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
       • Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
       • Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
       • Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
       • Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
       • Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
       • Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

       Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

       Монтаж сиденья для туалета

       Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

       Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

       Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

       Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

       Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

       Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

       Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

       Окрашивание поверхностей

       Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

       Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

       Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

       После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

       Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

       Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

       По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

       После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

       С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

       Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

       Рекомендуем другие статьи по теме

       Туалет для дачи из бочки

       13.10.2014

       Одно из самых так или иначе популярных на дачном участке мест – туалет. Насколько он будет приятным в эстетическом смысле этого слова и гигиеничным зависит напрямую от хозяина. Хорошая добротная кабинка «задумчивости» должна выглядеть и снаружи и внутри хорошо, потому что не смотря на то что в дачном доме бывают ваши гости чаще и дольше, впечатление о хозяевах еще зависит и от того насколько комфортно будет и в туалете.

       Далее давайте поговорим о том, как сделать туалетную кабинку на даче своими руками из бочки. При строительстве туалета на вашей даче из бочки выберите правильное для него, прежде всего место. Нельзя чтобы ваша кабинка, сделанная собственные руками находилась очень близко с домом, даже если все условия гигиены и изоляции будут полностью соблюдены – спастись от едкого постороннего запаха так или иначе будет очень трудно. Когда место выбрано, можно приступать монтажу вашей бочки. К слову сказать, бочку вы можете использовать как металлическую, так и пластиковую оба варианта подойдут.

       Будущую емкость под туалет на даче следует врыть полностью, на всю её длину. Можно оставить не зарытыми буквально 50-90 миллиметров, чтобы дальнейшая конструкция была установленная верно. Когда ваша бочка врыта, присыпьте землю вокруг присыпьте гравием с песком.

       После делаем пол для дачного туалета. Для этого необходимо взять бетонные основания, и поставить на них само основание пола. Желательно использовать дуб, потому что он более гигиеничен и прослужит вам долго и основательно. Затем нужно установить каркас для стен вашего будущего туалета на даче из бочки своими руками. Лучше всего выбрать высоту 190-210 см, потому что это рост у всех разный, чтобы любой из вашей семьи или гостей не пригибал головы, входя в кабинет «задумчивости».

       Позже когда вы установили каркас необходимо обить стены дачного туалета, выбрав для этих специальные доски для стен. Они не позволят порыву ветра врывать внезапно сквозь щели, создавая дискомфорт внутри помещения. Следующим этапом строительством будет крыша. Для крыши дачного туалета используйте профнастил или если есть в обиходе обычные шиферные листы, данные покрытия должны сохранить ваше строение от дождя и снега, чтобы ваша постройка прослужила как можно дольше.

       Потом вам необходимо повесить двери в вашем туалете для дачи собственными руками из бочки и установить монтаж сидения для туалета. Также не забудьте позаботиться об освещении вашей кабинки, так как в ночное время при полном отсутствии света пользование туалетом будет крайне сложным. В конце когда ваше строительство уже завершено не забудьте обработать дерево ваших стен туалетной кабинки, для того чтобы они служили долгие и долгие годы вашей даче верой и правдой.

       
       

       Возврат к списку

       ---

       Оставьте Ваш вопрос или комментарий

       яма из бочки своими руками

       <index> Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка. Дачный туалет

       Характеристики санузла с применением емкости

       Яма для туалета из бочки

       Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м³ в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

       Ёмкость засыпанная щебнем

       Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

       Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

       При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

       Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

       Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

       В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

       Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

       Металлические емкости – преимущества и недостатки

       Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

       Бочка металлическая

       • невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
       • в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
       • сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
       • можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

       К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

       Емкости из пластика

       Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

       Он обладает большим количеством преимуществ:

       Бочка пластиковая

       • длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
       • благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
       • пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
       • не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
       • стоимость такой емкости достаточно невысокая;
       • пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

       К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

       Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

       Как правильно выбрать место для установки санузла?

       Выгребная яма из бочки

       При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

       • выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
       • не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха;
         Расположение выгребной ямы на участке
       • учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
       • место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
       • расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

       Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

       При устройстве  своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

       Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

       Выгребная яма для круглой ёмкости

       Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

       Заливка фундамента

       Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

       1. При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
       2. В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
       3. При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения.
          Устройство опалубки для столбов фундамента
       4. Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
       5. Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
       6. Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
       7. Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

       Возведение наземной части уличного санузла

       После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

       1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
       2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
       3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
       4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.
          Пол будущего туалета
       5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
       6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
       7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.
          Схема каркаса дачного туалета
       8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
       9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей.
       10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
       11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
       12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
       13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.
           Готовый дачный туалет облицованный деревом
       14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
       15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

       Внутреннее обустройство уличного санузла

       Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм². Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

       Вариант оформления дачного туалета

       Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

       Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

       Реклама партнеров

       Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

       Магазины по продаже биотуалетов в России

       А

       </index>

       Похожие статьи

       Piteco 505 — обзор торфяного биотуалетаБиотуалет Компакт-премиум — удобство и безопасностьИзготовление самодельного торфяного туалетаХарактеристики и сравнение портативного биотуалета BioForce Compact WC 12-10Содержание статьи:

       Даже вдалеке от города трудно представить себе жизнь без водопровода и канализации. В небольшом дачном поселке или деревне, где центральная канализация вообще отсутствует, приходится устраивать удобства самостоятельно. Если финансовые возможности ограничены, для дачного туалета можно сделать выгребную яму из бочки своими руками.

       Требования к устройству выгребной ямы

       По санитарным нормам выгребная яма должна быть герметичной

       Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.

       Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:

       • жилой дом – от 5 метров;
       • забор – от 2 м;
       • главная дорога – 2-4 м;
       • колодец с питьевой водой – 50 м;
       • природный водоем – 30 м;
       • плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.

       Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.

       Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики

       Металлическая бочка для выгребной ямы

       Самый бюджетный и легкий в исполнении вариант – выгребная яма из старых автомобильных покрышек. Однако все преимущества перечеркиваются малым объемом сооружения, низкой герметичностью, неэкологичностью конструкции. Колодец из бетонных колец требует привлечения крана, экскаватора и нескольких рабочих. От возведения кирпичной кладки также следует отказаться, если нет специальных навыков и возможности пригласить специалиста.

       Если из всех возможных вариантов выбор остановился на бочке, в первую очередь следует рассчитать необходимый объем емкости. Это надо сделать заранее, чтобы не приходилось потом слишком часто заказывать услуги ассенизаторов.

       Металлические бочки прочные, но тяжелые. Они не устойчивы к агрессивной среде бытовых отходов, ржавеют под воздействием почвенной влаги. Срок жизни выгребной ямы из металлической бочки даже при условии двухсторонней гидроизоляции не превышает 4-5 лет. На даче используются 200-литровые емкости или большие автомобильные цистерны, отслужившие свой срок. Чем больше объем резервуара, тем реже придется вызывать сотрудников ассенизаторской службы. Однако для установки крупногабаритной цистерны придется привлекать спецтехнику.

       Использование для выгребной ямы металлической бочки без дна – самый простой в монтаже способ обустройства туалета на даче при условии, что объем образующихся отходов не превышает 1 м3 в сутки.

       На дачном участке с высоким уровнем грунтовых вод, а также при наличии водоемов поблизости, требуется использование герметичных емкостей, не допускающих попадания стоков в почву. Для таких отстойников подходят готовые пластиковые бочки различного объема.

       Полимерная бочка для септика

       Преимущества полимерных бочек для канализационных стоков:

       • прочность;
       • срок эксплуатации до 50 лет;
       • устойчивость к химически агрессивным жидкостям, воздействиям внешней среды;
       • наличие готового вентиляционного отверстия, герметичного люка, отверстий для монтажа;
       • незначительный вес, позволяющий осуществлять монтаж самостоятельно.

       Грязную жидкость необходимо откачивать по мере заполнения резервуара. Частота обслуживания – 1-2 раза в месяц.

       Выгребная яма из бочки без дна должна быть глубже высоты емкости на 30 см. Под бочкой создается фильтрационный слой, состоящий из 20 см щебня и 10 см песка, позволяющий пропускать в нижележащий грунт очищенную жидкость. На участках с высоким уровнем грунтовых вод этот вариант недопустим. Так как микроорганизмы из сточных вод могут попасть в питьевую воду.

       Проектирование и подготовка инструментов

       Планировать объем отстойника необходимо в соответствии с санитарными нормами. Для семьи из 5 человек объем приемника составит 4000-5000 куб. м. По санитарным нормам объем выгребной ямы должен превышать количество жидкости, потребляемой всеми членами семьи за 3 дня. При этом расход воды на одного человека устанавливается 200 л в сутки, включая приготовление пищи и гигиенические процедуры.

       Для сооружения выгребной ямы из бочки потребуется:

       • резервуар;
       • трубы и соединительные фитинги, герметик;
       • лопата, кирка, лебедка, ведро и тачка для перемещения грунта;
       • битый кирпич, гравий, щебень, песок для засыпки;
       • цемент и емкость для его замешивания;
       • болгарка;
       • геотекстиль для обмотки стыков.

       При монтаже можно использовать готовые чертежи и проекты, либо подготовить собственную схему с учетом индивидуальных параметров, размеров конструкций, участка.

