Skip to content

Рубрика: Своими руками

Багет своими руками для картины: видео-инструкция по изготовлению, оформление, из чего делают, реставрация, оборудование для производства, фото и цена

видео-инструкция по изготовлению, оформление, из чего делают, реставрация, оборудование для производства, фото и цена

Все фото из статьи

Оформление картин в багет позволяет выделить их и показать в более выгодном свете, плюс использование этого элемента имеет и декоративное значение, так как чаще всего он сам по себе имеет достаточно привлекательный вид. Приобретать готовые варианты – довольно дорогое удовольствие, поэтому есть смысл разобраться в процессе изготовления подобных изделий самостоятельно, тем более что результат по внешнему виду будет мало чем отличаться от покупного.

На фото: изготовление багета для картин своими руками гораздо проще, чем кажется на первый взгляд

Что следует учитывать при выборе конкретного варианта

Чтобы багет оптимально сочетался и с интерьером, и с изображением, необходимо помнить несколько очень важных рекомендаций, это своеобразная инструкция по тому, как подобрать багет для картины:

Сочетаемость с обстановкойДаже самое шикарное и дорогое обрамление будет смотреться не очень хорошо, если оно выбивается из общего окружения и выглядит инородно. Очень важно продумать не только цветовое оформление, но и стилистический вариант, например, классическая лепнина не подойдет к современным интерьерам, а минимализм не впишется в роскошный кабинет, отделанный деревом
ЦветОчень важный фактор, от которого во многом зависит восприятие картины. Общие рекомендации выглядят следующим образом: цветовое оформление должно быть на полтона светлее или на полтона темнее основного цвета картины или совпадать с неосновным оттенком, которого на произведении также достаточно много. Опять же если в композиции преобладают теплые или холодные тона, то рамка должна иметь такое же оформлении
РазмерШирина обрамления во многом определяет восприятие картины, так небольшие произведения чаще всего ставятся в широкую рамку, а крупные варианты могут иметь практически любую ширину рамы, все зависит от того, что будет смотреться уместно в той или иной ситуации
СтилистикаЕсли картина достаточно простая и на ней нет сложных элементов, то и рамка должна быть без изысков, чтобы не диссонировать с композицией

Важно! При рассмотрении различных вариантов следует помнить самый важный фактор: багет является связующим звеном между картиной и обстановкой, причем гораздо важнее сочетаемость с изображением, чем с интерьером.

Некоторые картины гораздо лучше смотрятся с паспарту, это позволяет сконцентрировать внимание на изображении

Варианты изделий

Вначале разберемся в том, что такое багет для картин: любое обрамление, которое изготовлено из планок, реек и других подобных элементов, сделанных под размер элемента, относится к рассматриваемой группе изделий.

Мы рассмотрим несколько самых популярных решений, которые чаще всего выбираются для реализации в домашних условиях. Мы изучим только те виды, на которые легко найти сырье и которые можно сделать, даже не имея опыта в проведении подобных работ.

Рамки из дерева

Изготовление багета для картин своими руками с использованием древесины является классическим решением, которое используется уже не один век, поэтому процесс уже отработан и никаких проблем с его проведением нет.

Для начала расскажем, какие материалы могут быть использованы:

  • Плинтус – отличное решение для оформления самых различных композиций, конечно, это не шикарный вариант, который подходит для настоящих произведений искусства, но для эскизов, набросков, предметов рукоделия и несложных картин его можно и нужно использовать;

В собранном виде даже без покрытия мало кто узнает в конструкции обычный плинтус

  • Можно использовать и наличник, лучше всего подходят варианты шириной 50-70 мм, они отлично подходят для вариантов, когда не нужна вычурность. Такие решения идеальны для минималистических и современных интерьеров, где важна простота и точность линий;
  • Деревянный резной багет – один из самых красивых вариантов, который вообще бывает, это связано с тем, что данная группа изделий имеет очень искусную отделку. Конечно, их цена будет заметно выше, но и внешний вид отличается достаточно сильно.

Резные элементы сами по себе выглядят очень хорошо, поэтому их лучше не использовать с простыми композициями

Теперь расскажем, как оформить в багет картину своими руками.

Этот процесс состоит из нескольких шагов:

  • В первую очередь вам нужно снять замеры с композиции, чтобы понимать, какого размера будет рамка;
  • Иногда, особенно если речь идет о рукодельных изделиях и других подобных вариантах, необходимо ставить стекло снаружи, соответственно, глубина паза заметно увеличится, это также нужно не упустить из вида;
  • Если заготовки есть, то можно по ранее определенным замерам начинать резку элементов, проще и лучше всего использовать стусло – это приспособление, позволяющее резать элементы под идеальным углом в 45 градусов, что гарантирует отличные стыки;

Использование такого приспособления позволяет даже начинающему мастеру делать идеальные стыки

  • Чтобы сделать прочный багет для картин своими руками, необходимо очень надежно соединить элементы между собой. Для этого, во-первых, надо использовать клеевой состав для древесины, а во-вторых, можно после высыхания состава укрепить рамку с помощью степлера. Фиксируются отдельные части посредством использования угловой струбцины, она и прижимает их, и обеспечивает идеальный угол в 90 градусов;

Совет! Если угловых струбцин у вас нет, можно использовать еще один вариант: на соединениях делаются пазы, а при склеивании частей в них вставляются тонкие элементы из фанеры, смазанные клеем, после высыхания лишние части отрезаются – и у вас получается ровное изделие.

Вот так выглядит данный вариант, пазы выбираются фрезером или циркулярной пилой

  • Далее нужно нанести на изделие декоративное покрытие, это может быть как пропитка, так и краска, все зависит от того, какой вариант более органично впишется в интерьер.

Мы рассмотрели, как вставить картину в багет своими руками, на самом деле ничего сложного нет, но если вам нужен вариант еще проще, то используйте нижеописанное решение.

Изделия из пенополиуретана

Если вы не знаете, из чего делают багет для картин современные производители, то можете быть уверены, что подавляющее большинство изготовлено именно из пенополиуретана, он в отличие от пенополистирола не сыплется и обладает более высокой прочностью.

Именно его лучше применять для работы. Оборудование для производства багета для картин представляет собой обычные литьевые станки со специальными пресс-формами, а шикарный внешний вид изделия принимают после декоративной окраски.

Рассмотрим, как самому сделать багет для картины:

  • Для начала делаются все требуемые замеры, после чего можно приступать к разметке заготовок;
  • Резать элементы лучше всего с помощью все того же стусла, но, если его нет, не беда. Можно обойтись ножом и треугольником, резка требует аккуратности, и, если нож не очень острый, вы можете испортить заготовку, помните об этом;

При определенной практике вы сможете точно резать углы даже ножом

  • Далее нужно склеить элементы, после высыхания которых, скорее всего, на стыках останутся щели, их необходимо заделать с помощью акрилового герметика. После зачистки багетной рамки можно декорировать краской.

Без заделки щелей соединения будут выглядеть неопрятно

Стоит отметить, что этот вариант подходит для рисунков и композиций на бумаге и картоне, полноценные картины вставить вряд ли получится.

Иногда более целесообразным вариантом может стать реставрация багета для картин, чаще всего элементы деревянные и их нужно зачистить, зашпаклевать и заново окрасить.

Вывод

Надеемся, что вы разобрались в процессе изготовления обрамлений. Конечно, сделать самостоятельно круглый багет для картин вряд ли получится, но прямоугольные и квадратные варианты вы осилите без проблем.

Советуем просмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно увидеть некоторые из описанных действий, и если у вас еще остались вопросы, то задавайте их в комментариях ниже.

Как сделать рамку для картины своими руками

Рамка подобна одежде для картины. Она должна подчеркивать ее достоинства, подходить к ней и быть уместной в той среде, где она будет находиться. У нас вы можете багет деревянный купить или любой другой по низкой цене с выоским качеством изготовления.

Для того, чтобы сделать рамку для картины, нужно определиться со стилистикой багета, его параметрами и тем эффектом, который он в сочетании с самой картиной должен будет производить на зрителя.

Цель создания рамки

В зависимости от задачи, с которой оформляется работа, может отличаться подход к выбору рамки.

  1. Если вы — автор картины, но не планируете ее продавать, то в этом случае лучше предпочесть простую, непритязательную рамку. Она придаст работе завершенность и аккуратность. В будущем, если вы решите продать или подарить работу, то новый владелец сможет легко заменить рамку под свои нужды.
  2. Если ваша работа предназначена для продажи, то вы можете подобрать к ней рамку, исходя из своего видения эстетичного сочетания. При этом лучше остановиться на нейтральных, естественных цветах и классических фактурах. Слишком оригинальная рамка — не универсальна и подойдет далеко не к любому интерьеру.
  3. Если вы — владелец работы и знаете, в каком интерьере она будет размещена, то самым лучшим решением станет рамка, гармонирующая с дизайном помещения и со стилистикой работы одновременно. В этом случае можно использовать оригинальные, необычные фактуры: мозаику, бамбук и тому подобные.

Материалы для рам

Существует большое разнообразие материалов, используемых для оформления картин. Но чаще всего используется дерево или пластик. Рассмотрим характерные особенности этих материалов.

Деревянный багет

При изготовлении деревянной рамки используются твердые и мягкие породы древесины. Дерево выглядит благородно и способно само по себе украсить помещение. Это универсальный материал, он будет хорошо выглядеть почти в любом интерьере.

Древесина достаточно прочна, некоторые виды твердых сортов устойчивы к влаге и перепадам температур.

Дерево экологично и создает в помещении уютную и теплую атмосферу.

Пластиковый багет

Цена пластиковых рамок несколько ниже. При этом пластик практичен и неприхотлив: он влагостоек, не чувствителен к перепадам температур.

В отличие от деревянных, пластиковые рамки — легкие, поэтому не требуют усиленного крепления.

Пластик — менее ценный материал, чем древесина. Однако существуют пластиковые модели, настолько хорошо имитирующие древесину, что отличить их визуально довольно трудно.

Выбирая пластиковую рамку для крупной картины, следует помнить, что узкая пластиковая рамка может не выдержать большой вес, в этом случае лучше предпочесть более широкий багет.

Виды багетных профилей

Используется несколько видов рамок в соответствии с типом профиля.

  • Классический профиль. Этот тип багета подчеркивает перспективу картины. Его форма не равномерна по высоте — к краю она утолщается, а непосредственно у холста она потоньше. Взгляд зрителя направляется такой рамкой внутрь изображения. Часто именно так оформлены картины старых мастеров или работы в классической живописной манере.

  • Обратный вид профиля. Такая рамка устроена противоположным образом: перепад по величине распределяется от внутреннего края к наружному. В подобной рамке изображение как бы выступает вперед.

  • Плоский профиль. В этом случае перепады и выраженный рельеф на рамке отсутствует. Плоский вид профиля не притягивает к себе внимания, задача выразительности полностью ложится на саму работу. Такой багет хорошо подходит к современной живописи, абстракции, ярким, контрастным работам.

Применяются и сочетания типов, профили со сложным рельефом. Следует учесть, что крупные рамы отбрасывают тени, это нужно иметь в виду продумывая подсветку для картины.

Стилистика рамки для картины

В выборе рамки важно сохранить стилистическое единство с самой работой.

  • Классические пейзажи, старая живопись лучше всего будут смотреться в рамке в классическом стиле. Здесь могут присутствовать рельефные украшения, традиционная позолота.
  • Для импрессионистских работ подойдут рамки в тон одному из основных цветов на картине. Такая рамка создаст интересный эффект игры с изображением.
  • Современную живопись и абстракцию лучше поместить в минималистичную рамку, лишенную каких-либо украшений. Цвет в данном случае может быть нейтральным или обусловленным содержанием картины.

Подобрать гармоничную и подходящую для картины рамку вам помогут в нашей багетной мастерской. Даже если вы уже имеете представление о том, какой багет вам необходим, наши специалисты дадут полезный совет и предложат свое профессиональное видение.

Качественно выполненный багет на заказ станет идеальным дополнением картины. Каждый заказ мы рассматриваем индивидуально, предлагая именно тот вариант, который подойдет в вашем случае.

Декоративный багет — покраска рамки для картины своими руками

Стремление к эксклюзивности или желание подобрать раму в стиль интерьера приводит сегодня к тому, что, вооружившись красками и кисточками, мы начинаем экспериментировать с деревянным багетом под покраску или уже покрашенным рельефным деревянным или пластиковым багетом.  

Компания «ТАИР» вместе с багетной мастерской «Ладоград» провели исследование того, как получить интересный эксклюзивный или совершенно авангардный багет при помощи акриловых красок, вспомогательных материалов и разнообразного деревянного багета под покраску, а также уже покрашенного пластикового.    

Естественно, что описанные ниже приемы годятся не только для багета, но и для любой другой деревянной поверхности, будь то мебель или мелкие предметы интерьера.

Декорирование багета. Патинирование дерева.

Деревянный багет, если хочется сохранить текстуру дерева, можно покрыть декоративными лаками.  

1. Шеллачный лак на спиртовой основе. Наносится в 2-3 слоя, придает красивый желто-оранжевый оттенок выявляя текстуру дерева. 

2. Битумный лак. Наносится в один слой и сразу растирается. Выявляет текстуру дерева, затемняет его и состаривает, не придавая блеска.      

Таким образом можно патинировать, изменять цвет, и выявлять структуру дерева не только на багете, но и на любой другой древесной поверхности.  

Декорирование багета. Способы покраски и выявления рельефа.

Деревянный багет под покраску сначала покрывается грунтом «Левкас» и зашкуривается. При необходимости можно наносить таким образом до 7 слоев.

Можно оставить его ровным, а можно создать рельеф с помощью акриловой рельефной пасты. Наносим слой тонкой пасты и создаем рельеф при помощи пластмассовых или металлических стеков или мастихинов. Оставляем до полного высыхания. 

Нанеся жидкую декоративную краску «Деколор» с оттенками металликов, можно добиться эффекта вскипания краски, нагрев ее строительным феном, пока она еще не высохла. 

Получившийся рельеф подчеркнуть битумным лаком. Нанести его и сразу растереть не ворсистой натуральной тканью.  Закрепить шеллачным спиртовым лаком после высыхания.     

Таким же образом можно перекрасить и уже готовый багет. Нанести на него в два слоя жидкую краску из серии «Деколор» Декоративный, оставить до полного высыхания. Битумный лак нанести и сразу растереть. Закреплять после полного высыхания битумного лака шеллачным спиртовым.  

Багет с готовым рельефом или созданным пастой можно покрасить матовой покрывной акриловой краской из серии «Акрил-Хобби» или краской для росписи на акриловой основе.  

После высыхания выявить рельеф сухой кистью с густыми красками из серии «Деколор» художественный, придав им металлический оттенок не только благородных металлов но и любого другого цвета. 


Декорирование багета. Создание декоративных трещин с помощью кракелюрного лака.

Также поверхность покрашенного багета можно покрыть искусственными трещинками с помощью одношагового или двухшагового кракелюра. Для одношагового кракелюра снизу я наносила краску «Деколор» декоративный оттенка «бронза», после полного высыхания кракелюрный лак, и через 40 минут слой краски из серии «Акрил-Арт» оттенка кобальт зеленый темный. 

Сосновская Лариса и компания «ТАИР» желают вам творческих успехов.

Как сделать багет для картины из плинтуса?

Для этой задачи прекрасно подойдут галтели, плинтуса, молдинги с ровной или фактурной поверхностью. Опытные мастера успешно используют остатки и обрезки материалов, тогда как начинающим лучше приобрести новые, чтобы в готовом виде рама получилась аккуратной и удобной.

Подготовка материалов и инструментов

Пенопластовые плинтуса бюджетные, оптимальны для экспериментов, но нужно иметь в виду, что они хрупкие и быстро крошатся. С деревом справится не каждый, здесь понадобятся профессиональные инструменты. Пенополиуретановые изделия прочны, их удобно резать, дороговизна решения нивелируется гибкостью и износостойкостью.

Совет! Ключевым параметром выбора материала являются эксплуатационные потребности: легкие, компактные фото и картины можно обрамить пенопластом, древесина и полиуретан оптимальны для выполненных красками художественных полотен.

Для изготовления багета понадобятся следующие инструменты:

  • острый нож – канцелярский или строительный;
  • ножовка;
  • линейка;
  • плотный картон;
  • стусло;
  • быстросохнущий клей;
  • маркер либо карандаш;
  • шпаклевка.

Для декора пригодятся водоэмульсионные и акриловые краски, кисти.

Пошаговое руководство для сборки

Общая последовательность работы:

  1. Формирование задней стенки.
  2. Сборка каркасного основания.
  3. Склеивание заготовок и обработка углов.
  4. Декорирование лицевой части.
  5. Соединение рамы с задней частью.

Чтобы конструкция получилась жесткой, используют картонную подложку: вырезают из листа прямоугольник, соответствующий габаритам рамки. На белом листе бумаги с такими же как у картона размерами выполняют окошко, вырезав прямоугольник на 5 мм по высоте и ширине меньше картины. Изображение вставляют между двумя деталями – бумагой и картоном – и склеивают.

Совет! Вместо белого листа можно использовать аналогичный кусок картона, холст не нуждается в дополнительном укреплении.

Обработка и декорирование плинтусов

У 4 отмеренных кусков плинтуса формируют на концах углы в 45°, используя ножовку и стусло, срезы тщательно выравнивают. После склеивания деталей все неровности и дефекты маскируют с помощью герметика, шпаклевки. Стыки и проблемные зоны при необходимости шлифуют мелкозернистым наждаком. Заготовка должна сохнуть в отапливаемом помещении не менее суток.

Далее можно приступать к оформлению лицевой части, здесь будут уместны краски с золотым, бронзовым, серебряным, медным металлизированным оттенком. Заготовку грунтуют разведенным ПВА, после высыхания покрывают интерьерной краской, можно закрепить эффект быстросохнущим лаком.

Раму с готовым оформлением необходимо зафиксировать на заднике. Картонную подложку покрывают клеящим составом – полимерным либо жидкими гвоздями. Важно аккуратно соединить нижнюю часть будущего багета с верхней, с усилием сжав детали. Если образовались зазоры, их в дальнейшем можно прикрыть тонкими полосами основного материала, все стыки желательно заполнить шпаклевкой.

Если планируется повесить картину, на заднюю поверхность багета нужно прикрепить петлю или скобу. Настольную конструкцию оснащают упором, зафиксированным под углом, его можно выполнить из плотного картона или пластика.

Эффектным дополнением интерьера станет темная рамка, выкрашенная смесью черной краски с темно-коричневой или красной. Чтобы получить светло-молочную гамму, используют охру и белила. Стилизованная под старину рамка оформляется с помощью золотой строительной водоэмульсионки или акриловой краски, ее распределяют полусухой кистью, придерживаясь кругового ритма движений. В данном случае необходимо обеспечить последовательное высыхание слоев.

Как сделать рамку для картины из потолочного плинтуса (1 видео)

 

Рама для картины из плинтуса (6 фото)

Что такое багет? | БАГЕТМАРКЕТ

Багетные рамы для картин

Но, багетом для картин также называется и профилированная и декорированная рейка для обрамления картин или других художественных элементов, участвующих в оформлении интерьера. А еще багет – это профиль, который используется при монтаже подвесных потолков. Вот вроде и не самая заметная часть оформления помещения, но на самом деле она играет определенную роль – попробуйте себе представить комнату, в которой обустроен ультрамодный потолок с картиной звездного неба, но при этом его по периметру окружает коричневый пластиковый потолок. Разве подобное допустимо? Конечно, нет. В отношении подвесных потолков, кстати, до сих пор идут споры, какой профиль лучше – пластиковый или алюминиевый, и, обратите внимание, профессионалы во всех этих спорах именуют его именно так – «багет».

Рамы для картин в багетной мастерской БАГЕТМАРКЕТ.

 

 

Спроси у современного человека, что такое багет – и наверняка большая часть опрашиваемых ответит «батон такой, тонкий, длинный и очень вкусный». Ну… Эти люди либо делали ремонт в своей квартире лишь один раз в жизни, и при этом оформление оконных проемов явно находилось на одном из последних мест по важности, либо у них в доме нет ни одной картины. У тех же, кто с ремонтом связан довольно плотно, или имеет какое-то профессиональное отношение к живописи (это не обязательно художники), слово «багет» имеет совершенно другие ассоциации.

В общем и целом, багет – это рейка-заготовка для рамочной конструкции, имеющая отношение к оформлению интерьера. По крайней мере, приблизительное определение будет звучать именно так. Ну, а точного, все равно, нет. Все знают про тот багет, который вешается на карниз, чтобы скрыть его трубы (или струны). В основном именно этот багет пользуется наиболее широким спросом у простых обывателей, делающих ремонт, но при этом они все равно уделяют этому элементу не так много внимания (из-за чего у них в любом случае возникают в первую очередь ассоциации именно с тем батоном, а потом уже с карнизом).

 

подбираем багет и паспарту – Декор

Рассмотрим все нюансы грамотного оформления картин.

Картины — прекрасный элемент оформления интерьера. Развешенные на стенах, написанные в самых различных техниках, пейзажи, натюрморты и портреты дополняют убранство комнат. Однако и самим картинам нужно достойное обрамление, которое представит их в наиболее выгодном свете. О том, как подобрать для живописных бриллиантов блестящую огранку, расскажет наш сегодняшний материал.

Важно помнить, что в тандеме «картина и ее рама» главная роль достается изображению. Рамка должна не затмевать картину, а подчеркивать ее красоту. Выбирая багет (планку, применяемую для изготовления рам), учтите несколько важных моментов. Прежде всего, багет должен подходить не столько к интерьеру, сколько к самой картине. Разумеется, вешать в квартире, оформленной в стиле hi-tech, резную золоченую раму не стоит, но в остальном ориентируйтесь именно на стиль живописного изображения.

Внешний вид багета во многом определяется красками и стилем, в котором написана картина. Классическое полотно будет прекрасно смотреться в деревянной резной раме, а для произведения абстракционистов придется поискать  более современный вариант.

Присмотритесь и к манере написания: если в картине много плавных мазков и присутствуют растительные мотивы, то подойдет рама с аналогичным орнаментом. И, напротив, к полотну, в композиции которого ключевую роль играют рациональные геометрические построения, следует выбрать строгий багет.

Что касается цветового решения, здесь все зависит от красок, использованных в изображении. Если преобладают теплые тона, то золотистая, коричневая, бронзовая рама будет наилучшим решением. Для холодных тонов подойдет серый, черный, голубоватый багет.

Не позволяйте раме и изображению сливаться: не стоит делать их контрастными, но и идти тон в тон не следует. Рама призвана оттенять изображение: если на картине преобладает бежевый, выберите багет хотя бы на тон темнее или светлее.

Если вы хотите оригинально оформить картину, вам на помощь придет рама из составных багетов. Она создается из планок разной толщины, в результате получаясь довольно объемной. Внешний слой рамы будет более заметным и широким, что привлечет внимание, а внутренний, более простой и узкий, сгладит переход между изображением и внушительным багетом, не позволив картине потеряться на этом фоне.

Для оформления небольших картин рекомендуется подобрать раму, превосходящую площадь картины по размеру. Для того, чтобы обеспечить связь рамы с изображением, потребуется паспарту — лист плотного картона, в центре которого и размещается картина.

Паспарту не должно сливаться по цвету ни с рамой, ни с изображением. Часто, чтобы более четко разграничить пространство, между паспарту и картиной вставляют слип — узкий декоративный элемент, который служит своего рода миниатюрной рамкой. Слип делается из дерева или пластика и украшается по желанию. Иногда его также можно увидеть между паспарту и внешней рамкой.

Если вы планируете повесить в одном месте целую группу фотографий или картин, не стоит делать слишком широкий багет. Узкая рама без особенных украшений здесь будет как нельзя кстати.

Для большого полотна, которому предназначено занять центральное место в интерьерной композиции, широкий багет окажется максимально уместным. Иногда в широкие рамы вставляются и небольшие картины, но уже без паспарту: таким образом достигается визуальный эффект глубины, когда изображение выделяется благодаря тому, что находится в центре.

При изготовлении багетов применяются дерево, пластик, реже алюминий (этот вариант идеален для современных образцов живописного искусства, а также для черно-белых фотографий). Выбирая дерево, будьте готовы внимательно следить за влажностью в помещении: многие породы плохо переносят ее перепады и могут рассыхаться.

Конечно, картину можно оформить и без использования рамки. Если изображение нанесено на холст, нужно просто обтянуть холстом подрамник и закрепить его так, что покрыты будут и углы конструкции.

Но это всего один способ, в то время как багетные мастерские предлагают сотни вариантов оформления с использованием широкого спектра декоративных элементов. Выбор остается за вами. 

Также рекомендуем материал по теме:

Выбираем картины для интерьера: тонкости и советы

Как оформить галерею на стене

Фотографии: pinterest.com, tidbitsandtwine.com, www.thedecorfix.com. 

рамки в интерьере

Как покрасить багет для картин своими руками – Фото Креативные идеи

Если вы купили готовый неокрашенный багет для картины, то покрасить его можно своими руками, используя для этого краску оттенка, который вам подходит, а также бронзу и серебро. Можно использовать бронзовый порошок, в таком случае, вначале багет нужно перекрыть лаком на алкидной основе или краской подходящего цвета, а затем, на липкий лак нанести бронзовую пудру. Такое покрытие позволяет создать эффектный, золотистый или бронзовый внешний вид рамки для картин, но оно недолговечно, поэтому дополнительно нужно перекрыть пудру слоем лака.

Для покраски багета для картин часто применяется бронзовая краска, которая продается уже в готовом виде. Также ее можно приготовить из бронзовой пудры и олифы или лака.

Добиться эффекта состаренной бронзы можно, если вначале покрасить багет в темный цвет матовой краской. Далее бронзовую краску нужно распылить, скользящими движениями над поверхностью. Все выступы на багете будут золотистыми, а впадины останутся темными. Так мы получим эффект старой рамы, с которой слезла позолота.

Современные краски и технологии позволяют выполнить имитацию фактуры дерева. Для этого багет нужно перекрыть белой краской (слой грунта), далее развести красящий пигмент в лаке, до интенсивности, которая вам требуется. Полученную краску наносим с помощью кисти с жесткой щетиной, которая процарапает слой краски, и будет видна белая основа. Чтобы наносить краску таким образом, нужны определенные навыки, поскольку от того, как лежит кисть в руке, и какими движениями вы наносите краску, будет зависеть рисунок дерева. При должном уровне мастерства можно самостоятельно создавать рисунки разных фактур дерева.

Есть еще один оригинальный способ покраски: покрыть багет фольгой. Для начала рамку для картины нужно покрыть лаком или клеем, пока этот слой липкий, приложить фольгу или поталь, продавить губкой, чтобы она четко повторила рельеф багета. Полученную металлическую поверхность можно тонировать с помощью полупрозрачной краски. Если вы выбрали белую фольгу, придать ей теплый оттенок можно, если применить тёртый грифель от цветных карандашей. Грифельный порошок нужно втереть с помощью жесткой кисти, или использовать ветошь.

Если у вас нет возможности самостоятельно покрасить раму, выбрать готовый багет для рам Макросвит поможет. В нашем каталоге представлены рамы в обширном ассортименте, разных размеров, профилей и цветового оформления.

Домашние французские багеты с Финляндией

Нет ничего лучше дома, пахнущего домашним хлебом. Ой, подожди! Да, есть! Сливочно-вкусное масло к хлебу!


Хорошо, я действительно не знаю, как мне это удалось. Я имею в виду, пост, фотографии, все… Потому что я БУКВАЛЬНО не мог перестать закусывать самодельными французскими багетами с этим сочным маслом для гурманов Finlandia.

Когда я начал снимать картины, у меня было 6 красивых багетов.К тому времени, как я закончил, их было четыре с половиной. Что жаль, потому что у меня было очень много планов на эти багеты: много разных видов бутербродов, героев, брускетта, кростини, канапе. Их короткая жизнь смирилась с тем, что их съели с маслом. К счастью, это мой любимый способ есть практически любой хлеб!

В детстве завтрак состоял из трех основных ингредиентов: черного кофе, французского хлеба и масла. Иногда ценились и другие виды еды, но если не хватало хлеба, кофе или масла… мальчик, о мальчик… плохое начало дня.Тем более, что нам придется иметь дело с яростью дракона (плохое настроение моей мамы!) До конца дня.

Хлеб на выбор? Любой тип французского хлеба: обычно маленькие французские булочки, которые продаются в любом районе padaria (бразильские пекарни, которые специализируются в основном на хлебе) или французские багеты. Всегда свежее и, желательно, немного теплое, чтобы масло растаяло, когда вы намазываете его на хлеб.

Ой, и без маргарина, пожалуйста! Нам нравится наше масло, и пусть оно будет очень хорошим!

Я вообще-то никогда не понимал, почему люди вообще едят маргарин.Если вы не страдаете непереносимостью молочных продуктов или аллергией, доказано, что сливочное масло лучше для вас. Маргарин подвергается высокой переработке и может содержать трансжиры, в то время как масло получают из природного источника: коровьего молока! Не говоря уже о том, что сливочное масло намного вкуснее и даже улучшает вкус других продуктов. (Да, стручковая фасоль, я говорю с вами!)

Для этого поста у меня была потрясающая возможность поработать с Finlandia, которая недавно представила американским столам вкусное, сливочное и насыщенное масло премиум-класса.Возможно, вы знакомы с брендом из-за его знаменитых сыров!

Масло Finlandia изготавливается из чистого свежего молока и производится на семейных фермах в Финляндии. В нем нет ничего искусственного и никаких гормонов. Ой, и это кошерно! Это определенно продукт, о котором я очень горжусь тем, что пытаюсь рассказать о нем. А потом намазывать это моим хлебом, моими кексами, моими круассанами, моим печеньем…

Finlandia и я настолько уверены, что вы абсолютно влюбитесь в их продукт, что мы раздаем подарочную карту ShopRite на 25 долларов, которую вы можете использовать, чтобы купить столько масла Finlandia, сколько поместится в вашей тележке! Хорошо, может быть, не так уж и много, или люди в продуктовом магазине подумают, что вы сошли с ума от кукушек и бананов . .. Но достаточно, чтобы насладиться множеством восхитительных завтраков, а также еще несколькими, которые можно использовать в выпечке или приготовлении пищи.

Просто прокрутите до конца этого поста, чтобы принять участие в розыгрыше подарка! Я скрещу пальцы, ты выиграешь! 🙂

Что касается багетов, то этот рецепт работает как шарм. Я облегчаю себе задачу и использую настольный миксер, и я позволяю ему делать все за меня. Вы также можете использовать свою хлебопечку или приготовить ее вручную! Хотя, чтобы сделать это вручную, может потребоваться немного больше времени на разминание … И немного мышц! Что касается формования багетов, то если вам нужен небольшой наглядный урок о том, как скатывать багеты, это видео поможет вам!

Хороший трюк для получения более хрустящей корочки — это запечь их на камне для пиццы, а также распылить воду внутри духовки не менее 3 раз в течение первых 10 минут выпечки.Просто убедитесь, что вы делаете это быстро, и закройте духовку как можно скорее, чтобы тепло и пар не выходили.

У меня нет формы для багета, поэтому мои багеты имеют плоское дно, что меня устраивает. Если вы хотите, чтобы ваши багеты были круглыми, используйте форму для багетов, чтобы добиться таких результатов!

Будьте готовы восхищаться своими багетами. Я знаю, что был … Я сфотографировал и отправил всей своей семье, говоря: «Вы можете поверить, что я сделал это? Я крут!’. Багеты выглядят и имеют профессиональный вкус, как если бы они были куплены во французской пекарне в Париже… или, в моем случае, в Нью-Йорке!

Состав

  • 2 1/4 стакана (18 унций) теплой воды
  • 1 столовая ложка соли
  • 6 стаканов (25 1/2 унции) хлебной муки
  • 2 упаковки (1/4 унции) активных сухих дрожжей
  • Мойка для яиц для браширования
  • Кунжут или мак для украшения багетов

Инструкции

  • В средней миске смешайте дрожжи и теплую воду и хорошо перемешайте.Подождите примерно 10 минут, чтобы дрожжи стали устойчивыми.
  • В чашу миксера с лопастной насадкой добавьте муку и соль и перемешайте до однородного состояния. Добавьте дрожжевую смесь и снова перемешайте, пока все не смешается.
  • Переключитесь на крюк для теста и месите на средне-низкой или средней скорости в течение 10 минут.
  • Перелейте тесто в смазанную маслом миску и смажьте тесто оливковым маслом. Накройте миску чистым кухонным полотенцем, поместите ее в теплое место (в микроволновке хорошо!) И дайте тесту постоять 1-2 часа или пока оно не увеличится вдвое.
  • Разделите тесто на 6 шариков и дайте им отдохнуть не менее 15 минут.
  • Скатайте каждый шарик в прямоугольник. Начиная с одного короткого края, плотно скатайте тесто в тонкое бревно, защипывая края, чтобы запечатать.
  • Сузьте тесто до багета длиной от 8 до 10 дюймов и скруглите концы.
  • Выложите хлеб на противень, застеленный пергаментом, или в форму для багета. Если вы используете камень для выпечки, который я настоятельно рекомендую, положите буханки на пергамент, положенный на пекарскую кожуру или противень без ободка.
  • Накройте хлебы смазанной пластиковой пленкой и дайте им подняться примерно на 1 час или пока они не увеличатся в размере вдвое. Острым ножом или лезвием пекаря сделайте 3 или 4 диагональных разреза глубиной около 1/4 дюйма на верхушках хлеба. Смажьте багеты яичной жидкостью и, если хотите, посыпьте хлебцы кунжутом (или маком).
  • Поместите камень для выпечки на центральную решетку духовки и разогрейте до 425 градусов по Фаренгейту не менее 30 минут.
  • Выпекайте багеты на противне или прямо на камне для пиццы (с пергаментной бумагой) в течение 15–18 минут или до золотистого цвета.Для получения самой хрустящей корочки создайте пар, трижды распылив воду в духовке в течение первых 10 минут выпечки. Делайте это быстро, так как вы не хотите, чтобы выходило слишком много тепла и пара.
  • Когда багеты станут золотисто-коричневыми, снимите их с камня и дайте хлебу остыть перед подачей на стол.

    • Банкноты

    1) Вы также можете замесить тесто в хлебопечке. Просто поместите ингредиенты в форму для хлебопечки в порядке, рекомендованном производителем.Запрограммируйте настройку «Тесто» или «Вручную» и нажмите «Старт». Проверьте консистенцию теста примерно через 7 минут после начала цикла замеса, добавив воды или муки, чтобы получился гладкий мягкий шар из теста. Дайте машине завершить цикл. Вынуть тесто и переложить его в смазанную маслом миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте на столе на 20 минут.

    2) Этот рецепт был немного адаптирован из урока выпечки хлеба, который я проходил в Sur la Table.

    А теперь пора РАЗДАЧИ!

    Пожалуйста, введите лотерею ниже! (вам может потребоваться несколько минут для загрузки)

    розыгрыш лотереи

    Прием заявок откроется в воскресенье, 30 марта 2015 г., в 12:00 по восточному стандартному времени и закроется в среду, 22 апреля 2015 г., в 22:00 по восточному стандартному времени.Шансы на выигрыш определяются количеством полученных действительных заявок. Победители будут выбраны случайным образом через Rafflecopter, и вскоре с ними свяжутся. Победитель будет уведомлен по электронной почте. Если с потенциальным победителем какого-либо приза невозможно связаться, он не отвечает на электронное письмо с уведомлением в течение требуемого периода времени (48 часов) или приз возвращается как не доставленный, потенциальный победитель теряет приз, и новый победитель будет выбран случайным образом.

    Эта раздача открыта только для законных жителей США, которым на момент подачи заявки исполнилось восемнадцать {18} лет, если иное не указано в нижнем колонтитуле каждой отдельной рекламной акции.

    Заявки принимаются через Rafflecopter.com {не через facebook, сообщения в блогах или по электронной почте}. В течение периода действия акции следуйте инструкциям в соответствующем разделе каждой акции. Вы автоматически получите одну заявку на лотерею {1}, заполнив каждую дополнительную или обязательную запись. Использование частных аккаунтов в социальных сетях {Facebook или Twitter} для продвижения этой раздачи осуществляется по усмотрению участника и не требует участия. Обратите внимание, что продвижение подарков через учетные записи социальных сетей, таких как Facebook и / или Twitter, обычно используется в качестве маркетингового инструмента, а также для предоставления участникам дополнительных шансов на победу.Olivia’s Cuisine отвечает за доставку призов и будет доставлена ​​вам непосредственно из ShopRite. Эта раздача не администрируется, не спонсируется, не одобряется и не связана с ShopRite, Facebook, Twitter, Google, Pinterest или другими социальными сетями. Отказ от ответственности размещен в соответствии с Руководством по использованию одобрений и отзывов в рекламе Федеральной торговой комиссии 10 CFR, часть 255.

    Домашние багеты — одна из самых прекрасных вещей в жизни


    На первом курсе колледжа я жила и училась в Бордо, Франция.Мне, как специалисту по французской литературе, действительно необходимо было знать, о чем я говорю — буквально. Это был опыт на всю жизнь.

    Я снял небольшую однокомнатную квартиру, готовил все свои собственные блюда, ежедневно ходил за покупками в причудливые маленькие магазинчики и наслаждался всей хорошей едой, которую могла предложить Франция. Когда-то из таких прекрасных вещей был багет. Это неотъемлемая часть французского образа жизни — красивая буханка истинно французского хлеба, хрустящая снаружи, легкая и пушистая внутри.

    За последние два года, когда я отучился от дорогих покупок хлебобулочных изделий, я стал больше заниматься выпечкой. А научиться готовить багет оказалось делом чудесным. Единственная проблема в том, что это длится недолго!

    Смотрите! Разве это не красиво?

    Рецепт, который я использовал, взят из поваренной книги для детей «Что готовить?» (По мотивам фантастического фильма «Рататуй»). Я адаптировал рецепт для использования в своей хлебопечке, так как я не умею готовить тесто любым другим способом.

    Багет классический

    1 1/2 стакана воды
    4 стакана муки
    1 1/2 чайной ложки соли
    2 1/4 чайной ложки дрожжей

    Поместите ингредиенты в форму для хлеба в порядке, указанном производителем машины. Установите хлебопечку для цикла замешивания теста.

    Смажьте маслом форму для багета. Это перфорированные формы для хлеба, которые имеют особую форму, придающую багету характерную форму.

    Не позволяйте тесту подниматься слишком долго, иначе оно прилипнет к верхней части машины.Спроси меня, откуда я знаю.

    Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Разогрейте духовку до 425F. Разделите тесто на две равные части и сформируйте из каждой буханку, напоминающую змею.

    Положите каждую змейку на половину формы для багета.

    Накройте чистым полотенцем и дайте подняться, пока объем не увеличится вдвое, примерно один час.

    Острым ножом сделайте три надреза по диагонали на верхней части хлеба.

    Я видел в Food Network, что если положить камень в духовку, можно отрегулировать тепло.Я сделал это на этот раз, а также добавил кастрюлю с горячей водой, как указано в рецепте. Это отлично сработало, потому что корочка была превосходной.

    (Однако камень треснул прямо посередине и раскололся на две части. Я не совсем уверен, почему это было. Поэтому я рекомендую не ставить кастрюлю с горячей водой на ваш камень. Рядом стоит хорошо, мне кажется. Я получил сообщение о том, что еще один камень треснул паровой сковородой в той же духовке. Итак, давайте не будем ставить пароварку в духовку с камнем для выпечки.Не уверен, почему это так. Кто-нибудь?)

    Выпекать 20-25 минут до золотистой корочки.

    Лучше всего наслаждаться в день выпечки. Приятного аппетита!

    Классические багеты из хлебопечки

    Наслаждайтесь классическим французским хлебом дома. С хлебопечкой и формой для багета вы сможете сделать это сами.

    Время приготовления 1 час

    Время приготовления 20 минут

    Курс: хлеб

    Кухня: американская, французская

    Порций: 2 багета

    калорий: 954 ккал

    Инструкции

    • Поместите ингредиенты в форму для хлеба в порядке, указанном производителем машины. Установите хлебопечку для цикла замешивания теста.

    • Смажьте маслом форму для багета. Это перфорированные формы для хлеба, которые имеют особую форму, придающую багету характерную форму.

    • Не позволяйте тесту подниматься слишком долго, иначе оно прилипнет к верхней части машины. Вынуть тесто на присыпанную мукой поверхность. Разогрейте духовку до 425F. Разделите тесто на две равные части и сформируйте из каждой буханку, напоминающую змею.

    • Положите каждую змейку на половину формы для багета.Накройте чистым полотенцем и дайте подняться, пока объем не увеличится вдвое, примерно один час.

    • Острым ножом прорежьте три надреза по диагонали на верхней части хлеба.

    • Выпекать 20-25 минут до золотистого цвета.

    Примечания

    Лучше всего наслаждаться в день выпечки. Приятного аппетита!

    Питание

    Калорий: 954 ккал | Углеводы: 196 г | Белок: 31 г | Жиры: 3 г | Насыщенные жиры: 1 г | Натрий: 1765 мг | Калий: 396 мг | Клетчатка: 10 г | Сахар: 1 г | Кальций: 43 мг | Железо: 12 мг

    Как сделать французские багеты

    Очень красивый рецепт багета. Тесто было намного рыхлее (влажнее), чем я помню из кулинарной школы, но получилось великолепно. Я увеличил количество дрожжей до половины чайной ложки и получил хороший рост примерно за 7 часов — еще достаточно времени, чтобы развить отличный вкус. Мне нравится багет с толстой твердой коркой, о котором чуть не ломаются зубы — этого рецепта вам не даст, но это лучшее, что вы получите из домашней духовки. По-прежнему хрустящая и сытная корочка. Не доверяйте никаким рецептам с яичным мытьем, если хотите получить хрустящую корочку! Полезный совет: если у вас нет силиконового листа силпата, вы можете сделать то же самое, что и я, и вложить один противень в другой противень такого же размера, и это защитит его от чрезмерного поджаривания (или ожога) на дне хлеба.Пергаментная бумага — всегда ваш друг. В остальном отличный рецепт от шеф-повара Джона. Не забывайте импортное французское масло!

    Очень просто и очень вкусно. Практически полное доказательство. Я использовал хлебную муку вместо универсальной муки и, думаю, добился лучших результатов.

    В эти выходные я испекла этот хлеб без замеса, и он был восхитителен.Мы с мужем съели все четыре хлеба за два дня. Я заморозил 2 буханки и дал им оттаять на прилавке, а затем поставил их в духовку при 350F на 5 минут, и они были так же хороши, как и свежеиспеченные. Корочка была хрустящей, а внутренняя часть была мягкой и дырявой, чтобы масло могло впитаться. Теперь это мой рецепт багетов. Меня беспокоит текстура (липкая), но все сложилось красиво! Так легко и так хорошо. Накануне вечером я начал есть хлеб, и на обед и ужин у нас был свежий хлеб.К вашему сведению, я использовал небеленую муку, и я поставил чугунную сковороду на нижнюю решетку духовки и налил в нее стакан воды прямо перед тем, как поставить свой хлеб в духовку (больше пара), это были единственные изменения.

    Отличный рецепт и приемы. Если вы готовите брускетту, я предлагаю раскатать поленья толщиной около 3/4 дюйма и сократить время приготовления на 2-3 минуты, все же допуская 3 распыления.Я также попробовал добавить в одну буханку свежего жареного чеснока, и это было потрясающе.

    Моя первая попытка, должно быть, я не позволила тесту достаточно подняться, потому что мой хлеб был слишком влажным и недожаренным, хотя корочка идеально подрумянилась. Моя вторая попытка была намного лучше. Я дал ему подняться почти 14 часов и испек одну буханку. Он выглядит великолепно, и кусок, который я отрезал от конца, имел хорошую консистенцию и вкус.

    В видео шеф-повар Джон говорит взвешивать ингредиенты, но не называет их количество. В фактическом рецепте указано количество, но количество муки неверное. Он был слишком сухим, прежде чем добрался до 4 чашек. Он должен читать только 3 чашки. В остальном у них был отличный вкус!

    Я испек этот хлеб сегодня не впечатлился.Это была сухая и очень плотная трата моего времени.

    Следовали указаниям до Т, и хлеб был идеальным! Очень хрустящий и замечательный.

    Отличный рецепт! Я делал это десятки раз и считаю, что это отличный рецепт французского хлеба без замеса.Обычно я делаю из теста три небольших багета, но я также использовал этот метод для изготовления хлебных форм и буханок «Буль». Три быстрых совета: 1. Используйте около 1/2 чайной ложки. дрожжей, а не 1/4 чайной ложки. Я нашел, что это лучшая сумма для меня. 2. Я обнаружил, что это работает лучше всего, если вы можете дать ему отдохнуть не менее 14 часов. Я действительно считаю, что это лучший результат. 3. НАДЕВАЙТЕ ЧТО-ТО НЕПРИКЛЕПИВАЮЩЕЕ НА СКАДОРУ. Я не могу этого достаточно подчеркнуть. Вам понадобится стальной или алюминиевый противень без покрытия, и абсолютно важно, чтобы вы накрыли его пергаментной бумагой с силиконовым матом или антипригарной фольгой.Если вы этого не сделаете, вы НЕ сможете отделить хлеб, не разорвав его на части. Вас предупредили …

    Багет — Кухня Мел и Мальчики

    Я нашла этот потрясающий рецепт в магазине Frosted Bake Shop. Это так вкусно и так просто! Я не мог поверить, что ему нужно было подняться всего на 30 минут и выпекать 15 минут. Идеальный рецепт, когда вы чувствуете себя теплым домашним хлебом, но у вас не хватило предусмотрительности, чтобы спланировать часы заранее. Мой муж сообщил мне, что это был лучший хлеб, который я когда-либо готовила… довольно драматическое заявление от парня, который комментирует практически все с мягким «это хорошо». 🙂 Но он прав в том, что он исключительный — он имеет мягкую и жевательную консистенцию с солоноватым вкусом, который восхитителен. Когда я писал об этом, мне захотелось приготовить немного на ужин… пора !! Этот хлеб потрясающе нарезан и подается с этим восхитительным фета-соусом!

    Вот еще несколько простых и фантастических рецептов хлеба:

    Быстрые и простые палочки для хлеба с чесночно-сырной приправой

    Бабушкин французский хлеб

    Пахта кукурузный

    Булочки на ужин за 30 минут

    Добавьте сюда на свою доску Pinterest, чтобы найти, когда он вам понадобится:

    Багет

    Автор: www.melandboyskitchen.com

    Ингредиенты

    • 1½ стакана теплой воды
    • 1½ столовой ложки. (2 упаковки) сухие дрожжи
    • 2 ч. сахар
    • 3¼ стакана муки
    • 2 ч. соль

    Инструкции

    1. В небольшой миске смешайте теплую воду с дрожжами и сахаром. Дать постоять минут 5 — сверху должна образоваться пена.
    2. В большой миске смешайте муку и соль. Постепенно добавляйте дрожжевую смесь. Мешать, пока тесто не станет гладким, и месить 5 минут.(Я использую свой Kitchen Aid с крючком для теста)
    3. Разрежьте пополам и затем сформируйте 2 багета. Чтобы они были гладкими и красивыми, каждую половинку теста раскатайте в прямоугольник и скатайте вдоль. Сожмите края, чтобы запечатать, и выложите на слегка смазанный маслом противень (или силпат) швом вниз. Накройте полиэтиленовой пленкой, обрызганной кулинарным спреем (чтобы тесто не прилипло к нему), и дайте ему подняться в течение 30 минут.
    4. Разогрейте духовку до 450 градусов. Очень острым ножом (мне нравится использовать зазубренное лезвие) аккуратно сделайте надрез по длине каждого багета.Это придаст ему аутентичный вид. Налейте воду в противень и поставьте его на нижнюю решетку духовки. Выпекайте хлеб 15 минут. Наполовину смажьте хлеб топленым маслом. ** Я тоже пробовала с оливковым маслом … оно было менее хрустящим и соленым. Нам очень понравилось масло!

    3.5.3251

    Французский хлеб Джулии Чайлд: Bâtards

    Смешайте дрожжи и стакана воды в чаше миксера с насадкой для теста, перемешивая один раз, чтобы смешать.Дайте настояться, пока дрожжи не расцветут (будут сливочно-пенистыми), ~ 5 минут. Добавьте в миску муку, соль и оставшуюся воду и включите миксер на низкой скорости. Перемешивайте, пока вся мука не впитается. Выключите миксер и дайте постоять 2-3 минуты.

    Включите миксер на среднюю скорость и месите 2-3 минуты. Тесто должно начать очищаться со стороны чаши. Если на этом этапе он кажется невероятно липким, посыпайте немного больше муки, по одной столовой ложке за раз, пока она не начнет чистить миску.Продолжайте месить на средней скорости еще 5-10 минут или до тех пор, пока вы не сможете толкнуть тесто пальцем, и оно вернется на место. Тесто должно быть немного липким — достаточно, чтобы, если вы ущипнете его на пару секунд, оно прилипло к пальцам, но не настолько, чтобы вы не могли быстро ткнуть его, не убрав палец, покрытый тестом. Дать тесту постоять 3-4 минуты.

    Еще раз быстро замесите тесто, ~ 1 минуту. Сформируйте из теста шар и поместите в чистую миску (рисунок 1), в которой достаточно места, чтобы оно увеличилось в 3 раза (емкость чуть более 10½ стаканов) *.Накройте миску пластиком и дайте ей подняться при комнатной температуре, пока она не увеличится в размерах втрое, это займет 3-5 часов.

    Когда тесто полностью поднимется, вы, вероятно, увидите несколько больших пузырей на поверхности, оно должно иметь небольшой выступ, при надавливании оно должно быть легким и рыхлым (рис. 2 и 3). Выньте тесто из миски пальцами или резиновым шпателем, чтобы отделить его от краев и положить на слегка посыпанную мукой поверхность. Слегка посыпав мукой ладони, аккуратно, но плотно разровняйте тесто в круглую форму, сжимая пузырьки газа, чтобы выпустить воздух.Поднимите нижний правый край круга вверх и переверните его в дальнюю сторону. Повторите три раза, загибая все края таким же образом. Осторожно переверните тесто и заправьте края теста, поворачивая тесто по кругу, пока не получите большую подушку.

    Поднимите обратно в миску и накройте пластиком. Позвольте ему снова подняться, хотя на этот раз он не будет утроен (но приблизится), пока он не станет куполообразным и не станет легким и пухлым при прикосновении (рисунок 4).

    Еще раз снимите края теста с миски и переверните его на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность.Осторожно расплющите его немного (рисунок 5), а затем разрежьте на 3 равные части (рисунок 6) *. После того, как каждый кусок будет разрезан, переверните одну сторону на противоположную сторону (на каждой части) и дайте им отдохнуть 5 минут перед формированием (рисунок 7).

    Пока тесто отдыхает, подготовьте поднимающуюся поверхность. Это может быть холст или льняное полотенце, хорошо посыпанное мукой, доска с намазанной кукурузной мукой или, если хотите, форма для багета.

    Поднесите один кусок остывшего теста к слегка посыпанной мукой рабочей поверхности, а два других отложите в сторону, накрытые пластиком.

    Переверните тесто и плотно, но осторожно похлопайте его ладонями, слегка посыпанными мукой, в форме овала размером 8-10 дюймов (рисунок 8). Сложите тесто пополам по длине, повернув дальний длинный край к себе, чтобы он встретился с другим краем (рисунок 9). Вытяните руки и склейте края теста большими пальцами (рисунок 10). Раскатайте тесто на четверть оборота так, чтобы шов оказался сверху (рисунок 11). Снова раскатайте тесто ладонями в форме овала. Одной рукой надавите на «траншею» по длине овала.Еще раз потяните дальний край к ближнему краю (рисунок 12). На этот раз склейте края вместе пяткой одной руки (рисунок 13), а затем раскатайте тесто на четверть оборота так, чтобы шов оказался внизу (рисунок 14). Затем раскатайте тесто взад и вперед ладонями, чтобы удлинить тесто (рисунок 15). Вы должны начать с середины, с одной (или обеими, одна над другой) ладонями и постепенно выходить. Постепенно продвигайте руки к обоим концам, довольно быстро перекатываясь вперед и назад.Для батарда у вас должна быть веревка от 16 до 18 дюймов (24 дюйма для багета) (рисунок 16). Сдувайте пузырьки газа, зажимая их, и старайтесь, чтобы окружность теста оставалась как можно более ровной.

    Положите сформированный кусок теста на подготовленную поверхность для подъема. Если вы используете посыпанный мукой холст или лен, положите его стороной со швом вверх … если вы используете доску с кукурузной мукой или противень, положите ее стороной со швом вниз (рисунок 17). Если вы используете ткань, зажмите гребень высотой ~ 3 дюйма между каждой перегородкой. Накройте тесто пластиком и дайте ему подняться, пока его объем не увеличится почти втрое, в течение 1½-2½ часов (рисунок 18).

    Разогрейте духовку до 450 ° F в течение последних 30 минут подъема.

    Если вы использовали ткань, вам нужно аккуратно раскатать буханки по поверхности, присыпанной кукурузной мукой. Разрежьте верхнюю часть каждого куска теста несколько раз и смочите поверхность теста, осторожно смыв его водой из пульверизатора. Немедленно погрузите в предварительно разогретую духовку и закройте дверцу. Через 3 минуты быстро откройте дверцу духовки и снова сбрызните тесто водой. Повторите это еще через 3 минуты.И еще 3 минуты. Затем оставьте дверцу закрытой и продолжайте выпекание в течение ~ 25 минут. Корочка должна быть золотистой и хрустящей, а дно при ударе должно издавать глухой звук.

    Охладите хлеб на решетке или поставьте вертикально в корзину, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг каждой буханки. Дайте полностью остыть.

    Французский хлеб лучше всего есть в тот же день, когда он был выпечен, но его хватит на день или два дольше, если его герметично закрыть и поставить в холодильник.Вы также можете очень хорошо завернуть и заморозить (когда полностью остынет). Чтобы разморозить, разверните буханку и выложите на противень, поставленный в холодную духовку; нагрейте до 400 ° F, и через 20 минут снаружи будет жарко и хрустящая корочка, а внутри разморозится.

    * примечания:

    Полезный совет от Джулии: отмерьте 10½ стакана воды в вашу миску (для подъема) и отметьте (буквально или мысленно), где находится эта «линия». Высушите миску и запомните это место, чтобы вы могли легко определить, когда ваш хлеб увеличился до 3 x своего объема.

    Если в какой-то момент вы захотите задержать подъем теста, вы можете положить его в холодильник, чтобы оно поднялось. Я сделал второй подъем в холодильнике за ночь (12 часов), потому что начал тесто довольно поздно. Охлаждение замедляет процесс подъема. Если в холодильнике он не поднялся полностью, дайте ему закончиться при комнатной температуре, когда будете готовы. Если он поднялся, начинайте прямо с этого места. См. «Освоение искусства французской кулинарии», Том 2, для получения дополнительной информации. Я решил превратить этот французский хлеб в батар, так как только что купил сковороду, которая позволила бы мне поднять и выпекать 3 буханки одновременно. Я люблю сковороду и знаю, что буду часто ею пользоваться. Это называется сковородой для багета, но поскольку настоящий багет на самом деле имеет длину 24 дюйма, а моя сковорода — нет, я полагаю, что вместо этого я буду делать много батардов (длиной от 16 до 18 дюймов). Я согласен с этим. адаптировано из Mastering the Art of French Cooking Volume 2

    Рецепт багета 80% гидратации — Weekend Bakery

    Даже если форма не идеальна, это лучший багет, который я когда-либо пробовал!

    Я был очень заинтригован, когда увидел рецепт багета, который Акико разместила на Fresh Loaf, как по ее фотографиям багетов, так и по упоминанию 80% гидратации (спасибо, Акико, вы действительно изобретательны и вдохновляете!).Мне он сразу понравился, и мне не терпелось попробовать. После нескольких попыток и доработок, с большим количеством обсуждений и обсуждений багетов с Акико, я могу от всего сердца сказать, что этот рецепт оправдывает ожидания.

    Так что попробуйте этот рецепт и дайте мне знать, что вы думаете!

    Не забудьте посмотреть, как я беру 80% тесто для багета, и посмотрите, как я растягиваюсь и складываюсь на моем видео; Смотрите здесь…

    Загляните в наш журнал багетов, следите за процессом выпечки багетов и учитесь на нашем опыте и ошибках!
    Если вы считаете себя начинающим пекарем багетов, наш «легкий» рецепт багета может стать для вас отличным началом!

    Перед тем, как начать, вы можете также ознакомиться с нашими советами по уверенному подсчету хлеба и работе с влажным тестом.

    Создание «пула»

    Обычно пулиш состоит из равных частей воды и муки, однако на этот раз мы делаем пулиш из 80% воды, что даст вам преимущество, напоминающее нечто среднее между бига и пулиш. Таким образом, он менее влажный и гораздо менее жидкий, чем настоящий бассейн. В миске смешайте 380 граммов хлебной муки с 304 граммами холодной воды и 3 граммами сухих быстрорастворимых дрожжей. Перемешивайте, пока не получите консистенцию, похожую на очень густое тесто.Накройте миску и оставьте на час при комнатной температуре. По истечении этого часа при комнатной температуре вы кладете бисквит в холодильник на 10-17 часов. Так что, если вы хотите начать выпекание хлеба утром, вы можете приготовить его накануне вечером.

    Ингредиенты для пулов
    380 г мука пшеничная (хлебная)
    304 г вода (комнатная температура)
    3 г быстрорастворимые дрожжи
    Ингредиенты для багетов
    Из 1 партии 4 багета (по 346 г)
    пул из шага 1
    380 г мука пшеничная (хлебная)
    304 г вода
    12 г (морская) соль
    1. 5 г быстрорастворимые дрожжи

    Открытый калькулятор теста WKB

    Приготовление багетов

    Время, указанное в этом рецепте, лучше всего подходит, если температура в вашей комнате составляет от 19ºC / 66ºF до 23ºC / 73ºF. Если в вашей комнате холоднее, используйте воду комнатной температуры вместо холодной (прямо из-под крана) в готовом тесте.

    Обратите внимание: в этом рецепте нет настоящего смешивания или замешивания. Это все растягивается и складывается!

    Теперь приступим к окончательному приготовлению теста для багета: возьмите пуллиш прямо из холодильника и сначала добавьте 304 г воды, чтобы разбавить его.Затем добавьте остальные ингредиенты (муку, соль и дрожжи) и перемешайте, пока не получите лохматую массу. Накройте и оставьте на 10 минут. Теперь выверните массу на рабочую поверхность, растяните и сложите 2 минуты . Продолжайте это делать, потому что это не похоже на то, что оно никуда не денется, но все будет в порядке. Выложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть крышкой и оставить на 45 минут.

    Растяните и сложите второй раз, выполнив два подхода (сгиб букв: справа налево, слева направо, снизу вверх, сверху вниз, повторить)
    Но вернитесь в свою миску, накройте и снова оставьте на 45 минут.

    Повторите описанный выше этап еще 3 раза , но теперь каждый раз выполняйте только один подход растягивания и складывания.
    За каждым растяжением и складыванием следует 45-минутный отдых в закрытой миске, кроме последнего. После последнего растягивания и складывания вы оставляете тесто, покрытое пищевой пленкой (теперь оно выглядит красивым и пухлым), на скамейке всего лишь на 10 минут отдыха (отдых на скамейке).

    Предварительно разогрейте духовку до 240ºC / 465ºF (на какой стадии вы предварительно нагреете духовку, зависит от того, сколько времени потребуется вашей духовке, чтобы прогреться, некоторые из них занимают 30 минут, некоторые, как наша, с каменным полом, намного дольше, до двух часы. )

    Теперь разделите тесто на 4 равные части. Вы собираетесь предварительно сформовать части теста одну за другой, осторожно растягивая углы, образуя прямоугольник из каждой из 4 частей и скатывая их. Постарайтесь сделать прямоугольник и раскатать его как можно ровнее, не слишком возясь с тестом. Используйте достаточно муки, чтобы обработать тесто, но постарайтесь свести ее к минимуму, потому что вам не нужно слишком много дополнительной муки в тщательно приготовленном 80% -ном тесте с гидратацией. Накройте и оставьте на 15 минут.

    Возьмите рулет из теста (который немного расплющился во время скамейки) и аккуратно придайте ему форму багета. Мой способ формовать это тесто с высоким содержанием влаги — это присыпать его небольшим количеством муки и мягко придавить, чтобы получился прямоугольник с короткой и длинной сторонами. Чем ровнее прямоугольник, тем красивее будет выглядеть в итоге багет. С помощью пластикового скребка для теста вы переворачиваете 1/3 длинной стороны на себя и заправляете, чтобы немного натянуть тесто, теперь повторите это еще два раза, пока не получите форму рулета. Сделайте перекатывающее движение сложенными чашечками ладонями от центра в сторону с мягкими прикосновениями, чтобы сделать багет немного длиннее и сделать красивые заостренные концы с обеих сторон багета. Практика ведет к совершенству, не будьте суровы к себе, это нелегкая работа с таким липким тестом, как это.

    Было бы разумно измерить длину дна духовки, чтобы ваши багеты поместились. Обычно длина багета составляет около 60 см / 23,6 дюйма. Мы должны сделать наши максимум 45 см / 17,7 дюймов, чтобы они поместились в нашей духовке.

    Поместите багеты на кушетку из льняной расстойки или в форму для багета, или что-нибудь другое, изобретенное вами, но убедитесь, что багеты имеют достаточную боковую опору, чтобы сохранять свою форму. Накройте их и оставьте на 25 минут.

    Чтобы проверить, готовы ли багеты, обмакните палец в муку и аккуратно протолкните тесто.

    Если отверстие полностью исчезло: недостаточно защищено
    Если отверстие вмятины выскочило на полпути: проверка в порядке
    Если отверстие остается полностью вмятиным: избыточное покрытие

    Сделайте надрез на верхней части багетов с помощью инструмента для надрезания хрома / хлеба. Отрежьте как можно прямее вдоль длинной оси хлеба. Мысленно разделите багет на продольные трети, оставив разрезы в пределах средней трети. Вы можете сначала потренироваться в подсчете очков на листе бумаги или рулоне кухонной бумаги. Перекрывайте надрезы примерно на одну треть их длины, держа нож под углом 30 градусов. Также посмотрите это очень полезное видео о правильном подсчете багетов.

    Выпекать в разогретой духовке 25 минут. Оставить остывать на решетке.

    Чтобы получить красивую корочку, попробуйте создать в духовке немного пара, поставив небольшой металлический противень на пол духовки, когда вы предварительно разогреваете духовку, и налейте полстакана горячей воды сразу после того, как положите хлеб в духовку.Выпустите пар, приоткрыв дверцу духовки (возможно, с помощью деревянной ложки или рукавицы) за 5 минут до готовности хлеба. Если вы собираетесь создавать пар с помощью противня, возможно, вы также захотите немного повысить температуру в духовке, потому что при этом вы потеряете немного тепла.

    Табличка для работы в багете

    День 1
    Сделайте «пуллиш»
    День 2
    Смешайте ингредиенты до образования лохматой массы
    00:00 — 10 минут отдыха
    00:10 — 2 минуты растяните и сложите
    45 минут отдыха
    00:57 — Складывание двух букв
    45 минут отдых
    01:42 — 1 буква
    45 минут отдыха
    02:27 — 1 буква
    45 минут отдыха
    03:12 — 1 буква + скамья
    03:22 — разделить + предварительная форма
    03:37 — форма + пруф
    04:02 — в духовку
    04:27 — вынуть и оставить остывать

    PS: Если вас интересуют льняные кушетки / ткани для расстойки, такие как мы сами, вы можете найти их в нашем интернет-магазине WKB.

    Легкие французские багеты — кухонное пристрастие

    Автор: Джессика @ A Kitchen Addiction

    Вам знакомы эти французские багеты? Я надеюсь, что это так! Они сопровождали суп с курицей и кукурузой в мультиварке с понедельника, и сегодня вы можете узнать, как их приготовить!

    Во-первых, я должен признаться. Я никогда не делал французских багетов. . Да, они есть на картинке. Нет, я их не делал.

    Их сделал мой муж.Фактически, он всегда их делает. Он так хорошо справляется с этим, что я даже не думала о том, чтобы попробовать.

    Зачем связываться с хорошим ?! (Особенно хорошая вещь, как домашний хлеб!)

    Я люблю домашний хлеб любого вида и всегда ем много, когда он только выходит из духовки. Эти французские багеты не стали исключением!

    Снаружи хрустящая и жевательная, а внутри совершенно мягкая. (Смотрите, мой муж делает их лучшими!)

    Эти багеты — прекрасная добавка не только к кукурузной похлебке, но и к пасте, салатам и вообще к чему угодно!

    Урожайность: 2 багета

    Время выпекания: 25 минут

    Общее время: 25 минут

    Состав

    • Мука универсальная 2 1/2 ц
    • 1 столовая ложка сахара
    • 1 1/2 чайной ложки быстрорастворимых сухих дрожжей
    • 1 C теплая вода
    • 1 чайная ложка соли
    • 1 яичный белок
    • 1/2 столовой ложки воды

    Инструкции

    1. В дежи миксера смешайте муку, сахар и дрожжи. Добавьте воды и месите крючком для теста 5-7 минут, пока тесто не станет однородным.
    2. Накройте миску полотенцем и дайте тесту постоять 15 минут.
    3. Равномерно посыпать тесто солью и замесить крючком для теста до тех пор, пока соль не смешается.
    4. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место, пока тесто не увеличится вдвое, примерно на 30 минут.
    5. Выложите тесто на поверхность, слегка посыпанную мукой. Раскатайте тесто в прямоугольник размером 16х12 дюймов. Разрежьте тесто пополам, чтобы получились два прямоугольника 8х12 дюймов.Начиная со стороны 12 дюймов, плотно сверните каждый прямоугольник вверх. Расправляйте пузырьки воздуха и сужайте концы.
    6. Выложите тесто на противень, застеленный ковриком для выпечки или слегка сбрызнув антипригарным кулинарным спреем.
    7. Сделайте диагональные разрезы на верхушках хлеба. Накройте крышкой и дайте подняться в теплом месте на 40 минут или пока не увеличится в размере вдвое.
    8. Разогрейте духовку до 375.

    Читать далее

    Как сделать скамью для жима лежа из дерева своими руками: Скамья для жима лежа своими руками: пошаговые операции

    Скамья для жима лежа своими руками: пошаговые операции

    Столярное дело /23-июн,2017,09;46 / 25319
    Кто любит спорт тот здоров и бодр. Кого заинтересовал заголовок этой статьи, тот в курсе, что собой представляет такой силовой вид спорта как бодибилдинг. Многие ребята, мужчины, женщины хотят иметь идеальное тело. Но для походов в спортзал не хватает либо финансов, либо времени.

    Предлагаю в домашних условиях, своими руками сделать такую скамью. Благодаря скамьи, вы предотвратите «застой» в росте мышц, подкачаете трицепсы, дельтовидную мышцу, большие и малые грудные мышцы.


    Ну, под лежащий камень вода не течет, хочешь что-то иметь, нужно приложить к этому усилие. Итак, приступим к изготовлению скамьи для жима лежа.

    Для изготовления скамьи для жима понадобится:



    Материалы:
    — Мебельный щит размером 300x20x1200 мм,
    — Брусья размерами 25x50x900 мм,50x50x2500 мм,100x100x2500 мм.
    — Болты с подходящими гайками M5x200 мм, M4x80 мм, M5x300 мм
    — Четыре болта M5x300 мм и гайки M5
    — Восемь нейлоновых шайб M5
    — Четырнадцать кузовных шайб M5
    — Четыре самореза диаметром 80 мм.
    — Резиновые накладки на ножки (чтобы не испортить пол на котором будет стоять лавка)
    — мебельный клей.
    — пропитка или морилка по дереву и лак

    Инструменты:
    • Циркулярная пила,
    • электролобзик,
    • стамески,
    • шлифмашинка,
    • гаечные ключи разных размеров,
    • электродрель.

    Скамья для жима лежа своими руками: пошаговые операции


    Скамью будем собирать соответственно этому чертежу, придерживаясь размеров, предварительно делаем составляющие детали. По желанию размеры можно изменить.

    На центральном, базовом брусе вырезаем пазы, благодаря которым мы вмонтируем опоры. Крепить будем при помощи мебельного клея и крепежных частей.

    Далее устанавливается поперечная перекладина на опоры. Болтовые соединения в деталях советуется утопить внутри заготовки. Отверстия высверливаются перьевым сверлом.



    Элементы, регулирующие высоту поднятия, сделаем подвижными. Используя для этой цели брусочки с сечением поменьше, которые при помощи болтов гаек и шпильки прикрепим по оба бока основы. Для избегания изнашивания дерева используем нейлоновые шайбы. Чтобы во время работы не ослабились соединение используем контрольные гайки.
    На подвижные брусья монтируем щит. На центральном брусе вырезаем впадины, в которые впоследствии будет прикреплен болт стержень, благодаря которому обеспечивается высота. Пазы врезаем непосредственно под свои размеры.

    скамья для жима лежа

    По завершению работы пропитываем нашу самодельную скамью для жима лежа морилкой или покроем лаком (благодаря этому скамья будет более устойчива к внешним факторам и прослужит вам гораздо дольше).

    В итоге вот что получилось.


    Занимайтесь! Как говорится отдав спорту время, получишь здоровье.

    Основные упражнения на скамье


    Скамья для жима лежа — отличный домашний тренажер, на котором можно ежедневно выполнять ряд упражнений со спортивными снарядами и без них. Вот несколько примеров для занятий с гантелями.
    Наклонный жим лежа
    Делая жим лежа с гантелями (см. рис. 1), благодаря более широкой амплитуде и естественности движений, по сравнению с жимом сидя, вы сможете развить и улучшить форму мышц груди, плечевые, а также трехглавые мышцы.

    Пуловер с гантелей (рис. 2)
    Укрепляется большая грудная мышца, длинная головка трехглавой мышцы, большая круглая мышца и широкая мышца спины.

    Тяга гантелей
    Поставьте одно колено на скамью (рис. З), другая нога стоит на полу. Возьмите в одну руку гантелю, а другой опирайтесь на скамью. Напрягите мышцы спины, затем отведите локоть как можно выше назад, чтобы поднять снаряд.

    Трицепс с передним грифом
    Лягте на скамью и поставьте ступни на пол (рис. 4) Возьмите гриф обратным или прямым хватом, руки на ширине плеч. Не блокируя руки в локтях, согните предплечья, чтобы подвести гриф колбу. Из этого положения выпрямите руки, распрямьте предплечья и поднимите гриф над головой.

    Скамья для жима своими руками, модификации, советы по изготовлению

    Многие хотят иметь красивое тело с рельефными мышцами. К сожалению, не у всех есть возможность посещать спортзал, где имеются специальные снаряжения. Держать тело в тонусе помогут занятия на самодельных тренажерах, таких как скамья для жима своими руками – изготовить ее собственноручно совсем не сложно. Она предназначена для тренировки разных групп мышц, и даже в кругах профессиональных атлетов считается эффективным спортивным снарядом.

    Модификации конструкции

    Скамейки для жима подразделяются на два вида: горизонтальные и регулируемые. Они отличаются как визуально, так и функционально. Горизонтальная скамья для жима лежа на четырех фиксированных опорах – самая простая базовая конструкция. Она подразумевает только лежачее положение пользователя во время тренировки. Такой спортивный инвентарь малофункционален и подходит в основном для проработки грудных мышц, а также фронтальных дельтовидных.

    В конструкции с тремя опорами две стойки служат для установки различного снаряжения и лепестков для штанги. Чаще всего ее комплектуют таким спортоборудованием:

    • блоком для ног – предназначен для выполнения упражнений на бедра, икры, ягодицы, а также на скручивания для работы пресса;
    • дополнительными поручнями – позволят эффективно тренировать нижнюю часть пресса;
    • выдвигаемыми стойками – дают возможность выполнения упражнений со штангой без дополнительной страховки.
    • брусьями – для отжиманий.

    Эти и другие приспособления существенно расширяют функциональные возможности горизонтальной скамьи.

    Еще один вид спортивного снаряда для жимов лежа – регулируемая скамья. В ней лежак (спинка) может настраиваться по высоте. В комплектацию входят стойки с различными приспособлениями: скобами, стопорами, фиксаторами. Занятия на такой скамье можно проводить как сидя, так и лежа, используя снаряжение для гантелей и штанги. На этом тренажере можно выполнять жим под разными углами, прокачивая многие группы мышц. Такая регулируемая скамейка наиболее удобна для установки в квартире и не требует использования других тренажерных снарядов, так как выполняет много функций.