       Этапы монтажа

       Расположение септика на участке

       Последовательность выполнения работ при устройстве выгребной ямы без дна из негерметичной бочки:

       1. выбор места;
       2. подготовка емкости;
       3. сооружение котлована с учетом дополнительного диаметра по бокам и глубины по 0,3 м, которые прибавляются к габаритам емкости;
       4. засыпка 20 см мелкой щебенки и 10 см песка для сооружения фильтрационного слоя;
       5. установка бочки, чтобы около 7 см выступало над поверхностью земли;
       6. заполнение последовательно гравием на 2/3, глиной на 1/3 и песком верхней части котлована между стенами ямы и внешними стенами резервуара;
       7. утрамбовка почвы;
       8. заливка фундамента и возведение будки уличного туалета или установка готовой.

       При строительстве выгребной ямы из герметичной бочки отпадает необходимость в сооружении фильтрационного слоя, поэтому количество этапов сокращается. Перед утрамбовкой земли герметичную емкость надо заполнить водой, это поможет избежать повреждения резервуара.

       Преимущества и недостатки выгребной ямы из бочки

       При обустройстве накопительной емкости нужно учитывать плюсы и минусы конструкции.

       Преимущества	Недостатки
       долгий срок эксплуатации	неприятный запах из вентиляционной трубы
       простота монтажа	необходимость регулярного обслуживания
       низкая стоимость материалов и инструментов	высокие требования к выбору места установки
       необходимость применения специальных бактериальных составов
       уменьшение впитывающей способности фильтрующего слоя и неэкологичность негерметичных емкостей

       Проще всего приобрести готовый пластиковый резервуар, отвечающий всем требованиям санитарных норм в отношении материала, прочности и сроков эксплуатации. Полимерные емкости для канализации просты в монтаже и экологически безопасны. Не стоит экономить на собственном здоровье.

       ГлавнаяДачаДачная канализация

       Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

       Содержание

       Уличный туалет для дачиДеревянный туалет для дачи своими рукамиВыгребная яма для туалета на дачеКак сделать фундамент для туалета на дачеЧертежи деревянного туалета для дачиКак сделать вытяжку в туалете на дачеЧем обшить туалет для дачи снаружиСиденье для туалета на дачеТуалет для дачи без запахаХимический биотуалет на дачеФинский туалет для дачиСептик для туалета на даче

       Уличный туалет для дачи

       Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.

       Рис.1. Интересный дизайн дачного туалета.

       Рис.2. Такое строение будет отличным украшением участка.

       Рис.3. Китайский стиль.

       Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.

       Рис.4. Схема устройство уличного туалета с выгребной ямой.

       Рис.5. Деревенский туалет самый простой вид, который имеет длительный срок эксплуатации. Он представляет собой кабинку, под которой сделана яма. Все отходы попадают прямиков в нее. Яму можно чистить раз в 7 – 10 лет, или просто закапывать и передвигать туалет на новое место. Чтобы деревенский туалет не имел неприятного запаха в яму раз в несколько месяцев добавляют аэробных бактерий, которые перерабатывают отходы, и запах пропадает.

       Рис.6. Оригинальное решение для двери.

       Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.

       Рис.7. Схема уборной с выгребной ямой.

       Рис.8. Устройство торфяного туалета.

       Рис.9. Торфяной биотуалет для дачи.

       Деревянный туалет для дачи своими руками

       Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.

       Рис.10. Требования к размещению уборной на дачном участке.

       Рис.11. Правила расположение строений на участке.

       Выгребная яма для туалета на даче

       Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.

       Рис.12. Устройство ямы при низком уровне грунтовых вод.

       Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.

       Рис.13. При высоком уровне грунтовых вод существует риск подтопления выгребной ямы и утечки нечистот. В этом случае для отходов используют пластиковый бак. Вокруг него устраивают дренаж. В этом случае отходы туалета на даче периодически приходится удалять, что без сомнения является недостатком такой конструкции.

       Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.

       Рис.14. При низком уровне грунтовых вод можно использовать металлическую или пластиковые бочку. В бочке по периметру делают отверстия для отвода жидкой фракции. Вокруг бочку засыпают гравием это обеспечивает дренаж. Такую выгребную яму чистить придется раз в несколько лет, что является большим преимуществом по сравнению с предыдущим вариантом.

       Рис.15. Яма из автомобильных покрышек.

       Рис.16. Выгребная яма из кирпича.

       Как сделать фундамент для туалета на даче

       По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.

       Рис.17. Подняв туалет над землей на 10-20 см можно обеспечить хорошую вентиляцию выгребной ямы.

       Рис.18. Летний туалет на сваях на наклонном участке.

       Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.

       Рис.19. Простейший фундамент из блоков для туалетной кабинки.

       Рис.20. Фундамент из бетонных блоков.

       Рис.21. Фундамент из толстой тротуарной плитки.

       Чертежи деревянного туалета для дачи

       Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

       Рис.22. Каркас туалета для дачи. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена по каркасной технологии. Сначала строят каркас из бруска сечением 60х80 или 80х80 мм. После чего каркас обшивают, вагонкой, доской и сайдингом. Для крыши в качестве стропил может использоваться доска сечением 40х100 мм, обрешетку можно сделать из доски толщиной 20 мм. Чаще всего крышу кроют профлистом. Вентиляция туалета обеспечивается за счет окошка над дверью.

       Рис.23. Чертеж туалетного домика с крышей типа мансарда.

       Рис.24. Основные размеры простой кабинки.

       Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.

       Рис.25. Схема кабинки с размерами.

       Рис.26. Чертеж и спецификация туалетной кабинки.

       Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.

       Рис.27. Устройство кабинки летнего туалета.

       Рис.28. Чертеж туалетной кабинки.

       Как сделать вытяжку в туалете на даче

       Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.

       Рис.29. Окно вентиляция над дверью.

       Рис.30. Устройство вентиляционного окна.

       Чем обшить туалет для дачи снаружи

       Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.

       Рис.31. Каркас туалета может быть зашит любым материалом. Чаще всего используют деревянную вагонку. Однако дерево плохо противостоит атмосферным осадкам, поэтому его необходимо обрабатывать антисептиком.

       Рис.32. Такая кабинка будет мало заметна на участке.

       Рис.33. Комбинированная обшивка туалетного домика.

       Рис.34. Отделка туалета доской.

       Сиденье для туалета на даче

       В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.

       Рис.35. В качестве сиденья может использоваться специальное ведро. Оно устанавливается на пол туалета непосредственно над ямой и крепится к полу саморезами. Крышка не позволяет распространяться неприятному запаху. Обеспечить хорошее проветривание яме можно подняв туалет на 10-15 см над уровнем земли, так не будет запаха и мух.

       Рис.36. Сиденье для дачного туалета в виде унитаза.

       Рис.37. Традиционный вариант сиденья.

       Туалет для дачи без запаха

       Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

       Химический биотуалет на даче

       Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.

       Рис.38. Модульный биотуалет.

       Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.

       Рис.39. Химический биотуалет — это автономный комплекс, снабженный баком для нечистот. Такой туалет может быть установлен в любом месте. Однако небольшая емкость для нечистот требует постоянной утилизации отходов жизнедеятельности. Такой туалет прекрасно подойдет для кратковременного использования.

       Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.

       Рис.40. Дезодорирующая жидкость обеспечит отсутствие запаха.

       Рис.41. Правила обращения с химическим туалетом.

       Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

       Финский туалет для дачи

       Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.

       Рис.42. Торфяной туалет для дачи представляет собой систему в которой отделяется твердая фракция отделяется от жидкой. Жидкая фракция отводится, а твердая за счет присыпки торфом перерабатывается в удобрения для сада. Недостатком торфяного биотуалета является необходимость утилизации жидкой фракции и регулярная чистка от переработанной твердой фракции.

       Большим достоинством торфяного туалета является экологичность. Отходы, перемешанные с торфом можно использовать как органическое удобрение для растений.

       Рис.43. Емкость с отходами у финского туалета располагается под кабинкой.

       Рис.44. Устройство торфяного туалета по финской технологии.

       Недостатком является необходимость сооружения специального домика, установка вентиляции и необходимости оборудования дренажа для жидких фракций.

       Рис.45. Вентиляция финского туалета.

       Септик для туалета на даче

       Септик для туалета на даче это самый современный способ утилизации отходов жизнедеятельности. Существуют полностью автономные септики не требующие обслуживания. Их принцип работы построен на расщеплении отходов.

       Рис.46. Принцип работы септика.

       Рис.47. Схема установки септика.

       Рис.48. Септик — это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток.

       Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.

       Рис.49. Септик для загородного дома.

       Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.

       Пожалуйста оцените статьюПонравилась статья?! Поделитесь с друзьями!

       Комментарии (0)

       Для того чтобы обеспечить комфортную жизнедеятельность и сэкономить на монтаже канализационной системы, на дачных участках обустраивают выгребные ямы посредством готовых емкостей, изготовленных их различных материалов. Один из методов оборудования выгребной ямы – это выгребная яма из бочки. Такая яма имеет две составляющие: систему трубопроводов, через которую осуществляется вытекание ассенизационных стоков, и бочку, в которой накапливаются сточные воды. Данная конструкция может быть как герметичной, так и негерметичной. Это зависит от количества бытовых отходов, которые поступают в яму и необходимости их переработки. Перед монтажом выгребной ямы необходимо заранее выбрать место, где она будет устанавливаться, и подготовить его. Также необходимо учесть санитарные нормы для выгребной ямы и получить дополнительные знания о том, как почистить выгребную яму в случае ее заполнения.