    Простая горизонтальная конструкция изготавливается достаточно легко. Однако при желании самостоятельно дополнить такую скамью вышеописанными приспособлениями и регулируемым лежаком потребуется намного больше усилий и сноровки.

    Горизонтальная на четырех фиксированных опорах С тремя опорами Регулируемая

    Разновидности

    Скамьи для жима своими руками можно изготовить в двух вариантах:

    • цельносварная конструкция;
    • разборная на болтах.

    У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Цельносварная скамья – это моноблок, который изготавливается методом сварки деталей. Ее основные преимущества – устойчивость и надежность, так как использованный метод крепления не позволит разойтись швам даже при больших нагрузках. Такая горизонтальная конструкция громоздкая, ее установка невозможна в небольших помещениях, что особенно важно в маленькой квартире. Функциональность ее также низкая, так как не позволяет использовать дополнительные приспособления. Такая силовая скамья конструктивно проста, что делает ее долговечной. Изготовить ее не сложно, если есть навыки работы со сварочным аппаратом.

    Разборная скамья-трансформер является наилучшим вариантом установки в доме. Она компактна и не занимает много места. Функциональность ее выше, чем у моноблока. Если дополнить ее регулируемой спинкой, получится наклонная скамья. Это позволит выполнять разнообразные упражнения на группы мышц ног, рук, плеч и ягодиц, что дает комплексное развитие всей мышечной массы тела человека. Установить на место и разобрать ее возможно в считанные минуты. Сборка трансформера требует умения в использовании различных инструментов, таких как болгарка, дрель и другие. Изготовить ее сложнее, чем цельносварную модель.

    Разборная на болтах Цельносварная конструкция

    Материалы и инструменты

    Основным материалом каркаса скамейки для жима лежа своими руками является профтруба размерами 4 х 4 см. Необходимо взять профиль со стенками не тоньше 2 мм. Для лепестков-держателей под штангу нужна полоса из стали шириной не меньше 4 см, толщиной 5 см.

    Чтобы каркас выдерживал большой вес, материал изготовления должен обладать особой прочностью.

    Для сборки лежака потребуются следующие материалы:

    • листы стали толщиной 2 мм;
    • отшлифованная доска;
    • поролон толщиной 2 см;
    • прочный текстиль с водоотталкивающей пропиткой или кожзаменитель;
    • клей универсальный.

    В качестве креплений используются болты и гайки, а также петля для дверей, которой прикрепляется регулируемый лежак к основанию. Для работы по изготовлению скамьи потребуются следующие инструменты:

    • тиски;
    • нож;
    • дрель;
    • степлер;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка.
    Профтруба Листы стали Отшлифованная доска Поролон Обивочная ткань Инструменты для работы

    Измерение параметров конструкции будет проводиться рулеткой. Если есть навыки работы с вышеперечисленными инструментами, то сделать своими руками скамью для жима не составит труда. Кроме профиля, каркас можно собрать из деревянных деталей. Материалы, которые потребуются для сборки подобной конструкции:

    • деревянные бруски трех размеров: 2,5 х 5 х 9, 5 х 5 х 25, 10 х 10 х 250 см;
    • фанерный щит размером 30 х 2 х 120 см;
    • болты и гайки (М5 х 200 мм; М4 х 80 мм; М5 х 300 мм) – 4 штуки;
    • шайбы из нейлона М5 – 8 штук, кузовные шайбы М5 – 14 штук;
    • саморезы 80 мм – 4 штуки;
    • накладка из резины для стоек.

    Для финишной обработки потребуются пропитка, повышающая влагоустойчивость, лак для покраски готовой скамьи. Чтобы самодельная конструкция была более прочной, можно наряду с крепежом использовать клей. Необходимые инструменты при сборке изделия:

    • циркулярный аппарат;
    • пила или лобзик;
    • стамеска;
    • гаечные ключи;
    • дрель;

    Если выбраны неошкуренные деревянные бруски, то потребуется шлифовальная машинка.

    Дерево – экологически чистый материал, но недостаточно прочный. По устойчивости он значительно уступает профилю, так как гораздо легче. Срок эксплуатации конструкции из деревянных брусков ограничен, поэтому целесообразнее будет использовать металлические – они более функциональные.

    Деревянные бруски Фанерный щит Крепления Средства для финишной обработки Инструменты для сборки

    Размеры

    Стандартные размеры скамьи для жима следующие:

    • длина опоры – от 97 до 122 см;
    • высота стойки в передней части скамьи – 83 см;
    • высота стойки в задней части – 34 см;
    • ширина между передними стойками – 52 см;
    • длина подставок под передние опоры – 22 см, под задние – 30 см;
    • длина лежака (в конструкции регулируемой скамьи) в передней части – 94 см, в задней – 16 см;
    • длина лежака наклонной конструкции длиннее горизонтальной на 20 см;
    • ширина скамьи для жима лежа – от 29 до 32 см.

    Высота конструкции над уровнем пола определяется размером нижнего плеча рычага для ног. Для надежности желательно оставлять запас около 10 сантиметров. Чтобы выбрать оптимальную длину, нужно отталкиваться от роста спортсмена.

    Габариты варьируются исходя из площади помещения, где будет стоять тренажер, а также комплекции спортсмена. Но для удобства использования делать скамью уже, чем стандартные размеры, не рекомендуется. Ширина лежака не должна быть меньше общепринятых норм, так как этот параметр влияет на работу мышц и, в конечном счете, на результат тренировки.

    Создание чертежа

    Изготовление любой модели скамьи для жима начинается с выполнения чертежа. На рисунке следует указать все конструктивные особенности будущего тренажера и его размеры. Найти готовую схему можно на специализированных ресурсах, где подробно описаны все нюансы. Однако в этом случае нужно учесть, что предлагаемые размеры могут не совпадать с теми, которые необходимы. Чтобы добиться желаемого результата, нужно просто заменить исходные параметры. Если же есть опыт тренировок на профессиональной скамье для жима в спортзале и выполнение упражнений на ней результативно, то можно снять размеры с этого снаряда и сделать чертежи на их основе самостоятельно.

    Пошаговое изготовление наклонной скамьи из профильных труб

    Для того чтобы самостоятельно в домашних условиях собрать наклонную спортивную скамью для жима с тремя опорами, необходимо подготовить материалы и инструменты, описанные выше. Изготовление скамьи проходит в два этапа: конструирование каркаса и лежака. До начала работ стоит отработать навыки по использованию необходимых инструментов.

    Каркас

    Алгоритм сборки каркаса из металла:

    1. От трубы отрезаются два отрезка длиной 83 см, которые будут служить стойками каркаса, а также поддержкой для штанги.
    2. На расстоянии 34 см от нижнего края стойки ставится отметка, которая указывает на место соединения элементов со следующей деталью.
    3. Отрезается третья часть профиля длиной 52 см, которая будет соединять ножки, и четвертая деталь длиной 34 см – для стойки на противоположной стороне скамьи, в ногах.
    4. Для соединения передних и задних ножек скамьи отрезается элемент длиной 97 см – это будет опора. Она приваривается к задней стойке сверху, тогда как к передней – сбоку. Для соединения деталей можно использовать саморезы.
    5. К профильным трубам-стойкам сверху или сбоку прикрепляются специально подготовленные лепестки. Они изготавливаются из стальных полосок, которые выгибаются тисками в форме буквы «J». Длинная сторона этой детали должна составлять 7 см, а короткая – 2-3 см.
    6. К перекладине, соединяющей передние стойки, просверливаются отверстия диаметром 1 см. Они необходимы для прикрепления армирующих стрежней длиной 30 см, регулирующих высоту лежака.

    Чтобы не испортить напольное покрытие вдавливающимися в него стойками, на них устанавливаются специальные приспособления – расширители. Соединение также производится сваркой.

    Нарезать трубы нужного размера Разметить места соединения деталей Вырезать опору Приварить опору к задней стойке сверху, к передней – сбоку К стойкам прикрепить подготовленные лепестки из стальных полосок

    Лежак

    Лежак регулируемой конструкции скамьи для тренировок должен состоять из двух частей, разных по размеру. Алгоритм сборки:

    1. Короткий лист закрепляется в ногах, при этом он должен выступать за конец стойки на 5-10 см.
    2. Длинный лист устанавливается в голове скамьи. Он прикрепляется дверной петлей, затем приваривается к каркасу и к основанию лежака.
    3. С нижней стороны большего по параметрам листа из стали на расстоянии 10 см от края прикрепляются армированные пруты. Их назначение – поднимать лежак для тренировки разных видов мышц.
    4. К листам из стали прикрепляется отшлифованная доска, ширина которой должна превышать размер первых на 5 мм. Соединение двух элементов производится саморезами. На месте стыка металлических листов деревянная доска должна быть короче на 1 см с обеих сторон.

    С помощью универсального клея на подготовленной доске закрепляется поролон. Его необходимо предварительно измерить, оставляя по 5 см на припуск. Лежак обшивается плотной тканью с помощью строительного степлера.

    Вырезать уголки и просверлить отверстия для крепления доски Приварить крепления к опоре в трех местах Установить лежак с помощью саморезов

    Соединения

    Соединение деталей каркаса скамьи для дома проводится методом сварки. Мелкие детали прикрепляются при помощи болтов и гаек. Стыки дерева и металла также фиксируются саморезами, которые не должны выходить конструкции. Сварочные работы по соединению частей нужно проводить с особой тщательностью, чтобы при высокой нагрузке и колебаниях швы не разошлись.

    Прикрепить сиденье к металлической заготовке Установить спинку и лежак Прикрутить ножку для регулировки Готовая скамья

    Как изготовить простой инвентарь из дерева

    Алгоритм изготовления простой двухопорной конструкции скамьи для жима из дерева следующий:

    1. В самом длинном брусе, который будет служить основанием, вырезаются пазы, в них закрепляются стойки с помощью крепежа и клея.
    2. К нижней части стоек прикрепляются короткие бруски. В расширителях также вырезаются пазы, а в них вставляются стойки. Эти детали придадут конструкции устойчивости.
    3. Бруски меньшего диаметра прикрепляются сбоку основной перекладины, чтобы получились необходимые детали, отвечающие за регулировку высоты подъема. В местах соединения основы и подвижных элементов используются нейлоновые шайбы, которые позволят избежать истирания дерева при эксплуатации скамьи.
    4. Фанерный лист, который будет служить лежаком, монтируется на подвижные части, а также прикрепляется к опоре при помощи дверной петли.
    5. На основе вырезаются узкие пазы. В них впоследствии будет вставляться болт-гайка для регулирования высоты подъема лежака.
    6. Для ног на конце скамьи монтируется фанерный лист меньших размеров.
    7. Наклонная скамья для жима из дерева покрывается составом, повышающим влагоустойчивость, и лаком.

    При изготовлении за основу следует брать классический стандарт размеров подобных изделий.

    Сконструировать скамью для жима лежа своими руками совсем не сложно. Для этого не обязательно быть мастером на все руки. Вооружившись необходимыми инструментами, правильным чертежом и терпением, каждый сможет изготовить такое универсальное оборудование для тренировок. Более того, после того как будет собрана простая модель, ее можно модифицировать по собственному усмотрению. В результате получится функциональный и долговечный спортивный инвентарь.

    Чертеж Вырезать пазы в самом длинном брусе Установить поперечную перекладину на опоры Бруски меньшего диаметра прикрепить сбоку основной перекладины В местах соединения основы и подвижных элементов установить нейлоновые шайбы Использовать болт-гайку для регулирования высоты подъема лежака Готовая конструкция без лежака Фанерный лист прикрепить на подвижные части На основе вырезать узкие пазы Покрыть морилкой и лаком Готовая конструкция

    Видео

    видео-инструкция по монтажу своими руками, чертеж лавочки-трансформера, фото и цена

    Все фото из статьи

    Найти в любом строительном супермаркете садовые деревянные скамьи сегодня не составит труда. Они представлены в самом широком ассортименте форм и размеров, так что подобрать подходящую модель может практически каждый.

    И все же многие из нас предпочитают делать деревянные лавочки своими руками. И дело здесь даже не в деньгах: сама конструкция не отличается сложностью, так что желание придать ей максимум индивидуальности будет вполне оправданным.

    Как это можно сделать – расскажем в нашей статье.

    Подобные конструкции при наличии определенной сноровки может делать любой из нас

    Из чего делать скамейки?

    Скамьи из дерева могут иметь самую разную конфигурацию, так что для их изготовления используются различные пиломатериалы. В принципе, можно обойтись и стандартным набором, но если вы внимательно изучите этот раздел, то, возможно, у вас появятся идеи для создания уникальных дизайнерских конструкций (см.также статью “Комод из дерева: отличительные стороны и особенности выбора”).

    Итак, для производства лавочек можно взять:

    • Доски из массива древесины. Этот материал является самым распространенным, поскольку применяется и для изготовления сидений, и для спинок, и для производства дополнительных элементов конструкции. Как правило, для уличных скамеек берется самая дешевая древесина, обычно ель или сосна. Можно использовать и древесину лиственных пород (клен, ясень, бук), а также кедр или лиственницу, но в этом случае цена конструкции сильно возрастет.

    Обратите внимание! Очень важно, чтобы дерево было качественно просушенным, не гнилым и не поврежденным древоточцами. Это касается не только досок, но и других материалов.

    • Брусья и рейки применяются для изготовления ножек скамейки, а также для создания решетчатых сидений и спинок.
    • Доска необрезная – может использоваться в дизайнерских работах, поскольку обладает достаточно интересной формой. При этом важно правильно обработать края доски, чтобы сколы и фрагменты коры не мешали сидеть с комфортом.
    • Пеньки и колоды круглой формы – идеальный материал для ножек садовой скамьи. Главной сложностью является сохранение сердцевины пенька, потому для его обработки стоит использовать качественные влагозащитные и антисептические пропитки.

    Скамья из массива дерева, для изготовления которой использовались целые бревна

    Совет! Толстые пеньки отличаются завидной прочностью, именно поэтому их можно использовать и для производства самодельного спортинвентаря. Так что если нам нужна скамья для жима  – своими руками из дерева стоит выпилить несколько колод, и конструкция получит надежную капитальную опору.

    • Горбыль и полуколоды – материалы, которые позволяют создать лавочку с идеальным дизайном. Обычно эти материалы располагают таким образом, чтобы ровные поверхности образовывали сидение или внутреннюю часть спинки.

    Деревянная скамья для жима лежа должна быть в первую очередь прочной!

    Кроме этого, для изготовления лавочек и других садовых сидений можно использовать также целые стволы и ветки деревьев. Их оригинальная форма позволит превратить скамью в подлинное украшение вашего сада или дачного  участка.

    Варианты постройки лавочек

    Конструкция без спинки

    Вариант лавочки для детей. Для взрослых можно просто увеличить размеры.

    В принципе, садовая скамья своими руками из дерева делается довольно просто. И все же новичку пред тем, как браться за работу, стоит подготовиться, разработав хотя бы приблизительный чертеж конструкции.

    Ниже мы опишем несколько вариантов простых лавочек и начнем с простейшей модели, состоящей из одного сидения.

    • Для работы нам понадобится одна или две доски шириной около 30 см и толщиной 25 – 30 мм.
    • От заготовки отрезаем два фрагмента длиной 40 – 45 -см  – из них мы будем делать ножки. Что касается сидения, то его оптимальная длина составляет от 80 до 120 см: если сделать меньше, то сидеть можно будет только в одиночку, а более длинная доска будет прогибаться под весом человека.

    Деревянные заготовки

    • Все детали тщательно обрабатываем напильником и шлифуем.
    • В нижней части заготовок под ножки делаем V-образные вырезы.
    • Собираем конструкцию, устанавливая ножки на расстоянии около 10 см от края сидения и фиксируя их гвоздями или саморезами.

    Обратите внимание! Опоры конструкции можно сделать не только из сплошной доски, но и из брусьев сечением около 40х40 мм. В этом случае нам будет нужно 4 заготовки длиной 40-45-см.

    • Чтобы под весом сидящего человека ножки не разъезжались в разные стороны, усиливаем конструкцию двумя диагональными подкосами. Вместо диагоналей можно просто стянуть ножки в нижней части поперечными планками, но тогда есть риск, что при односторонней нагрузке лавочка покосится.

    Совет! Стяжки и подкосы лучше не набивать сверху, а устанавливать в предварительно вырезанные пазы – так получится и надежнее, и аккуратнее.

    Готовая лавочка

    • По такому же алгоритму делается и скамья вокруг дерева своими руками: мы собираем четыре или шесть подобных заготовок и расставляем их вокруг ствола, после чего соединяем планками, закреплёнными с нижней стороны сидения. Ствол дерева в данной ситуации используется в качестве спинки.

    Обратите внимание! Здесь говорится о том, как сделать переносную скамейку. Если же вам нужно стационарное изделие, то работы нужно выполнять примерно по такой же схеме, но с обязательным заглублением ножек в грунт.

    Конструкция со спинкой

    Деревянная скамья со спинкой  также не будет слишком сложной в изготовлении. Для работы нам потребуются  брусья сечением 30х50 и 20х40 мм или достаточно прочные доски.

    Собираем детали

    Сборку выполняем так:

    • Сначала делаем каркас ножек и спинки, сбивая по паре брусьев в виде наклонной буквы «Х». При этом один конец должен быть значительно длиннее другого, так как именно к нему мы будем крепить спинку.
    • Две пары полученных крестовин (они должны иметь одинаковые размеры) устанавливаем на землю и соединяем поперечными стяжками из более тонких реек. Как правило, монтируется одна стяжка, соединяющая перекрестья, и две верхние поперечины, на которые будет опираться сидение.

    Боковины соединяем поперечными планками

    • Далее берем брусья сечением 20х40 мм и тщательно их ошкуриваем, немного скругляя углы. Прикрепляем детали к полученному каркасу, формируя сидение.

    Обратите внимание! Между отдельными брусками стоит оставлять зазоры около 5 – 10 мм: так дождевая вода не будет оставаться на лавочке, и сидение быстрее просохнет.

    • Точно так же делаем спинку, только в этом случае брусья крепим к верхним частям каркаса.

    После завершения монтажа инструкция рекомендует обработать все детали влагозащитной пропиткой или окрасить составом для наружных работ.

    Готовая конструкция

    Складной вариант

    Популярным решением являются также складные скамейки, которые в сложенном состоянии используются как место для сидения, а в разложенном – представляют собой столик с двумя боковыми лавочками. Как правило, подобные модели конструируют на основе металлического каркаса (в металле проще реализовать подвижное соединение), но встречаются и полностью деревянные изделия.

    Сконструировать эффективный складной механизм «с нуля» будет довольно сложно, потому в работе мы рекомендуем использовать готовый чертеж скамьи – трансформера из дерева, приведенный в этом разделе.

    Вот алгоритм изготовления складной скамьи:

    • Для работы берем сухую прочную древесину: доски толщиной от 20 мм, рейки сечением около 50х30 мм и более толстые бруски (30х100 и 50х100 мм), из которых будут делаться столешница и сидения лавочек.
    • Из заготовок вырезаем детали, руководствуясь приведенным в разделе изображением.
    • Детали Д –Д1 соединяем попарно деревянными шкантами.
    • Детали А-К и Д-Е соединяем с использованием болтов М8, фиксируя их гайками с установкой предохранительной шайбы.
    • Полученные пары деталей соединяем поперечными брусками, получая в итоге каркас конструкции.

    Нам остается только набить доски или брусья для сидений и столешницы, после чего выполнить обработку всех деревянных частей влагозащитной пропиткой.

    Фото конструкции в процессе раскладывания

    Заключение

    Как видите, объем работ во многом зависит от того, какая именно нам нужна деревянная скамья: своими руками простейшую конструкцию соберет и новичок, а вот для изготовления лавочки-трансформера и опытному столяру придется посидеть над чертежами (см.также статью “Фрезерование по дереву: особенности и правила эксплуатации оборудования”).

    В любом случае и советы в тексте,  и рекомендации на видео в этой статье будут вам очень полезны.

    Скамья для жима и тренажер для пресса своими руками: чертежи, как сделать

    Современная жизнь, с одной стороны, лишает человека большинства естественных физических нагрузок; с другой – швыряет в него пачками нагрузки психологические и эмоциональные. Поэтому держать себя в хорошей, как минимум, физической форме необходимо абсолютно всем. К чести теперешнего поколения, можно сказать, что ныне большинство людей понимает: в здоровом теле – здоровый дух. Также скоро начинают и понимать: физзарядки, гантелей и кистевого эспандера мало; нужно больше работать с тяжестями на снарядах и тренажерах, так что требуется хотя бы скамья для жима.

    Не только дух

    Здоровое тело нужно и для развитого ума. Физически неразвитые выдающиеся ученые, инженеры, творческая интеллигенция, топ-менеджеры и бизнесмены – скорее исключение, чем правило. Лев Толстой в 60 крутил солнце на турнике. Нильс Бор, тот, что в школьных учебниках, был известным футболистом, играл за сборную Дании. С ним дело доходило до курьезов: когда Бор был удостоен Нобелевской премии, по физике, разумеется, копенгагенская «Тагебладетт» напечатала заметку, мол, вот хорошо, нашему форварду за футбол нобелевку дали. А «ботан» по «физике» зачастую оказывается таковым и в сферах деятельности, требующих умственного напряжения.

    Мышцы брюшного пресса, как известно, качать труднее прочих, т.к. их концы непосредственно не связаны с костями. В домашних условиях, занимаясь накачкой пресса без специального снаряжения, недолго и до грыжи. Поэтому нужна и скамья для пресса. Конструктивно тот и другой снаряды чаще всего объединяются в одно, с возможностью преобразования для тех или иных комплексов упражнений.

    Спортивные скамейки – изделия технологически не из сложных. Описаний их в рунете достаточно, но более в ключе: выбирайте чертежи, а дальше – вот так надо пилить, вот так колотить, вот так винтить. Человек, заботящийся о своем физическом развитии, как правило, и с инструментом управляться умеет. Но как выбрать прототип, чтобы тренировки пошли на пользу? Как его доработать под свою биомеханику и биометрию? Какой образец более подойдет для тех или иных групп упражнений?

    Настоящая публикация посвящена вопросам, как своими руками по обоснованно выбранному образцу сделать скамью для упражнений в предпочитаемом направлении физического развития, а затем на ее основе – домашний тренажер. Тем же, кто намерен проявить себя в спорте или бодибилдинге, позанимавшись на нем, не стыдно будет прийти в хорошо оснащенный профессиональный спортзал. А пока – материал рассчитан на начинающих атлетов и просто на людей, понявших: пользоваться благами цивилизации можно и нужно, но давать им превращать себя в задерганного «чайника» или квашню оплывшую – неправильно это.

    Примечание: проблема домашних спортивных занятий в последнее время все острее встает и в сельской местности – «физики» и там убывает, стрессов прибывает, а до хорошо оборудованного спортзала бывает далековато.

    Из чего выбирать

    Домашняя скамья для жима лежа чаще всего входит в состав компактного тренажера или сама является многофункциональным спортивным снарядом. У регулярно занимающихся до тренажера дело дойдет наверняка, поэтому, выбирая скамейку-прототип, нужно уже иметь в виду, чем она обрастет потом. Конструкции спортивных тренажеров наиболее употребительны 4-х, 3-х и 2-х опорные. «Опорные» в данном случае значит не количество точек контакта с полом (их, как правило, не менее 4-х, для устойчивости), а количество вертикальных силовых связей в конструкции, оно во многом определяет возможности снаряда.

    Виды домашних тренажеров

    4-опорные снаряды, поз. 1 на рис., предназначены для развитых атлетов, оперирующих с большими, свыше 100 кг, весами. Стойки для штанги располагаются в них на уровне плеч лежащего, что намного уменьшает риск травмы: штанга, рухнувшая грифом на грудь – это очень серьезно. 4-опорные тренажеры тяжелы, громоздки, да и заниматься с большими тяжестями в квартире нельзя: упав на пол, они дают мгновенную нагрузку в 5-8 своих весов, а несущая способность перекрытий – 250 кг/кв. м.

    Для бытовых условий предназначены 3-опорные тренажеры, простые и с дополнительными рычагами для грузов, опорами для ног, атлетическим партами и т.п., поз. 2 и 3. Чтобы гриф штанги в 3-опорном тренажере также пришелся на уровень плеч, их скамьи делают «ломающимися»: брать штангу, заводя руки за голову, опасно. Поэтому по габаритам 3-опорные тренажеры в общем не меньше 4-опорных, исключая те, в которых штанга берется с подхода, см. ниже. Допустимый рабочий вес в 3-опорных снарядах, как правило, берется 100-120 кг, включая вес тела тренирующегося.

    2-опорный тренажер это и есть собственно скамья для пресса. Для разных групп упражнений нужны скамьи горизонтальные и наклонные, поз. 4 и 5: на горизонтальной скамье качается самый пресс, а на наклонной также хорошо нагружаются поясничные мышцы. Более сложная конструктивно универсальная скамья, поз. 6, служит в том и другом качестве.

    Примечание: на наклонной скамье можно также делать начальные комплексы гиперэкстензивных упражнений, см. ниже.

    Наиболее совершенный тип спортивных скамей – скамья-трансформер с ломающейся доской, наклон частей которой регулируется по отдельности, поз. 7. Скамейка-трансформер может дополняться стойкой для блока с грузом, партой, поз. 8 и др. приспособлениями. Делать для себя имеет смысл сразу такую, если есть необходимые рабочие навыки: добавив потом к скамье стойку для штанги, получим полный аналог 4-опорного тренажера, только на меньший вес, поз. 9.

    Ошибочная конструкция спортивной скамьи-трансформера

    Примечание: распространенная ошибка при самостоятельном изготовлении спортивных скамей-трансформеров – выполнение их по силовой схеме, как на рис. справа. При выполнении упражнений возникают значительные усилия, стремящиеся «раздвинуть скамье ноги», и сварные швы оказываются ненадежными. Чтобы снаряд данного образца стал долговечным, его опорные брусья нужно связать продольной балкой, или двумя, из такой же трубы.

     

     

    Спецкамейки

    Особый вид спортивных снарядов – скамьи для гиперэкстензивных упражнений. Их цель – добиться стройности и гибкости, не наращивая чрезмерно мышечной массы. Вообще-то гиперэкстензией можно заниматься и на большом мяче, или просто на коврике, но наилучшие результаты получаются на специальной скамье.

    Скамьи для гиперэкстензии

    Скамейки для гиперэкстензии, в силу анатомически-физиологических различий, бывают мужские и женские, см. рис. Крепкая амазонка может делать гиперэкстензивные упражнения и на мужской скамейке, но дамам, цель которых – избавление от галифе, стройная осанка и плоский живот, нужна только женская скамья для гиперэкстензии, слева на след. рис. Начинать приводить себя в порядок, не рискуя репродуктивным здоровьем, лучше все-таки на наклонной скамье с изогнутой доской, в центре, а «продвинутым» красавицам заниматься прессом с грузом, сидя тоже на специальной скамье, справа.

    Специальные скамьи для спортивных упражнений

    Примечание: чертежи скамьи для гиперэкстензии с регулировкой под рост даны на рис. Материалы – профильная труба 40х25х2, 35х15х1,5 и круглая 25х1,5; парта из фанеры 12-14 мм. Об обшивке парты см. далее.

    Чертежи скамьи для гиперэкстензивных упражнений

    О размерах

    Здесь на рис. даны размеры 3-опорных тренажеров для людей среднего роста. Слева – полнофункциональный со съемной партой, ручными и ножными рычагами. Основные материалы – профтруба 60х40х2 и круглая 30х2; упор для подъема доски – труба 20х2. Доска – фанера 16 мм с обшивкой, как описано далее.

    Размеры домашних тренажеров для людей среднего роста

    Справа – простой компактный. Высота скамьи над полом подбирается индивидуально, по мерке от плотно стоящей на полу пятки до внутреннего сгиба коленного сустава. Основные материалы как и в пред случае; регулируемая задняя ножка позволяет трансформировать снаряд для упражнений сидя. Но помните: штангу с этого тренажера нужно брать только с подхода!

    Разные скамейки

    Самая простая, но и замечательно прочная спортивная лавка-«ипполитовка» может быть изготовлена по чертежу на рис; настил – прочная доска от 40 мм. С ней хорошо знакомы те, кто проходил в армии курс молодого бойца; по крайней мере, в прошлые времена. «Духи»-горожане скоро начинали смотреть на ипполитовку с изумлением и опаской: сколько, оказывается, всяких упражнений можно на ней проделывать! И она же отлично входит в состав 4-опорного тренажера.

    Каркас спортивной лавки

    На след. рис. – наклонная скамья для пресса. Такую, ввиду ее компактности и пользы, не помешает завести отдельную, если места в жилище достаточно. Вследствие отсутствия прямых углов материал послабее – профтруба 40х40. Упоры для ног – пруток 10 мм с резьбой на концах, обрезиненный до нужного размера. Резиновые муфты съемные: нижний упор регулируемый, а верхний убирается, если необходимо делать упражнения, при которых он мешает.

    Чертежи наклонной скамьи для пресса

    Далее на рис. – компактная силовая скамья со стойками для штанги. Упражнения на ней делают в основном сидя.Можно также качать пресс, глубоко прогибая спину. В таком случае упорами ног будет поперечная балка А, и тогда ее нужно обтянуть чем-то мягким или надеть резиновую муфту. Материалы – профтруба 40х40, а держатели штанги из стальной полосы толщиной от 6 мм.

    Компактная силовая скамья

    Следующий образец – атлетическая скамья уже для крепких ребят, уверенно управляющихся со штангой веса, равного их собственному, т. наз. парта Скотта. Материалы, соответственно – профтруба 60х60х2,5 и 50х50х2. Держатели грифа из такой же полосы, как и в пред. случае; сиденье и столик из фанеры от 20 мм.

    Скамья с партой для упражнений с тяжестями

    Несколько тренажеров

    Как намертво связать скамью-«ипполитовку» со стойкой для штанги, превратив в достаточно компактный 4-опорный тренажер, показано слева на рис. Там же справа – размеры и конструкция скамейки-трансформера под ту же раму. Основной материал там и там – профтруба 40х60. О фиксаторах стоек с держателями штанги вспомним ниже.

    Домашний тренажер и скамья-трансформер к нему

    На след. рис. – чертежи с материальной ведомостью простого 3-опорного стационарного нерегулируемого тренажера с горизонтальной скамьей. Он более подходит для частных домовладений с достаточной величиной полезной площади. Изюминка данной конструкции – соединение дальней ноги скамьи с ее несущей балкой звеном под 45 градусов. Благодаря оптимальному распределению эксплуатационных нагрузок удалось выполнить снаряд, на котором можно делать упражнения с весами более 100 кг, из профтрубы 50х50.

    Простой трехопорный домашний тренажер

    Наконец, далее на рис. – чертежи и спецификация элементов на полнофункциональный домашний тренажер со скамьей-трансформером для жима и пресса. Обратите внимание на узел, выделенный красным. Это – наиболее простой и надежный для исполнения в домашних условиях способ фиксации стоек штанги. Штыри-фиксаторы (диаметром от 12 мм) будут, конечно, понемногу изнашиваться, но их никогда не заклинит и не закусит.

    Полнофункциональный домашний тренажер

    Еще о штанге

    Как уже сказано, не удержанная на весу штанга способна причинить тяжелые увечья, вплоть до фатального исхода. И направить ее гриф в держатели в таких случаях нереально. Зато реально – предусмотреть 2 отрезка цепи, надежно закрепленные на стойках штанги. На других концах цепей – карабины, их набрасывают на гриф. Длину цепных страховочных звеньев берут такой, чтобы, держа штангу на полностью вытянутых руках, цепи провисали, но гриф отпущенной штанги не доставал до груди. Чтобы карабины не сползали на грифе, их достаточно примотать скотчем. Вдруг штанга рухнет, скотч, конечно, не выдержит, оба карабина съедут на один конец грифа, но дело обойдется испугом и, возможно, побитым полом.

    О деревянных атлетических скамьях

    Со штангой на деревянных спортивных снарядах заниматься нельзя, их конструкция не выдержит. Зато в ситуациях, возникающих вследствие неловкости тренирующегося, дерево «отдает» по телу куда менее чувствительнее, чем металл. Поэтому деревянными скамейками для жима и пресса предпочтительно пользоваться начинающим и несовершеннолетним. Кроме того, деревянные спортивные скамьи и тренажеры можно соорудить на даче или в загородном доме из остатков стройматериалов.

    Чертежи наклонной деревянной скамьи для пресса

    Конструкция наклонной деревянной скамьи для пресса и спецификация к ней показаны на рис., а на след. рис. – чертежи деревянного тренажера с наклоняемой скамьей и рычагом для упражнений ногами с грузом. Чтобы дерево держало эксплуатационные нагрузки, применена блочная система подвешивания грузов: они висят на нисходящих ветвях троса А. Поперечные балки Б – стальные обрезиненные.

    Деревянный домашний тренажер

    Об обшивке досок и сидений

    Доски и сиденья спортивных снарядов промышленного изготовления обтягиваются дерматином или пластиком аналогичного назначения на упругой подкладке. Такая обшивка долговечна, но не предотвращает обратного всасывания пота, которое никак не полезно; именно поэтому современную спортивную форму шьют 2-слойной, с сеткой, сразу отводящей пот непосредственно от кожи.

    В спортзалах этот недостаток обшивки заметно не сказывается, т.к. спортзал оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией (ПВВ) и кондиционером. По крайней мере, должен оборудоваться согласно санитарных норм. В домашних условиях заниматься при комфортной температуре не всегда удается, а устроить ПВВ во многих городских квартирах просто технически невозможно. Поэтому желательно обшивку самодельных атлетических скамей выполнять в виде такого «пирога», следуя от основы наружу:

    • Микропористая резина толщиной от 12 мм;
    • Мебельный поролон плотностью 45 (марки 45) толщиной от 8 мм;
    • Синтепон толщиной от 7 мм;
    • Джинсовая ткань или материал вроде байкового солдатского одеяла старого образца.

    Резиновый демпфер приклеивается к основе клеем «Момент» или термоклеем из клеевого пистолета. Остальные слои обшивки подворачиваются к исподу и пришпиливаются мебельным степлером. Недостаток такой обшивки – ее нужно раз в год, на исходе весны, менять; резиновая прослойка остается. Мягкие слои не заскорузнут, возможно, и в течение 3-4 лет, но по санитарно-гигиеническим требованиям срок службы текстильной обшивки нужно сократить до года.

    В заключение: о технологии работ

    В задачи данной публикации не входит описание технологических подробностей изготовления скамей для физических упражнений. Тем не менее, даже если читатель хороший слесарь и сварщик, дать понятие, как все-таки сделать своими руками домашний спортивный тренажер, необходимо. Поэтому предлагаем видеокурс в 3-х частях от автора, изготовившего себе весьма неплохой тренажер, как говорится, с нуля во всех смыслах:

    Видео: тренажер своими руками, изготовление

    Часть 1

    Часть 2

    Часть 3

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Как и из чего самостоятельно сделать скамью для жима | MosarMprof

    Скамья для жима лежа — это один из самых нужных спортивных тренажеров в спортзале, направленный на прокачку мускул груди и создания хорошего торса.

    Так как посетить спортзал не всегда есть возможность, можно сделать такой тренажер своими руками, выбрав подходящий вид и исследовав технологию его изготовления.

    Содержание статьи

    • 1 Главные виды и особенности тренажёра-скамьи для жима
    • 2 Приобрести или сделать самому
    • 3 Аспекты выбора
    • 4 Скамья для жима своими руками пошагово
      • 4.1 Чертеж
      • 4.2 Подготовка всего нужного
      • 4.3 Пошаговое управление изготовления каркаса скамьи для жима
      • 4.4 Аннотация изготовления лежака

    Главные виды и особенности тренажёра-скамьи для жима

    Скамья для жима бывает различных видов:

    • Горизонтальная — бывает раскладной и обычной. В основном относится к стационарным видам спортивного снаряжения. Часто присутствуют стойки для снарядов, а также различные приставки и фиксаторы. Обычно такой тренажер не достаточно функционален, но с дополнительным снаряжением доступно еще больше функций:
    • тренажер с блоком для ног содействует работе бедер, икр, ягодиц или выполнения упражнений на скручивание для подкачки пресса;
    • поручни — способствуют в упражнениях на подкачивание нижнего пресса;
    • наличие стоек со страховкой позволяет работать со штангой без страховки напарника;
    • скамья с брусьями позволит сделать намного больше упражнений.

    Расстояние меж стойками в среднем должно быть 110 см.

    • Регулируемая скамья, вооружена регулируемым сиденьем и спинкой. В комплектации тренажера также находятся стойки на шарнирах, пружинистая скоба, стопор, фиксатор, ограничительная цепочка. Таковой тренажер позволяет заниматься не только со штангами, но и с гантелями, в сидящем положении.

    К особенностям этого тренажера относится:

    • возможность выполнения жима под разным наклоном, регулируя при этом нагрузки, содействуя всесторонней прокачке мышц тела;
    • установку тренажера можно создавать не только в спортзалах, но и в домашних критериях, особенно если выбрана модель, которую можно ложить.

    Купить или сделать самому

    Занятия спортом положительно оказывают влияние на здоровье человека, но не всегда есть возможность сходить в спортзал и подкачать мускулы. Так, для решения этой проблемы, благодаря достаточно компактным размерам тренажёра-скамьи для жима, можно установить его дома.

    Сходу возникает вопрос купить или сделать тренажер своими руками.

    Для ответа на этот вопрос разглядим преимущества и недостатки одного и другого варианта приобретения скамьи.

    Вариант приобретения скамьи

     

    		Достоинства

     

    		Недочеты

     

    Покупка скамьи для жима

     

    		Большой ассортимент тренажеров и их конфигураций.·Высочайшая стоимость на товар.

    ·Несоответствующее качество.

     

    Изготовка скамьи своими руками·Можно сделать скамью по своему усмотрению, учитывая все особенности и пожелания ее обладателя, и, главное, качественно.

    ·Для производства скамьи можно использовать менее дорогие, но при этом высококачественные материалы.

    ·Даже с учетом затраченных средств на закупку материалов для производства скамьи, стоимость изделия будет значительно меньше магазинной.

     

    		Издержка времени

    Исходя из вышесказанного, становится ясно, вариант с созданием скамьи для жима своими руками все же лидирует, но с учетом того, что не у каждого есть возможность и способности, купить тренажер будет все же проще. Все зависит от денежных возможностей и предпочтений владельца.

    Аспекты выбора

    Если скамью для жима лежа, все же решено приобрести, нужно придерживаться таких критериев:

    • Практичность изделия, которая достигается качеством материала.
    • Отсутствие заеданий при регулировке частей тренажера;
    • Наличие гипоаллергенного и водоотталкивающего покрытия;
    • Если тренажер будет раскладной, это позволит убирать скамью после занятий, освобождая тем самым свободное место.
    • При отсутствии партнера по занятиям, необходимо выбирать изделие со страховочными упорами, которые обеспечивают неопасные занятия без возможности падения штанги на грудь либо получения других травм.

    Данные аспекты также актуальны и при изготовлении скамьи своими руками. Для получения высококачественного результата необходимо использовать только качественный и крепкий материал.

    Скамья для жима своими руками пошагово

    Изготовка скамьи для жима достаточно простой процесс, но кое-какие способности в работе с приборами и инструментами все же нужны:

    • со сварочным аппаратом;
    • с болгаркой;
    • дрелью;
    • тисками.

    Имея все способности можно приступать к изготовлению тренажера.

    Чертеж

    1-ый этап изготовления тренажера, это составление его чертежа, в котором будут указаны все особенности избранной конструкции и ее размеры.

    Для его составления набросок можно взять из интернета или сделать замеры с тренажера, находящегося в спортзале.

    Для получения способностей и разъяснения технологии изготовления скамьи рекомендуется поглядеть видео в конце статьи, на эту тему.

    Для примера прикладывается фото чертежа, для производства одного из вариантов скамьи для жима.

    Подготовка всего нужного

    Согласно чертежу, подготавливается рабочий материал:

    • Профильная труба 40*40 мм и с большой шириной простенков. Для изготовления отдельных элементов конструкции также пригодится стальная полоса, шириной 40 мм либо толстотелая труба.
    • Рулетка.
    • Тиски.
    • Болгарка.
    • Дрель.
    • Сварочный аппарат.

    Пошаговое управление изготовления каркаса скамьи для жима

    • Из трубы вырезаются 2 отрезка по 830 мм. Данные стойки в конструкции служат ножками каркаса и поддержкой для штанги, потому материал для их изготовления должен владеть особой прочностью. На готовых стойках делается отметка на расстоянии 340 мм от пола обычным карандашом.
    • Далее, вырезается отрезок в 520 мм, для соединения меж собой стоек (по 830 мм). Соединение будет осуществляться на месте изготовленных отметок. При выполнении сварочных швов, необходимо учитывать, что оказываемая нагрузка на их будет большая и с немалыми колебаниями.

    От сварочного шва до пола должно оставаться строго 340 мм.

    • Подготавливается отрезок, который выступает стойкой с обратной стороны конструкции, размером 340 мм.
    • Последующий элемент-планка, соединяющая передние и задние стойки каркаса. Ее размер 970 мм.

    Соединение этого отрезка с опорой (340 мм) производится сверху, а на перекладину (520 мм), крепится с боковой стороны, используя для этого саморезы или сварочный аппарат.

    • Для равномерного рассредотачивания нагрузки на поверхность напольного покрытия, под стойки ножек крепятся особые расширения. Под передние ножки отрезки расширений составляют 220 мм, под заднюю – 300 мм. Фиксация отрезков делается при помощи сварочного аппарата.
    • Используя приготовленные стальные полосы и тиски, выгибаются лепестки стоек, в количестве 2 либо 4 штук. Внешне они должны припоминать английскую букву «J». Задний бортик должен составлять 70 мм, а фронтальный примерно 20–30 мм.
    • В конце, делается пару отверстий, поперечником 1 см. Они служат для входа армирующих стержней. Отверстия не должны быть сквозными, выхода стержней с оборотной стороны не должно быть. Располагаются они на опоре, соединяющей основные стойки, отмечая по 16 см от ее центра.

    Аннотация изготовления лежака

    Для производства лежака скамьи понадобится:

    • Железные листы (2 мм).
    • Петли дверные.
    • Безреберный армирующий пруток.
    • Толстый поролон 20 мм.
    • Шлифованная доска.
    • Крепкая и водоотталкивающая ткань.
    • Сварка.
    • Болгарка.
    • Ножик.
    • Рулетка.

    Работа производится не только с металлом, но и с деревом.

    • 1-ый этап — это подготовка двух стальных листов:
    • 1-ый 350*160;
    • второй 350*940.
    • Фиксация первого листа производится на участке расположения ног, немного выступая за пределы стойки (5–10 мм), при поддержке сварки.
    • Фиксация второго листа делается при помощи петли дверного типа, сделанная кустарным способом. Такая петля приваривается сварным швом, одной стороной к трубе, а другой к листу лежака.
    • С оборотной стороны пластины, отступая 100 мм, фиксируются безреберные армированные пруты (2 шт.), по 300 мм в длину. Они позволят подымать спинку лежака для выполнения разных видов упражнений.
    • Дальше, на пластину укладывается шлифованная доска, которая по собственному размеру должна быть шире стального листа на 5 мм. Фиксация доски к железным листам производится при помощи саморезов, с нижней стороны, но так, чтоб саморезы не прошли насквозь через древесную породу.

    В местах стыка 2-ух стальных пластин, деревянная доска не должна доходить до края на 1 см.

    • На доску укладывается поролон шириной 20 мм, предварительно смазав доску клеем, и все зашивается прорезиненной тканью с хорошей плотностью. Для ее крепления можно использовать строительный степлер.

    Чем обширнее будет доска скамьи, тем больше получится сделать жимов. Это объясняется тем, что упор тела распределяется умеренно, обеспечивая правильную точку опоры. В среднем ширина скамьи должна быть 280 мм. При использовании скамьи узкоплечим человеком, довольно 260 мм. Одним словом, при работе на широкой скамье, врубаются широчайшие мышцы, что благотворно влияет на итог в жиме. На сайте https://nafiz.ru вы найдете массу различных упражнений для развития мышц спины, а также мышц пресса, грудных мышц, плеч и т.п., как в домашних условиях, так и в тренажерном зале.

    Видео как сделать скамью для жима своими руками из железных профилей 40*40 мм:

     

    Подводя результат, можно сказать, что скамью для жима лежа можно установить и в домашних критериях, приобретя ее в магазине или сделав своими руками. Для производства скамьи требуются навыки в работе с металлом (при условии производства металлического каркаса) и наличие качественных и крепких материалов. В зависимости от выбранной модели тренажера в первую очередь создается чертеж и только после этого, можно приступать к изготовлению изделия. При соблюдении последовательности технологического процесса тренажер выйдет не ужаснее магазинного и даже лучше. По материалам guru-remonta.ru.

    Скамейка для жима лежа своими руками: чертежи

    Спорт – одна из самых важных составляющих жизни современного человека. С каждым днем его популярность растет не из-за моды, а из-за необходимости. Современный городской житель в 9 случаях из 10 ведет сидячий образ жизни, питается на ходу и мало времени тратит на сон. Такой ритм жизни весьма вреден, поэтому многие стараются в пределах своего места жительства обзавестись спортивным инвентарем, который чаще всего сводится к штанге, гантелям, велотренажеру и эспандеру. Но если почти все перечисленное можно использовать без дополнений, то для штанги обязательно требуется скамейка для жима лежа.

    Скамейка под штангу для жима делается из металла.

    Изготовить ее достаточно просто, если есть навыки работы с металлом, но если таковых навыков нет, то самое время учиться, так как продаются такие скамейки по неоправданно высокой цене.

    Первым делом предстоит подготовить своими руками чертежи (рис. ниже). В примере будет рассмотрен стандартный вариант, но иногда можно встретить и удлиненные, укороченные, суженные и расширенные варианты. Все они появляются в связи со спецификой комплекции занимающегося.

    Изготовление металлического скелета

    Понадобятся материалы и инструменты:

    1. Труба профильная.
    2. Болгарка.
    3. Сварочный аппарат.
    4. Рулетка.
    5. Полоса стальная.
    6. Дрель.
    7. Тиски.

    Начать стоит с того, что скамейка для жима отличается от своих повседневных собратьев почти по всем критериям, кроме того, что на нее тоже иногда присаживаются. После того как своими руками чертежи окончательно подготовлены, можно начинать.

    Размеры скамьи для жима лежа.

    Для работы потребуется профильная труба с сечением 4*4 см, с максимальной толщиной простенков. В нескольких деталях необходимо будет воспользоваться еще и стальной полосой или толстостенной круглой трубой.

    Пошаговое описание действий, чтобы упростить задачу:

    1. Делаются 2 отрезка трубы по 83 см каждый. Эти отрезки будут служить для поддержки штанги, поэтому отбирать их нужно с максимальной тщательностью. На одном из отрезов от начала трубы делается мерка 34 см и отмечается простым карандашом, после чего вторая помечается аналогичным образом.
    2. Делается отрез 52 см. Этот отрезок соединяет между собой 2 первых трубы на высоте 34 см (именно столько должно остаться от сварного шва до основания). Когда делается сварной шов, важно помнить, что нагрузка на него будет превосходить 100 кг, причем с серьезными колебаниями.
    3. Вырезается еще 1 элемент, но уже на 34 см – это ножка с обратной стороны.
    4. Следующий элемент будет иметь 97 см, его цель – объединить в общую конструкцию передние и задние опоры. Примечателен тот факт, что на заднюю опору данный отрез укладывается сверху, а к передним (перекладина из п.2) фиксируется сбоку при помощи сварного шва.
    5. Под ножки делаются расширения, чтобы равномерно распределить нагрузку по поверхности пола. Под каждой передней – по 22 см, под задней 30 см. Все стыки снова тщательно свариваются.
    6. При помощи тисков из стальной полосы (ширина 4 см) выгибаются 2 одинаковых опоры. Внешне они напоминают буквы «J», т.к. с передней стороны бортик должен быть достаточно невысоким, а с задней, наоборот, возвышаться на 7-8 см.

    В самом конце изготовления скелета нужно сделать несколько отверстий в конструкции, каждое из которых имеет диаметр 1 см. Все отверстия служат исключительно для входа стержней, но не для выхода их с обратной стороны. Точное их расположение – по 16 см от центра балки, соединяющей передние ножки.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление лежака

    Понадобится:

    Схема лежака под штангу для жима.

    1. Сталь листовая 2 мм.
    2. Болгарка.
    3. Рулетка.
    4. Петли дверные.
    5. Прут армирующий без ребер.
    6. Сварочный аппарат.
    7. Доска обрезная.
    8. Поролон.
    9. Нож.
    10. Прорезиненная ткань.

    Тут придется совместить работу с металлом и деревом.

    В самом начале вырезается 2 стальных листа – 35*16 и 35*94. 1-й фиксируется сварным швом сразу же на свое место в ногах, выступая всего на 1 см за пределы трубы.

    Для фиксации 2-го потребуется стальная петля дверного типа, но изготовленная кустарным способом. Магазинные аналоги подойдут только в том случае, если изготавливались они для бронированных дверей. Петля приваривается одной плоскостью к трубе, а второй к стальной пластине.

    Схема лежака под штангу.

    С обратной стороны делается отступ 10 см, и подобным образом крепятся 2 безреберных прута арматуры длиной по 30 см – этот ход позволит приподнимать спинку для выполнения дополнительного ряда упражнений.

    Теперь можно уложить сверху отшлифованную обрезную доску или ДСП, которая будет в каждую сторону выдаваться на 0,5 см (единственное исключение – место стыка 2-х пластин, там, наоборот, нужно срезать по 1 см). Все стыки дерева и металла фиксируются при помощи саморезов, причем таким образом, чтобы не пробить дерево.

    Сверху укладывается поролон и закрывается прорезиненной тканью максимально доступной плотности.

    Вернуться к оглавлению

    Подведение итогов

    Собрав качественную скамейку, можно не бояться неожиданностей во время жимов, т.к. данная система способна выдержать не 1 тонну суммарного веса.

    Существует еще целый ряд материалов и форм, из которых можно сделать спортивный инвентарь, но именно этот вариант считается самым простым в изготовлении и может конкурировать с круглой трубой в долговечности.

    чертежи, как сделать. Основные упражнения для скамьи

    Каждый тяжелоатлет, бодибилдер или обычный человек, которому небезразлично физическое состояние своего тела, должен иметь у себя дома скамью для жима. Скамейка для штанги есть практически в каждом тренажерном зале. Купить такой тренажер можно в соответствующем магазине. Это дает возможность спортсменам следить за своим физическим состоянием, не покидая свою обитель. Но, зачем тратить денежные средства, когда соорудить такую скамью для жима лёжа, можно собственными руками. Главное, знать размеры и иметь чертежи такого спортивного инвентаря.

    Конструктивные особенности, чертежи и материалы

    Для сооружения скамьи для жима лёжа понадобятся определенные детали и материалы. Перед тем как приступать к действиям, необходимо определить конструктивные особенности изделия и перенести их на чертеж. Так, скамья состоит из определенных элементов, к которым относится:

    • доска для скамьи;
    • металлическая стойка;
    • основание тренажера – станина;
    • рычаг для фиксации ног;
    • труба из стали, которую используют для фиксации скамейки на опорах.

    С помощью таких деталей можно соорудить скамейку для жима лёжа компактных размеров. Благодаря этому можно будет легко транспортировать спортивный инвентарь из одного помещения в другое. Но, главным достоинством является то, что для сооружения такой конструкции понадобится мало капиталовложений.

    Часто в сети можно найти чертежа и размеры скамеек для жима лёжа, которые можно выполнить своими руками. Конечно, многие из них являются не универсальными. Это значить, что в них нет каких-либо регулировочных элементов. Они могут использоваться в основном только для жима лёжа. Но, есть и такие чертежи, с помощью которых можно соорудить многофункциональный профессиональный инвентарь своими руками. В этом случае тренажер будет использоваться и для жима лёжа, и для выполнения других упражнений, которые позволят укрепить все тело. Такие чертежи можно увидеть на тематических сайтах.

    Некоторые основные параметры

    Главным параметром скамьи для жима лёжа является высота размещения штанги по отношению к уровню основной доске, на которой располагается спортсмен. Этот параметр определяется индивидуально к каждому человеку. Большое количество тренажеров, которые есть в спортивных магазинах, имеют функцию регулирования этой высоты. Что касается самостоятельного изготовления скамьи для жима лёжа, то этот параметр можно установить непосредственно под себя. При этом особое внимание уделяют длине рук и величины грифа.

    Немаловажным параметром является и расположение самой скамейки для жима лёжа над уровнем поверхности пола. В этом случае учитывается размер плеча рычага для фиксирования ног. Также стоит учесть, что конструкция будет держаться устойчивее, если скамья будет располагаться на небольшом расстоянии от пола.

    Немаловажным параметром является и высота штанги над уровнем пола. Его нужно учесть в тех случаях, если конструкция будет использоваться для выполнения приседаний со снарядом. Таким образом, он будет использоваться не только для жима лёжа, но и для выполнения других силовых упражнений. При вычислении такой высоты стоит учесть рост человека, который будет заниматься на скамейке.

    Сборка тренажера по чертежам своими руками

    Когда все параметры будут определены, можно переходить к сборке самого тренажера. Здесь стоит использовать чертежи и подготовленные схемы. Сборка проводится в такой последовательности:


    С помощью такой инструкции можно быстро и без особых усилий соорудить тренажер для жима лёжа своими руками. Главное — правильно составить чертежи и следовать инструкциям.

    Так как сооружение такого спортивного тренажера производится своими руками, нужно учесть некоторые советы профессионалов. Это касается не только спорта, но и сооружения различных конструкций. Для создания тренажера в основном используется металл. Его недостаток заключается в том, что под негативным действием влажной среды он начинает ржаветь. В результате это приводит к нарушению целостности. Для решения этой проблемы используют лакокрасочные материалы. С помощью краски можно защитить металлические элементы от коррозии и придать им эстетичный внешний вид.

    Многие хотят иметь красивое тело с рельефными мышцами. К сожалению, не у всех есть возможность посещать спортзал, где имеются специальные снаряжения. Держать тело в тонусе помогут занятия на самодельных тренажерах, таких как скамья для жима своими руками – изготовить ее собственноручно совсем не сложно. Она предназначена для тренировки разных групп мышц, и даже в кругах профессиональных атлетов считается эффективным спортивным снарядом.

    Скамейки для жима подразделяются на два вида: горизонтальные и регулируемые. Они отличаются как визуально, так и функционально. Горизонтальная скамья для жима лежа на четырех фиксированных опорах – самая простая базовая конструкция. Она подразумевает только лежачее положение пользователя во время тренировки. Такой спортивный инвентарь малофункционален и подходит в основном для проработки грудных мышц, а также фронтальных дельтовидных.

    В конструкции с тремя опорами две стойки служат для установки различного снаряжения и лепестков для штанги. Чаще всего ее комплектуют таким спортоборудованием:

    • блоком для ног – предназначен для выполнения упражнений на бедра, икры, ягодицы, а также на скручивания для работы пресса;
    • дополнительными поручнями – позволят эффективно тренировать нижнюю часть пресса;
    • выдвигаемыми стойками – дают возможность выполнения упражнений со штангой без дополнительной страховки.
    • брусьями – для отжиманий.

    Эти и другие приспособления существенно расширяют функциональные возможности горизонтальной скамьи.

    Еще один вид спортивного снаряда для жимов лежа – регулируемая скамья. В ней лежак (спинка) может настраиваться по высоте. В комплектацию входят стойки с различными приспособлениями: скобами, стопорами, фиксаторами. Занятия на такой скамье можно проводить как сидя, так и лежа, используя снаряжение для гантелей и штанги. На этом тренажере можно выполнять жим под разными углами, прокачивая многие группы мышц. Такая регулируемая скамейка наиболее удобна для установки в квартире и не требует использования других тренажерных снарядов, так как выполняет много функций.

    Простая горизонтальная конструкция изготавливается достаточно легко. Однако при желании самостоятельно дополнить такую скамью вышеописанными приспособлениями и регулируемым лежаком потребуется намного больше усилий и сноровки.

    С тремя опорами

    Регулируемая

    Разновидности

    Скамьи для жима своими руками можно изготовить в двух вариантах:

    • цельносварная конструкция;
    • разборная на болтах.

    У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Цельносварная скамья – это моноблок, который изготавливается методом сварки деталей. Ее основные преимущества – устойчивость и надежность, так как использованный метод крепления не позволит разойтись швам даже при больших нагрузках. Такая горизонтальная конструкция громоздкая, ее установка невозможна в небольших помещениях, что особенно важно в маленькой квартире. Функциональность ее также низкая, так как не позволяет использовать дополнительные приспособления. Такая силовая скамья конструктивно проста, что делает ее долговечной. Изготовить ее не сложно, если есть навыки работы со сварочным аппаратом.

    Разборная скамья-трансформер является наилучшим вариантом установки в доме. Она компактна и не занимает много места. Функциональность ее выше, чем у моноблока. Если дополнить ее регулируемой спинкой, получится наклонная скамья. Это позволит выполнять разнообразные упражнения на группы мышц ног, рук, плеч и ягодиц, что дает комплексное развитие всей мышечной массы тела человека. Установить на место и разобрать ее возможно в считанные минуты. Сборка трансформера требует умения в использовании различных инструментов, таких как болгарка, дрель и другие. Изготовить ее сложнее, чем цельносварную модель.

    Разборная на болтах

    Цельносварная конструкция

    Материалы и инструменты

    Основным материалом каркаса скамейки для жима лежа своими руками является профтруба размерами 4 х 4 см. Необходимо взять профиль со стенками не тоньше 2 мм. Для лепестков-держателей под штангу нужна полоса из стали шириной не меньше 4 см, толщиной 5 см.

    Чтобы каркас выдерживал большой вес, материал изготовления должен обладать особой прочностью.

    Для сборки лежака потребуются следующие материалы:

    • листы стали толщиной 2 мм;
    • отшлифованная доска;
    • поролон толщиной 2 см;
    • прочный текстиль с водоотталкивающей пропиткой или кожзаменитель;
    • клей универсальный.

    В качестве креплений используются болты и гайки, а также петля для дверей, которой прикрепляется регулируемый лежак к основанию. Для работы по изготовлению скамьи потребуются следующие инструменты:

    • тиски;
    • дрель;
    • степлер;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка.

    Профтруба

    Листы стали

    Отшлифованная доска

    Поролон

    Обивочная ткань

    Инструменты для работы

    Измерение параметров конструкции будет проводиться рулеткой. Если есть навыки работы с вышеперечисленными инструментами, то сделать своими руками скамью для жима не составит труда. Кроме профиля, каркас можно собрать из деревянных деталей. Материалы, которые потребуются для сборки подобной конструкции:

    • деревянные бруски трех размеров: 2,5 х 5 х 9, 5 х 5 х 25, 10 х 10 х 250 см;
    • фанерный щит размером 30 х 2 х 120 см;
    • болты и гайки (М5 х 200 мм; М4 х 80 мм; М5 х 300 мм) – 4 штуки;
    • шайбы из нейлона М5 – 8 штук, кузовные шайбы М5 – 14 штук;
    • саморезы 80 мм – 4 штуки;
    • накладка из резины для стоек.

    Для финишной обработки потребуются пропитка, повышающая влагоустойчивость, лак для покраски готовой скамьи. Чтобы самодельная конструкция была более прочной, можно наряду с крепежом использовать клей. Необходимые инструменты при сборке изделия:

    • циркулярный аппарат;
    • пила или лобзик;
    • стамеска;
    • гаечные ключи;
    • дрель;

    Если выбраны неошкуренные деревянные бруски, то потребуется шлифовальная машинка.

    Дерево – экологически чистый материал, но недостаточно прочный. По устойчивости он значительно уступает профилю, так как гораздо легче. Срок эксплуатации конструкции из деревянных брусков ограничен, поэтому целесообразнее будет использовать металлические – они более функциональные.

    Деревянные бруски

    Средства для финишной обработки

    Инструменты для сборки

    Размеры

    Стандартные размеры скамьи для жима следующие:

    • длина опоры – от 97 до 122 см;
    • высота стойки в передней части скамьи – 83 см;
    • высота стойки в задней части – 34 см;
    • ширина между передними стойками – 52 см;
    • длина подставок под передние опоры – 22 см, под задние – 30 см;
    • длина лежака (в конструкции регулируемой скамьи) в передней части – 94 см, в задней – 16 см;
    • длина лежака наклонной конструкции длиннее горизонтальной на 20 см;
    • ширина скамьи для жима лежа – от 29 до 32 см.

    Высота конструкции над уровнем пола определяется размером нижнего плеча рычага для ног. Для надежности желательно оставлять запас около 10 сантиметров. Чтобы выбрать оптимальную длину, нужно отталкиваться от роста спортсмена.

    Габариты варьируются исходя из площади помещения, где будет стоять тренажер, а также комплекции спортсмена. Но для удобства использования делать скамью уже, чем стандартные размеры, не рекомендуется. Ширина лежака не должна быть меньше общепринятых норм, так как этот параметр влияет на работу мышц и, в конечном счете, на результат тренировки.

    Создание чертежа

    Изготовление любой модели скамьи для жима начинается с выполнения чертежа. На рисунке следует указать все конструктивные особенности будущего тренажера и его размеры. Найти готовую схему можно на специализированных ресурсах, где подробно описаны все нюансы. Однако в этом случае нужно учесть, что предлагаемые размеры могут не совпадать с теми, которые необходимы. Чтобы добиться желаемого результата, нужно просто заменить исходные параметры. Если же есть опыт тренировок на профессиональной скамье для жима в спортзале и выполнение упражнений на ней результативно, то можно снять размеры с этого снаряда и сделать чертежи на их основе самостоятельно.

    Пошаговое изготовление наклонной скамьи из профильных труб

    Для того чтобы самостоятельно в домашних условиях собрать наклонную спортивную скамью для жима с тремя опорами, необходимо подготовить материалы и инструменты, описанные выше. Изготовление скамьи проходит в два этапа: конструирование каркаса и лежака. До начала работ стоит отработать навыки по использованию необходимых инструментов.

    Каркас

    Алгоритм сборки каркаса из металла:

    1. От трубы отрезаются два отрезка длиной 83 см, которые будут служить стойками каркаса, а также поддержкой для штанги.
    2. На расстоянии 34 см от нижнего края стойки ставится отметка, которая указывает на место соединения элементов со следующей деталью.
    3. Отрезается третья часть профиля длиной 52 см, которая будет соединять ножки, и четвертая деталь длиной 34 см – для стойки на противоположной стороне скамьи, в ногах.
    4. Для соединения передних и задних ножек скамьи отрезается элемент длиной 97 см – это будет опора. Она приваривается к задней стойке сверху, тогда как к передней – сбоку. Для соединения деталей можно использовать саморезы.
    5. К профильным трубам-стойкам сверху или сбоку прикрепляются специально подготовленные лепестки. Они изготавливаются из стальных полосок, которые выгибаются тисками в форме буквы «J». Длинная сторона этой детали должна составлять 7 см, а короткая – 2-3 см.
    6. К перекладине, соединяющей передние стойки, просверливаются отверстия диаметром 1 см. Они необходимы для прикрепления армирующих стрежней длиной 30 см, регулирующих высоту лежака.

    Чтобы не испортить напольное покрытие вдавливающимися в него стойками, на них устанавливаются специальные приспособления – расширители. Соединение также производится сваркой.

    Нарезать трубы нужного размера

    Разметить места соединения деталей

    Вырезать опору

    Приварить опору к задней стойке сверху, к передней – сбоку

    К стойкам прикрепить подготовленные лепестки из стальных полосок

    Лежак

    Лежак регулируемой конструкции скамьи для тренировок должен состоять из двух частей, разных по размеру. Алгоритм сборки:

    1. Короткий лист закрепляется в ногах, при этом он должен выступать за конец стойки на 5-10 см.
    2. Длинный лист устанавливается в голове скамьи. Он прикрепляется дверной петлей, затем приваривается к каркасу и к основанию лежака.
    3. С нижней стороны большего по параметрам листа из стали на расстоянии 10 см от края прикрепляются армированные пруты. Их назначение – поднимать лежак для тренировки разных видов мышц.
    4. К листам из стали прикрепляется отшлифованная доска, ширина которой должна превышать размер первых на 5 мм. Соединение двух элементов производится саморезами. На месте стыка металлических листов деревянная доска должна быть короче на 1 см с обеих сторон.

    С помощью универсального клея на подготовленной доске закрепляется поролон. Его необходимо предварительно измерить, оставляя по 5 см на припуск. Лежак обшивается плотной тканью с помощью строительного степлера.

    Вырезать уголки и просверлить отверстия для крепления доски

    Приварить крепления к опоре в трех местах

    Установить лежак с помощью саморезов

    Соединения

    Соединение деталей каркаса скамьи для дома проводится методом сварки. Мелкие детали прикрепляются при помощи болтов и гаек. Стыки дерева и металла также фиксируются саморезами, которые не должны выходить конструкции. Сварочные работы по соединению частей нужно проводить с особой тщательностью, чтобы при высокой нагрузке и колебаниях швы не разошлись.

    Прикрепить сиденье к металлической заготовке

    Установить спинку и лежак

    Прикрутить ножку для регулировки

    Готовая скамья

    Как изготовить простой инвентарь из дерева

    Алгоритм изготовления простой двухопорной конструкции скамьи для жима из дерева следующий:

    1. В самом длинном брусе, который будет служить основанием, вырезаются пазы, в них закрепляются стойки с помощью крепежа и клея.
    2. К нижней части стоек прикрепляются короткие бруски. В расширителях также вырезаются пазы, а в них вставляются стойки. Эти детали придадут конструкции устойчивости.
    3. Бруски меньшего диаметра прикрепляются сбоку основной перекладины, чтобы получились необходимые детали, отвечающие за регулировку высоты подъема. В местах соединения основы и подвижных элементов используются нейлоновые шайбы, которые позволят избежать истирания дерева при эксплуатации скамьи.
    4. Фанерный лист, который будет служить лежаком, монтируется на подвижные части, а также прикрепляется к опоре при помощи дверной петли.
    5. На основе вырезаются узкие пазы. В них впоследствии будет вставляться болт-гайка для регулирования высоты подъема лежака.
    6. Для ног на конце скамьи монтируется фанерный лист меньших размеров.
    7. Наклонная скамья для жима из дерева покрывается составом, повышающим влагоустойчивость, и лаком.

    При изготовлении за основу следует брать классический стандарт размеров подобных изделий.

    Сконструировать скамью для жима лежа своими руками совсем не сложно. Для этого не обязательно быть мастером на все руки. Вооружившись необходимыми инструментами, правильным чертежом и терпением, каждый сможет изготовить такое универсальное оборудование для тренировок. Более того, после того как будет собрана простая модель, ее можно модифицировать по собственному усмотрению.

    Множество мужчин и женщин желает иметь красивое тело. Но для этого нужно постоянно заниматься регулярными тренировками на разные группы мышц. Качание пресса входит в этот перечень физических упражнений и является важным участком тела, который придаёт стройности. Но если не имеется лишнего времени на тренировки в спортивном зале, а также нет лишних денег на покупку тренажёра, необходимо сделать тренажёр своими руками – скамью для пресса.

    Для того чтобы осуществить этот план, нужно иметь небольшой опыт с инструментом для строительства. Для изготовления скамьи нужно грамотно подойти к этому вопросу. Ведь конструкция должна быть надёжной и прочной.

    Обычная скамья для пресса

    Этот вариант тренажёра довольно простой в изготовлении. Он обеспечивает полноценное занятие тренировок и за счёт него можно добиться хорошего результата в короткие сроки. Чтобы соорудить конструкцию, необходимо купить следующие материалы:

    Перед изготовлением скамьи нужно высушить доску и выполнить обработку антисептиком. В процессе высыхания древесины, следует заняться сборкой металлического каркаса.

    На ширину доски укладываются две трубы длиной 120 см, а вверху и внизу вырезаются две штуки на ширину доски, только одна должна быть длиной на 60 см – это необходимо для устойчивости скамьи для пресса. Она монтируется на основании площадки. Конструкция должна напоминать прямоугольник .

    Далее соединяются две трубы по Т-образной схеме. В центре монтируется перекладина для ног . После изготовления, конструкцию в форме «Т» необходимо перевернуть и приложить к прямоугольнику. Они соединяются куском трубы большего сечения, допускается использовать уголок.

    Далее на доску набивается мягкое покрытие . В трубе делаются отверстия под болты, желательно 5 штук на одну сторону и 2 на основание. В конце осуществляется закрутка доски. Металлический каркас можно покрасить в чёрный цвет. Сборка каркаса делается при помощи сварки.

    Усовершенствованная скамья для пресса

    Она отличается от обычной тем, что имеет регулятор наклона доски. Следует придать конструкции комфортные ножные зажимы. Для изготовления самодельного тренажёра, рекомендуется сделать чертёж и выполнить расчёты. Необходимо будет приобрести следующий материал:

    Изначально сооружается каркас из квадратных труб . На пол укладывается труба длиной 110 см, а на краях поперёк привариваются куски труб длиной 50 см. На один конец прикрепляется стойка в высоту 26 см, в ней делается несколько отверстий под болты.

    Далее нужно сделать деталь в форме «Т », но с немного меньшим диаметром трубы, чтобы изделие впритирку заходило в стойку. В нём также необходимо проделать отверстия, но чтобы совпадали с дырами на стойке, так можно выполнять регулирования ножной детали.

    Далее, на 50 см от ножного края устанавливается следующая стойка на 30 см в высоту. От этой стойки на 33 см монтируется ещё одна на 35 см в высоту. Затем необходимо сделать отверстия в 30-сантиметровой стойке через каждые 5 см, но, прежде чем их изготовить, рекомендуется вложить туда кусок трубы меньшего диаметра и произвести сверление. На 35-сантиметровой стойке вырезается на верхнем краю части, чтобы по бокам получились пластинки, их также нужно вверху просверлить под большой болт.

    Затем сооружается верхняя часть рамы . На определённую длину отрезаются 2 уголка, между собой привариваются, к ним приваривается просверлённая труба. В стенках делаются отверстия, и прикручивается доска. С ножного края к уголкам поперёк приделывается труба длиной 40 см, затем верхний каркас насаживается на стойки. Головная часть закручивается на большой болт, а регулируемая опора закручивается болтами, предварительно выставленная на нужный угол.

    В конце выполняется окрашивание конструкции и обивка доски , а также ножных деталей поролоном и кожей. На ноги необходимо намотать толстый слой поролона, чтобы не происходило болезненных ощущений. Через некоторое время тренировок надо просто перекрутить болты в другое отверстие, тем самым осуществив поднятие доски. За счёт такого тренажёра для пресса можно накачать живот за короткое время.

    Применение шведской стенки в качестве тренажёра для пресса

    Если в помещении имеется шведская стенка, то задача сооружения конструкции существенно облегчается. Если таковой нет, то её изготовление не станет лишним.

    Потребуются следующие материалы : толстая доска стандартной ширины, длина около 100 см; две деревянные перемычки; материя для предотвращения повреждений на спине.

    Сооружать эту конструкцию предельно просто . Достаточно отрезать доску на нужный размер. На краю прикрутить брус такой же ширины, как и доска. На 30 см от края прикручивается круглая перемычка для ног в виде ручки из-под лопаты. В окончании необходимо монтировать мягкую материю на доску и ножной держатель.

    Принцип скамьи для пресса такой: доска подставляется к шведской стенке, краем с брусом цепляется за перемычку шведской конструкции, и делаются тренировки на пресс, через некоторое время можно изменить наклон скамьи .

    Скамья для жима своими руками

    Такой тренажёр является довольно востребованным, ведь на нём можно выполнять занятие со штангой и качать пресс. Сделать силовой тренажёр своими руками нетрудно, если разумно подойти к этому делу.

    Такой тренажёр имеет много функций . Его можно оборудовать блоком для ног, прокачки живота и силового жима лёжа. В последнем случае очень удобно, ведь для жима не понадобится страхующий партнёр, потому что на тренажёре имеется ограничительная цепь.

    Длина между опорами составляет 110 см. Тренажёр может быть оснащён стопорами, пружинистой скобой, фиксатором, шарнирными опорами, регулируемой спинкой и сиденьем. Используя такой универсальный тренажёр, можно прокачать большую часть группы мышц . Конечно, такая конструкция стоит немалых денег и купить её не каждый сможет.