       Если на дачном участке проживает два человека, то им будет достаточно выгребной ямы без дна, которая работает как дренажный колодец. Данная негерметичная бочка используется только тогда, когда приток сточных вод достигает 1 метра кубического в сутки и не превышает этой цифры. Если же цифра превышается, то в выгребную яму необходимо устанавливать герметичную емкость с большим объемом, которая будет выполнять функцию накопителя. В этом случае подойдут септики.

       Какую выбрать бочку под выгребную яму?

       Для того чтобы выгребная яма из бочки для туалета функционировала максимально эффективно и качественно перерабатывала ассенизационные стоки на вашем участке, очень важно выбрать правильный материал, из которого изготавливается бочка. В зависимости от выбранного вами материала для бочки, будет разный срок функционирования устройства. Чем прочнее материал установки, тем дольше она вам прослужит. Если же вам необходима временная установка, подойдут ямы из автомобильных покрышек, железной бочки, досок и т.д. Если вы хотите установить конструкцию, которая будет функционировать долгое время, то подойдут выгребные ямы из пластиковых, металлических и бетонных бочек.

       Ранее особой популярностью пользовалась выгребная яма из металлической бочки, которая использовалась для переработки небольшого количества канализационных отходов.  Для увеличения сроков ее эксплуатации дополнительно выполняются работы по ее гидроизоляции, а также тщательная обработка внутренней и внешней поверхностей бочки. 

       В связи с тем, что такие бочки не отличаются долгим функционированием, более популярной стала выгребная яма из пластиковой бочки, которая изготавливается из полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Данная установка отличается наиболее долгой продолжительностью эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ваша выгребная яма прослужила долгое время без ремонта и замены, то используйте исключительно пластиковые бочки, так как они не поддаются коррозии, а также в них исключено поражение грибком и гниение стенок бочки. Они полностью герметичны и удаляют весь неприятный запах.

       Выгребная яма из железной бочки устанавливается с отверстиями и дополнительной пластиковой трубой для обеспечения полного вывода воды. Прослужит максимум 10 лет, поэтому данная установка считается временной конструкцией.

       Где найти подходящую бочку для выгребной ямы?

       Самый простой вариант поиска бочки для вашей выгребной ямы – это приобрести уже готовую пластиковую бочку, в которой есть и люк, и вентиляционное отверстие, и другие необходимые элементы для установки. Если у вас большая семья, в которой 5-7 человек, то стоит купить две бочки и соединить их между собой, так вы обеспечите очистку сточных вод при большом потреблении воды.

       В случае если вы хотите сэкономить, то вам подойдет выгребная яма из 200 литровой бочки, которая сделана из металла. Но будьте готовы к тому, что она подвергается процессам гниения и другим биологическим реакциям.

       Наиболее дешевый и оптимальный вариант – найти подходящую вам бочку от списанного транспорта. Такие бочки часто используются на железных дорогах, их также используют автомобили в качестве емкости для перевозки бензина и других химических жидкостей. Толщина стенок таких бочек, как правило, 16 мм.

       Устройство,принцип работы,монтаж септика Тополь можно найти на этой странице

       Как сделать дачный туалет без выгребной ямы читайте здесь

       Преимущества и недостатки выгребных ям из бочек разных материалов

       Выгребная яма из металлической бочки чаще всего имеет негерметичную конструкцию, что влечет за собой вырезание целого ряда дренажных отверстий для ее оптимального функционирования. Металл наиболее эффективно предотвращает осыпание стенок выгребной ямы. Но данная конструкция имеет существенные отрицательные стороны, такие как:

       • неустойчивость к процессам коррозии, из-за этого по истечению четырех лет стенки бочки сгнивают;
       • устройство отличается крупными габаритами, для монтажа потребуется специальная техника;
       • это наиболее дорогой вид бочки для выгребной ямы.

       Выгребная яма из пластиковой бочки на даче имеет существенные преимущества перед металлической бочкой. Например:

       • неограниченный период функционирования, очистка бытовых стоков на протяжении 40 лет;
       • простота монтажа установки благодаря небольшому весу бочки;
       • возможность самостоятельно провести установку станции;
       • устойчивость к воздействию химических веществ, которые входят в состав ассенизационных стоков;
       • устойчивость к процессам коррозии;
       • устойчивость к высокому давлению грунта;
       • надежная защита почвы от попадания в нее загрязнений.

       Что касается недостатков выгребной ямы их пластиковой бочки, то это:  необходимость частой откачки жидкости, и не поддерживание низких температур во время зимы. Но если вы используете теплоизоляционные материалы для утепления пластмассы, то установка будет служить вам долгое время.

       Железная бочка же подвергается процессами гниения и коррозии, а также моментально наполняется при активном потреблении воды, что приводит к необходимости очищать бочку как минимум один раз в неделю.

       Устройство,принцип работы,монтаж септика Барс можно найти на этой странице

       Об утилизации жидких бытовых отходов можно почитать здесь

       Как сделать выгребную яму из бочки?

       Выгребная яма из бочки своими руками имеет достаточно простую конструкцию. Для того чтобы ее установить, вам потребуется выполнить несколько следующих этапов:

       1. Выбрать место, где будет располагаться выгребная яма из бочки.
       2. Выкопать яму, которая будет совпадать с размерами и формой резервуара, при этом при копании учесть, что размер стенок ямы должен быть на 20 см больше, чем стенки емкости.
       3. Засыпать дно выгребной ямы песчаным слоем в 20 см и утрамбовать его по периметру ямы.
       4. Залить дно ямы водой.
       5. В случае если у вас на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод или же почва подвержена пучению, обязательно на дно ямы залейте бетонную подушку.
       6. После того, как вы утрамбовали дно, опустите на дно выгребной ямы бочку подходящего материала. Обязательно проконтролируйте, чтобы входной патрубок бочки совпал с местом дислокации канализационной трубы.
       7. Обязательно засыпьте слоем песка зазоры, которые образовались между резервуаром и ямой, утрамбовывая каждый слой.
       8. Заполните бочку водой перед тем, как засыпать ее песком, в случае если она сделана из пластика. Это поможет избежать вдавливания стенок бочки.
       9. Используйте двустороннюю муфту для соединения канализационной трубы и приемного патрубка бочки.
       10. Засыпьте землей выгребную яму, оставив снаружи свободными люк и трубу для вентиляции резервуара.

       Дата публикации:24/06/2015<label>Понравилась статья? </label>ПОХОЖИЕ СТАТЬИКак правильно сделать выгребную яму своими рукамиВыгребная яма— резервуар, в который стекают жидкие бытовые отходы, накапливаются в нем,Читать далееСанэкс для выгребных ямОбщие сведения Санэкс для выгребных ям – это препарат, который используется для того, чтобыЧитать далееВыгребная яма из шифераВыгребная яма из шифера — это устройство, которое изготавливается своими руками и устанавливается,Читать далееРасстояние от выгребной ямы до ближайших объектовРасстояние от выгребной ямы до ближайших объектов — это один из самых ключевых пунктов при монтажеЧитать далееПОДПИСКА

       Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

       Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

       Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

       3 года назад

       Выдались два свободных дня да к тому и солнечых, и мечта о В новом чистеньком летнем туалете на даче стала реальной. Благо строительных магазинов тьма, материалы все в свободной продаже, решил, что сделаю все сам…

       прикинул в голове план, подсчитал и закупил материал, привез на дачу и начал с копки выгребной ямы…

       буквально через «штык» лопаты грунт сдался, и начался легкий песок

       песок копается легко, однако чем глубже, тем выше его кидать….

       выкопав 1.5 В метра в глубину, я решил, что с меня хватит, шинрина 0.8, длинна 1.0 м.

       Что бы не провалился раньше времени в каки мой домик, сделал каркас с росступом из бруса

       собрал каркас двух стенок

       к вечеру поставил два боковых каркаса и соединил между собой. Получился скелетик туалета.

       с утра пораньше начал напиливать доски и зашивать стенки

       уложил пол из толстенных досок (благо прослужили подольше)

       собрал каркас стульчака

       зашил досками, отшлифовал, поставил новое мягенькое сиденице

       зашил крышу руберойдом, собрал дверь из вогонки и вуаля — мой новеньки летний дворец =)

       Используемые источники:

       • https://promtu.ru/biotualetyi/tualet-iz-bochki
       • https://strojdvor.ru/kanalizaciya/vygrebnaa-ama-iz-bocki/
       • http://mhremont.ru/tualet-na-dache-svoimi-rukami-218.html
       • https://vivoz-gbo.ru/vygrebnaya-yama/iz-bochki
       • https://pikabu.ru/story/letniy_tualet_rukozhopa_za_dva_dnya_4332491

       устройство, расчеты, материалы и монтаж

       На чтение 5 мин Просмотров 1.9к. Опубликовано 05.03.2019 Обновлено 03.03.2019

       Даже вдалеке от города трудно представить себе жизнь без водопровода и канализации. В небольшом дачном поселке или деревне, где центральная канализация вообще отсутствует, приходится устраивать удобства самостоятельно. Если финансовые возможности ограничены, для дачного туалета можно сделать выгребную яму из бочки своими руками.

       Требования к устройству выгребной ямы

       По санитарным нормам выгребная яма должна быть герметичной

       Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.

       Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:

       • жилой дом – от 5 метров;
       • забор – от 2 м;
       • главная дорога – 2-4 м;
       • колодец с питьевой водой – 50 м;
       • природный водоем – 30 м;
       • плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.

       Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.

       Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики

       Металлическая бочка для выгребной ямы

       Самый бюджетный и легкий в исполнении вариант – выгребная яма из старых автомобильных покрышек. Однако все преимущества перечеркиваются малым объемом сооружения, низкой герметичностью, неэкологичностью конструкции. Колодец из бетонных колец требует привлечения крана, экскаватора и нескольких рабочих. От возведения кирпичной кладки также следует отказаться, если нет специальных навыков и возможности пригласить специалиста.

       Если из всех возможных вариантов выбор остановился на бочке, в первую очередь следует рассчитать необходимый объем емкости. Это надо сделать заранее, чтобы не приходилось потом слишком часто заказывать услуги ассенизаторов.

       Металлические бочки прочные, но тяжелые. Они не устойчивы к агрессивной среде бытовых отходов, ржавеют под воздействием почвенной влаги. Срок жизни выгребной ямы из металлической бочки даже при условии двухсторонней гидроизоляции не превышает 4-5 лет. На даче используются 200-литровые емкости или большие автомобильные цистерны, отслужившие свой срок. Чем больше объем резервуара, тем реже придется вызывать сотрудников ассенизаторской службы. Однако для установки крупногабаритной цистерны придется привлекать спецтехнику.

       Использование для выгребной ямы металлической бочки без дна – самый простой в монтаже способ обустройства туалета на даче при условии, что объем образующихся отходов не превышает 1 м3 в сутки.

       На дачном участке с высоким уровнем грунтовых вод, а также при наличии водоемов поблизости, требуется использование герметичных емкостей, не допускающих попадания стоков в почву. Для таких отстойников подходят готовые пластиковые бочки различного объема.

       Полимерная бочка для септика

       Преимущества полимерных бочек для канализационных стоков:

       • прочность;
       • срок эксплуатации до 50 лет;
       • устойчивость к химически агрессивным жидкостям, воздействиям внешней среды;
       • наличие готового вентиляционного отверстия, герметичного люка, отверстий для монтажа;
       • незначительный вес, позволяющий осуществлять монтаж самостоятельно.

       Грязную жидкость необходимо откачивать по мере заполнения резервуара. Частота обслуживания — 1-2 раза в месяц.

       Выгребная яма из бочки без дна должна быть глубже высоты емкости на 30 см. Под бочкой создается фильтрационный слой, состоящий из 20 см щебня и 10 см песка, позволяющий пропускать в нижележащий грунт очищенную жидкость. На участках с высоким уровнем грунтовых вод этот вариант недопустим. Так как микроорганизмы из сточных вод могут попасть в питьевую воду.

       Проектирование и подготовка инструментов

       Планировать объем отстойника необходимо в соответствии с санитарными нормами. Для семьи из 5 человек объем приемника составит 4000-5000 куб. м. По санитарным нормам объем выгребной ямы должен превышать количество жидкости, потребляемой всеми членами семьи за 3 дня. При этом расход воды на одного человека устанавливается 200 л в сутки, включая приготовление пищи и гигиенические процедуры.

       Для сооружения выгребной ямы из бочки потребуется:

       • резервуар;
       • трубы и соединительные фитинги, герметик;
       • лопата, кирка, лебедка, ведро и тачка для перемещения грунта;
       • битый кирпич, гравий, щебень, песок для засыпки;
       • цемент и емкость для его замешивания;
       • болгарка;
       • геотекстиль для обмотки стыков.

       При монтаже можно использовать готовые чертежи и проекты, либо подготовить собственную схему с учетом индивидуальных параметров, размеров конструкций, участка.

       Этапы монтажа

       Расположение септика на участке

       Последовательность выполнения работ при устройстве выгребной ямы без дна из негерметичной бочки:

       1. выбор места;
       2. подготовка емкости;
       3. сооружение котлована с учетом дополнительного диаметра по бокам и глубины по 0,3 м, которые прибавляются к габаритам емкости;
       4. засыпка 20 см мелкой щебенки и 10 см песка для сооружения фильтрационного слоя;
       5. установка бочки, чтобы около 7 см выступало над поверхностью земли;
       6. заполнение последовательно гравием на 2/3, глиной на 1/3 и песком верхней части котлована между стенами ямы и внешними стенами резервуара;
       7. утрамбовка почвы;
       8. заливка фундамента и возведение будки уличного туалета или установка готовой.

       При строительстве выгребной ямы из герметичной бочки отпадает необходимость в сооружении фильтрационного слоя, поэтому количество этапов сокращается. Перед утрамбовкой земли герметичную емкость надо заполнить водой, это поможет избежать повреждения резервуара.

       Преимущества и недостатки выгребной ямы из бочки

       При обустройстве накопительной емкости нужно учитывать плюсы и минусы конструкции.

       Преимущества	Недостатки
       долгий срок эксплуатации	неприятный запах из вентиляционной трубы
       простота монтажа	необходимость регулярного обслуживания
       низкая стоимость материалов и инструментов	высокие требования к выбору места установки
       	необходимость применения специальных бактериальных составов
       	уменьшение впитывающей способности фильтрующего слоя и неэкологичность негерметичных емкостей

       Проще всего приобрести готовый пластиковый резервуар, отвечающий всем требованиям санитарных норм в отношении материала, прочности и сроков эксплуатации. Полимерные емкости для канализации просты в монтаже и экологически безопасны. Не стоит экономить на собственном здоровье.

       Дачный туалет из металлической бочки фото и чертежи

       Ландшафтный дизайн 

       Нередко можно встретить такое утверждение, что туалет это лицо хозяина. В этом есть доля правды, так как это небольшое строение всегда бросается в глаза. По этой причине важно заранее продумать где его разместить и каким он будет по виду. В интернете можно найти большое количество вариантов построек, например, как вариант туалет из металлической бочки. В этой статье будет подробно расписано как его сделать поэтапно.

       Выбор подходящего места

       Не рекомендуется его примыкание к жилым или хозяйственным постройкам. Это связано с тем, что невозможно защитить на 100% проникновение нечистот, запахов и распространение грибка. Важно учесть и преобладающее направление ветра.

       Обратите внимание! Согласно существующим нормам, выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 метров от жилых построек.

       Однако, некоторые дачи ограничены в пространстве, поэтому некоторыми нормами придется пожертвовать, лучше выбирать менее болезненные.

       Монтаж металлической бочки

       Первым делом необходимо уложить бочку. Для этого вырывается яма соответствующего размера. Если будущим туалетом планируется интенсивное использование, то можно закопать две бочки, в одной прорубить дно. Преимущество такой конструкции заключается в том, что в будущем при необходимости ее можно будет демонтировать.

       Обратите внимание! Не рекомендуется использовать бетонные сооружения.

       Когда бочка установлена место для монтажа конструкции туалета необходимо подсыпать гравием, который следует тщательно утрамбовать. После, укладывается равномерный слой песка. На следующем этапе выполняется строительство основания и стен.

       Для основания или будущего пола, необходимо выбрать дубовые доски, которые устойчивы к гниению, толщиной 4 см. Размер туалета может быть 1,20×1,20 м. Этой площади будет достаточно чтобы туалет не был слишком тесным. Основание укладывается на бетонные подставки. Далее, устанавливаются стены. Как правило, подходящей высотой будет 2,20 м., а доски размером в 25×60 мм. Стены также собираются из брусьев со всех сторон. Каждое соединение следует скреплять нержавеющими саморезами.

       При желании в одной из стен можно установить небольшое окошко, которое будет служить для поступления света и вентиляции одновременно. Более того, важно учесть и расположение двери с одной из сторон. Сам каркас можно оббить любым строительным материалом, например, теми же досками, которые в будущем будут покрашены или металлическим профилем. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.

       Монтаж крыши дачного туалета и укрепление конструкции

       Когда стены обшиты следует приступать к изготовлению кровли. Форма крыши может быть односкатной или двускатной. Что касается первой, то этот вариант проще. Важно учесть что кровля должна быть хорошо закреплена. По этой причине заранее следует продумать метод и способ ее крепления. Нередко на дачах может наблюдаться сильные порывы ветра. Перед самым концом монтажа кровли и стен необходимо убедиться в том, что все соединения надежно закреплены. Более того, все сооружение следует по углам забетонировать к нижней части фундамента.

       1.Крышка унитаза; 2.Задняя стенка домика с дверцей для чистки; 3.Бетонные подставки; 3.Поддон конструкции; 4.Передняя стена с входной дверью; 5.Туалет, вид сверху.

       В самом конце следует выпилят отверстие в полу. Оно должно полностью совпадать с ранее установленной бочкой. Внутри изготавливается сиденье, которое следует привязать к общей конструкции туалета. В зависимости от предпочтений выполняется наружная и внутренняя отделка туалета.  Сюда включается:

       • Монтаж дверей.
       • Установка крыши.
       • Проводка света и других необходимых предметов.

       Как видно, дачный туалет из металлической бочки изготавливается очень просто. Самое главное набраться терпенья и иметь желание! Рекомендуем скачать чертеж дачного туалета в формате PDF.

       Система компостирующего туалета

       Система компостирующего туалета типа «бочка» похожа на нашу систему компостированного туалета «ведро-бочка», за исключением того, что она разработана для работы без ведра. Вместо этого сиденье унитаза и система вентиляции устанавливаются непосредственно на полиэтиленовой бочке емкостью 55 галлонов, которая служит камерой для компостирования. Устраняя необходимость опорожнять ведра, дизайн становится на шаг ближе к разрешению в некоторых юрисдикциях.Он был выбран в качестве одного из двух проектов, которые будут протестированы в пилотном проекте компостирующего туалета, разрешенном Департаментом качества окружающей среды Аризоны и финансируемом за счет гранта Агентства по охране окружающей среды Группе управления водоразделом из Тусона.