    Покупка или собственноручное изготовление

    Не у всех есть возможность заниматься тренировками в зале, такую проблему решает приобретение тренажёра для пресса и силового жима лёжа. Но существуют плюсы и минусы того, и другого варианта.

    Плюсы покупочного варианта: не придётся тратить время на собственноручное изготовление.

    Минусы купленного тренажёра:

    • низкое качество товара;
    • высокая цена.

    Самодельный вариант

    • Качество, дизайн и функциональность соблюдаются самим владельцем.
    • Не придётся применять для конструкции дорогостоящий материал.
    • Самодельный тренажёр в отличие от магазинного, по расходной цене на материал получится значительно дешевле.

    Минусы: трата времени на сооружение тренажёра.

    Как сделать скамью для жима

    Изначально составляется чертёж скамьи и подготовка всего необходимого. Пошаговый процесс:

    В любом случае чтобы сделать скамью для жима, необходимо обладать базовыми навыками по работе с металлом, особенно в сварочной сфере. Если при сборке тренажёра своими руками швы сделать некачественными, то это чревато ужасными последствиями. Лучше попросить знакомого человека, который разбирается в сварочном деле.

    А также важно, чтобы скамья была симметричной , без перекосов, ведь, например, неровно приваренный лист для лежака уже не будет на себя брать равномерную нагрузку, следовательно, через некоторое время, возможно, произойдёт нарушение целостности скамьи.

    (2 votes, average: 5,00 out of 5)

    При выполнении силовых упражнений без классического жима не обходится ни одна тренировка, и в этом плане идеальный помощник. Ее используют для занятий в разных видах спорта. Она помогает проработать основные мышечные массы, повысить выносливость, а также увеличить силу и гибкость.

    Кстати, улучшить вашу гибкость поможет — это самый лучший вариант, для начинающих спортсменов.


    Выбрать или сделать самому хорошую скамью для жима лежа

    Наиболее эффективными упражнениями считаются отжимания от скамьи. Это одно из базовых упражнений. Рассмотрим, как правильно выбрать скамейку для выполнения жима, а также на что следует обращать внимание в первую очередь.

    Особенности выбора скамьи для жима
    • в ходе занятий мышцы живота должны находиться в напряжении.
    • вдох следует делать лишь при сгибании, и, наоборот, при разгибании сделать выдох.
    • не нужно прижимать к груди подбородок, поскольку шея является продолжением позвоночника.

    Основы выполнения тренировок
    • делайте упражнения медленно, без спешки.
    • для добавления нагрузки стоит постепенно увеличить угол наклона скамейки, прибавляя отягощение, например, гантели или блины.

    Какие упражнения можно сделать при помощи скамьи?

    Одним из простых упражнений являются отжимания от скамейки с задним упором. Это эффективное упражнение для проработки мышц трицепса. Также рассмотрим самые эффективные и действенные упражнения, которые можно сделать на скамейке для преображения фигуры.

    Естественно, всегда следует начинать упражнения с разминки для разогрева мышц. Чтобы сделать упражнения по подъему туловища необходимо:

    • занять исходное положение.
    • оторвать плечи и спину от скамейки.
    • зафиксировать такое положение на пару секунд.
    • сделать глубокий вдох и вернуться в первоначальное положение.

    Какие упражнения можно сделать при помощи скамьи

    Поскольку как спортивное оборудование имеет несложную конструкцию, то ее вполне можно сделать своими руками для регулярных тренировок.

    Второе упражнение направлено на проработку не только прямых, но и косых брюшных мышц:

    • в положении лежа, поднимите верхнюю часть тела.
    • опуститесь назад.

    Следующее упражнение — это скручивания с поворотом. Для этого следует:

    • поднять туловище и сразу плавно повернуться вправо.

    В этой статье вы можете скачать чертежи тренажера скамья для жима лежа. Скамья для жима лёжа — самый популярный и распространённый спортивный тренажер, особо любимый всеми атлетами. Заходя в тренажерный зал, начинающий спортсмен, как впрочем и многие профессионалы бегут именно к скамье для жима лёжа. Конечно же её роль в наращивании мышечной массы сильно преувеличена и спортсмены излишне концентрируются на ней, забывая про другие не менее важные группы мышц, а в действительности — более важные. Такие как мышцы ног, спины, пресса и других. Тем не менее скамья для жима лёжа — мой первый тренажер, который я изготовил вручную.

    Сей час скамья выглядит вот так. Регулируемая спинка с фиксатором, максимальный угол 90 градусов, то есть перпендикулярно горизонтальному положению. Выдвигаемые стойки, которые при поднятой вверх спинке позволяют использовать их как стойки для приседаний. В интернете можно найти множество простых, базовых чертежей тренажера , но зачастую его конструкция уже устаревшая и чертеж содержит минимум информации и данных.

    В самом начале я изготовил простой вариант Скамьи для жима, без регулируемой спинки, просто с доской обитой дерматином и без выдвигаемых стоек, а так же без брусьев для отжиманий. Но в последствии я видоизменял её и дорабатывал.


    Существует много разных видов скамьи для жима. Признаться было желание изготовить стандартную скамью на четырёх опорах с простой горизонтальной доской, как во многих спортивных залах со старыми, советскими тренажерами. Благо никаких проблем снять размеры скамьи во время одного из посещений тренажерного зала не было. В спортзале никто не мешает перерисовать чертежи тренажера . Но после сравнения с магазинным вариантом стало понятно, что Скамья на четырёх опорах весьма тяжелая и громоздкая. Поэтому для изготовления мы выбрали скамью на трёх опорах: две сзади — сами стойки для штанги и одна впереди — под сиденьем.

    Конечно от того что тренажер громоздкий и тяжелый — он ни чуть не хуже лёгкого и компактного. Но тем не менее многие элементы таких конструкций — просто лишние. Так же в большинстве случаев тренажерных залах для жима под углом всегда стояла рядом скамья с наклонной доской, то есть отдельно две скамьи — для двух разных упражнений. Такой вариант хорошо подходит для свободных помещений, где много места, но не для Домашнего спортзала. Поэтому, как мы уже сказали, выбор пал на более простую и компактную модификацию скамьи для жима, чем то похожую на эту:

    Как видите, здесь спинка — регулируемая, но стойки — не выдвигаемые. К тому же заметно, что скамья — разборная, она состоит из отдельных профильных труб, которые соединяются между собой болтами. Это менее крепкий и менее надёжный вариант, чем цельная, сварная конструкция.

    Скамья для жима лёжа

    Итак, каркас Скамьи выглядит следующим образом.


    Вся конструкция выполнена из профильной трубы 4х4см. Лепестки стоек для штанги изготавливаются из металлической полосы шириной 4см. Зажав отрезанные от полосы пластины в тисках их нужно загнуть ударами молотка под нужным углом. Потом они просто ставятся вверху профильной трубы будущих стоек и приваривается сварочным аппаратом.


    В конце останется только прикрепить узкую фанеру (примерно 30см шириной) или доску к раме скамьи. Для этого нужно просверлить три отверстия под болты диаметром 8мм, как показано на фото выше.

    Чертеж тренажера Скамья для жима лёжа:


    Внимание! В чертежах тренажера была допущена ошибка — неверно указано расстояние от пола до горизонтальной поверхности, длина опорной профильной трубы. Оно должно составлять 340мм. Чертежи тренажера обновлены.

    Если же вам нужна скамья с регулируемой спинкой и выдвигаемыми стойками — читаем дальше.

    Наклонная Скамья с простой регулируемой спинкой

    В первую очередь хотелось бы отметить, что в конечном счёте Скамья для жима лёжа была нами модифицирована для установки модуля: «Приставка для ног». Для этого мы заменили опорную профильную трубу 4х4см на такую же, только потолще — 5х5см, для того чтобы в неё можно было установить приставка.


    Для дальнейших пояснений на фото мы будем использовать такой вариант Скамьи — с опорной профильной трубой 5х5см. Вы же можете использовать простую конструкцию, описанную выше, если не планируете устанавливать приставку для ног.
    Итак, для установки регулируемой спинки и сидения нужно приварить продолговатое металлическое кольцо к раме скамьи, к которому и будет крепится спинка и сидение, как показано на фото ниже.


    Сверлить три отверстия в скамье для доски тут уже не надо, так как доска будет крепится к регулируемой металлической конструкции.


    Ниже на фото Скамья для жима лёжа с установленным в то самое металлическое кольцо каркасным скелетом для регулируемой спинки и сиденья. Изготавливается этот каркас из профильной трубы 2х2см.


    В наклонном положении спинка скамьи лежит на поперечной металлической балке, диаметром 20-22мм, которая вставляется в предварительно просверленные отверстия в стойках скамьи (фото выше). Всего таких отверстий в одной стойке — 4, их диаметр — 24мм. Для точного совпадения отверстий их необходимо сверлить отдельно с каждой стороны, а не насквозь. В итоге у вас получится в одной стойке по 4 отверстия, с двух сторон — 8, и во второй столько же, вместе — 16.

    Просверлить такие отверстия можно обычной дрелью, если у вас нету Сверлильного аппарата. Для этого нужно купить вот такую коронку по металлу, на 24мм. Внутри самой коронки находится обычное сверло на 6 или на 8мм. Сначала в металл входит это сверло, далее стружку снимает уже коронка.

    Чертежи тренажера Наклонная Скамья для жима такие же как и у Горизонтальной Скамьи (см. выше), за исключением длины стоек, в данном случае она составляет 105см, вместо 87см. Расстояние между отверстиями для поперечной балки составляет 12см. Расстояние от горизонтальной плоскости скамьи до первого отверстия — 8см.

    Почему мы назвали эту регулируемую спинку — простой? Так как при такой конструкции она имеет только лишь пять положений: нижнее и четыре наклонных, и максимальный угол наклона при такой конструкции составляет всего 45 градусов. Выше поднять спинку скамьи уже нельзя, так как опереть её будет не на что, и тем более нельзя закрепить её в вертикально ровном положении, под углом 90 градусов.
    Решить эту проблему позволяет другая конструкция фиксирования спинки в наклонном положении.

    Наклонная Скамья с регулируемой спинкой и стойками

    Чтобы спинка поднималась в вертикально ровное положение необходимо приделать к её середине дополнительную конструкцию, которая будет упираться в низ скамьи. Сверлить сквозные отверстия в стойках теперь уже не надо, как видно на фото ниже.


    Сами держатели стоек для штанги можно спилить. Если вы делаете скамью с нуля — тогда просто не приваривайте их к стойкам.
    Дальше вид сверху. Хорошо просматривается механизм крепления.


    Дополнительная конструкция содержит значительно больше отверстий. Используя штырь для фиксирования можно подобрать нужный угол наклона. Так же опору можно перемещать ближе к основанию спинки, увеличивая таким образом угол наклона. Чтобы опора держалась в таком положении и не съезжала назад — нужно просверлить в самой раме сбоку отверстие, в которое насквозь будет входить штырь и фиксировать опору в нужном положении.


    Чертежи тренажера наклонная Скамья для жима лёжа:


    Внимание! В чертежах тренажера была допущена ошибка — неверно указано расстояние от пола до горизонтальной поверхности, длина опорной профильной трубы. Оно должно составлять 330мм — для профильной трубы 50х50мм и 340мм — для профильной трубы 40х40мм. Чертежи тренажера обновлены.

    Конструкция простой наклонной спинки
    Как видно на фото ниже, конструкция для простой наклонной скамьи соединяется штырём, по его бокам накручиваются закрытые или обычные гайки.


    Между большой и малой рамой на штырь с двух сторон нанизываются толстые шайбы, их нужно изготовить самому.


    Рама наклонной спинки с опорной конструкцией, размеры
    К стандартному каркасу спинки добавляется вот такой элемент, фиксируется также на штыре, зажимается гайками по бокам.


    Разобранная конструкция спинки и опоры выглядит вот таким образом.


    Чертежи тренажера Скамья для жима лёжа, рама спинки:


    1. Две широкие шайбы, изготавливаются вручную, внешний диаметр:
    20мм, внутренний: 11мм, толщина: 10мм.
    2. Шесть закрытых гаек на 10мм, можно — простые.
    3. Два штыря. Отрезаются от металлического круга диаметром 10мм, по длине 180мм, резьба с двух сторон примерно на 15мм.
    4. Малый штырь, изготавливается так же, длина: 100мм.
    5. Кусочек профильной трубы 2х2см, длина: 40мм.

    Выдвигающиеся стойки
    Следует отметить, что использование такой конструкции для наклона спинки является необходимостью для выдвигающихся стоек, о которых дальше пойдёт речь. Если использовать предыдущую схему — то установить выдвигающиеся стойки не получится, так как им будет мешать поперечная балка.
    Стойки изготавливаются из профильной трубы 3х3см, её размер нужно подобрать, чтобы она могла войти в несущую конструкцию скамьи. То есть если скамья у вас будет изготовлена из трубы 5х5см, то стойки нужно будет изготавливать из 4х4см.


    Для того чтобы они не шатались желательно купить проф. трубу 3,5х3,5см. Но не всегда металл таких промежуточных размеров есть в наличии на металлобазе. Держатели стоек изготовлены из металлической полосы по тому же принципу, который описан выше для горизонтальной скамьи. Длина стоек — 82см. Расстояние между отверстиями — 15см, но можно делать меньше, по 7см например. Диаметр отверстий — 10,5-11мм, под штырь диаметром 10мм.

    На фото выше в стойках закреплены ручки, которые заменяют собой брусья для отжиманий. Изготавливаются они из круга диаметром 30мм, длиной — 14см(можно больше). В отрезанных брусьях сверлятся неглубокие отверстия 2-3см, диаметром на 8мм. Метчиком в них нарезается резьба на 10мм. В самих стойках вверху нужно просверлить отверстие для болта, как показано на фото. Осталось только взять болт на 10мм длиной 4-5см, шайбу к нему, вставить в просверленное отверстие и накрутить на него ручку.

    Обивка спинки
    Остаётся только вырезать фанеру и обшить её дерматином. Толщина фанеры 8-12мм. На фото ниже фанера покрыта краской с нижней стороны. Если вы хотите изготовить обычную горизонтальную скамью без регулируемой спинки, то фанера в этом случае должна быть цельная из одного прямоугольника.


    В принципе поначалу даже подойдёт ненужная дверь в ванную комнату, оставшаяся после ремонта. Автор при изготовлении своей первой Скамьи для жима лёжа именно так и поступал, пока не была изготовлена полноценная спинка из фанеры — жутко хотелось побыстрее испытать тренажер на практике.


    В малой и большой фанере сверлятся по четыре отверстия диаметром 8мм. С верхней стороны в них забиваются специальные гайки с зубчиками для дерева, как на фото ниже. Всего нужно купить восемь пар: болт + такая гайка, длина болта — 30мм, диаметр болта и гайки 8мм.

    Чертежи тренажера Скамья для жима, доска:


    Далее вырезаем ножницами дерматин или тонкую ковровую ткань, лучше конечно — обычный дерматин, которым например обшивают металлические бронедвери. Для малой фанеры нужно вырезать кусок размером 44з32см, для большой длина — 92см, ширина с узкой стороны: 29см, с широкой: 33см.


    Далее ножом-лезвием вырезаем поролон, по размерам фанеры, высота поролона — 2см, можно купить в строительном магазине или на базаре.
    Забиваем в отверстия гайки с зубчиками, смазываем фанеру клеем Момент по периметру и в центре (не обязательно), чтобы поролон не съезжал при обивке тканью.


    Кладём сверху поролон и сверху дерматин (здесь на фото ткань, так как последний раз спинка была перешита тканью вместо дерматина).



    Сложней всего здесь обшить углы. Хотя в действительности процесс простой, сначала заворачиваем одну сторону угла — пробиваем, потом — другую.


    Обшитая по периметру большая и малая фанера. Затраченное время: 5мин.


    В итоге получаем вот такие вот две мягкие спинки.
    Остаётся только положить обшитые спинку и сиденье на металлическую конструкцию, которую мы описывали выше и закрепить болтами


    Вот так выглядит конструкция снизу, при поднятом сидении. Посредине войлочный квадрат чтобы избавится от металлического стука при опускании скамьи в горизонтальное положение.

    Главное чтобы отверстия в доске совпали с отверстиями в металлической раме скамьи. Если вы делали всё по нашим чертежам, то с этим не возникнет трудностей. Тоже самое касается и спинки тренажера, она крепится на четыре болта.


    С самого начала для Домашнего спортзала мы хотели изготовить вот такой тренажер с подстраховкой по бокам. В этом случае выполнять упражнения можно самому, с большими весами без посторонней помощи. При этом чувствуешь себя более уверенно, так как знаешь, что ниже боковых перекладин штанга не опустится.


    Но после изготовления нами Силовой Рамы, необходимость в таком тренажере отпала, так как Силовая Рама позволяет достичь того же самого результата, если задвинуть внутрь обычную скамью для жима лёжа.

    Как сделать самодельный жим лежа на скамье

    Мы все знаем, что упражнения важны для нашего здоровья. Силовые тренировки укрепляют наши кости; он предотвращает болезни, ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию жира. Но что, если у вас нет доступа в тренажерный зал, чтобы заниматься спортом? Что делать, если ваш бюджет не позволяет вам ежемесячно получать абонемент в тренажерный зал? Решение этой проблемы довольно простое. Сделайте себе простой жим лежа на скамейке, сделанный своими руками, и начните тренироваться. Я создал пошаговую инструкцию, как построить жим лежа.

    Этот жим, сделанный своими руками, в основном состоит из 2х4 и куска фанерной доски. В нем также есть подушка и ткань, покрывающая скамейку. Вы можете использовать простую утиную ткань или прочную уличную морскую ткань, если вы планируете использовать ее на открытом воздухе.

    Каковы преимущества силовых тренировок?

    Как мы все знаем, тяжелая атлетика или упражнения с собственным весом делают вас сильнее и крепче. Согласно исследованиям, силовые тренировки не только наращивают мышцы, но также могут помочь предотвратить болезни, улучшить настроение и помочь сбросить вес.Брюшной жир находится внутри и вокруг жизненно важных органов, включая сердце. Уменьшение или предотвращение избыточного жира с помощью силовых тренировок может улучшить здоровье сердца, так как это также напрямую влияет на само сердце. Силовые тренировки ускоряют метаболизм за счет наращивания мышц, что, в свою очередь, помогает вашему телу сжигать жир более эффективно даже в состоянии покоя. А наличие хорошей мышечной базы также снижает риск травм. Силовые тренировки могут улучшить умственные способности на протяжении всей жизни, особенно у пожилых людей, страдающих когнитивными нарушениями.Регулярные тренировки дают много преимуществ: теперь вы можете иметь собственный жим лежа дома и пользоваться им в любое время.

    Возможно, вас заинтересует проект самодельных гаражных шкафов, который я построил ранее.

    $ 7,00

    Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

    Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.

    Спасибо за вашу поддержку!

    Жим лежа для тренировки

    Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

    Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

    Размеры

    Шаг 1 — Постройте фундамент и опору

    Весь этот проект построен из бруса 2 × 4 и листа фанеры 3/4 дюйма.Возьмите 2 × 4 и отрежьте один кусок длиной 48 дюймов и один кусок длиной 24 дюйма. Срежьте фаски на концах 24-дюймовой детали на обоих концах под углом 45 градусов, используя торцовочную пилу. Также снимите фаску с верхней части 48-дюймовой детали. Затем возьмите кусок длиной 48 дюймов и прикрепите его к отрезку длиной 24 дюйма на расстоянии 12 3/4 дюйма от переднего края. Используйте винты 2 1/2 дюйма, чтобы скрепить доски вместе. Повторите этот шаг, чтобы сделать второй набор.

    Шаг 2 — Прикрепите диагональную опору к основанию

    Затем отрежьте две части до 10 3/4 дюйма длиной с надрезом под углом 45 градусов на обоих концах.Затем поместите эту деталь на заднюю часть стойки и зажмите ее. Прикрепите эту доску к основанию и стойке с помощью шурупов 2 1/2 ″. Если древесина очень сухая, вам может потребоваться предварительно просверлить отверстия, прежде чем вкручивать шурупы, в противном случае дерево может треснуть.

    Шаг 3 — Соедините обе стойки вместе

    Отрежьте два блока до 3 дюймов в длину и прикрепите к нижней передней части каждой стойки. Вы можете использовать шурупы для дерева или гвоздь, чтобы прикрепить эти детали. Затем отрежьте один кусок до 48 дюймов в длину.Поместите две стойки на землю на расстоянии 48 дюймов друг от друга, а затем прикрепите кусок длиной 48 дюймов прямо над 3-дюймовыми блоками. Используйте шурупы 2 1/2 ″ для крепления этой детали.

    Шаг 4 — Прикрепите держатели стержня

    Затем отрежьте еще два блока до 3 1/2 дюймов в длину, затем отрежьте два куска до 20 дюймов в длину и еще один кусок до 48 дюймов в длину. Сначала прикрепите блок размером 3 1/2 дюйма с помощью шурупа для дерева или гвоздя. Затем закрепите 48-дюймовую деталь по горизонтали и закончите, прикрепив 20-дюймовые детали вертикально, как показано на рисунке.

    Шаг 5 — Обрежьте и прикрепите переднюю диагональную опору

    Затем отрежьте две части длиной 36 дюймов и две части длиной 10 3/4 дюйма под углом 45 градусов с обеих сторон. Поместите деталь 10 3/4 ″ по диагонали в нижнюю часть 36 ″ детали и закрепите ее на месте. Используйте шурупы для дерева 2 1/2 ″, чтобы прикрепить угловую деталь к 36 ″ детали.

    Шаг 6 — привинтите переднюю часть к стойке

    Присоедините 36-дюймовую деталь с диагональной частью внизу и прикрепите ее к передней части стойки.Диагональная доска будет закреплена шурупами 2 1/2 ″ снизу основания.

    Шаг 7 — Соберите ножки

    Теперь сделайте две ножки скамейки. Отрежьте четыре куска по 16 1/2 дюймов в длину и два по 13 1/2 дюймов в длину. Сначала возьмите деталь 13 1/2 дюйма, а затем прикрепите детали 16 1/2 дюйма с обеих сторон, как показано на рисунке. Используйте шурупы по дереву 2 1/2 дюйма, чтобы скрепить эти части вместе.

    Шаг 8 — Соедините ножки вместе с помощью 2 × 4

    Соедините ножки вместе доской 2 × 4.Отрежьте кусок длиной 39 дюймов и поместите его поверх досок 13 1/2 дюйма между частями 16 1/2 дюйма. Закрепите доску размером 39 дюймов с помощью шурупов по дереву 2 1/2 дюйма сверху и с боков.

    Шаг 9 — Добавьте еще 2 × 4 сверху скамьи для устойчивости

    Отрежьте кусок длиной 46 дюймов и прикрепите его наверху доски 39 дюймов между боковыми опорными досками. Кусок длиной 46 дюймов будет размещен заподлицо с передней ножкой и будет выступать на 7 дюймов за заднюю ножку.

    Шаг 10 — Поместите и прикрепите фанеру 3/4 ″ к ножкам

    Возьмите фанеру 3/4 ″ и отрежьте один кусок до размеров 49 ″ x 10 ″.Поместите фанеру в центр скамейки и прикрепите ее шурупами. Теперь покрасьте всю тренировку жима лежа наружной краской. Возможно, вам придется нанести несколько слоев для лучшей защиты древесины.

    Шаг 11 — Добавьте пену и оберните верх скамейки тканью

    Как только краска высохнет, разрежьте пену с закрытыми порами до 51 ″ x12 ″. (Я использовал два слоя пенопласта толщиной 1 дюйм, чтобы сделать его мягче.) Пенопласт должен быть на 1 дюйм больше со всех четырех сторон, чтобы края были закругленными при обертывании скамейки тканью.Затем возьмите морскую ткань и отрежьте ее настолько, чтобы обернуть вокруг поролона и прикрепить скобами к основанию фанеры. Сложите край вдвое, чтобы материал держался прочнее. Сначала положите ткань на верстак, а затем поместите поролон поверх ткани в центре. Затем переверните скамью, подняв ноги вверх, и поместите ее поверх поролона. Возьмите ткань, оберните ее вокруг фанеры и прикрепите степлером. Используйте скобы 1/2 дюйма на расстоянии 1 дюйма друг от друга.

    Шаг 12 — Присоедините скамью к подставке

    Теперь найдите центр скамьи и прикрепите скамью к подставке.С помощью шурупов прикрепите скамью к задней части подставки. Если вы делаете эту скамейку для кого-то еще и планируете доставку, то скамейку можно будет прикрепить позже, когда она будет доставлена. Вы сделали жим лежа на скамье своими руками! Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы.

    15 Планов для самостоятельной работы с силовыми скамьями, которые можно легко собрать

    Расходы на коммерческую скамью не менее дороги, чем стандартная подписка на тренажерный зал. Почему бы не использовать обычные предметы, чтобы обогатить свой домашний спортзал? Фактически, есть несколько способов сделать силовую скамью своими руками самостоятельно.

    Мы хотели бы, чтобы вы в первую очередь разобрались с предпочтительными вариантами. Поэтому прокрутите вниз, чтобы узнать о принятии наших зачисленных реализаций тренажерного зала DIY.

    1. Простая самодельная скамья

    Нет необходимости тратить много времени, денег или усилий на самодельный проект. Это действительно самый простой способ получить надежную скамью для тренировок прямо у себя дома.

    Некоторые деревянные детали с металлическими перемычками сохраняют первоначальную форму конструкции.Вам просто нужно наложить поддерживающие винты на соединение, чтобы установить основную раму.

    Список необходимых разрезов следует за списком материалов, прямо под видеоэкраном. Точно так же вы можете внести некоторые изменения, чтобы сделать обращение более удобным.

    2. Жим лежа на скамье

    Создайте свой собственный жим лежа прямо дома, чтобы пропустить дорогостоящий абонемент в тренажерный зал. Статья позволяет структурировать удобное в использовании оборудование без какого-либо потенциального риска. Использование стандартной фанерной доски с определенной тканью должно подразумевать базовый внешний вид.

    Работа больше похожа на 12-сегментную операцию, охватывающую от основания с помощью формы столба до соединений стойки. На каждом этапе присутствуют многословные детали с изображениями остановок, изображающими проект. И вы можете получить ссылку на PDF-файл для печати, чтобы упростить его.

    Щелкните для получения более подробной информации

    3. Тренировочная скамья с горизонтальным отягощением

    Пора сделать свой коммерческий силовой жим дома, используя некоторые необработанные ресурсы. Само руководство объясняет каждую деталь создания одного из самых универсальных тренажеров.Очевидно, что руководство сопровождается видеоизображением, чтобы сделать проект понятным.

    Помимо шпилек из белого дерева, вы можете приобрести кожзаменитель, поролон и ножки для мебели. В статье предлагаются соответствующие ссылки, чтобы сэкономить на поиске идеальной покупки.

    Опять же, для сборки устройства необходимо большое количество механических инструментов. Некоторые механизмы должны оставаться доступными внутри дома, что сокращает ваши расходы. Просто продолжайте следовать динамике в соответствии с шагами, решительная реализация обеспечит результат.

    Щелкните для получения более подробной информации

    4. Скамья с регулируемым весом

    Поднимите мышцы в форме с помощью регулярной тренировки с правильной силовой скамьей, сделанной своими руками. Видеоурок раскрывает практические аспекты реализации проекта.

    Обучение продолжается в обычном темпе, охватывая от начальных сокращений до конечного использования. Здесь вам нужно удобно сесть, чтобы посмотреть все получасовое видео.

    Дополнительная информация о проекте отображается в конце видеоэкрана.Просто знайте, что необходимо для составления бюджета до полевой имплантации.

    5. Скамья для тяжелых условий эксплуатации

    Пора сделать ваш домашний проект DIY стоящим вложений, внимания и времени. Вы можете легко сделать эффективную силовую скамью с разумным бюджетом прямо здесь. Хорошо организованное руководство начинается с ориентировочной стоимости, прогнозируемого времени и уровня сложности.

    Потребность в основном инструменте с опорными механизмами остается несколько ниже.Но вам лучше набраться терпения, чтобы прочесть длинные слова по обработке.

    Конечно, такие подробные сведения могут вас беспокоить с первой попытки. Но во всех словах есть все, чтобы обеспечить его точную реализацию. Изображение с размерными схемами делает статью правдоподобно понятной для всех.

    Щелкните, чтобы получить более подробную информацию

    6. Современный скамейка для рук «сделай сам»

    Поддержите вашу тренировку с абсолютным профессионализмом, не превышая бюджета.Вам просто нужно соединить фанеру, поролон и ткань.

    Есть несколько сырых виртуальных схем для сборки объекта с указанием размеров. Всего есть 4 фотографии, относящиеся к измерениям, прямо над изображениями построенных стендов.

    Невероятно быстрое покадровое видео требует вашего внимания в более медленном темпе. В лучшем случае оборудование выглядит так же, как и при любой коммерческой покупке.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    7. Скамья для экстремальных тренировок

    Начните пользоваться полным пакетом услуг с одной многофункциональной скамейкой для тренировок дома.Видео показывает, как использовать оставшиеся металлические трубы для придания формы скамейке для тренировок. Его исключительная прочность позволяет попотеть во время интенсивной тренировки.

    Это простая покадровая презентация без слов и инструкций на экране. В отличие от обработки дерева, этот процесс требует точной резки для правильной сварки. Вам нужно будет изучить весь процесс, чтобы понять свое действие.

    8. План скамьи для тяжелой атлетики

    Базовая работа по деревообработке сводится к созданию надежной скамьи для тяжелой атлетики для домашних тренировок.И в статье представлены подробные слова со встроенным видео для лучшего изображения.

    Видеопрезентация предшествует объясненным шагам, позволяя вам усвоить основы. Он просто показывает все соединения деревянных деталей в компьютеризированном представлении.

    По словам, есть 4 раздела для проверки — необходимые материалы, инструменты и время с соответствующими планами. Интеграция пошаговых картинок может помочь вам уловить слова по существу.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    9.Передвижная скамья с ящиком для хранения

    Зачем тратить место на небольшие аксессуары для спортзала или громоздкую скамью? Просто следуйте инструкциям по созданию передвижной скамейки с внутренним пространством для хранения.

    В статье буквально рассказано все, что нужно для самостоятельной идеализации проекта. Помимо многословных объяснений, вам нужно воспроизвести интегрированное видео, чтобы увидеть его реальную реализацию.

    В нем отсутствуют определенные шаги или советы, просто продолжается в темпе с вспомогательными изображениями.И изделия из дерева в некоторой степени говорят сами за себя, чтобы вы не искали и не находили.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    10. Самодельная скамья для тренажерного зала

    Укрепите домашний тренажерный зал с помощью надежной, прочной и поддерживающей силовой скамьи. Учебное пособие приведет вас к созданию еще одного универсального деревянного каркаса. Слова просты, благодаря немедленной команде без словесного изложения.

    Рассказчик продолжает выполнение в естественном темпе, описывая действие.Помимо некоторых остатков, вам нужно будет провести стыки через металлические ярусы. И последняя часть имеет правильную интеграцию удобной пены с тканью.

    Щелкните для получения более подробной информации

    11. Индивидуальная скамья в тренажерном зале

    Довольно быстрая покадровая съемка всего процесса без единого слова. Конечно, вам придется проигрывать учебник в более медленном темпе, чтобы уловить детали.

    Для самостоятельной работы требуются некоторые обычные предметы домашнего обихода со стандартными механическими передачами.Он просто превращает старую кухонную скамью в тренажерный зал для тренировки мышц.

    Благодаря подробному построению за меньшее время, статья кажется довольно короткой в ​​объяснении. В его динамическом представлении нет ничего особенного, кроме простоты.

    12. Скамья 2-в-1

    Вам не нужно жертвовать пространством комнаты ради скамьи для взвешивания разумных размеров. Проект DIY позволяет вам создать трансформируемую систему, которая удовлетворит вас. Фактически, поворот стола на 180 ° открывает либо скамью для упражнений, либо журнальный столик.

    Но первоначальная стоимость кажется высокой, нет, благодаря длинному списку инструментов, утилит и материалов. Вы должны сделать декоративную мебель, которая соответствовала бы помещению, а не обычной каркасной конструкции. Его обработка довольно долгая, утомительная и сложная с 21 этапом.

    И отдельные шаги просто продолжают объяснять действие в упрощенном описании. Очевидно, вы можете получить несколько полезных дополнительных рук, чтобы сэкономить усилия. Включенные изображения для каждого шага должны дать некоторое представление о реализации.

    Щелкните для получения более подробной информации

    13. Многопозиционная горизонтальная / наклонная скамья

    Помимо журнального столика, вы также можете комбинировать силовую скамью с сиденьем на террасе. Его плоский или наклонный объект имеет декоративный вид, который гармонирует с окружающей обстановкой.

    Точно так же вам придется просмотреть длинный список необходимых материалов с помощью инструментов. Сделав первоначальные вложения, вы можете продолжить выполнение 10 всеобъемлющих шагов.

    Имеются изображения состояния простоя для отдельных шагов, отображающие текущий процесс.Нанесение клея, болтов с предохранительными винтами должно удовлетворительно завершить проект.

    Щелкните для получения более подробной информации

    14. Самостоятельная бетонная скамья для взвешивания

    Обычное деревянное оборудование может представлять определенные опасности при экстремальной тренировке или огромном весе. Помимо пошаговых инструкций, вы познакомитесь с другими разделами. Вот где бетонная скамья может решить проблему безопасности в необычных условиях.

    Ваши требования по времени, стоимости, навыкам и ресурсам просто следуют его преимуществам.Есть приятная виртуальная презентация опоры рамы с соответствующими размерами. Так получилось, что учебник проходит в простом темпе, с фоновыми комментариями для лучшего понимания.

    15. Базовая деревянная грузовая скамья

    Конечно, вы можете использовать остатки древесины, чтобы придать дополнительную прочность и долговечность. В предлагаемой статье рассказывается о простейшем способе изготовления спортивного инвентаря. Проект больше похож на упрощенный DIY-проект с дополнительной точностью.

    Что еще хуже, описательные слова почти не видны на веб-странице PHP. Вам просто нужно очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть все детали на экране.

    К счастью, вся статья осталась простой на словах, чтобы избавиться от усталости. Правильно подобранные 9 деревянных частей с несколькими соединительными винтами сделают свою работу. Чтобы сделать устройство, нужно всего 6 баллов, а полная покупка будет стоить 20 долларов.

    Щелкните для получения более подробной информации

    Заключение

    Не каждый метод может удовлетворить конкретную потребность до точки.Вы должны знать самые подходящие идеи в рамках доступного бюджета. Знание доступных идей из вышеупомянутых вариантов должно удовлетворить ваш квест.

    Как сделать скамейку для тренировок из дерева

    Если вы культурист / силовой тренер, который записался в тренажерный зал и регулярно тренировался, то вы будете знать все о том, как ждать тренажер или гантель, потому что их использует кто-то другой. Это может испортить вашу тренировочную стратегию, особенно при выполнении таких движений, как дроп-сеты.

    Некоторые тренажерные залы закрыты по выходным, а некоторые просто переполнены людьми, когда вы хотите тренироваться. Это просто расстраивает вас, потому что вы буквально можете почувствовать, как ваша помпа исчезает, ожидая, пока кто-то закончит со штангой, которую вы хотите использовать, или тренажером, в котором два человека выстраиваются в очередь еще до того, как вы доберетесь до него.

    Большинство людей посещают тренажерный зал, потому что они просто не могут позволить себе те 2000 долларов, которые потребуются на покупку любого приличного домашнего оборудования, даже если оно бывшее в употреблении.Но есть решение, если вы готовы немного вводить новшества. От получения кабелей для тренажера для верхнего тяготения со свалки до поиска металлических труб на стройплощадках для ваших штанг — вам нужно вводить новшества, чтобы он работал.

    Независимо от того, тратите ли вы пару сотен долларов или меньше на гантели на Craigslist или покупаете гири на старых тренажерах, вам все равно понадобится прочный чистый верстак для выполнения таких движений, как жим лежа, разгибание трицепсов лежа и т. Д.

    В зависимости от того, где вы живете, вы можете легко построить скамейку для тренировок из дерева менее чем за 20 долларов. Ниже мы кратко изложили шаги, которые вам следует предпринять для создания этого рабочего стола. Это не только всегда будет что-то, с чем можно будет тренироваться, но и его можно легко использовать для чего угодно, от журнального столика до запасной кровати.