       Система туалета для компостирования в виде бочки отличается нулевым сбросом фильтрата в естественную почву, полным контролем переносчиков инфекций, эффективной аэрацией и распределением влаги и изготовлена ​​из прочных, легко очищаемых и неагрессивных материалов.Конструкцию можно устанавливать в помещении или на улице. На открытом воздухе прототип хорошо зарекомендовал себя в течение последних 6 лет в столь разных климатических условиях, как Аризона и Орегон. На открытом воздухе его следует использовать в мягком климате, чтобы обеспечить достаточный нагрев для эффективного компостирования. Для получения дополнительной информации см. Нашу веб-страницу «Руководство по подходящим климатическим условиям для наружной установки».

       В дополнение к вышеупомянутым функциям мы считаем, что устранение патогенов равно или лучше, чем у многих сертифицированных NSF компостных туалетов, благодаря тщательной аэрации и управлению влажностью, заложенной в конструкции.Кроме того, в то время как большинство фирменных туалетов для компостирования представляют собой системы непрерывного действия, в которых свежий материал постоянно добавляется в ту же камеру для компостирования, в которой удаляется готовый материал, система туалетов для компостирования в виде бочки представляет собой пакетную конструкцию, в которой стареющий материал полностью отделен от свежего материала. , тем самым обеспечивая дополнительную степень безопасности. Для получения информации о микробном тестировании компоста из бочкообразной системы компостирования см. Наш Патоген Веб-страница о методах и результатах тестирования.

       При использовании в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя унитаз прост в использовании и не имеет запаха.

       Затраты на материалы составляют около 325 долларов для системы с 3 стволами, рассчитанной на 2 взрослых при постоянном использовании. Это предполагает наличие новых и устойчивых к коррозии материалов, для которых имеется техническая спецификация.

       Обзор системы:

       Система компостированного туалета в виде бочек сконструирована вокруг нескольких бочек из полиэтилена высокой плотности емкостью 55 галлонов, которые являются стандартными в контейнерной промышленности.Бочки подходят для пищевых продуктов и полностью пригодны для вторичной переработки. Сверху одного ствола («активный» ствол) закреплена съемная платформа. Платформа оснащена сиденьем для унитаза, системой вентиляции и векторным управлением. Когда активная бочка заполнена, платформа перемещается в пустую бочку (теперь эта пустая бочка является «активной» бочкой). Полный ствол (теперь называемый «стареющим» стволом) закрыт экраном с векторным управлением и дождевиком.Содержимое бочки для выдержки продолжает компостироваться в течение минимум 4 месяцев перед опорожнением. Общее количество бочек, необходимых для системы, зависит от количества людей, пользующихся туалетом.

       Аэрация обеспечивается за счет использования Compost Crank. (Отказ от ответственности: мы не продаем этот инструмент и не имеем финансовых связей с Lotech Products, производителем этого продукта.)

       Конструкция включает отделение мочи, что позволяет использовать мочу в качестве удобрения для растений.

       Подробная информация о системе компостирования в бочках представлена ​​по различным ссылкам ниже.

       — Подходит Климатические условия для установки вне помещений

       — Вместимость Расчеты и определение размеров системы

       — Строительство Перечень материалов

       — Строительство и руководство по установке

       — Верхний план

       — Владельцы Руководство

       — Инструкция Простыня (кладется рядом с туалетом)

       — Моча Система отвода

       — Метод и результаты тестирования на патогены

       Установка от дождевой бочки в унитаз

       Установка из дождевой бочки в унитаз — Практическое руководство

       Бочка от дождя к унитазу

       Практическое руководство

       Пол Майкл

       Введение

       Несколько лет назад я купил дождевую бочку на 90 галлонов и подключил ее к водостоку в дальнем конце моего дома.Я использовал его время от времени, но обнаружил, что на наполнение лейки уходит много времени, и поэтому он в основном не использовался. Живя недалеко от Сиэтла, я получаю около 37 дюймов дождя в год. Я часто вижу здесь установленные дождевые бочки и резервуары для дождевой воды, используемые для садов и цветов, которые полны и переполнены, но не соответствуют своему потенциалу. Я подумал, что должен быть более простой способ использовать больше собираемой дождевой воды круглый год.

       Мое решение заключалось в том, чтобы переместить мой бочонок от дождя на заднее крыльцо, а затем подключить его к моему унитазу на нижнем этаже.В этой конфигурации бочка для дождя устанавливается на высоте около 8 футов над унитазом. При смыве под действием силы тяжести унитаз наполняется дождевой водой из бочки.

       Я много искал в Интернете и не смог найти много практической информации о том, как делать это в жилых помещениях. Я надеюсь, что эта веб-страница может вдохновить и помочь другим подключить дождевую бочку к их домашней системе черной воды (туалета).

       Зачем собирать дождевую воду?

       Многие из вас, наверное, думают, что я чокнутый, собирая дождевую воду в Сиэтле.Ведь воды здесь много, правда? Хотя это правда, что мы получаем много осадков, до 60 дюймов в год в некоторых местах, летние месяцы могут быть очень засушливыми. Из-за изменения климата зимы здесь теплее, а в горах меньше снега, чтобы наполнять наши водоемы летом. Сбор водосборов для нашего растущего городского населения может компенсировать критически необходимую воду из рек во время осеннего нереста лосося. Недавнее лето было достаточно засушливым, и местное правительство потребовало добровольных, а иногда и обязательных ограничений на водопользование.

       Хотя сбор дождя и близко не компенсирует наш изнуряющий газом и потребляющий большой образ жизни, сбор дождевой воды оказывает положительное влияние на окружающую среду. Сбор питьевой воды для бытовых нужд требует усилий, энергии и химикатов для очистки и транспортировки. Туалеты используют от 20 до 25% воды, потребляемой в жилом доме. Почему мы сливаем питьевую воду в унитаз? В некоторых других странах мира сбор дождевой воды в жилых домах является обязательной частью строительных норм.

       Ваш дом — это «непроницаемая поверхность». В противном случае дождь попадал бы на землю там, где находится ваш дом, и впитался бы в подземный слой грунтовых вод или попадал в естественный поток. Вместо этого дождь с крыш домов в некоторых старых городах попадает в канализационную систему. В периоды сильного дождя этот штормовой нагон из домов, парковок и улиц в канализационную систему может максимально увеличить производительность очистки, в результате чего неочищенные сточные воды будут стекать в водные пути. Уборка части этого штормового нагона может снизить пиковую нагрузку на наши водоочистные сооружения.

       Помимо более важных экологических проблем, большинство из нас, живущих в городах, платят за питьевую воду для бытовых нужд. Я подсчитал, что каждый слив унитаза с дождевой водой (1,6 галлона) экономит мне чуть более 1 цента. Эта система, стоимость установки которой составляет менее 100 долларов, окупится со временем.

       Кроме того, я удовлетворен небольшим уровнем самодостаточности от городского образа жизни, в противном случае выживание зависело от общества.

       Покупка бочки от дождя

       Вы можете купить или сделать собственную бочку от дождя.Есть много стилей на выбор. Поиск по ключевым словам в Интернете по запросу «бочка дождя» принесет вам много результатов. Основной особенностью этой установки является водяной патрубок с обычным садовым шлангом диаметром 3/4 дюйма в основании, как показано ниже. Этот патрубок также должен иметь закрывающийся клапан.

       Также важна сетка для фильтрации мусор, который неизбежно унесет с вашей крыши с дождевой водой. Возможно, вы захотите удвоить это, установив фильтр от насекомых, чтобы комары и другие насекомые не размножались в вашей бочке.

       Не беспокойтесь о цвете. Большинство бочек сделаны из пластика или металла и могут быть окрашены распылением.

       Кран воды нижний с клапаном. Экран для мусора на выходе из водосточной трубы.

       Большинство дождевых бочек, которые я видел в продаже, имеют емкость от 50 до 90 галлонов. Чем больше у вас емкость, тем дольше вы сможете использовать дождевую воду в то время, когда нет дождя (в основном, в летние месяцы).

       Чтобы подсчитать, сколько смывов вы можете получить из полного барреля, разделите ваш объем на количество галлонов на смыв. Большинство туалетов в США используют 1,6 галлона на смыв. Старые туалеты могут использовать 3 или более галлона. Чтобы проверить свой, номер иногда печатается на керамике сразу за сиденьем.

       Для моей системы у меня есть «Rain Pail», произведенный компанией в Ванкувере, Британская Колумбия. Я больше не могу ссылаться на их веб-сайт, и они, возможно, перестали работать. Я получил их примерно за 20 долларов, когда округ Кинг купил их для жителей и предложил их нам по этой сниженной цене.

       Я хорош для 90 галлонов, разделенных на 1,6 галлона на смыв = 56 смывов.

       Расчет потенциала урожая

       Желательно выбрать водосточную трубу, которая стекает с большой части вашей крыши. Ваш урожайный потенциал будет зависеть от площади крыши, а также от годового количества осадков в вашем районе. Площадь крыши следует рассчитывать, если смотреть прямо сверху, а не общую площадь ската в квадратных футах. Расчет производится следующим образом (все единицы длины указаны в футах или дюймах):
       

       
       Годовое количество осадков (дюймов / год) 7.481 галлон
       Площадь крыши (длина x ширина) x —————————- x ———- ——- = Галлонов в год
       12 (дюймов / фут) кубических футов

       Пример для моего дома:

       (13 футов x 15 футов) x (37 дюймов в год, разделенные на 12) x 7,481 = 4498 галлонов в год!
       

       
       4498 галлонов в год (разделенные на 1,6 галлона на смыв) — это 2 811 смывов в год всего лишь с небольшой части моей крыши! Имейте в виду, что это только потенциал.Продолжительные периоды дождя дадут вам больше воды, чем вы можете использовать, из-за чего избыток вытечет из бочки и снова попадет в водосточную систему. Вы можете увеличить полезный урожай, используя бочку большего размера или сцепив несколько бочек вместе. Это позволит вам использовать дождевую воду дольше в периоды без дождя.

       Годовое количество осадков в вашем районе можно узнать, нажав здесь.

       Как найти ствол

       Ваша первая задача — найти функциональное и эстетичное место, где можно разместить дождевую бочку.Чем выше бочка для дождя может быть размещена над унитазом, тем выше производительность из-за более высокого давления. Для многоэтажных домов хорошо подойдет высота одного этажа (около 8 футов), как в моей установке. Я подозреваю, что для одноэтажных домов размещение блоков от 3 до 4 футов или небольшой платформы под бочкой обеспечит достаточное давление.

       ** Внимание: вода тяжелая! (~ 8 фунтов на галлон). Убедитесь, что ваша конструкция достаточно подходящая, чтобы выдержать дождевую бочку. Обычная колода * должна * выдерживать до 100 галлонов (800 фунтов), но будьте осторожны!

       Бочки с водой не должны быть бельмом на глазу.

       На рисунке 1 ниже показано, как я настроил свою систему. Это включало 20 футов подводящего трубопровода, так как ствол был смещен в сторону от унитаза. Вы можете разместить бочку в любом месте по отношению к унитазу, если у вас есть достаточная высота над ней.

       Рис. 1. Общая установка

       Моя линия подачи дождевой воды не подключена напрямую к унитазу. Вместо этого он подключен к разделительному клапану (зеленая точка на рисунке выше за унитазом).Это позволяет легко переключаться между дождевой водой (черная линия) и обычным питьевым водоснабжением (короткая красная линия). Вскоре мы обсудим этот клапан подробнее.

       Все готово

       Давайте рассмотрим детали, которые я использовал, от дождевой бочки до унитаза. Предполагается, что вы уже нашли подходящее место для дождевой бочки и перенаправили поток из водосточной трубы в бочку. Также очень важно, чтобы вы направили переливной порт в верхней части бочки обратно в водосточную систему.Вы можете купить шланги, фитинги и водосточную трубу в хозяйственном магазине.

       Нажмите для увеличения и прочтите этикетки.

       Я купил все свое установочное оборудование в Home Depot. В магазине, в котором я был, были запчасти от компании Watts Industries. Сначала я начал с двух 10-футовых плетеных виниловых трубок. Внешний диаметр составлял 5/8 дюйма, а внутренний диаметр составлял 3/8 дюйма. Я соединил обе эти части вместе с помощью приспособления для сращивания шлангов с зазубринами 3/8 дюйма и заусеницами 3/8 дюйма.На конце, соединяющемся со стволом, я установил латунный фитинг Watts с внутренней резьбой 3/4 дюйма и зазубриной для шланга 3/8 дюйма. Внутри этой штуцера я установил фильтр для воды. Это важно для предотвращения попадания мусора в сантехнику унитаза!

       Фитинг с внутренней резьбой 3/4 «, подсоединенный к шлангу. Фитинг с установленным фильтром.

       Линия подачи дождевой воды 5/8 «Дайметер через фундамент

       Это вид из-под моего крыльца, который показывает линию подачи, проходящую через мой фундамент в точке, которая, по моим расчетам, находится за унитазом.Сверлить эту дыру было неинтересно. Если вы проходите через фанерную стену, вам будет легче. В любом случае вам понадобится сверло диаметром 5/8 дюйма длиной 12 дюймов для дерева или кирпичной кладки. Если вы просверливаете бетон, я настоятельно рекомендую купить или арендовать ударный перфоратор. Если просверливаете фанеру, убедитесь, что вы не сверлите вертикальную стойку.

       В моем случае даже 12-дюймовой длины сверла не хватило, чтобы пройти сквозь фундаментную стену, изоляцию и гипсокартон.Для контакта с гипсокартоном мне пришлось использовать кусок стальной арматуры длиной 18 дюймов. Я медленно скручивал эту арматуру, пока она протирала чистое отверстие в гипсокартоне.

       Чтобы пропустить шланг через это длинное отверстие, вам понадобится 24-дюймовый длинный кусок деревянного дюбеля диаметром 3/8 дюйма или меньше. Проденьте 18 дюймов этого дюбеля через конец виниловой трубки. Это придаст ему жесткость, необходимую для прохождения через длинное отверстие. Оказавшись на другой стороне за унитазом, вы можете вытащить дюбель сразу или по небольшой части за раз и отпилить маленькие кусочки, пока они не исчезнут.Если вам нужно сделать это, как это сделал я, не забудьте оставить небольшой кусок дюбеля, торчащий из трубки, чтобы продолжать вытягивать больше!

       Зазоры на стенках вокруг трубки изнутри можно заделать шпаклевкой, а снаружи силиконовым герметиком. Это предотвратит попадание холодного воздуха и попадание насекомых в новый дом.

       Я решил не изолировать линию питания. В Сиэтле редко надолго опускается ниже нуля. Строительные магазины продают изоляцию для труб, которая может задержать замерзание линии подачи, если вы находитесь в районе, более подверженном более холодной погоде.

       Проникновение линии подачи внутрь клапана отбора воды

       После того, как линия подачи дождевой воды пройдет через стену, я поместил еще одну внутреннюю зазубрину диаметром 3/4 «x 3/8» на конец трубки и прикрепил ее к переключающему клапану.

       Переключающий клапан позволяет легко переключаться между питьевой и дождевой водой. Сам клапан представляет собой простой разветвитель садового шланга.Многие из них доступны в пластиковом исполнении, но я рекомендую потратить немного больше на красивый латунный. Для интеграции этого разветвителя со стандартной резьбой для садового шланга диаметром 3/4 дюйма в обе линии подачи требуется несколько переходных фитингов. Детали показаны на рисунке ниже.

       1. Шланг 6 дюймов, внутренняя труба 3/8 «на внутреннюю трубу 1/2» — Brass Craft, $ 3,49
       2. 1/2 «Наружная труба к фитингу шланга 3/4» — Watts Industries, А-677, 2,67 долл. США
       3. Разветвитель для садового шланга, латунь — ~ 15,00 $
       4. Шланг с внутренней резьбой 3/4 «и заусенец шланга 3/8» — Watts Industries, A-683, 5,99 долл. США
       5. Конец плетеного нейлонового шланга от бочки, 5 Внешний диаметр / 8 дюймов, внутренний диаметр 3/8 дюйма
       6. Шланг с наружной резьбой 3/4 дюйма на штуцер с наружной резьбой 1/2 дюйма — Watts Industries, A-663, $ 2,57
       7. Внутренняя часть 1/2 дюйма Труба к штуцеру с наружной резьбой 3/8 дюйма — Watts Industries, A-118, $ 2,39
       8. Шланг 6 дюймов, внутренняя труба 3/8 дюйма и штуцер женского унитаза 7/8 дюйма — Brass Craft, 3,69 доллара США

       Соедините детали, как показано выше. Для предотвращения утечек используйте достаточное количество тефлоновой ленты. Вы можете купить небольшой рулон тефлоновой ленты в любом строительном магазине за доллар. После подключения вы можете легко переключаться между бытовым питьевым или дождевым бочонком, переключая оба клапана на сплиттере. На изображении выше клапаны настроены так, чтобы дождевая вода поступала из бочки.

       Теперь у вас есть шанс протестировать вашу систему.Налейте в бочку для дождя 10 или более галлонов воды и посмотрите, как наполняется унитаз при смыве. В этот момент мой вообще не работал. Следующая проблема, которую необходимо преодолеть, — это разница в давлении между водопроводной водой вашего дома и дождевой бочкой. Это давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм (psi).
       

       Внутренний запас питьевой воды = ~ 40 фунтов на кв. Дюйм Подача дождевой бочки = ~ 4 фунта на кв. Дюйм

       Вы можете рассчитать давление в бочке с водой, измерив расстояние по вертикали от воды в верхней части бочки до верха воды в бачке унитаза.

       Давление (фунт / кв. Дюйм) = вертикальные футы x 0,433 фунта / кв. Дюйм / фут

       Некоторые клапаны наполнения унитазов не предназначены для работы под низким давлением бочки с водой, подаваемой самотеком. Раньше у меня был тип клапана наполнения, у которого был поплавок, который скользил вверх и вниз вертикально по валу клапана наполнения. Мне пришлось купить новый заправочный клапан, показанный ниже. Вы можете купить запасные заправочные клапаны менее чем за 10 долларов. Важно, чтобы у вас был регулируемый рычаг (нижний правый рисунок).

       В моем комплекте был слишком длинный поплавковый рычаг.Я отпилил примерно 3 дюйма посередине и заклеил его клейкой лентой и гвоздями для поддержки.

       Сменный клапан заполнения регулируемый рычаг клапана заполнения

       Вам понадобится возможность регулировать, насколько далеко опускается или поднимается рычаг поплавка. Как показано на рисунке справа, этот рычаг можно отрегулировать, ослабив и затянув установочный винт.