    Первое, что вам понадобится, это 2 доски по 8 футов. Они будут стоить вам около 8 долларов каждая, но вы должны заставить их разрезать эти две доски на 40 дюймов, чтобы у вас остались две деревянные доски 5.5 «х 1,5». Затем вы отрезаете семь частей размером 2 х 4 примерно 11 дюймов каждая.

    Вы легко найдете кусок дерева размером 8 футов 2 на 4 в ближайшем магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине. Вы должны попросить их отрезать семь 11-дюймовых сегментов по цене около 5 долларов за отрез. Вам также понадобится около 32 шурупов для настила, шурупов для гипсокартона или просто латунных шурупов по дереву длиной от 2,5 до 3. 1 фунт этих шурупов обойдется вам примерно в 5 долларов. Вы должны убедиться, что выбираете деревянные доски, которые не деформируются и не имеют узлов, трещин или других значительных повреждений.

    Важно соединить 11-дюймовые ножки и опору под двумя досками 5.5 с помощью шурупов и столярного клея, а не гвоздей, чтобы избежать раскалывания досок. Часто просто просверливание небольшого отверстия облегчает установку шурупов и нанесение столярного клея.

    Вы можете использовать губку поверх скамейки, но это может стоить, поэтому для экономии вам лучше просто покрыть верх скамейки старым ковром, обрезанным по размеру. Его легко удвоить толщину, используя двойной ковер, чтобы он не защемлял вам спину, когда вы толкаете груз вверх.

    Для более качественного создания собственных идей с тренажерами ознакомьтесь с планом Fast & Easy Home Gym Plan


    Здоровье | Снижение веса | Упражнение

    Фитнес-журнал | Статьи | электронные книги | Магазин | Знакомства | Форум | Контакт

    Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную подписку на журнал World Fitness

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Материал на этом сайте предназначен только для информационных целей и не предназначен для замены профессиональных, медицинских рекомендаций или здравого смысла.Этот сайт, владельцы и сотрудники не несут ответственности за травмы или ущерб, возникшие в результате использования или неправильного использования предоставленной информации.

    Самая прочная скамья, которую вы никогда не купите

    Выполнение подобных проектов DIY — вот что стоит того. Когда вы можете произвести что-то настолько дешевое, но в то же время столь эффективное по своему назначению, это просто заставляет вас чувствовать тепло и нечеткость внутри. В этом проекте я покажу вам, как сделать силовую скамью, которая будет прочной и невероятно дешевой.В этом вся суть DIY.


    Стоимость: менее 50 долларов
    Время проекта: 1 день
    Сложность: Вам нужно разрезать 2×4 и фанеру. Вы должны управлять дрелью. Для прокладки вам нужно разрезать ткань и использовать ручной степлер. Другими словами, совсем не сложно.

    Необходимые инструменты:

    • Сверло
    • Пила (для резки дерева) — торцовочная пила лучше всего подходит для резки 2х4, но вам также понадобится что-то для длинных прямых пропилов фанеры (я использовал обычную ножовку)
    • Пистолет для степлера — только с ручным приводом, вам не нужен воздушный компрессор или что-то подобное.

    Необходимые материалы:
    • Шпильки 2×4 — для каждой длины 8 футов вам понадобится 5
    • 4 болта подъемника (длиной не менее 1 1/2 дюйма) — Нажмите здесь, чтобы увидеть картинку
    • 4 барашковых гайки для установки болтов подъемника.
    • набивка из пеноматериала
    • Ткань на ваш выбор (винил, кожа, обивка автомобилей или мебели)
    • Винты для настила 2 1/2 дюйма (моя любимая звездочка T-25)
    • Клей для дерева
    • Клей Gorilla или другой аналогичный клей для металла / дерева
    • Скобы для степлера (проверьте правильность размера пистолета)
    Единственный человек, для которого это будет недостаточно сильным, — это Брюс Беннер.
    Покупка силового жима может быть трудной. Под сложным я подразумеваю дорого. И для ясности: когда я использую фразу «жим лежа», я имею в виду сильную скамью, которую можно использовать для жима лежа. Проблема, с которой вы столкнетесь при покупке, заключается в том, что недорогие модели не рассчитаны на большой вес. Вы увидите цифры вроде «300 фунтов». Но если учесть, что скамья должна удерживать и ваше тело, 300 фунтов. не много. Если вы весите жалкие 150 фунтов.когда вы начнете, и жим лежа 150 фунтов. Это ваши 300 фунтов. прямо там. Это подъем уровня новичка.

    Когда вы станете настоящим лифтером после нескольких лет тренировок, вы, вероятно, будете весить около 200 фунтов. себя и жим около 300 фунтов. Теперь это 500 фунтов. и все эти доступные по цене скамейки с отягощениями теперь слишком слабы для ваших целей. Но когда вы начнете ценить качественные скамейки, рассчитанные на такой серьезный подъем, вам придется заплатить за них сотни долларов.Это неприемлемо по стандартам самодельной прочности.

    Дело в том, что вы можете построить свой собственный силовой жим, который сможет выдержать тонну веса, я буквально имею в виду тонну, это не сленг. Вы никогда не сможете выжать даже полтонны, поэтому я говорю вам, что вы можете построить скамью, которая будет во много раз сильнее, чем вам нужно. И вы можете сделать это менее чем за 50 долларов.

    Подходящая скамья для отягощения имеет высоту 17 дюймов, включая подушку. Эта скамья будет иметь фанерное основание толщиной 3/8 дюйма.У него также будет фанерный верх, а у съемной прокладки будет фанерная основа. Общая толщина фанеры составляет чуть более дюйма. Сама подушка в сжатом состоянии будет иметь размер около 1/2 дюйма. Если ваш пэд отличается от этого, отрегулируйте его соответствующим образом. Однако лучше сделать скамейку слишком высокой, чем слишком короткой. Итак, мы собираемся разрезать наши 2×4 на отрезки по 15 1/2 дюйма. Для начала мы нарежем шестнадцать частей 2х4, каждая длиной 15 с половиной дюймов. Если у вас есть торцовочная пила или хотя бы электропила, которая справится с этой работой (циркулярная пила и т.) вам понравится процесс. Если вы этого не сделаете, это будет первая волна тяжелой работы по резке вручную. К счастью, у меня есть торцовочная пила.

    С шестнадцатью досками, отрезанными до длины 15 и 1/2 дюйма, мы готовы приступить к сборке верхних ножек. Эти ножки похожи на миниатюрные двутавры, состоящие из трех балок 2х4 каждая. Важно, чтобы вы следовали моим инструкциям по сборке. Первый шаг — сделать букву «Т» из двух частей (см. Диаграмму №1).

    Отметьте и просверлите три отверстия в верхней части Т (доска A).Эти три отверстия должны быть ближе к середине этого 2×4, а не к концам (см. Диаграмму № 2). Если нужно, читайте дальше, чтобы лучше понять, что мы делаем и почему. Просверлите полностью доску A так, чтобы ваша коронка вошла в доску B. Затем углубите отверстия на плате B, чтобы предотвратить раскалывание, когда вы вставляете винты.

    Нанесите немного столярного клея на поверхность, где доски будут касаться друг друга. Теперь ввинтите три винта в предварительно просверленные отверстия. Сотрите излишки клея, и теперь у вас есть одна Т-образная деталь.Повторите эту процедуру и сделайте вторую Т-образную деталь.

    Теперь мы разрежем полозья 2х4, которые охватывают длину скамейки. Нам нужно два. Я сделал свой 43 дюйма в длину. Мой рост 5 футов 10 дюймов, и это дает мне много места на скамейке. Просто убедитесь, что ваша скамья достаточно длинна, чтобы вместить вас от нижней части попки до макушки. Если у вас есть хотя бы столько места, можно идти. Какое бы измерение вы ни выбрали, отрежьте до этой длины две гвоздики 2х4.

    Перед тем, как прикрепить их, мы должны сделать отверстия в наших верхних ножках (Т-образные части), чтобы прикрепить их к полозьям (см. Диаграмму № 3).Мы просверлим четыре отверстия в нашей Т-образной детали; два сверху, два снизу. Я рекомендую сверлить от вершины буквы Т вниз, как показано на диаграмме №3. Если вы будете сверлить снизу вверх, доска B будет мешать. Вот как нам придется закручивать винты (неизбежно), но для того, чтобы прямые отверстия просверливались сверху.

    Разве диаграммы не помогают?

    Но прежде чем бурить, нам нужно измерить.Возьмите одну из ваших Т-образных частей, отмерьте 2 дюйма от конца доски А и наметьте линию. Теперь отмерьте 4 дюйма от того же конца и наметьте линию. Теперь повторите эти шаги для другого конца доски А. Вы разделили концы доски на две части. Мы будем называть их «верхний ящик» и «нижний ящик». Для этой Т-образной детали выберите коробку, неважно какую, поэтому я просто выберу «верхнюю коробку». Просверлите два отверстия в верхнем ящике. По одному центру с каждой стороны доски B. (диаграмма №3). Проделайте то же самое с другим концом тройника.Итак, это ваш Т-образный элемент «верхней коробки».

    Теперь возьмите другую Т-образную деталь и сделайте то же самое. Но на этот раз просверлите отверстия в «нижнем ящике». Причина, по которой это важно, заключается в том, что оба этих элемента будут вкручиваться в одну и ту же среднюю плату, и нам нужно убедиться, что вы поместите все четыре винта в небольшое пространство, не задевая друг друга. Другими словами, винты на верхней плате коробки будут выше, чем винты на нижней плате коробки. Маркировка является ключом к предотвращению конфликта, когда пора собрать все воедино.

    С четырьмя отверстиями, просверленными в ваших Т-образных элементах, теперь мы можем прикрепить наши длинные полозья. Мы начнем с нижнего бегуна. Лучший способ отметить этот бегунок — это ввинтить винты в просверленные отверстия в нижней части Т-образной детали. Пусть они немного выступают за заднюю часть тройника. Теперь совместите Т-образный элемент с нижней направляющей, как показано на диаграмме №4. Левая сторона вашей беговой доски должна совпадать с левой стороной вашей Т-образной фигуры.

    Используйте уровень, чтобы убедиться, что ваша Т, которая является опорой скамейки, находится прямо вверх и вниз.Теперь просто нажмите T и бегунок вместе. Поскольку кончики винтов слегка проходят через тройник, они входят в направляющую доску и маркируют ее. Теперь вы можете просверлить эти отметки, совсем немного (не до конца. Такое предварительное сверление гарантирует, что все идет так, как вы хотите, и древесина не расколется. Намазывайте деревом точку, где доски будут соприкасаться друг с другом. клей.Ввинтите два винта.В этот момент у вас должен быть один длинный бегунок внизу, прикрепленный к одной Т-образной детали.
    ВАЖНЫЙ ШАГ СОВЕТА
    Это важный шаг, мы собираемся обозначить его как «Важный шаг Совета», чтобы вы могли повторить его позже, когда я вам скажу. Возьмите две доски 15 1/2 дюйма. Как и в случае с Т-образным элементом, отмерьте 2 дюйма от края доски и отметьте линию, затем отмерьте 4 дюйма и отметьте линию. Сделайте это на обоих концах доски. И проделайте то же самое с обеими досками. Обозначьте одну доску как «верхний ящик», а другую как «нижний ящик». Просверлите два отверстия в соответствующей «коробке» на каждом конце доски.Снова повторите то же самое для обеих досок. Таким образом, на каждой доске должно быть четыре отверстия: два с одного конца и два с другого. И на одной доске должны были быть отверстия в верхних коробках, а на другой — в нижних.

    Возьмите одну из этих досок и, как вы это сделали с Т-образным элементом, приклейте ее и прикрутите к другому концу (нижнему концу) нижнего подступенка, который уже прикреплен к Т-образному элементу на головном конце.

    Теперь повторите процедуру с верхней направляющей. Прикрепите его к верхней части тройника с одного конца и к одиночному 2×4 снизу.Снова используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваши ноги прямые, а бегун тоже прямой. В конце концов, мы строим плоскую скамью, а не скамейку с наклоном или наклоном. Теперь у вас должна получиться рама, которая выглядит так, как на схеме № 4-B

    . Чтобы завершить эту сторону, нам понадобятся еще две из этих 15 1/2-дюймовых шпилек. Мы собираемся закрыть нашу букву Т и сделать ее буквой I. Точно так же, как мы сделали при создании буквы Т, сделаем три отверстия по длине доски в центре, как показано. Нанесите на место контакта столярный клей и закрутите три винта.Проделайте то же самое со своим синглом 2×4 у ноги, теперь сделав его двойным 2×4 (по сути, 4×4). Это показано на диаграмме №5.
    Не в масштабе.
    Отсюда вернитесь на страницу вверх к началу и снова прочтите указания, на этот раз с другой стороны бегунов. Возьмите Т-образный элемент, который вы уже сделали, и прикрепите его к другой стороне полозьев. Затем возьмите единую доску, которую вы уже сделали для основания скамьи, и прикрепите ее к другой стороне полозьев.Затем поверните букву Т в букву I, а простую доску — в двойную у основания. Вы израсходовали десять из наших шестнадцати кусков дерева. Следующий шаг — чрезмерное усиление этой сукки.

    Следующая картина поможет вам больше, чем слова. Это довольно просто, теперь, когда у вас есть некоторый опыт, мы не делаем ничего другого, чем уже делали. Мы кладем по три доски с каждой стороны, по направлению к изголовью скамьи, где будут находиться вес и сила при жиме лежа.Вот тут-то и появляется «Важный шаг доски». Нам нужны еще 3 пары досок. Они должны соответствовать друг другу. Значение 3 должно быть «верхним ящиком», а 3 — «нижним ящиком». По сути, просто повторите «важный шаг доски» три раза, и у вас будет три совпадающих пары. Закрепите их, как показано на рисунке, по три с каждой стороны, чтобы закрыть верхнюю половину скамейки (возле изголовья).

    Два лучше, чем один, а Двенадцать лучше, чем два.
    Не менее 12 опорных балок должны полностью выйти из строя под нагрузкой, чтобы эта скамья сломалась. Рейтинг каждой балки больше тонны. Поскольку средний человек был бы в полном восторге, если бы смог справиться даже с 1/4 этого количества, я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что эта скамья намного превосходит то, что вам или мне когда-либо понадобится.

    Каркас этой вещи готов. Следующим шагом будет укладывать на дно фанеру. Самый простой способ сделать это — просто надеть раму на кусок фанеры и обвести вокруг рамы.Как видно на картинке, я положил кусок фанеры под четыре 2х4 у подножия скамейки. Затем я положил еще одну деталь под шесть опор в середине скамьи. Затем еще один кусок большего размера вокруг «двутавровых» ножек в изголовье скамейки.

    Вы можете щелкнуть эти изображения, чтобы увеличить их, разве вы не знали?
    Этот кусок большего размера не является точным размером. Просто она достаточно широкая, чтобы поместиться на двутавровых балках, и достаточно длинна, чтобы обеспечивать поддержку, так что скамья не раскачивается из стороны в сторону.Это примерно на 7 дюймов длиннее, чем то место, где двутавровые балки останавливаются с каждой стороны. Сделайте эти измерения / начертания, а затем обрежьте фанеру. Теперь просверлите и прикрутите фанеру к раме, клей для дерева не требуется. Лучше всего вкладывать винты в те места, где винты еще нет. Я верю, что вы можете использовать свои глаза, чтобы понять это.

    На верхнюю часть кладем еще один слой фанеры. Его форма — это просто очертание формы рамки сверху. Это Т-образная форма. Ширина скамейки может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений.Стандартные размеры скамеек для пауэрлифтинга составляют около 12 дюймов. Я знаю некоторых атлетов покрупнее, которым нравится более широкая скамья. Изначально у меня был такой широкий, но он мешал рукам в нижнем положении. Мой тип / размер тела требует меньшей ширины, и, поскольку я не спортсмен, занимающийся пауэрлифтингом, никого не будет заботить, сделаю ли я свое тело подходящим для моих нужд. Но если вам нужен / нравится более широкий, то отрегулируйте соответственно.

    Таким образом, ствол буквы «Т» на моей скамейке имеет ширину 9 1/2 дюймов. Вершина буквы T составляет 15 1/2 на 5 дюймов (см. Рисунок).Вырежьте эту фигуру из фанеры и прикрутите ее к раме, снова выбирая места, в которых еще нет шурупов. Также обратите внимание, что я скругил углы этой части. Я рекомендую вам сделать то же самое, чтобы избежать возможных травм. Просто отрежьте угол пилой, а затем скруглите его наждачной бумагой.

    Может также использоваться как трамплин.
    Перед тем, как перебить его, нам нужно сделать еще одно.Мы должны сделать саму подушку, на которую вы будете лежать. Он состоит из трех частей: фанерной основы, поролона и ткани. Начнем с фанерной основы. Я сделал свой примерно 10 дюймов шириной. Некоторым более крупным парням нравится более широкая подушка. По моим меркам, я маленький парень, и изначально у меня подушечка была шире, но она мешала моим рукам в нижней точке подъемника. 10 дюймов мне подходят. Я не могу сказать, что он подойдет вам по размеру.

    После того, как вы определились с размером подкладки, вырежьте прямоугольник из фанеры той ширины, которую вы выбрали, и длиной примерно на 2 дюйма длиннее, чем верхний кусок фанеры вашего каркаса.Измерьте, отметьте и вырежьте этот кусок. Опять же, скруглите углы, чтобы они не порвали ткань, которой вы ее накроете.

    Теперь нам нужно просверлить отверстия как в недавно вырезанной фанере, так и в верхней фанерной части рамы. Отцентрируйте основание фанерной подкладки поверх фанерной доски на раме так, чтобы она передавала равное количество со всех сторон. Просверлите четыре отверстия, два по направлению к изголовью скамьи и два по направлению к ногам. Размер ваших отверстий должен быть достаточно большим, чтобы соответствовать валу ваших лифтовых болтов.Точное местонахождение их зависит от вас. Вам нужно проделать отверстия в обоих листах фанеры. Вам нужно, чтобы они находились на открытых площадках, чтобы рама не мешала. В эти отверстия будут входить болты и гайки подъемника, поэтому вам нужно достаточно свободного пространства, чтобы гайка-барашек могла навинтить на болт.

    Обратите внимание, есть много места, чтобы повернуть гайки. Выбирайте такие места при сверлении отверстий.
    Следующим шагом будет прикрепление подъемных болтов к фанерному основанию подушки.Держа фанерное основание по центру рамы, вставьте болты в отверстия. Если вы сделаете отверстия достаточно маленькими, болты не будут полностью закрыты. Элеваторные болты имеют немного большее квадратное сечение по направлению к голове. Нанесите немного клея Gorilla на верхнюю часть болта и отверстия. Теперь забейте болт в отверстие. Повторите для всех болтов. Высота болтов лифта должна составлять не менее 1 1/2 дюйма. Они должны пройти через два куска фанеры толщиной 3/8 дюйма и оставить достаточно для гайки-барашка, которая, по крайней мере, составляет 1/4 дюйма.Я лично обошелся абсолютным минимумом болтов, он почти не подходит. Видимо, когда я это сделал, я просчитался. Я предлагаю вам не делать то же самое. Возьмите более длинный болт, если вы можете с ним справиться, лучше слишком длинный, чем слишком короткий.
    Эти болты едва достаточны для работы. Делай, как я говорю, а не как я.
    Причина, по которой мы делаем все это, заключается в том, что секция прокладки является съемной. Если вы когда-нибудь захотите переоборудовать его, теперь вы можете это сделать.И мы также не хотим закреплять подушку, завинчивая ее снизу, потому что в этом случае нас могут проткнуть винты, когда мы будем лежать на ней. Вы также можете понять, почему мы выбираем что-то необычное, например, лифтовые болты. У них совершенно плоская головка, как у гвоздя. Таким образом, они не будут создавать неприятные неровности на вашей подушке, как болт с закругленными углами или шестигранник.

    Последний шаг — обить этого ребенка. Вы можете выбрать любой поролон и ткань, какие захотите. В идеале лучше всего подойдет сверхпрочная пена для мебели или автомобильных сидений.Наверное, довольно дорого. Я просто использовал рулон пенопласта, который можно купить в Walmart примерно за 15 долларов. Что касается ткани, то обивочная ткань, предназначенная для мебели или автомобильных сидений, будет самого высокого качества, но будет дороже. Я использовал дешевый винил от Walmart. После шести месяцев тренировок он держится отлично. Если он когда-нибудь изнашивается, я обновлю его до лучшего. В зависимости от ширины выбранной вами ткани вам понадобится один или два ярда.

    Сначала нам нужно нанести пену на фанеру.Если вы используете тонкий и / или мягкий поролон, вам следует нанести двойной или тройной слой. Пенопласт должен быть немного больше, чем размеры вашей фанеры. Обрежьте пену по размеру фанеры. Разложите ткань на полу хорошей стороной вниз. Теперь положите фанеру вспененной стороной вниз. Итак, на полу у вас будет ткань, затем слои пенопласта, а затем фанера.

    Посмотрите на это качественное мастерство.Хорошо, что его не видно, когда он на скамейке.
    Чтобы прикрепить ткань к фанере, мы воспользуемся скобами. Я использовал скобы размера Т-50. Начните с одного из длинных концов скамьи. Сложите край ткани на себя примерно на дюйм. Теперь край вашей ткани стал вдвое толще. Это область, в которую мы будем вставлять скобу, двойная толщина гарантирует, что она не будет рваться. Положите край этой ткани на верх фанеры.Теперь приступайте к скреплению этого края. Сильно надавите на скобу и начните с середины, двигаясь наружу. Это позволит вам разгладить любые морщинки на ходу. Для первого края это не так важно, потому что остальные края еще не закреплены. Сшиваем по всему краю, углы оставим на потом, сделаем их в конце.

    В идеале мы не хотим, чтобы наш коврик был слишком мягким. Мы хотим, чтобы это было твердо. Если у вас мягкая пена (как и самая дешевая пена, то мы хотим сжать ее, заставив ткань плотно прилегать к ней.Для этого мы должны сжать пену, стоя на ней, пока вы скрепляете скобами. Вторая сторона, которую вы скрепляете, должна быть длинным краем, противоположным первой стороне. Вы не работаете справа налево или слева направо. Когда вы обиваете что-то подобное, вы работаете с одной стороны, а затем с противоположной. Это лучший способ уберечь материал от складок.

    Натяните материал как можно сильнее. Теперь обрежьте его до размера, подходящего для вашей скамейки. Не обрезайте слишком много, иначе она не поместится, но у вас, вероятно, будут лишние ноги, потому что эта скамья не очень широкая.После того, как вы обрежете его, сложите излишки на себя, как вы это делали с первой стороной. Встаньте на фанеру, чтобы сжать пену. Потяните все как можно сильнее и начните сшивать этот край, снова начиная с середины и прорабатывая.

    Повторите процедуру для оставшихся двух коротких концов. Теперь об углах. Насколько я знаю, в этом нет никакой науки. Это как упаковка подарка. Каждый раз это получается по-разному, и обычно это выглядит немного небрежно. Но, в конце концов, он выполняет свою работу.Это в значительной степени описывает мой опыт как с упаковкой подарков, так и с обивкой углов. Вам придется обрезать лишний материал и, возможно, сложить какой-то материал и подоткнуть некоторые вещи. Просто сделайте его достаточно плоским, чтобы вставить скобы, и все будет в порядке.

    По моим меркам, в этом проекте я довольно небрежно поработал с обивкой. Но, к счастью, когда он прикручен к раме, нижняя часть полностью скрыта. Так что не переживайте, пытаясь добиться идеального результата, это действительно не имеет значения.Важно то, чтобы ваша подушечка была красивой, плотной и твердой.

    Когда прокладка готова, все, что осталось, — это прикрепить прокладку к раме. Совместите болты руля высоты с отверстиями на раме и опустите их. Возьмите гайки-барашки и вручную затяните их на болтах. Если вы решили покрасить скамейку, делайте это без прокладки.

    Все, что вы видите здесь, менее чем за 150 долларов. Я предполагаю, что вы не можете видеть штангу, веса, обувь и все остальное в дальнем углу.
    Теперь у вас есть скамья, которая сильнее, чем вам когда-либо понадобится. У вас есть сила и функциональность дорогой скамьи, и вы заплатили за нее всего 50 долларов или меньше. Что бы вы получили за 50 долларов, если бы попытались купить коммерческую скамью? Что-то, что с трудом может выдержать вес, который даже полный новичок будет жать лежа через несколько недель. Это тот проект, который заставляет полюбить DIY. Это определенно лучший способ провести субботу, чем смотреть телевизор. Или вы можете поставить телевизор в гараже и смотреть, пока вы работаете.

    Это был еще один массовый пост. Если вам что-то непонятно, оставьте комментарий, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам.

    — Карл

    21 Проект оборудования для тренажерного зала своими руками: скамейка с ограниченным бюджетом

    Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы совершаете покупку по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

    Слова «сделай сам» могут напоминать образы ваших родителей, смело притворяющихся, что знают, какой конец отвертки делает это.

    Движение DIY также захватило воображение и изобретательность фитнес-сообщества. На самом деле это не удивительно — представьте себе целый тренажерный зал, лишенный чужого пота и обнаженных незнакомцев. Готов поспорить, что у вас есть лишний кранч или два на праздновании.

    Поклонники физических упражнений делают собственное спортивное оборудование, экономят деньги и повышают самообеспеченность.

    Изготовление оборудования само по себе может служить тренировкой, то есть самодельное оборудование может оказать влияние еще до того, как оно будет собрано.

    Давайте поговорим о том, как использовать эти инструменты и проработать пресс.

    Мы собрали 21 фитнес-проект своими руками, который поможет вам силовые тренировки, кардио и растяжка, не выходя из дома.

    Хотя некоторые из этих проектов могут показаться немного устрашающими (бетонные и электроинструменты, кто-нибудь?), Многие из них доступны даже для начинающих мастеров. Удачи!

    1. Штанга для подтягивания

    Подтягивания прорабатывают несколько групп мышц рук и спины.Это объясняет, почему они являются классическим дополнением к силовым тренировкам. Подъезжаем к вечеринке, мы сбегаем.

    Готовы сделать самодельную штангу для подтягивания? Просто соедините несколько труб и повесьте приспособление на подходящую несущую двутавровую балку.

    (Акцент на «несущей способности»! Примите дополнительные меры, чтобы убедиться, что штанга достаточно надежна и поддерживается, прежде чем начинать тягу. Подтягивание лучше для вас, чем падение вниз лицом вниз.)

    Подтягивания — это непросто.Если вы хотите подтолкнуть себя к тому, чтобы стать монстром-спортсменом, ознакомьтесь с нашим трехнедельным планом по наращиванию силы, чтобы поднимать штангу.

    В этих трубках целый мир бонусных очков — эй, это — я, Марио!

    2. Гири

    Уникальные формы гирь делают их отличным способом повышения силы, Maulit MR, et al. (2017). Влияние упражнений с гирями и взрывной становой тягой на силу и мощность. https://www.journals.aiac.org.au/index.php / IJKSS / article / view / 3078/2547 сердечно-сосудистая система, Чан М. и др. (2018). Сердечно-легочная нагрузка при рывках гири 16 кг в имитационном гиревом спорте. DOI: 10.1519 / jsc.0000000000002588 endurance, Meigh N, et al. (2019). Тренировки с гирями в клинической практике: обзорный обзор. DOI: 10.1186 / s13102-019-0130-z и гибкость. Они также создают фантастические дверные упоры, но это не имеет никакого отношения к вашей физической форме.

    Это отличный ресурс для тренировок.Однако гири могут быть довольно дорогими. Это особенно актуально при покупке колокольчиков разного веса.

    И, не считая того, чтобы раскачивать по комнате настоящий чайник или колокольчик, что было бы невероятно шумно, беспорядочно и непрактично, у нас есть несколько бюджетных вариантов для вас.

    Простая конструкция Т-образной перекладины Тима Ферриса просто потрясающая. Вы можете сделать эту альтернативную гирю примерно за 10 долларов в хозяйственном магазине. Он позволяет изменять вес — так что это как 10 гирь в одной! Кроме того, его легко разобрать для путешествий и хранения.

    Невероятно!

    Если вы ищете гири более традиционной формы, попробуйте эти гири более круглой формы. Сконструированные из бетона и арматуры, они недорогие и достаточно простые в изготовлении.

    Однако это вариант только для людей со сварочными навыками или сверхмягким лазерным зрением.

    Невероятно!

    (Извините — подумал, что мы попробуем еще раз, чтобы посмотреть, стало ли это смешно. Оказалось, что во второй раз это еще хуже. Представители не работают над каламбурами.Так или иначе, следующий …)

    3. Прогулочные брусья фермера

    Прогулка фермера — это упражнение, любимое силовыми атлетами всего мира. Движение выглядит достаточно простым: спортсмены держат тяжелые предметы в каждой руке и ходят до изнеможения.

    Но этот прием обманчиво сложен и может уступать только жиму коровы лежа на скамье с точки зрения улучшения силы корпуса. McManus A, et al. (2016). Тренировка стронгмена — обоснование ее включения в программу силы и кондиционирования: Часть 1.https://create.canterbury.ac.uk/id/eprint/15441 Winwood PW, et al. (2015). Эффект сильного человека и традиционных силовых тренировок на мышечную функцию и производительность. DOI: 10.1519 / JSC.0000000000000629

    С некоторыми трубами, шурупами и переработанной или покупной древесиной можно построить две огромные дорожки для фермеров менее чем за 100 долларов. Или вы можете попробовать эту более дешевую и еще более простую версию с ручками.

    Другая альтернатива — самостоятельно разводить скот.Я бы не стал предлагать это как удобный или экономичный вариант. Но если вы любите тусоваться с ними, у вас будет больше коров.

    4. Болгарская тренировочная сумка

    Хотя болгарские тренировочные сумки изначально разрабатывались для борцов, люди во всем мире используют их для нацеливания на ноги, руки, спину и корпус. Думайте о них как о мягких гирях.

    Коммерческие болгарские сумки могут стоить немалые деньги — цены могут достигать 115 долларов.

    Вместо этого попробуйте это менее дорогое решение: просто заполните камеру старого грузовика или трактора древесными гранулами или резиновой мульчей и надежно закрепите камеру.

    Пора начать качаться, приседать и керлинг, чтобы улучшить физическую форму по-болгарски.

    5. Мешки с песком

    Мешки с песком — еще один отличный способ улучшить упражнения на силу и выносливость.

    Они работают с теми же мышцами, что и традиционные гири и гири, но их внутренности (песок) перемещаются во время движений, как тяжелый песочный кишечник. Это добавляет сложности вашей тренировке.

    Изготовление мешка с песком требует восхитительно дешевой кучи сырья:

    • прочных пластиковых мешков, таких как сверхмощные мешки для мусора или закрывающиеся мешки для хранения продуктов, в зависимости от размеров, которые вы хотите сделать
    • изолента
    • наполнитель ( например, песок) (Мы упоминали, что мешки с песком содержат песок?) (Потому что они есть.)
    • веревка или застежка-молния
    • пузырчатая пленка
    • парусиновая спортивная сумка — излишки военных мешков для стирки тоже подойдут

    На этом этапе вы на полпути к тому, чтобы иметь свой собственный мешок с песком, который можно бросать, раскачивать и хлопать .

    Мистер Сэндмен, согните меня на бицепс…

    6. Водный шар

    Водный шар похож на мешки с песком, но намного труднее маневрировать. Представьте, что вы пытаетесь жонглировать водой. Это эксцентричный кузен, который тусуется в углу во время силовой тренировки и спрашивает любого, кто будет слушать, верят ли они, что реальность — это симуляция.

    Их также очень легко сделать:

    1. Купите мяч для упражнений. Убедитесь, что на нем есть отметка «Anti-Burst» — если вы не хотите больше промокнуть от пота. (Это будет вода. Водяные шары содержат воду.) (Мы так хорошо разбираемся в информации.)
    2. Наполните его водой. (Оставьте немного воздуха, чтобы вода могла плескаться.) (Водяные шары все еще содержат воду.)

    Готово! Потратив около 10 долларов и 30 минут, вы получите отличный обучающий инструмент. Водный простой раствор!

    7.Гири

    Не все готовы к хождениям фермера со 100-фунтовыми стволами в каждой руке. (Кроме того, не у всех есть деньги или место для набора гантелей… или фермы.)

    С самодельными ручными гирями вы можете начать с малого и постепенно переходить к более тяжелым весам, не теряя деньги на опциональные весы. В конце концов, тяжелые предметы — это тяжелые предметы — они не должны стоить руки и ноги.

    Хорошие новости: мешки с песком вернулись (и на этот раз они все еще содержат песок).Начните с легких весов в руках.

    Используйте их в классических упражнениях с гантелями для экономичной тренировки с отягощением рук. Если маленькие бутылки перестают быть проблемой, наполните большие бутылки (например, молочники) водой, камнями или песком и продолжайте поднимать!

    8. Набивной мяч

    Медицинские мячи — популярное дополнение к основным тренировкам. Эти универсальные веса могут сыграть свою роль в различных упражнениях с высокими результатами, в том числе в тех, которые улучшают силу рук и пресса.

    Они также делают отличное метательное оружие, хотя мы не можем официально рекомендовать их в этом отношении.

    Кто знал, что такое простое устройство может бросить вызов всему вашему телу и улучшить мышечную силу и производительность? Hackett DA, et al. (2017). Прогностическая способность тестов на броски набивного мяча и вертикальный прыжок для определения мышечной силы и мощности у подростков. DOI: 10.1080 / 1091367X.2017.1385462 Raeder C, et al. (2015). Влияние шести недель тренировок с набивным мячом на скорость броска, точность броска и изокинетическую силу ротаторов плеча у гандболисток.DOI: 10.1519 / JSC.0000000000000847

    Сделайте свой собственный, используя старый баскетбольный мяч, дрель или шило и немного песка. Да, это так быстро, просто и дешево.

    9. Наклонная скамья

    Любите это или страшитесь, наклонная скамья — классический инструмент для многих основных упражнений. Но коммерческие версии могут сильно ударить по вашему кошельку, а также по вашему прессу. Некоторые люди могут оказаться более склонными (🤦‍♀️) к версии DIY.

    В этом видео-руководстве показано, как собрать прочную и удобную скамью для упражнений из деревянных кусков размером 2 на 4, пенопласта кайдзен и морской ткани.

    Для тех из нас, кто не очень удобен, вот очень простая альтернатива, которую вы можете попробовать. (Судя по прессу в верхней части сайта, этот парень добился успеха со своей скамьей!)

    И если у вас действительно нет готовых поделок, чтобы сделать скамейку, вы могли бы просто … делать приседания на скамье. пол. 🤷 Мы знаем, что это не то же самое, но не мы отказываемся делать скамейку.

    10. Подвесные ремни

    Тренировочная система TRX приобрела популярность благодаря своему минималистичному подходу к тренировкам с отягощениями.При этом люди стали гораздо чаще использовать подвесные (или «взрывные») ремни.

    Вы знаете, что вы действительно очень хотите, чтобы все нравились? TRX также подорожал.

    К счастью, примерно за 15 долларов в хозяйственном магазине и несколько минут вашего времени можно сделать свои собственные ремни для подвешивания. Примите это, маркетинговая команда TRX!

    Надежно повесьте ремни на дверной косяк, прочную ветку дерева или что-нибудь еще, что может с комфортом выдержать ваш вес.

    Тогда отстранитесь!

    11. Боевые веревки

    Это привязано , чтобы радовать соседей. Вместо того, чтобы использовать старые садовые шланги, чтобы, скажем, поливать сад или притвориться, будто вы сражаетесь с массивными, массивными змеями, превратите их в боевые канаты.

    Вы также можете взять несколько списанных шлангов из рук местной пожарной части — из них тоже получаются отличные веревки. Вы также можете попросить покататься на слайд-шесте. Это ничего не добавит к вашему тренажерному залу, но приятно.

    Если вы новичок в этом многофункциональном упражнении, начните с пустых шлангов. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и хотите более сложной тренировки всего тела, наполняйте шланги песком или водой. (Не забудьте заткнуть оба конца, иначе вы будете сражаться с тем, кто живет по ту сторону вашего забора, а также с самими веревками.)

    12. Parallettes

    Parallettes выглядит как пара вешалок для полотенец. бок о бок на полу — несложно, но полезно. Тренировки с ними помогут развить координацию, ловкость и равновесие.Даже их название звучит как французский десерт. Изящно что ли?

    Следуйте этим подробным инструкциям, чтобы сделать свой собственный, используя такие материалы, как трубы из ПВХ, изолента, клей и чистое определение.