       ** Если ваш унитаз настроен на питьевую воду (высокое давление), вам необходимо отрегулировать рычаг вниз, чтобы он имел большую останавливающую способность.

       ** Если ваш унитаз настроен на дождевую воду (низкое давление), вам необходимо отрегулировать рычаг вверх, чтобы в него попало больше воды при более низком давлении.

       Вам нужно будет настроить все так, чтобы вода наполнялась до рекомендованного уровня для вашего унитаза. Немного меньше, и у вас могут возникнуть проблемы с промывкой … и больше, и вы будете тратить воду зря.

       Дополнительно

       Поздравляем! Теперь у вас есть рабочий туалет, который смывается дождевой водой.Теперь у вас есть еще один повод с нетерпением ждать серого и унылого неба. Вот еще несколько гаджетов, которые вы можете добавить в свою систему.

       Предотвращение обратного потока

       В некоторых регионах требуется код для установки устройства предотвращения обратного потока. Это исключает попадание неочищенной дождевой воды в систему питьевого водоснабжения вашего дома. Если интересно, обратитесь в местное правительство. Установленный Y-образный селекторный клапан в большинстве случаев должен быть достаточно хорошим физическим барьером.Только не открывайте оба клапана одновременно, если давление бытовой воды не превышает давление в линии подачи дождевой воды.

       Счетчик воды

       Как здорово знать, сколько дождевой воды вы использовали? Я купил счетчик воды на сайте www.watermeters.com. Модель у меня DLJ SJ50. Это было 59,95 долларов плюс 12 долларов за доставку. Кажется, что он работает нормально, за исключением того, что он будет читать только около 1,1 галлона за смыв. После этого последние 0,5 галлона подбираются слишком медленно, чтобы измеритель мог их зарегистрировать, но, честно говоря, у меня нет уровня точности на 1.Заявка на 6 галлонов на смыв.

       Производительность и техническое обслуживание

       После того, как вы настроили и запустили, вам действительно нечего делать. Хорошей идеей будет купить и установить стальные хомуты вокруг шланга диаметром 5/8 дюйма, где он соединяется с зазубринами шланга. Это поможет предотвратить любое непреднамеренное соскальзывание шланга с зазубрины. Если это произошло в моей ванной, я Мне нужно было убрать 90 галлонов грязи!

       Дождевая вода действительно имеет некоторый уровень примесей.Он собирает частицы из воздуха. Он может уносить с вашей крыши остатки деревьев и мха. Установленные фильтры должны собирать большую часть мусора, но мелкие частицы могут придать воде легкий «чайный» цвет. Это известно как помутнение. Чем выше мутность, тем больше взвешенных частиц в воде. Со временем, чтобы осесть в баке или унитазе, эти частицы могут накапливаться. Хотя они не представляют проблемы с обслуживанием, так как их легко уносить струей воды, вам, возможно, придется чаще чистить унитаз.Вода чистая, без дополнительных химикатов. Просто почистите его щеткой для унитаза, когда это необходимо.

       Я обнаружил, что время заполнения примерно такое же при 4 фунтах на квадратный дюйм и 40 фунтах на квадратный дюйм. При подключении к дождевой воде, когда она заливается, становится еще тише.

       Вы даже не можете сказать, что это там!

       Свяжитесь со мной

       Если у кого-то есть вопросы, свяжитесь со мной по адресу pmm1018 на yahoo dot com.Буду более чем счастлив помочь

       Пожалуйста, подпишите мою гостевую книгу и оставьте мне свой отзыв! 🙂

       Аксессуары для ванных комнат и место для хранения ванн

       Необходимые аксессуары для ванных комнат

       Держите столешницу в ванной аккуратной с помощью декоративных и практичных аксессуаров для ванной комнаты. Если вы ищете вешалки для полотенец, мыльницы, мусорные баки, держатели для зубных щеток или что-то еще, вы найдете то, что вам нужно, чтобы все было в порядке.Выбирая банные аксессуары, начинайте с азов. Для чистых рук поставьте дозатор мыла, наполненный ароматным мылом, рядом с раковиной. Если вы предпочитаете кусковое мыло, выберите вместо него мыльницу или по одной из них, чтобы гости могли выбирать. Меняйте ароматы в зависимости от времени года для веселого сезонного обновления. Для чистого, связного вида сочетайте дозатор мыла и посуду с держателем для зубных щеток в том же стиле. В более широких вариантах можно разместить целую семью щеток, а изящная форма узкого стеклянного держателя зубных щеток идеально подходит для одной или двух щеток.Остальные предметы первой необходимости, такие как ватные палочки, салфетки для макияжа и средства для ванны, храните в канистрах для ванной аналогичного стиля; современные черные создают эффектный контраст с белыми мраморными столешницами, а прозрачные аксессуары для ванных комнат создают более классическую эстетику. Чтобы полностью обставить ванную комнату, не забудьте о туалетных принадлежностях — подставка для туалетной бумаги рядом с комодом держит под рукой достаточно рулонов.

       Место для хранения в ванной

       Избавьтесь от беспорядка с помощью решений для хранения ванн, включая вышки для хранения в ванной, корзины и корзины.Перед тем, как принять душ, вытащите свежевыстиранное полотенце из корзины для белья. Если вы предпочитаете уютный халат, повесьте его на ближайший крючок, чтобы он оставался закрытым после выхода из ванны. После того, как вы высохли, накиньте использованные полотенца на вешалку для полотенец или штангу, чтобы они были готовы к следующему разу, или бросьте их в корзину для стирки. Подобрать место для хранения вещей в соответствии со стилем аксессуаров — всегда отличная идея для украшения ванной комнаты; Если ваш дозатор мыла и коробка для салфеток сделаны из натурального дерева, такого как бамбук, например, скоординируйте его с местом для хранения в ванной из ротанга, чтобы создать безмятежное ощущение спа.Независимо от того, какой образ вы собираетесь создать, создайте дополнительное место для хранения предметов первой необходимости с помощью льняной башни с универсальной черной или белой отделкой. Решетчатая дверца шкафа убирает товары для здоровья с глаз долой, а открытые полки хранят предметы первой необходимости на виду.

       Коллекция ORGANIZATION — Titola — Держатель для туалетной бумаги Wine Barrel — winecountrycraftsman

       Изготовленная вручную из старых колец для винных бочек долины Каберне-Напа Opus 1 в самом сердце винодельческой страны Калифорнии, наша изысканная коллекция для ванн украсит ваш дом или бизнес с деревенской элегантностью, уникальной для винодельческой культуры Калифорнии.Наша обширная, но уникальная коллекция, доступная в широком спектре дизайнов и вариантов, обязательно станет самым функциональным произведением искусства, которое у вас есть!

       «Титола» — это забавный и стильный способ привнести винный кантри в вашу ванную комнату. Держатель для туалетной бумаги изготовлен из разобранных бочек для вина Napa и надежно удерживает рулон туалетной бумаги, добавляя нотку винного стиля к стене. Современный и шикарный, но в то же время чудесно деревенский. Полностью изготовлен из переработанных колец для винных бочек. Это функциональное искусство, которым приятно обладать.

       Все кольца согнуты вручную (вы должны увидеть наши предплечья!), Прикреплены к куску винной бочки, которую сушили в течение года, затем шлифовали и запечатывали 3 слоями УФ-герметика, чтобы сохранить его для будущих поколений. . Скрытая фурнитура на задней панели надежно прикрепляет ее к стене, и каждая из них будет немного отличаться, так как стволы немного различаются в зависимости от бондаря.

       Представьте себе это в своей ванне. Достаточно большой, чтобы заявить о себе, и в то же время достаточно маленький, чтобы привнести очарование винной страны в ваш дом.

       Мы делаем их немного меньше и намного больше. Если вам нужен конкретный размер, просто сообщите нам, и мы с радостью создадим его для вас. Мы любим вызовы! Также у нас есть огромное количество различных стилей, если вам нужно что-то конкретное.

       Бочки из 100% переработанного вина Напа!

       РАЗМЕРЫ: прибл. 10 дюймов в ширину, 3 дюйма в высоту и 5,5 дюйма в глубину (выступает из стены).

       ВКЛЮЧАЕТ: Один держатель для туалетной бумаги и все монтажное оборудование.

       МАТЕРИАЛЫ: бывшие в употреблении бочки из-под вина Напа.

       ДОСТАВКА: Бесплатная доставка в континентальную часть США. Дополнительные расходы на доставку требуются для заказов на Аляску, Гавайи, Пуэрто-Рико и во все страны мира. Отправьте нам сообщение со своим адресом для оценки.

       Наслаждайтесь!

       Удивительно, что происходит в нашем магазине. Спасибо за визит!

       Михаил

       Все наши изделия создаются вручную с использованием 100% переработанных материалов. Они индивидуально изготавливаются вручную, являются единственными в своем роде творениями, а не производятся на заводе.Поэтому сделать одинаковые предметы довольно сложно. Наши внимательные мастера прилагают все усилия, чтобы создавать только лучшее из материалов с естественными вариациями, которые не должны быть ошибочно приняты за недостатки. Они делают каждое изделие ручной работы очаровательным и неповторимым. Изображения могут не совпадать с продуктом, который вы получаете. Это, наверное, даже круче!

       Скидка

       на покупку жилья, отвечающую требованиям | Город и округ Брумфилд

       Обратите внимание: Брумфилд является клиентом Denver Water.Таким образом, программа скидок Broomfield соответствует программе скидок на воду в Денвере и предусматривает использование тех же подходящих покупок.

       Товаров, на которые распространяются скидки

       Сертифицированный WaterSense высокоэффективный туалет (скидка до 75 долларов)

       
       

       • Допускаются только туалеты с маркировкой EPA WaterSense, которые потребляют 1,28 галлона на смыв или меньше.
       • Ограничить три скидки на туалет на одно место жительства за 10-летний период.
       • Для туалетов с низким расходом (1,6 галлона на смыв) скидка не распространяется.
       • Налоги и сборы за установку не включены.

       ПРИМЕЧАНИЕ. Унитаз должен быть в списке моделей, отвечающих требованиям EPA WaterSense.

       Ротационные форсунки (скидка 2 доллара за форсунку)

       
       

       • Соответствующие критериям закупки Broomfield соответствуют требованиям моделей Denver Water и включают ротационные форсунки Hunter MP®, Rain Bird® и Toro® Precision ™.
       • Минимальная покупка — 10, максимальная — 100.
       • LIMIT: единовременная скидка на свойство.

       Сертифицированный WaterSense интеллектуальный погодный контроллер (скидка до 100 долларов)

       
       

       • ОГРАНИЧЕНИЕ: по одному на дом.
       • Список моделей, отвечающих требованиям WaterSense Агентства по охране окружающей среды.
       • Цены различаются в зависимости от модели, бренда и производителя. Сумма скидки будет покрывать покупную цену максимум до 100 долларов США. Налоги и сборы за установку не включены.
       • Стоимость оборудования и оплата труда должны быть разделены при получении.
       • Имейте в виду, что интеллектуальные контроллеры не должны работать с 10 до 18 часов. В редких случаях контроллеры могут работать более трех дней в неделю.

       Rain Barrels (скидка до 50 долларов)

       
       Жители Брумфилда могут иметь право на скидку за установку дождевой бочки в своем доме.Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
       

       • ПРЕДЕЛ: два каждые 5 лет на одном участке

       
       

       Вопросы? Позвоните по телефону 303-464-5601 или напишите нам.

       Скидки | Водный округ округа Аламеда

       В ответ на распоряжение сотрудника общественного здравоохранения округа Аламеда о наличии укрытия многие процессы предоставления скидок за водосбережение были изменены. Многие из программ скидок ACWD остаются доступными для наших клиентов, хотя время обработки заявок может быть отложено на 1-2 недели.Заявки на участие в программе водосбережения должны быть отправлены на электронную почту Группе по охране водных ресурсов на номер .

       Если у вас есть вопросы о каких-либо скидках ACWD или о том, как изменения в бизнесе из-за COVID-19 повлияют на ваше приложение, клиенты могут позвонить в любое время, 24/7, и оставить сообщение или написать нам по электронной почте. На звонки ответят в течение 24-48 часов сотрудники службы охраны окружающей среды в обычные рабочие часы: с 20:00 до 17:00. Понедельник Пятница. Когда вы звоните, убедитесь, что ваше сообщение включает ваше имя, обратный номер телефона и краткое изложение вашего запроса.

       
       

       Программы скидок

       Для получения дополнительной информации о любой из следующих программ, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом водосбережения ACWD по телефону 510-668-4218 или напишите нам по электронной почте. Финансирование ограничено.

       Для вашего дома и сада

       Rachio Smart Sprinkler Controller Мгновенная скидка (для бытовых клиентов)

       ACWD в партнерстве с Rachio Inc. и Агентством водоснабжения и охраны окружающей среды Bay Area (BAWSCA) предлагает бытовым клиентам умный спринклер Rachio 3 Контроллер по сниженной цене 100 долларов США + налог (до 279 долларов США + розничная стоимость)! Бытовые клиенты могут получить мгновенную скидку при покупке контроллера Rachio по адресу https: // bawsca.rachio.com/ (Ссылка лучше всего работает с браузерами Chrome или Firefox). Доступны 8- и 16-зонные контроллеры. Поставки ограничены.

       Интеллектуальный контроллер оросителя Rachio 3 оснащен функцией Hyperlocal Weather Intelligence ™ Plus, которая позволяет пользователям экономить 20% и более на использовании воды вне помещений! Контроллер помогает контролировать полив и управлять им из любого места с помощью надежного управления со смартфона. Вы также можете создавать индивидуальные расписания, автоматически корректировать погоду и поддерживать идеальный двор — не поднимая пальца.

       Программа скидок для водосберегающих ландшафтов (WEL)

       НОВИНКА! Увеличенная сумма скидки!

       Все клиенты ACWD могут получить скидку за преобразование своих газонов в водосберегающие ландшафты. * Скидка основана на количестве преобразованных квадратных футов газона. ACWD в настоящее время предлагает 2 доллара США за квадратный фут переоборудованного газона. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

       * Чтобы иметь право на эту скидку, клиенты должны быть предварительно одобрены ACWD, поэтому, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, прежде чем начинать свой проект преобразования ландшафта. Скидки предоставляются в порядке очереди. Финансирование ограничено. Для получения дополнительных идей по замене газона посетите сайт LoseYourLawn.org.

       Заявочные материалы

       Списки заводов

       Ресурсы

       Скидки на бочки для дождя

       Агентство по водоснабжению и охране окружающей среды Bay Area (BAWSCA) предлагает скидки от имени ACWD на покупку и установку соответствующих бочек для дождя. Посетите веб-сайт BAWSCA Rain Barrel Rebate, где вы найдете всю информацию о программе, требованиях и материалы по применению.

       Также ознакомьтесь с листовкой, посвященной безопасным методам защиты от дождевых бочек (PDF) округа Аламеда (округ Аламеда), и с главой 17 Свода правил по водопроводу Калифорнии, касающейся систем сбора дождевой воды, не предназначенной для питьевой воды.

       НОВИНКА! Скидки на многоквартирные жилые дома (MFR) для туалетов сверхвысокой эффективности (UHET)

       ACWD предлагает владельцам многоквартирных жилых домов скидку в размере 70 долларов за унитаз за замену туалетов с большим объемом (равным 1,6 галлона на смыв — GPF или больше) с унитазами сверхвысокой эффективности (UHET) на их территории.Проекты должны быть предварительно одобрены. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и предварительного утверждения. См. «Программа MFR UHET: информационный буклет» для получения дополнительной информации о программе.

       Для вашего бизнеса

       Скидки на высокоэффективные туалеты и писсуары

       ACWD предлагает скидку в размере 150 долларов за каждый коммерческий унитаз или писсуар с большим объемом использования, замененный соответствующим высокоэффективным туалетом (HET) или высокоэффективным писсуаром (HEU) при обслуживании области предприятий и организаций.Сайты должны пройти предварительную квалификацию. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о том, как пройти предварительную квалификацию.

       Скидки на «умный» контроллер полива на основе погодных условий (для вашего бизнеса)

       Умный контроллер использует данные о погоде и информацию о месте для настройки времени и частоты полива. Более эффективный полив означает меньше отходов, меньший сток и более здоровые растения. Коммерческие и крупные ландшафтные клиенты, которые заменяют свой существующий обычный контроллер орошения на «умный» контроллер орошения, могут претендовать на скидку до 30 долларов * за активную станцию.См. Нашу брошюру по программе (PDF) для получения дополнительной информации. Сайты должны пройти предварительную квалификацию. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о том, как пройти предварительную квалификацию.

       * Бонус зависит от количества активных станций каждого существующего контроллера.

       Classic Wine Barrel Держатель туалетной бумаги — Переходный — Держатели для туалетной бумаги — by Alpine Wine Design

       1. Все продукты
       2. Ванна
       3. Принадлежности для ванной
       4. Туалетные принадлежности
       5. Держатели для туалетной бумаги

       • Описание продукта
       • Характеристики продукта
       • Доставка и возврат

       Завершите свою ванную комнату в деревенском стиле! Этот рулон туалетной бумаги идеально дополнит наши туалетные столики из винных бочек, бочкообразные зеркала и вешалки для полотенец.Он изготовлен вручную из подлинных дубовых клепок для винных бочек и профессионально обработан несколькими слоями лакокрасочного покрытия для придания блеска и долговечности.
       

       • Этот предмет имеет размеры 10 дюймов в длину, 2,5 дюйма в ширину и выступает на 5 дюймов от стены. В комплект входят подвесная фурнитура, пружинный стержень и подходящие дубовые заглушки.
       • В Alpine Wine Design мы приветствуем индивидуальные заказы. Пожалуйста, свяжитесь с нами с любыми запросами или вопросами по индивидуальному цвету.
       • Сделано вручную в Лейквуде, Колорадо, компанией Alpine Wine Design.

       Этот продукт описан как:

       • Alpine Wine Design
       • аксессуары для ванной
       • наборы аксессуаров для ванной
       • на заказ
       • стиль напа
       • бочка для ванной комнаты в деревенском стиле
       • деревенские акценты для ванной комнаты
       • белый дуб
       • винный бар
       • винная бочка
       • туалетный столик для винной бочки
       • Wine Cellar
       • деревянный держатель для туалетной бумаги

       В Houzz мы хотим, чтобы вы с уверенностью покупали держатель для туалетной бумаги для классической винной бочки Alpine Wine Design.

       Читать далее
       « Предыдущая 1 … 121 122 123 124 125 … 216 Следующая »
       • Newer posts
       • 1
       • …
       • 121
       • 122
       • 123
       • 124
       • 125
       • …
       • 216
       • Older posts