    Ознакомьтесь с этим списком упражнений, одобренных CrossFit, чтобы получить максимальную отдачу от создания собранной вами паралетки.

    13. Гребной тренажер

    Это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Примерно за 100 долларов плюс несколько банджи-шнуров вы можете собрать свой собственный гребной тренажер.

    Пора кому-нибудь придумать более экономичный вариант, потому что гребля — это комплексная тренировка с низким уровнем воздействия. Гребля укрепляет большинство основных групп мышц и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Horn P, et al. (2015). Гребля увеличивает ударный объем и сердечный выброс в большей степени, чем езда на велосипеде. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25317691 Kowalik T, et al. (2019). Многолетние интенсивные тренировки на силовую выносливость модулируют деятельность сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы у гребцов международного уровня.DOI: 10.1155 / 2019/3989304

    Другой вариант — вынести в море деревянную доску. Дешевый? Конечно. Отличная тренировка? Наверное. Слишком много акул? Более чем вероятно. Придерживайтесь варианта DIY.

    Тем не менее, гребной тренажер выглядит чрезвычайно для сборки. Это может быть один для более продвинутых любителей DIY. Если вы сидите на конструкции, вам, вероятно, следует убедиться, что она может вас поддерживать. Нет ничего лучше занозы в заднице, чтобы отвлечься от гребли на всю жизнь.

    14.Полка для ноутбука беговая дорожка

    Иногда тренироваться легче, когда есть что-то, что вас отвлекает, будь то напарник по упражнениям, телевизор, мотивационный плакат с кошкой или ваш ноутбук.

    Хотя играть в «Untitled Goose Game» во время езды на велосипеде или бега — не лучшая идея, мы знаем, что люди очень заняты, и иногда им нужно выполнять несколько задач одновременно.

    Создайте свой собственный технический держатель для стационарного кардиотренажера из дешевых предметов из хозяйственного магазина. Если вам нужно что-то отдельно стоящее, чтобы поставить на него ноутбук или планшет, как насчет этого высокого тощего стола?

    Эта полка для беговой дорожки выглядит так, как если бы она не требовала больших усилий, чтобы ее собрать даже самый неподготовленный человек.Кажется, есть способ играть в игры про мстительных гусей практически на любом тренажере.

    15. Бегущий набивной мяч

    Помните вышеупомянутый отрывок про «бросание медицинских мячей в людей»? Вот где мы действительно можем его рекомендовать — кроме как на полу, а не на людях.

    Мы уже знаем, что набитые мячи — отличный инструмент для силовых тренировок. Но оказывается, что они также могут поддержать ваше превращение в кардиотренажер — все, что вам нужно сделать, это несколько раз поднять их и бросить на землю.

    Конечно, для такого упражнения нужен исключительно прочный мяч. Приложив небольшое усилие (и несколько легко доступных принадлежностей), обычный баскетбол становится инструментом для одной из самых катарсических тренировок за всю историю.

    Возможно, у вас не получится бросить трехочковый, но промахнуться мимо пола практически невозможно.

    16. Rebounder

    Речь идет не столько о «создании с нуля», сколько о перепрофилировании спортивного оборудования для новых целей.

    Отбойник — это мини-батут, который пользуется популярностью как инструмент для упражнений.Любой, у кого есть подборщик, может быстро превратить его в приятеля для тренировок.

    Все, что вам нужно сделать, — это подпереть отбивающий на бок (под углом и с чем-то прочным позади него для поддержки), бросить в него мяч и поймать мяч на отскоке (как вы уже догадались). Повторяйте снова и снова.

    Этот парень использует шар для боулинга, но лично мы бы выбрали что-нибудь помягче.

    Вы также можете просто бросить баскетбольный мяч в стену. Но разве это то же самое, что бросить шар для боулинга в крошечный батут? Очевидно нет.

    17. Подъемник по лестнице

    Это довольно умные тренажеры, которые дают вам постоянно вращающийся мини-набор ступеней, на которых вы можете размять ягодицы.

    Даже маленькие могут быть довольно дорогими (более 400 долларов США), поэтому варианты «сделай сам» будут очень кстати. Но это довольно сложные механические приспособления, и мы не все можем быть Вилли Вонкой.

    Не бойся: помощь под рукой (или ногами). Вы знаете, чем вы можете пробраться в свою комнату после поздней ночи? Это может помочь.Нет, не очки ночного видения.

    Лестница.

    Лестница все это время была внутри тебя. Whodathunkit? Установите себе целевое время и в течение этого времени шагайте вверх и вниз по лестнице.

    18. Сумка для йоги

    Люди занимались йогой тысячи лет, чтобы улучшить гибкость, уменьшить беспокойство и боль, а также снизить кровяное давление. Uebelacker LA, et al. (2016). Йога при депрессии и тревоге: обзор опубликованных исследований и их значение для медицинских работников.http://rimed.org/rimedicaljournal/2016/03/2016-03-20-intmed-uebelacker.pdf Nejati S, et al. (2015). Влияние программы снижения стресса на основе групповой осознанности и осознанной йоги на образ жизни, стратегии выживания, а также систолическое и диастолическое артериальное давление у пациентов с гипертонией. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4685370/

    Иногда, однако, перспектива носить коврик с работы на учебу и обратно домой может немного отпугивать.

    Погрузитесь в сумку для йоги: удобный способ избавиться от неловкости, связанной с ношением коврика.Этот проект сумки для йоги невероятно прост и изобретателен.

    Кроме того, это экологически чистое решение вопроса о том, что делать со старыми джинсами.

    19. Ползунки

    Хотя слово «ползунки» напоминает крошечные гамбургеры, они также могут сыграть важную роль в ваших упражнениях.

    Слайдеры — это маленькие круглые диски, которые можно использовать для укрепления кора и ягодиц. Поместите их под руки и ноги, чтобы вы могли скользить по ним через различные хрусты и движения, гладкие, как апельсиновый сок, без мякоти.

    Это может быть самый сложный наконечник для оборудования своими руками из всей компании, так что приготовьтесь.

    Барабан, пожалуйста… 🥁

    Используйте бумажные тарелки. Сортировано.

    20. Блоки для йоги

    Упоры для йоги — отличный способ избежать травм, а блок для йоги, безусловно, является одним из самых универсальных доступных вспомогательных средств. Он отлично подходит для поддержки вашего тела в позах, которые находятся вне досягаемости всего на , , и для предотвращения перенапряжения.

    Когда поза «Счастливый ребенок» вот-вот трансформируется в позу «Малыш, бросающий истерику», вам может потребоваться небольшая физическая поддержка, чтобы вернуть элемент расслабления в занятия йогой.

    Чтобы сделать свою собственную, отрежьте кусок дерева размером 3 на 5,5 на 9 дюймов. Используйте наждачную бумагу, чтобы смягчить края и предотвратить появление заноз.

    А теперь примите свою любимую позу и выровняйте чакры — безопасно.

    21. Пенный валик

    Пенный валик набирает популярность благодаря своим серьезным преимуществам, включая снятие мышечного напряжения. Fleckenstein J, et al. (2016). Профилактическое и восстанавливающее катание с пеной одинаково эффективны для уменьшения нарушений мышечной функции, связанных с утомлением, после упражнений.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5721176/ и увеличенный диапазон движений. Cheatham SW, et al. (2015). Влияние самостоятельного миофасциального высвобождения с помощью валика с пеной или роликового массажера на диапазон движений суставов, восстановление мышц и работоспособность: систематический обзор. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4637917/ Может быть сложно воспроизвести прочность коммерческих роликов. Но это не значит, что пытаться не стоит.

    С помощью дешевого коврика для йоги, трубы из ПВХ и (конечно же) изоленты, эти инструкции заставят вас кататься, как Chamillionaire, в кратчайшие сроки.

    Создание собственного домашнего спортзала — или, по крайней мере, некоторых вещей для его оснащения — в ваших силах!

    Вы можете изготавливать оборудование для любых тренировок. Просто на это нужно немного времени, денег и хитрости. Вы можете легко оставаться в рамках бюджета и гордиться тем, что являетесь создателем, в то же время воплощая в жизнь свои личные устремления воина-американца-ниндзя.

    Помните, что эти предметы будут подвергаться серьезным ударам, особенно если они должны выдерживать вес человеческого тела. Если вы не уверены в структурной целостности одного из ваших приспособлений, не используйте его, и поговорите с кем-нибудь, кто знает немного больше о DIY.

    Иллюстрации Боба Аль-Грина

    Посмотрите, как этот парень продемонстрирует, как построить свою собственную полустойку

    Многие тренажеры были в дефиците за последние несколько месяцев из-за резкого увеличения числа людей, покупающих снаряжение для домашних тренировок во время изоляции. Этот дефицит, однако, привел к некоторой настоящей изобретательности, например, когда Закари Скидмор построил свой собственный домашний тренажерный зал из дерева, чтобы его можно было «загнать дровосеком» в карантин.

    Еще есть DIY Duke, ютубер, который снимает обучающие видеоролики о том, как сделать недорогие версии спортивного оборудования в домашних условиях.В одном из своих недавних постов он продемонстрировал, как легко слепить из бетона свои собственные гири. Конечно, бесполезно иметь гантели без стойки — но и для этого у него есть хакер.

    Duke спроектировал стойку так, чтобы она была универсальной, подходящей для жима лежа и приседаний, а также для подтягиваний — она ​​также портативна, поэтому ее можно перемещать и хранить подальше, если у вас нет специального домашнего спортзала или вы тренируетесь на улице .

    Он начинает с распиловки пиломатериалов, чтобы собрать две половины рамы, включая опорные балки под углом 45 градусов, которые помогут сохранить стойку устойчивой, когда она нагружена.Затем он просверливает отверстия для металлической трубы для перекладины, которые могут отличаться для каждого человека в зависимости от их роста. «Настройте это для себя, — советует он, — тогда он будет построен специально для вас и вашей семьи».

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Затем он собирает основу, помещая пиломатериалы в «двутавровую балку» и прикрепляя их с помощью шурупов диаметром 1 1/2 дюйма и металлических пластин.Он использует те же пластины для сборки вертикальной балки и опорных балок, сгибая их под прямым углом. «Это сделает его конструктивно сильным», — говорит он. «Со временем анкерные болты могут ослабнуть, пиломатериалы высохнут, они могут начать отделяться … с [пластинами] вы можете использовать столько, сколько захотите, и это действительно сделает эту штуку прочной».

    Затем Дюк прикрепляет стеллажную систему, а затем демонстрирует, как весь блок можно поставить на землю, если вы хотите держать его в одном месте.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    18 Самодельных планов обеденных скамеек, которые можно легко сделать своими руками

    Изображение: Lucky Belly

    Само собой разумеется, когда все члены нашей семьи или друзья собираются вместе, наших кухонных стульев недостаточно. Вот почему у вас дома должна быть хотя бы одна или несколько обеденных скамеек.

    Вы можете расслабиться и глубоко вздохнуть, поскольку вам не нужно тратить деньги на эти скамейки. Следуя одному из этих замечательных руководств по созданию обеденной скамейки своими руками, вы сможете сделать ее самостоятельно.

    1. Скамейка за 15 минут — легкий проект DIY

    Пятнадцать минут тяжелой работы, и вы сделаете себе фантастическую деревянную скамейку, чтобы потом отдохнуть. Более того, его создание стоит всего около 15 долларов.

    Вы можете найти каждый шаг вместе с размерами деревянных деталей в видео, а необходимые инструменты и материалы указаны в поле с описанием.Эта деревянная скамейка, сделанная своими руками, имеет высоту 17 дюймов, длину 48 дюймов, а ширина скамейки составляет 14,5 дюймов.

    2. ДЕРЕВЯННАЯ СКАМЬЯ своими руками

    Вы можете сделать скамейку высотой 18 дюймов, длиной 41 дюйм и шириной 12 дюймов, следуя этому простому руководству своими руками. Вы можете найти все материалы и инструменты, необходимые для этого проекта, а также пошаговые инструкции в этом сообщении в блоге.

    Если вам больше нравится проект из дерева своими руками, то в Two Feet First есть ряд таких интересных проектов, в том числе деревянные ворота своими руками и различные отличные поделки для шкафов.

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    3. Скамья для обеденного стола своими руками — ТОЛЬКО 32 ДОЛЛАРОВ В ПАНЕЛИ!

    Сделайте невероятно прочную и удобную скамейку для обеденного стола, следуя этому видеоуроку. Ютубер делает основу скамейки довольно тяжелой и прочной, что гарантирует, что эта скамья прослужит вам долгое время.

    Вы можете найти план и список вырезок для этого проекта вместе со ссылками на используемые продукты в поле описания.

    4. Деревенская скамейка DIY Home Decor

    Эта однотонная скамейка в деревенском стиле станет прекрасным дополнением вашего обеденного стола на открытом воздухе. Сама по себе скамейка также станет отличным местом, чтобы посидеть и расслабиться. Инструменты, материалы и список вырезов очень четко упомянуты в посте.

    Если вы застряли при выполнении этого проекта, раздел комментариев может вам помочь, поскольку он содержит множество советов и уловок, а также массу восхищения и положительных отзывов.

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    5. Как собрать встраиваемую скамью для столовой с местом для хранения вещей своими руками

    Для всех любителей вещей 2-в-1, вот захватывающий проект DIY для вас. Сделайте скамейку для столовой с местом для хранения, следуя этому подробному посту. Если у вас недостаточно места для встроенной скамейки, вы можете сделать отдельную, закрыв концы скамейки.

    Список вырезов четко упомянут в этом посте, но если вы планируете сделать встроенную скамейку для своей кухни, помните, что размеры могут отличаться.

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    6. Скамья для промышленного фермерского дома | ShantyHouseCrash

    Эта скамейка в фермерском доме стоит всего 35 долларов, а само руководство очень простое и простое в использовании. Если вы решите следовать этому руководству, помните, что в поле описания есть бесплатный подробный план для этого проекта.

    Если вам интересно, у Shanty2chic есть куча такой фантастической мебели DIY на своем канале YouTube и на веб-сайте.

    7. Настольные скамейки для начинающих (2 инструмента + 20 долларов за пиломатериалы)

    Если вы хотите сделать более вытянутую скамью, следуйте этому проекту своими руками из длинной деревянной скамьи длиной 72 дюйма. В это сообщение в блоге также встроено обучающее видео.

    Вы можете увеличить ширину этой скамейки, так как общая ширина скамьи составляет всего 11 дюймов, что может быть недостаточно для сидения. Для получения подробных советов по улучшению вы можете проверить раздел комментариев этого сообщения.

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    8.Скамейка в загородном доме за 20 долларов — Easy DIY Project

    Наряду с пятнадцатиминутной скамейкой The Rehab Life за 15 долларов, их скамейка в сельском доме за 20 долларов также попала в наш список. Этот учебник относительно сложнее первого. На этой скамейке также есть подставка для ног.

    Эта скамейка в фермерском доме имеет длину 72 дюйма, ширину 14,5 дюйма и высоту 18 дюймов. И инструменты, и список материалов, а также их ссылки на Amazon упоминаются в поле описания.

    9.Уличное сиденье из металлолома | Чертежи садовых скамеек своими руками

    Эта садовая скамейка невероятно мала и уникальна. Блогер использовала остатки пиломатериалов из своего проекта сборки плавающей палубы своими руками. Но вы всегда можете сделать более длинную скамью, если вам понравился дизайн и у вас достаточно дерева.

    Как только вы увидите две гифки, демонстрирующие, как деревянные части собираются в скамейку, вы получите кристально четкое представление о том, что нужно делать.

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    10.Сделай сам Современная уличная скамья | Современные постройки | EP. 30

    Если вы ищете причудливую и уникальную идею скамейки своими руками, это может быть для вас победителем. Ссылка на письменную статью, в которой вы можете найти все размеры, находится в поле описания.

    Modern Builds — это невероятная коллекция увлекательных поделок. Самое интересное, что вы, возможно, захотите посмотреть, даже если вы не планируете делать все своими руками, — это превращение школьного автобуса в крошечный дом.

    11. Как собрать скамейку за 60 секунд — метод читера

    Хотя название кажется мошенничеством, это не так. Вы можете построить скамейку своими руками за 60 секунд. Если вас заинтриговало, как это сделать, ознакомьтесь с этой записью в блоге.

    Самое главное, у вас должны быть подходящие материалы. Поскольку не все ящики созданы равными или могут выдерживать вес человека, убедитесь, что вы выбрали прочные и одинаковые. Вы также можете добавить винты, чтобы правильно закрепить скамейку.

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    12. Как сделать обеденный стол и скамейки своими руками

    В этом уроке «Сделай сам» вы не только скамейки, но и научитесь делать обеденный стол. Компьютеризированные наглядные пособия в этом видео помогут вам хорошо понять процесс и этапы. Кроме того, процедура проекта подробно описана в поле описания.

    Чтобы получить полное руководство, вы можете воспользоваться письменным руководством на веб-сайте Lowe’s Home Improvement , ссылка на который также указана прямо под названием канала.

    13. Современная парковая скамейка

    Если вам не нравятся скамейки без спинки, мы учли и ваши предпочтения. Вы можете сделать простую, но удобную парковую скамейку, следуя этой записи в блоге DIY Ana White .

    С отдельным списком покупок, резки и инструментов, а также иллюстративными фигурами с размерами и простыми инструкциями, это письменное руководство очень удобно и легко следовать.

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    14.IKEA HACK — Скамья для хранения в стиле Shiplap

    Если вы любите получать комплименты, сделайте эту замечательную скамейку для хранения вещей. Все, что вам нужно, — это полка IKEA Kallax, несколько расходных материалов, инструменты для деревообработки, а также немного терпения и решимости для завершения проекта.

    С помощью этого простого проекта «сделай сам» вы не только создадите удобную обеденную скамейку, но и создадите ценное место для хранения любых кухонных предметов, которые не используются слишком часто.

    15.Пошаговый план обеденной скамьи своими руками

    Хотя компактные абзацы поначалу могут показаться ошеломляющими, руководству будет довольно легко следовать, если вы определитесь с размерами, материалами и списком вырезов проекта. Шаги и цифры на плане очень синхронизированы, и поэтому за ними легко следить.

    Если вы с нетерпением ждете создания целого обеденного набора, вы также можете найти руководство по самостоятельной сборке обеденного стола, подходящего к этим скамьям, на Little green bow .

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    16. Уличные скамейки Super Easy DIY

    Youtuber Maura Houston, сделала две короткие скамейки вместо длинной, чтобы людям было легче входить и выходить.

    Вы можете найти список вырезок в начале видео, но список необходимых принадлежностей и инструментов нигде не упоминается. Тем не менее, она объясняет проект и шаги довольно подробно, не оставляя места для путаницы.

    17. EASY DIY Farmhouse Bench

    PMK Деревообработка — это деревянные поделки из дерева. Используя всего девять деревянных досок 2X4, вы можете сделать скамейку своими руками в старинном стиле.

    Однако, наряду со стандартными деревообрабатывающими инструментами, вам может потребоваться несколько продвинутых деревообрабатывающих инструментов, в том числе настольная пила и фрезерная пила, чтобы завершить этот проект.

    18. САМАЯ ЛЕГКАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ СДЕЛКИ!

    Возможно, это не самая простая скамья, сделанная своими руками, но это действительно одна из самых причудливых скамей своими руками.Эта скамейка, сделанная своими руками, имеет длину 71,5 дюйма, ширину 18,5 дюйма и высоту 18 дюймов. Возможно, вы захотите увеличить высоту, если планируете сделать обеденную скамейку.

    Вы можете найти ссылку для загрузки описательного плана в формате pdf для печати этого проекта где-то в середине этого сообщения в блоге.

    Ознакомьтесь с подробностями руководства

    Сводка

    Обеденные скамейки, сделанные своими руками, также отлично подойдут, если у вас есть обеденный стол на открытом воздухе.

    Читать далее

    Реставрация окон деревянных своими руками: Реставрация деревянных окон своими руками

    Реставрация деревянных окон своими руками

    21 мая, 2020

    Качественные оконные блоки из древесины оцениваются потребителями выше, чем их высокотехнологичные металлопластиковые аналоги. Поэтому актуальными остаются методики, в процессе которых осуществляется восстановление деревянных окон. В зависимости от условий эксплуатации и содержания таких рам, процесс включает в себя восстановление эстетической привлекательности и мероприятия по их утеплению.

    Реставрация старых деревянных окон

    Обновление рам из древесины проводится по двум направлениям: косметические мероприятия или реставрация внешнего вида и капитальный ремонт. Перед тем, как обновить деревянные окна, необходимо выявить существующие проблемы. Основными дефектами при длительной эксплуатации этих изделий являются:

    • щели, образующиеся в результате деформации древесины под действием влаги и солнечных лучей;
    • ухудшение звукоизоляционных свойств;
    • дефекты фурнитуры и запорных механизмов;
    • нарушение целостности лакокрасочного покрытия.

    Реставрация деревянных окон своими руками проводится поэтапно. Сначала избавляются от пыли, грязи, остатков старых утеплительных материалов. Снимается старый слой краски, под которым, зачастую, скрываются мелкие трещины, сколы, через них воздух с улицы поступает в квартиру или дом. Далее поверхность рам шлифуется, грунтуется специальным составом, предотвращающим развитие на древесине грибка и ее повреждение паразитирующими насекомыми. Перед покраской поверхности обрабатываются шпатлевкой, и еще раз шлифуются. На последнем этапе в один или несколько слоев наносится слой свежей краски или лака.

    При капитальном ремонте проводятся не только реставрационные работы, но и демонтируются стекла или стеклопакеты, осуществляется замена ручек, ригелей, держателей москитных сеток и прочей фурнитуры, которая препятствует нормальному открыванию и закрытию подвижных плоскостей, а также устанавливается и заменяется пришедший в негодность уплотнитель, дополнительно герметизируются стеклопакеты.

    Особенности ремонта и реставрации

    Перед тем, принять решение и начать поиск информации о том, как отреставрировать деревянные окна своими руками, тщательно взвесьте все «за» и «против». Дело в том, что процесс этот трудоемкий, и в некоторых случаях может оказаться непредсказуемым, хотя бы потому, что сняв многочисленные слои краски, рамы просто развалятся в ваших руках из-за прогрессирующей в них гнили, повреждений, вызванных насекомыми. Как минимум может нарушиться их геометрия, восстановить которую без помощи профессионалов будет сложно. Поэтому, подумайте, нужно ли это вам, и насколько оправданы временные и материальные затраты на реставрацию старых деревянных окон своими руками. Возможно, более простой и продуктивный способ – замена старых рам новыми.

    Конечно, если в ваших домах помпезные раритетные рамы из благородных пород дерева, а здание, в котором вы живете, является памятником архитектуры, то в этом случае у вас не останется другого выбора, как восстановить деревянные окна. Надо настроиться на масштабные реставрационные работы с использованием герметика вместо замазки, на крепеж уплотнителя по периметру коробки и заделку щелей между рамой и стеной с помощью монтажной пены. Ко всему прочему, возможно, понадобится размещение заказа для изготовления аутентичной фурнитуры.

    Окна в сталинках – особый пласт строительной культуры. Они делались на века. Но вот стекла в них не всегда были высокого качества, поэтому от них стараются избавиться, заменяя современными стеклопакетами.

    Хрущевские спарки серийного производства не могут похвастаться качеством, причем ни древесины, ни исполнения, ибо изготавливались в период строительного бума, а посему, их реставрация имеет смысл лишь в случае нехватки средств на новые, современные блоки.

    Шведская технология реставрации

    Законодателями в деле производства и восстановления окошек считаются шведы. Именно с их подачи для герметизации старых рам стал использоваться резиновый уплотнитель EuroStrip с уникальными свойствами. Он без труда выдерживает холода до -50, разогрев до +130 градусов, износостойкий, с высокой степенью эластичности, компенсирующей кривизну поверхностей старой древесины. Благодаря этим качествам, уплотнитель способен выполнять свои функции до 10 лет и более, без потери качеств.

    Если возникают вопросы по поводу того, как отреставрировать старые деревянные окна, восстановить их функционал, то этот способ считается на сегодняшний день самым доступным и эффективным.

    Восстановление герметичности рам по шведской технологии: шаг за шагом

    Рассмотрим поэтапно, как проходит реставрация деревянных окон по шведской технологии. Подготовительный этап тот же, что и при реставрации. Проблемой может стать прокладка паза под углом 45 градусов с шириной 5 мм. Делать его нужно электрофрезером, предварительно потренировавшись на подручных материалах.

    1. Снимите и разберите створки рамы.
    2. Очистите поверхности от мусора, грязи, и с помощью строительного фена снимите слой краски.
    3. Проложите фрезером пазы для укладки уплотнителя.
    4. Зашпаклюйте неровности и трещины, шлифуйте поверхности, проверьте работоспособность запорной фурнитуры.
    5. Нанесите декоративный слой краски или лака.
    6. Специальным роликом установите уплотнитель и соберите блок.

    Если замена стекол не входит в ваши планы, перед тем, как обновить старые деревянные окна, наклейте на них в местах соприкосновения с рамой столярный скотч, чтобы предохранить от повреждений во время работы. Видео о том, как отреставрировать деревянные окна по шведской технологии вы можете посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zZ4nSgUQA9k .

    Назад ко всем новостям

    Реставрация деревянных окон шаг за шагом

    Если вы купили под дачу старый дом с деревянными окнами, которые выглядят непривлекательно, не спешите выбрасывать их и покупать новые. Вы можете своими руками отреставрировать старые рамы и с помощью наших советов и современных отделочных материалов превратить лягушку в царевну. Реставрация деревянных окон — процесс трудоемкий. Зато это намного дешевле, чем поставить новые окна. Мы расскажем вам, как отреставрировать деревянное окно своими руками.


    Реставрация деревянных окон своими руками. Демонтаж

    Первый шаг — это демонтаж. Зачастую в старых частных домах оконные рамы просто вставлены в проем, и их можно вынуть с помощью монтировки. Главное при этом — равномерно прикладывать усилие, перемещая монтировку по всей высоте окна и по обеим сторонам, чтобы окно не перекосилось.

    Если вам потребуется открутить петли, закрашенные краской, вы можете снять краску с шурупов, постукивая молотком по отвертке. После этого открутить их будет намного легче.


    Стекла необходимо снять. Обычно они держатся на нескольких мелких гвоздиках, которые часто бывают скрыты под остатками замазки. Для удаления замазки существуют специальные инструменты, но это вполне можно сделать и обычной стамеской.

    Совет! Старая замазка будет сниматься легче, если вы прогреете ее феном.

    Как отремонтировать старое окно

    После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.

    Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.

    Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.

    Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.

    Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.

    Заполните этой смесью поврежденные участки.

    После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.

    Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.

    После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.

    Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.

    Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам.

    Реставрация деревянных окон. Отделка

    Перед тем, как приступать к отделке, поверхность рамы нужно обезжирить уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Спирт для этого не подойдет!

    Дальше обязательно грунтуем наши окна.

    Теперь рамы готовы к покраске. Если вам повезло, и ваши окна не повреждены, то вы можете использовать прозрачные краски.

    Дерево — очень красивый материал, и деревянные окна, покрашенные прозрачной краской, выглядят невероятно притягательно. Но даже если вам придется покрасить ваши окна обычной непрозрачной краской для дерева, чтобы скрыть шпаклевку и следы ремонта, пластиковые окна все равно не смогут с ними сравниться.

    После покраски рама готова к остеклению и возвращению на свое место, где она прослужит еще много лет. Реставрация деревянных окон требует немалых затрат времени и труда, но пусть вас это не пугает. Все затраченные усилия вернутся сторицей, ведь такие окна намного экологичнее и привлекательнее современных пластиковых. Кроме того, реставрация обойдется значительно дешевле, чем покупка и установка новых окон.

    Ремонт старых деревянных окон своими руками + реставрация и утепление

    Изделия из натуральных материалов с некоторых пор активно отвоевывают лидерские позиции у своих синтетических заменителей. Это касается и окон: если совсем недавно верхом шика считалась установка в оконных проемах пластиковых стеклопакетов, то сейчас многие начинают сомневаться в целесообразности такого решения. Пластик, каким бы замечательным он ни был, является продуктом химического производства, а значит, в той или иной мере, может быть небезопасным для здоровья человека. Совсем другое дело – деревянные окна. Это экологически чистые, красивые и долговечные конструкции, которые, в отличие от пластиковых аналогов, легко реставрируются. Ремонт старых деревянных окон позволяет вдохнуть в них новую жизнь: вернуть первоначальный внешний вид и восстановить функциональность.

    Если вы решили отремонтировать деревянные окна самостоятельно, то первым делом необходимо осмотреть их на наличие дефектов. Каждый выявленный недостаток в процессе работ нужно будет устранить.

    Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой

    Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.

    От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.

    Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.

    Дефект 2. Туго закрываются створки оконной рамы

    Еще одним распространенным дефектом деревянных рам является их перекос, после чего створки начинают закрываться с трудом либо не закрываться вовсе. Если вы столкнулись с подобным дефектом, то первым делом осмотрите петли – они имеют свойство «оседать». В этом случае существует несколько решений. Вы можете поставить петли на новые места на раме или же навить на стержни петель проволоку так, чтобы отрегулировать высоту створок.

    Иногда перекос вызывается деформацией рамы, вследствие разбухания древесины. В этом случае будет достаточно состругать лишнее рубанком и подогнать раму к коробке. Если визуально место защемления обнаружить не удалось, то проделывают следующее: закрывая и открывая окно, протягивают между рамой и коробкой полоску копировальной бумаги. Те места рамы, на которых останутся отметины, и нужно будет состругать. В некоторых случаях рама перестает закрываться из-за слишком толстого слоя краски, который необходимо счистить. Делают это при помощи наждачной бумаги с крупной зернистостью.

    Дефект 3. Перекос оконных переплетов

    Оконные переплеты может перекосить при расшатывании угловых соединений рамы. Есть несколько способов устранить этот дефект, но наиболее простым и надежным является использование металлических уголков, которые устанавливают на углах переплета. Для того, чтобы закрепить уголки, на раме стамеской вырезают посадочные гнезда. Туда укладывают уголки, чтобы они оказались чуть ниже поверхности рамы, и прикручивают их шурупами. Затем место установленного уголка зашпаклевывают и зачищают наждачной бумагой.

    Дефект 4.Загнивание части переплета или рамы

    Иногда на старых деревянных окнах можно обнаружить целые фрагменты загнившей древесины. В этом случае ничего не остается делать, как заменить их на новые. Для этого стамеской вырезают поврежденную часть, причем стараются захватить и немного здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение гниения. Затем промазывают получившееся углубление эпоксидной смолой или столярным клеем и закрепляют там вырезанный заранее новый кусок древесины. После затвердения клея этот участок шлифуют шлифмашинкой или шлифовальной бумагой.

    Дефект 5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска

    Любой ремонт и реставрация деревянных окон, как правило, не обходятся без обновления старого лакокрасочного покрытия. Нанесение еще одного слоя на облупившуюся краску – плохая идея, которая может только предотвратить гниение древесины, а внешний вид окна не улучшит. Поэтому рекомендуем вам полностью избавится от старой краски, а уж потом наносить новую.

    Для удобства работ следует сначала снять окна с петель, вынуть стекла и убрать все металлические части. В противном случае трудоемкость ремонта увеличится, а качество может пострадать.

    Старое лакокрасочное покрытие можно удалить, нагревая его строительным феном или паяльной лампой. Под действием высоких температур слой краски начнет пузыриться и отходить от древесины, после чего его легко снять шпателем или циклевкой. Этот же эффект отслаивания можно получить путем обрабатывания окрашенного окна специальной жидкостью для снятия краски. Эти два варианта аналогичны по своему действию и позволяют быстро, при минимальных трудозатратах, удалить старое покрытие с окон.

    Единственным их недостатком является обязательное проведение данных мероприятий на открытом воздухе, так как в процессе удаления краски происходит выделение вредных газов. Если вам это не подходит, то можно рассмотреть и другую возможность – удаление краски механическим способом при помощи шпателей, скребков, металлических щеток. Такой механический ремонт окон деревянных очень сложен и больше подходит для тех случаев, когда краска настолько старая, что отпадает сама собой.

    Все неровности и трещины на поверхности древесины зашпаклевывают и зачищают шлифовальной бумагой или шлифмашинкой. Грунтовку наносят в 2 слоя, после чего приступают к покраске. Для эффективного результата лакокрасочное покрытие наносят на дерево в 2-3 слоя. Как правило, первый слой покрытия выполняется краской, разведенной с растворителем. Полученный негустой состав пропитывает древесину и позволяет, в сочетании с последующими слоями, получить равномерное плотное покрытие. Наиболее эффективный результат окрашивания можно получить, если использовать для нанесения краски или лака краскопульт. Окраска кистью должна производиться более аккуратно, так как в этом случае больше вероятности появления наплывов, неравномерностей нанесения.

    Ниже представлено видео, на котором показан способ реставрации старого деревянного окна.

    macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

    Ремонт деревянных окон своими руками – дело не сложное, однако позволяет сэкономить достаточное количество денежных средств, продлить жизнь привычных деревянных окон и по возможности отсрочить необходимость установки новых стеклопакетов.

    реставрация стеклопакетов из дерева, капитальная или косметическая отделка, как вставить стекло и осуществить покраску старых оконных рам

    Современные люди стараются, чтобы жилье было максимально экологичным, поэтому нередко можно увидеть проверенные временем деревянные окна, а не современный пластик. Это неспроста, так как такой натуральный материал, как древесина весьма высоко ценится. Еще одно основное преимущество деревянных окон – это возможность их ремонта. Конечно, ремонт и тем более реставрация деревянных окон задачи не из простых. Однако если взять немного современных материалов, к ним прибавить умение, терпение и немного усилий, то получится абсолютно новое окно.

    Когда нужны ремонтные работы?

    Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.

    Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.

    Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.

    Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.

    Если наблюдается высокая влажность, то лучше отложить ремонт, чтобы древесина не поменяла геометрию и лучше высохла.

    Демонтаж и оценка повреждений

    Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.

    После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру. Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали. Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.

    Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля. Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.

    Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.

    Стоит напомнить, что отремонтировать правильно окно получится только после того, как все детали из древесины будут тщательнейшим образом просушены.

    Удаление краски

    Любая старая оконная рама из дерева нуждается в удалении краски. Однако данная работа требует осторожности. Лучше всего это делать в перчатках и защитных очках. Очистка рамы от краски может производиться двумя способами.

    Строительным феном

    Данный способ считается самым эффективным для снятия краски с древесины. Однако он требует предельного внимания. Работать с феном следует очень осторожно. Снимать стекла необходимо заранее, чтобы они не треснули от горячего воздуха. Температуру фена при этом лучше всего установить на +250 градусов.

    Если температура будет выше, дерево может из-за процесса обугливания лишиться своих характеристик. В процессе накаливания краска пузырится. За счет этого ее несложно удалить при помощи специального ножа или мастихина (нож-мастерок, которым смешивают краски на палитре). Шпатель не годится для снятия краски, так как он будет или проскальзывать по краске, или оставлять заусеницы из-за врезания в древесину.

    Следует учитывать, что этот процесс небыстрый, но зато получается качественный результат.

    Химическими средствами

    Специальные растворы способны удалить краску со старой деревянной рамы. А также можно это сделать при помощи «дедовского метода» в виде керосина и полиэтиленового мешка. Причем подходит именно керосин, так как он в отличие от других растворителей и сольвентов не разрушает структуру дерева. Данный метод заключается в том, что раму обматывают тканью и помещают в пластиковый пакет или мешок. После этого ткань очень хорошо смачивают керосином, завязывают мешок и так оставляют на день, а лучше на два. В итоге краска размягчается и легко снимается даже сапожным ножом.

    Вынимать планки из пластика лучше постепенно, чтобы керосин не испарялся, а краска снова не засохла и перестала отделяться. Чаще всего раму не помещают в пакет или мешок целиком, а разбирают на детали. Есть еще вариант замотать ее в полиэтиленовую пленку и перевязать веревкой послойно для лучшей герметизации. Основной недостаток данного метода – это резкий запах и высокая пожароопасность. Поэтому лучше всего очищать таким способом раму на открытом воздухе.

    После данного способа очистки рама еще не до конца готова для чистовых работ. Оставшуюся краску необходимо удалить при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки. После того как рамы очищены от покрытия, краской необходимо удалить ее с внутренних откосов окна и подоконника.

    Как только краска снята, сразу становятся видны все дефекты, которые были скрыты.

    Обновление сгнивших участков

    Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.

    Эпоксидная шпаклевка

    Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.

    При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.

    Данный метод лучше всего подойдет для глухих окон или тех, которыми редко пользуются.

    Замена части рамы

    Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.

    Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.

    Антисептик

    Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.

    Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.

    • Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
    • Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
    • Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
    • Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.

    Если хочется делать перекраску как можно реже, то после вышеописанной процедуры их необходимо покрыть масляным составом.

    Сборка створок и утепление

    Когда створки окна очищены от краски, необходимо подготовить их для сборки. Для этого их укладывают на щит, а затем выравнивают по прямым углам. Особое внимание следует уделить деталям форточки, так как даже разница в диагоналях в 1 миллиметр способна привести к щели в 0,7 миллиметра. Как только выравнивание участка произведено, его тут же закрепляют клеем или гвоздями, которые аккуратно вбиваются в щит непосредственно возле створки. Обязательно нужно просмотреть и достать (если еще не сняты) нагиля.

    После того как все углы собраны, получается весьма жесткая конструкция, готовая к установке в раму. Причем створки будут сидеть более плотно, если на раму будут приклеены полосы фанеры, соответствующих размеров. После установки все детали укладываются на выровненное полотно и придавливают грузом в размере около 100 килограмм. На полное подсыхание и выравнивание понадобится 2–3 суток.

    Качественный ремонт деревянных окон не может обойтись без их утепления. К тому же утепляя окна, можно еще и существенно уменьшить теплопотери дома.

    Для утепления окон существуют следующие способы:

    • тканевые полоски;
    • силиконовые герметики;
    • специальные бумажные полоски;
    • трубчатые профили;
    • теплосберегающая пленка;
    • уплотнители, которые закладываются в створки рам.

    Самым лучшим считается утепление при помощи теплосберегающей пленки, а также с использованием уплотнителя в створках рам. Сперва на места, в которых соединяются створки и стекла, наносится силиконовый герметик. После этого берется фреза и проводится выпиливание по периметру створки углубления в 5 миллиметров. Причем отпиливать необходимо под углом в 45 градусов. Далее, необходимо очистить поверхности от стружек. Теперь можно в полученный паз вдавливать ПВХ-уплотнитель не растягивая. Таким образом, деревянные окна получаются надежно утепленными.

    Покраска и остекление

    Правильное остекление окон с деревянными рамами заключается в том, чтобы герметично установить стекла. Данный момент очень важен, так как между стеклом и рамой могут образовываться микрощели, в которые будет задувать.

    Сажать стекла лучше всего на силиконовый клей, например, герметик для аквариумов. Клей наносится вдоль паза под стекло рамы, затем вставляется стекло и фиксируется штапиками. Если есть выступившие капли клея, то их необходимо вытереть губкой, которая предварительно смачивается уксусом. При этом не стоит оттирать шляпки гвоздей от клея, так как его слой станет дополнительной защитой от ржавчины. Окна необходимо оставить примерно на сутки для полного засыхания.

    Иногда при ремонте деревянных окон необходимо заменить стекла, например, при наличии дефектов в виде трещин, помутнений, потертостей и так далее.

    При заказе нового стекла необходимо произвести точные замеры проема, но при этом заказывать стекло на 2-3 миллиметра меньше. Это связано с тем, что под воздействием температуры стекло расширяется, а такой небольшой зазор предупредит раскол стекла. Стекло фиксировать в раме можно также при помощи штапиков и очень маленьких гвоздей. При этом штапики нуждаются в предварительной пропитке олифой, покраске или обработке морилкой. После этого можно в них проделать отверстия при помощи тонкого сверла под гвозди. Таким образом, при забивании гвоздей штапик останется целым, как и стекло.

    Без штапика стекла устанавливают на шпаклевку. Ее можно приобрести готовую в магазине или сделать самостоятельно из мела и олифы. Перед покраской лучше всего подготовить окно. Для чего его ошкуривают, обрабатывают имеющиеся неровности при помощи шпаклевки. Затем, окно еще раз поверхностно ошкуривают. Последним моментом является нанесение масляно-клеевой шпаклевки и еще раз зачистка при помощи шкурки.

    Для обработки деревянных окон есть различные средства. Например, если поверхность окна выглядит прилично, то лучше покрыть ее лаком. Для выравнивания или придания древесине другого тона используется морилка. Она также позволяет сделать незаметными небольшие дефекты. Если имеется большое количество зашпаклеванных участков, то лучше окна покрасить краской. Для окрашивания деревянных окон лучше всего подойдет акриловая или масляная краска. Преимущества акриловой краски заключаются в быстром высыхании, а масляной – дольше держится.

    Для окрашивания краску предварительно разбавляют. Густая краска не позволяет хорошо пропитать дерево, могут образоваться потеки. Чтобы после окрашивания окно выглядело аккуратнее, лучше нанести более жидкую краску, но в несколько слоев. Перед покраской на оконное стекло следует нанести малярный скотч. Первый слой краски наносится для того, чтобы пропитать древесину. Только после его полного высыхания можно наносить второй и последующие слои. Начинают красить от стекла с внутренней поверхности.

    Малярный скотч снимается со стекла до полного высыхания краски.

    Если на стекле остаются окрашенные следы, то их необходимо удалить лезвием.

    Иногда окна обклеивают упаковочным скотчем, от которого могут оставаться трудностираемые следы. Для их удаления лучше всего использовать обычное растительное масло, которое легко смывается моющим раствором. Бензин, спирт и солярка для этого не подходят, так как могут нанести вред лакокрасочным покрытиям. Конечно, идеальным решением для покраски рам станут вынутые стекла.

    Данное решение позволит окрасить рамы более качественно и при этом не вымазать сами стекла.

    Монтаж фурнитуры

    При ремонте окон последним штрихом является монтаж фурнитуры, который легко выполнить своими руками. Только после этого окно нужно установить на место. При ремонте иногда изнашиваются не только ручки и шпингалеты, но еще и оконные петли. Для замены последних следует сперва определить место, где крепится окно. Чтобы правильно это сделать, необходимо раму вставить в оконный проем и произвести ее фиксацию при помощи клиньев. Когда зазор по всему периметру будет одинаковым, необходимо отметить места для монтажа. Для посадки петель нужно подготовить стамеской паз и прикрутить навесы саморезами.

    Что такое шведская технология?

    Реставрация деревянных окон довольно часто проводится по шведской технологии. Данная технология заключается в том, что в створке делается паз. Затем, в него устанавливается силиконовый трубчатый уплотнитель. Его основное преимущество в том, что он спокойно выдерживает низкие и высокие температуры, а также является экологичным. При этом такой уплотнитель имеет гарантийный срок 20 лет.

    Стоит отметить, что в странах Европы данная технология получила популярность еще 40 лет назад. Однако придя в Россию, она получила некоторые изменения. В частности, они коснулись герметизации конструкций по периметру и подгонки замков и створок. Судя по отзывам, данная технология позволяет неплохо сэкономить по сравнению с покупкой новых окон. Ремонтировать по данной технологии лучше при помощи специалистов, так как ее исполнение требует определенных навыков и профессиональных инструментов. А также стоит учитывать, что шведская технология в первую очередь направлена на герметичность окон. Таким образом, для улучшения их внешнего вида придется прибегнуть к традиционным методам.

    Ремонт окон по шведской технологии проводится в следующем порядке:

    • с петель снимаются створки;
    • в раме делаются пазы, в которые потом будут установлены уплотнительные ленты;
    • на стекла наносится силиконовый герметик, на который затем накладывается уплотнитель;
    • производится установка уплотнителя между рамами;
    • створки ставятся на место, делается регулировка и их подгон, чтобы окно идеально открывалось и закрывалось;
    • заменяется старая фурнитура новой;
    • проводится регулировка замков и петель.

    О том, как отремонтировать деревянное окно своими руками, смотрие в видео ниже.

    Реставрация деревянных окон своими руками

    Если у вас дома имеются старые деревянные окна, которые уже порядком поизносились, то впору задуматься об их замене или реставрации. Конечно, замена окон сразу решает все проблемы. Большинство людей выбирают металлопластиковые окна. А как быть тем, кто предпочитает все натуральное, то есть, желает иметь непременно деревянные окна? Установка новых деревянных окон, учитывая индивидуальные размеры каждого дома, обойдется вам значительно дороже, нежели монтаж окон пластиковых. Так что наиболее щадящим вариантом является реставрация старых деревянных окон. Об этом мы сейчас и поговорим.

    Необходимые инструменты для реставрации окон

    Инструменты и материалы, которые понадобятся для работы:

    • Строительный фен;
    • Металлический шпатель;
    • Кисть;
    • Лак или краска;
    • Пропитка для древесины или морилка;
    • Деревянные штапики;
    • Шпаклевка по дереву.

    Реставрация деревянных окон состоит из нескольких этапов. Разберем их в такой последовательности, в которой необходимо их выполнять.

    Подготовка к работе

    Во время проведения реставрации окон в доме будет очень грязно, поэтому рекомендуется вынести из помещения все вещи, накрыть предметы мебели пленкой или другим материалом и освободить окно от посторонних вещей.  

    Выньте из рам стекла. Если этого не сделать, то их легко можно повредить инструментами или высокой температурой. Тем более, отремонтированные окна все равно требуют новой замазки или новых штапиков. Снимите с рам ручки, задвижки и шпингалеты.

    Снятие старой краски

    Практически все старые окна покрашены. Если они уже подвергались ремонту, то на них, возможно, вместо краски нанесен лак. Вот это старое покрытие нам и придется удалить. Для этого лучше всего использовать строительный фен. Почему не паяльную лампу? Дело в том, что открытое пламя может быть небезопасно как для дерева, так и для людей. Можно, конечно, использовать ее на свой страх и риск, но лучше обойтись феном. Паяльная лампа, между прочим, предназначена совершенно для других целей.

    Если есть возможность снять рамы с петель, то так и следует поступить. Работать будет удобнее. Если петли наглухо прикручены к лутке, и снимать их не хочется, то будем работать по месту.

    Слой краски постепенно нагревается горячим воздухом от фена и снимается шпателем. Работа долгая, но необходимая. Таким способом производиться снятие краски со всех рам, которые необходимо отреставрировать. Если вы имеете дело с лаком, то его снимают без нагрева, при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машины.

    Шлифование оконных рам

    Реставрация деревянных изделий невозможна без качественной шлифовки поверхности рам. Необходимо обеспечить рамам идеально ровную поверхность. Для этого их шлифуют наждачкой или шлифовальной машиной. Можно использовать обычную болгарку, установив на нее шлифовочный круг.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Важно: болгарка работает очень эффективно, поэтому может снять большое количество древесины. Работайте аккуратно, особенно на торцах, иначе рамы будут иметь значительные просветы.

    До некоторых окрашенных мест очень трудно добраться кругом. Для снятия краски с таких мест используйте острый нож.

    Подготовка рам к покраске

    Проверьте ровность поверхностей рамы. Вы непременно обнаружите на них массу неровностей, выпавших сучков или других дефектов. Все дефекты необходимо заделать и выровнять. Это можно сделать при помощи шпаклевки по дереву, эпоксидной смолы или каких-либо специальных составов, которые используются для работы по древесине. Очередной этап работы начинайте только после полного застывания заделанных участков.

    Вставьте стекла на свои места и заделайте их штапиками или шпаклевкой.

    В зависимости от того, какого оттенка будут рамы, можно покрыть их пропиткой или морилкой. Если вы решили оставить цвет натуральной древесины, то убедитесь, что на рамах не осталось вкраплений старой краски. Выбранный вами и нанесенный на рамы материал должен полностью просохнуть. Пропитка делает древесину более плотной, препятствуя ее усыханию. Также она лучше удерживает на себе лак и краску.

    Покраска (лакирование) рам

    Перед покраской рекомендуется наклеить по периметру стекол малярную ленту. Она защитит стекла от краски или лака. Покройте рамы лаком или краской при помощи обыкновенной кисти. После высыхания лака проведите рукой по поверхности рамы. Если вы почувствуете шероховатость, то пройдитесь по раме еще раз шлифовальной шкуркой. Снова нанесите слой лака или краски.

    После высыхания лака установите на рамы новую фурнитуру.

    Вот такой нелегкий путь вам придется преодолеть, зато вы будете вознаграждены сполна за свой труд. Реставрация старых деревянных окон позволит вам сэкономить значительные деньги, а также заметно обновить свой интерьер.

    Видео по теме:

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Ремонт деревянных окон своими руками

    В жизни случаются иногда ситуации, когда ремонт уже послужившего вам деревянного окна экономически более выгоден, чем покупка нового стеклопакета ПВХ. При этом вы сразу же сталкиваетесь с необходимостью решения ряда непростых вопросов, связанных с особенностью конструкции деревянных окон.

    Оконный шпингалет В рассматриваемых случаях все возможные проблемы сводятся обычно к следующим ситуациям:
    • нарушена герметичность деревянного окна, и в комнату через щели попадает холодный воздух или вода;
    • створки окна закрываются с большим трудом;
    • фурнитура и оконные замки приходят в негодность;
    • требуется обновить покрытие окна (старая краска отваливается).

    В конкретных случаях перечень этих дефектов может варьироваться в довольно широких пределах. При этом (в зависимости от состояния вашего окна) может потребоваться, как его капитальный ремонт, так и всего лишь проведение мелких реставрационных работ.

    Капитальный ремонт деревянных окон своими руками сводится, как правило, к ряду стандартных процедур, которые могут включать в себя следующие операции:

    • устранение перекосов и люфта рамы;
    • ремонт фурнитуры;
    • шпаклёвка;
    • покраска.

    Основные этапы ремонтных работ

    Снятие старой краски

    Перед проведением ремонта оконная конструкция должна быть полностью разобрана, т.е. приведена в такое состояние, когда сами рамы, оконные стекла и фурнитура никак не связаны друг с другом.

    При демонтаже стёкол со старых рам следует действовать очень аккуратно и постараться не повредить штапик и каркас оконной рамы. Поскольку в реальных условиях избежать поломки штапика, как правило, не удаётся – вам следует заранее побеспокоиться о покупке нового материала.

    Обязательно следует удалить всю старую покраску с каркаса и рам окна – это позволит в дальнейшем не только провести качественную их шпаклевку и окраску, но и поможет вам выявить скрытые дефекты конструкции.

    Выявление основных дефектов

    Разборка деревянного окна После того как все основные дефекты выявлены – те элементы конструкции, которые подверглись в ходе эксплуатации наиболее сильному износу, необходимо полностью заменить на новые. При этом основное внимание нужно обратить на степень расшатанности конструкции рам и основного каркаса, а также проверить надёжность крепления короба в оконном проёме.

    При наличии люфта в этих частях конструкции следует произвести их переустановку, которая осуществляется обычно в приводимой ниже последовательности.

    Прежде всего, используя распорные клинья и уровень, нужно постараться геометрически точно расположить оконную коробку в проёме окна. После этого её следует надёжно закрепить там с помощью дюбелей или рамных анкеров, пробиваемых обычно через заранее подготовленные отверстия. Головки крепежных изделий необходимо утопить в массиве коробки, засверлив предварительно крепёжное отверстие (на глубину головки) сверлом большего диаметра.

    По завершении выставления коробки вы можете перейти непосредственно к ремонту рамной конструкции.

    Обнаруженный в раме люфт можно устранить путём установки металлических уголков, накладываемых на места сочленения рамной конструкции (вам потребуется для этого четыре уголка на каждую раму). Место размещения уголков может быть выбрано как со стороны помещения, так и со стороны улицы.

    Перед установкой уголка следует прежде выбрать на раме при помощи стамески или фрезы паз под него. Глубина выборки должна быть достаточна для того, чтобы не только полностью скрыть уголок, но и обеспечить возможность закрытия его слоем шпаклёвки. Окончательный крепёж уголков, производится лишь после тщательного выравнивания геометрической формы рамы, которое осуществляется путём точного промера длины её диагоналей.

    Финишная отделка

    Финишная отделка деревянного окна

    Заключительный этап ремонтных процедур включает в себя шпаклевку элементов конструкции с последующей их шлифовкой. Для шпаклёвки поверхностей используется специальный шпаклёвочный состав для древесины, свободно продающийся сегодня в любом строительном магазине. С помощью шпаклевки выравниваются все выбоины и шероховатости, замеченные на поверхности рамы и каркаса, а также заделываются уголки и следы от креплений оконной коробки. После того как шпаклёвка полностью высохнет – можно приступать к шлифовке рам и начинать подгонку и врезку фурнитуры.

    Перед покраской поверхности оконного блока её необходимо обработать специальными антисептическими средствами, что обеспечит лучшую сохранность материала древесины. Весь комплекс работ по ремонту окна завершается установкой и закреплением стекол с последующим их уплотнением.

    Для уплотнения стекол вы можете использовать продающийся в любом строительном магазине П-образный уплотнитель, который насаживается обычно на кромку стекла по всей её длине. После этого можно вставить стекло в оконную раму и закрепить его там при помощи штапиков.

    Реставрация деревянных окон своими руками

    Несмотря на растущую популярность пластиковых окон, многие владельцы деревянных рам не спешат менять их на новые. Дерево – экологически чистый материал, к тому же, смотрятся окна более эффектно. Достаточно небольшой реставрации для того чтобы старое деревянное окно засеяло новыми красками. В этой статье рассмотрим, как восстановить старое деревянное окно по ссылке или своими силами и что для этого необходимо.

    Чем деревянные окна лучше?

    По сравнению с аналогами деревянные рамы имеют массу весомых преимуществ, материал:

    • Относят к экологически чистым материалам. Натуральная древесина безопасна для организма.
    • Позволяет окнам дышать. Естественная вентиляция в помещении – это приток свежего воздуха.
    • Обеспечивает хорошую изоляцию. Качественные деревянные окна удерживают тепло, создавая комфортный микроклимат.
    • Имеет длительные сроки эксплуатации. Если за окнами правильно ухаживать, прослужат они десятки лет.
    • Отличается привлекательным дизайном. Смотрятся деревянные окна роскошно и дорого.

    Учитывая все эти преимущества не стоит торопиться выкидывать старые окна, их легко можно отреставрировать.

    Когда нужен ремонт?

    Поводов для реставрации окна может быть несколько:

    • Окно теряет свою герметичность. Со временем из окна начинает сквозить, это первый признак того, что нужен ремонт.
    • Деформация рамы и креплений. После долгих лет интенсивной эксплуатации рама начинает перекашиваться. Необходимо её выровнять и устранить дефект.

    Кроме того, чтобы окна служили дольше нужно следить за их покрытием, защищающим дерево от влаги и грибков, нужно регулярно красить окна и покрывать их лаком.

    Что необходимо для реставрации?

    Необязательно приглашать специалистов и платить за их услуги, чтобы обновить старое деревянное окно. Сделать это можно своими силами и при этом сэкономить семейный бюджет.

    Нужно понимать разницу между капитальным ремонтом и реставрацией окна, потому как способы и необходимые материалы существенно отличаются. Под реставрацией понимают покраску, замену фурнитуры, выравнивание рамы.

    Кроме материалов для реставрации не нужны специальные навыки, достаточно взять инструмент и можно приступать к работе.

    Как избавиться от грибка?

    Одной из самых распространённых причин, по которым деревянные окна теряют свою привлекательность считается грибок. Такое соседство опасно для здоровья, поэтому необходимо срочно избавиться от заражённого участка, нужно:

    • Срезать заражённый грибком участок.
    • Обработать поверхность антисептиком.
    • Просушить поверхность.
    • Зашпаклевать повреждённую область.
    • Покрасить раму.

    Для работы понадобится инструмент, наждачная бумага и кисти, для покраски.

    Деформация рамы

    При деформации рамы лучше сразу провести комплексное обслуживание окна для этого необходимо:

    • Снять раму с петель.
    • Вытащить стекло.
    • Удалить повреждённые участки и зашпаклевать поверхность.
    • Установить стеклопакет обратно, поменяв уплотнитель.
    • Заменить старые крепления.
    • Поставить раму на место, и выровнять по уровню.

    За долгие годы эксплуатации все крепления и петли поржавели, поэтому фурнитуру необходимо полностью поменять. После чего останется замазать видимые дефекты и покрасить раму.

    Если нужно просто покрасить раму, убрав старое покрытие, то можно использовать специальные химические составы, с помощью можно быстро избавиться от устарелого слоя.

    Удаляется краска и механическим способом, но придётся потратить немало времени и сил, чтобы избавиться от старого слоя. После покраски и косметического ремонта старое деревянное окно прослужит ещё много лет.

    Реставрация окон своими руками | Блог мастера

    Удалить верхнюю створку

    Ах, верхняя створка. Большинство людей не верят, что эта часть окна когда-либо двигалась, но с двойными окнами они определенно ошибаются. Есть одинарные окна, где верхняя створка неподвижна и не двигается, поэтому, прежде чем вы слишком глубоко погрузитесь в эту работу, убедитесь, что ваши окна не одинарные.

    Верхние створки обычно настолько заклеены, что их практически невозможно сдвинуть без особых усилий.Если срезать краску, верхняя створка переместится полностью вниз к подоконнику, но добраться до нее будет непросто. Если у вас есть серьезное скопление краски и створка еле сдвигается, продолжайте поднимать и опускать ее, чтобы попытаться получить как можно больше движения.

    Если верхняя створка абсолютно не опускается до подоконника, она все равно может выйти, если ее достаточно опустить, чтобы обнажить шкивы. Если шкив обнажен, а разделительная кромка отсутствует, попробуйте откинуть сторону и снять створку с косяка.

    1. Обрежьте все уплотнения краски вокруг верхней створки с помощью бритвенного ножа или ленточной пилы. Ленточная пила хороша тем, что в ней есть маленькие пилки, которые счищают скопившуюся краску в стыке краски после того, как она сломана.
    2. Переместите верхнюю створку полностью вниз к подоконнику. Если створка не двигается из-за скопления краски, вы можете продолжить, но разделительную полоску будет сложнее удалить и, скорее всего, она выйдет на части.
    3. После того, как разделительный борт выйдет из одной стороны, поверните эту сторону створки внутрь и снимите веревки, как с нижней створки.
    4. Обязательно пронумеруйте створку.
    5. Соскребите, срежьте или отшлифуйте ненужные скопления краски на заглушке и косяке, которые могут помешать плавному перемещению створки.

    Вот и все! Теперь вы сняли створки и можете поработать над ними на досуге и снова положить их обратно в косяк, когда будете готовы. Убедитесь, что у вас есть фанера, обрезанная по размеру, чтобы закрыть проем или штормовое окно на случай, если вы планируете держать их подальше от дома для работы. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть весь процесс в действии.

    Шаг 3 Восстановите косяк

    Эта часть довольно проста, если у вас нет серьезного ремонта косяка. В большинстве случаев процесс просто включает в себя соскабливание скопившейся краски и герметика с косяка, а затем грунтование и покраску предметов, чтобы у вас была гладкая поверхность, в которую ваша створка поместится и будет плавно работать. Слишком много налипшей краски мешает правильной работе любого окна, поэтому получение гладкой поверхности обязательно, если вы хотите, чтобы ваше окно работало полностью.

    Я использую пылесос ProScraper для чистки и защиты от свинцовой краски и рекомендую тот же инструмент всем, кто восстанавливает свои окна. Этот процесс подробно показан на видео ниже.

    Хорошая веревка для створки прослужит более 60 лет, и когда вы восстанавливаете окна, самое время заменить эти веревки. Используйте высококачественную хлопковую веревку, например Samson Spot Cord. Не используйте синтетические веревки, такие как нейлон, потому что они со временем растягиваются и не выдерживают ультрафиолетовых лучей.Я видел, как синтетические веревки выходили из строя здесь, во Флориде, уже в 10 лет из-за воздействия солнечного света, они просто превращались в порошок.

    В предыдущем видео показан процесс замены канатов, но основной процесс заключается в их обрезке до длины, которую вы можете измерить, пропустив веревку от верхней части шкива до подоконника, прежде чем разрезать. Затем завяжите простой узел на одном конце и протяните его в шкив и опустите в карман для груза, где вы привяжете его к весу створки узлом-бантом.Если у вас возникли проблемы с протягиванием веревки в карман, попробуйте эти четыре хитрости, чтобы облегчить работу.

    Если у вас на косяке нет люков с карманами для груза, то я чувствую вашу боль. В таком случае вам придется самостоятельно вырезать дверцы карманов, о которых я рассказал в этом посте. Это дополнительный шаг, но он того стоит, чтобы упростить ремонт в будущем.

    Вы подготовили косяк для створки, теперь пора поработать над старой створкой. Первый шаг — это удаление остекления, что означает удаление старого стекла, чтобы вы могли должным образом отремонтировать створку.Я предпочитаю использовать паровой бачок, чтобы смягчить замазку, как в моем старом видео ниже, но вы также можете просто использовать долото и молоток, чтобы избавиться от замазки.

    После того, как замазка нанесена, в древесину также встроены небольшие металлические точки остекления, которые удерживают стекло на месте. Обязательно удалите их, прежде чем пытаться вытащить стекло, иначе вы получите много разбитого или упрямого стекла. Они маленькие и их трудно увидеть, так как они были залиты замазкой, но поверьте мне, они есть со всех сторон стекла, и они должны выйти наружу.

    Шаг 6 Удаление краски

    Существует множество методов удаления краски с оконной створки, но удаление большей части, если не всей краски важно, чтобы ваша следующая покраска продлилась дольше и выглядела лучше. Мой предпочтительный метод, особенно для домашнего мастера, — использовать ProScraper так же, как вы делали это с косяком, но есть два других инструмента, которые отлично подходят для удаления краски.

    Первый — это Speedheater Cobra, инфракрасный прибор для удаления краски. Он работает быстро и поддерживает достаточно низкие температуры, чтобы свинцовая краска не представляла опасности.Это дорогой инструмент, но он быстро справляется с нанесением нескольких слоев старой краски на любую деревянную поверхность. Посмотрите это в действии здесь.

    Второй инструмент — еще один дорогой инструмент, и это, безусловно, самый быстрый инструмент для удаления краски, который я использовал, но он может быть опасен, если вы не будете осторожны. Paint Shaver — это, по сути, шлифовальный станок с вращающейся головкой из карбидных скребков, которые сбривают поверхность краски. Если он не настроен должным образом, он также может сбрить дерево или ваш палец. Это быстро, но используйте его с осторожностью.Смотрите это действие здесь.

    Шаг 7 Ремонт дерева

    Если у вас есть сломанная или гнилая древесина, сейчас самое время ее отремонтировать. Если вы хороший плотник, то ремонт или фрезерование новых деталей может быть вашим решением, но для мастеров-мастеров я обычно рекомендую использовать древесную эпоксидную смолу, такую ​​как Abatron. Abatron производит отличную двухкомпонентную систему под названием LiquidWood и WoodEpox, которые представляют собой структурную эпоксидную смолу, которую можно использовать для восстановления любой поврежденной или отсутствующей древесины. Они даже делают удобный комплект, в котором есть все необходимое.

    Основная предпосылка здесь — выкопать гнилую / поврежденную древесину и заменить ее эпоксидной смолой, которой после затвердевания можно придать форму и отшлифовать, чтобы воспроизвести поврежденные участки. По окончании ремонта загрунтуйте створку грунтовкой для дерева на масляной основе и приготовьтесь к остеклению. Видео ниже покажет вам, как обрабатывать работы.

    Шаг 8 Остекление

    У вас есть отремонтированная створка, которая была загрунтована, а это значит, что вы готовы очистить стекло и покрыть лаком створку.Вы можете использовать скребок для стекла и немного очистителя для стекол, чтобы удалить остатки со стекла и хорошо отполировать перед установкой.

    Кровать из стекла

    Под засыпкой стекла подразумевается установка стекла обратно в створку с помощью слоя замазки. Это помогает герметизировать стекло и предотвращает попадание воды за стекло из-за конденсации. Осторожно вставьте стакан в отверстие и сильно надавите по краям. Это приведет к выдавливанию излишков замазки изнутри.

    Когда у вас есть стекло, вставьте точки остекления (я предпочитаю ромбовидные точки, потому что их легче спрятать за линией замазки). Прежде чем выставлять очки, убедитесь, что они надежно закреплены, а стекло находится там, где вы хотите. Убедитесь, что стекло равномерно вставлено в шпаклеванный шпаклеванный шпатель, и вы оставите только тонкий слой шпатлевки на внутренней стороне стекла.

    1. Вставьте стекло в створку всухую, чтобы определить правильную ориентацию. При необходимости подрезать стекло.
    2. Нанесите небольшое количество шпатлевки Sarco Type-M (или аналогичной) в рамы для остекления и осторожно вдавите стекло в подстилку. Прижимайте стекло только по краям, особенно к большим предметам. Нажатие на центр стекла может вызвать слишком сильное напряжение и привести к его разбиванию.
    3. Используйте отвертку или шпатель, чтобы вставить по крайней мере одну точку остекления в каждую сторону стекла и дополнительную точку через каждые 12 дюймов. (Обязательно установите точку достаточно далеко назад, чтобы она лежала за шпателем остекления.)
    4. Удалите излишки замазки с внутренней стороны створки и обработайте внутреннюю замазку заподлицо и разгладьте профилем.

    Вы можете посмотреть процесс на видео ниже.

    Финишная глазурь

    Правильно установленная шпатлевка для финишного остекления должна быть установлена ​​под углом 45 ° со скошенными углами для эффективного отвода воды. Я не буду лгать, что это может потребовать некоторой практики, чтобы добиться правильного результата. Но для того, чтобы шпаклевка сделала свое дело, не обязательно иметь идеально застекленные окна.

    Когда вы впервые вытираете шпатлевку, тщательно перемешайте ее, чтобы масло распределилось по всей партии шпатлевки.Если замазка остыла, вы можете немного размять ее, чтобы она стала удобоукладываться. Я предпочитаю замазку для остекления под названием Austin’s Glazier’s Putty или другую шпатлевку Sarco Type M.

    Валик или поместите шпатлевку в шпунт. Плотно утрамбуйте шпатлевку в шпунт. Поверхность инструмента сделайте ровным скосом 45 °.
    1. Поместите шпатлевку в шпунт для остекления.
    2. Плотно набейте шпатлевкой стык остекления и стекла, чтобы получить хорошее уплотнение.
    3. С помощью шпателя завершите остекление под углом 45 °, чтобы получить гладкую поверхность с чистыми скошенными углами.
    4. Удалить излишки замазки.
    5. Старой кистью нанести отбеливатель на стекло изнутри и снаружи. Тщательно удалите масляные пятна со стекла, стараясь не повредить замазку. Сдуйте оставшуюся путассу.

    После того, как ваши окна будут застеклены, перед покраской потребуется некоторое время, чтобы покрыть шпатлевкой. Некоторые шпатлевки требуют недели, Austin’s и Sarco — 3-5 дней при температуре выше 60 градусов.

    Зависит от шпатлевки и типа краски.Всегда проверяйте рекомендации производителя для шпатлевки, которую вы используете, и имейте в виду, что погодные условия также могут повлиять на время отверждения. Готовый продукт должен выглядеть, как на картинке, с чистыми четкими углами.

    Шаг 9 Покраска

    Покраска оконной створки очень важна. Краска защитит вашу тяжелую работу и обеспечит долгий ремонт. Без надлежащей покраски эпоксидная смола и шпатлевка не прослужат долго. С правильной краской вы можете легко избавиться от шпатлевки через 20-30 лет, прежде чем она потребует пополнения.У меня есть несколько основных правил покраски оконных створок, которые я изложу ниже.

    Не красить стороны

    Стороны створки, которые скользят вверх и вниз в косяках, должны быть открыты. Ни грунтовки, ни краски. Это может показаться странным, но это практикуется уже более 200 лет. Эти области не видны или легко подвергаются воздействию элементов, поэтому нет косметической причины их красить, но есть более практическая причина НЕ красить их. Оставив эти участки открытыми, вы позволите обеим направляющим (горизонтальным частям рамы створки) и обеим стойкам (вертикальным частям рамы створки) отводить влагу.

    Кроме того, эти части створки скользят по оконному косяку, и если они покрыты краской (особенно латексной), они будут прилипать, и их будет чрезвычайно трудно открывать и закрывать. Не закрывайте эти секции, вся створка может высохнуть, если она намокнет. Голая древесина дышит намного лучше, чем грунтованная или окрашенная.

    Не красить нижнюю или верхнюю часть

    По тем же причинам, что и выше, верхнюю часть верхней створки и низ нижней створки также не следует грунтовать или красить.Эти части не видны, когда окно закрыто, и поэтому не подвергаются воздействию элементов. Опять же, это поможет окну высохнуть. Больше нечего сказать об этом, так что давайте продолжим.

    Нанесите 2 слоя качественной краски

    Решите ли вы использовать масляную краску или краску на водной основе, для меня не имеет значения. Дело в том, чтобы нанести минимум два слоя краски с внутренней и внешней стороны. Не экономьте и на этой краске. Используйте первоклассную эмалевую краску. Я предпочитаю Sherwin-Williams Porch & Floor, потому что с краской на водной основе легко работать, а так как она предназначена для полов, она очень быстро затвердевает.

    Технику покраски оконной створки сложно описать в блоге, поэтому я собрал короткое видео, чтобы показать вам, как это нужно делать.

    Окончательная обработка

    После того, как окна будут покрашены, дайте им отстояться и выдержать хотя бы несколько дней. Это может показаться довольно элементарным, и я уверен, что вы никогда не попробуете снова закрасить окна влажной краской, не так ли? Дело не в том, чтобы окна были сухими. Дело в том, что краска успела застыть.

    Для полного высыхания красок на водной и масляной основе может потребоваться до 30 дней. До этого времени краска более подвержена потертостям, царапинам и воде. Не пытайтесь стереть новую латексную краску или очистить ее до тех пор, пока не пройдут 30 дней. В противном случае вы рискуете испортить покраску.

    Шаг 10 Восстановление оборудования

    Пока краска застывает, самое время восстановить оборудование, и лично это одна из моих любимых частей процесса.Это так просто, и то, что было до и после, просто удивительно.

    Я использую процесс кипячения краски в старой мультиварке, а затем просто счищаю ее щеткой с жесткой щетиной. Достаточно воды и мыла для посуды или простого зеленого в течение примерно четырех часов, прежде чем краска отпадет. Затем вы можете закончить его стальной мочалкой или проволочным колесом, чтобы по-настоящему придать блеск старому оборудованию. Еще раз у вас есть видео ниже, чтобы показать вам, как все это работает.

    Шаг 11 Повторная сборка окна

    Я прохожу весь процесс установки створки обратно в косяк в первом видео в этом посте под названием Как: удалить и установить створку окна, но я опишу порядок ниже, потому что важно сделать это правильно.

    Установите верхнюю створку

    Верхняя створка всегда входит первой. Закрепите веревки по бокам створки в канатных пазах и убедитесь, что она работает плавно. Если все идет хорошо, пора установить пробор на место.

    Набор разделительной бусины

    Разделительная бусина — это то, что разделяет две створки, отсюда и название. Сначала установите верхнюю разделительную планку, вдавив ее в канал в косяке. Может потребоваться ударный блок, чтобы убедить его пойти домой, если он трудный, или вам может потребоваться пара 18 ga.закрутите гвозди, чтобы удерживать его на месте, если он слишком болтается. Если он плотно прилегает к ногтям, в них нет необходимости, и я избегаю их, кроме случаев крайней необходимости.

    После того, как верх установлен, переместите верхнюю створку полностью вниз до подоконника и установите разделительные борта сбоку на место. Когда они будут внутри, вы готовы к нижней створке.

    Установите нижнюю створку

    Установите нижнюю створку так же, как и верхнюю створку. Прикрепите веревки с обеих сторон и проверьте работу.Если он работает без сбоев, вы можете продолжить.

    Установите ограничители

    Установите внутренние ограничители, оставив место для шпателя между нижней створкой и ограничителем. Этот небольшой зазор сводит проникновение воздуха к минимуму, но оставляет достаточно места для плавной работы створки. Присоедините упор с четырьмя или пятью 18 ga. гвозди и все проверить работоспособность. Если у вас гладкое, хорошо сбалансированное окно, вы можете включить оборудование, расслабиться и наслаждаться новым старым окном.

    Последние мысли

    Когда вы думаете о том, сколько окон в типичном старом доме, мысль о восстановлении их всех может показаться пугающей. Я полностью это понимаю, но иногда более пугает стоимость найма компании, которая выполнит восстановление за вас. Необходимые материалы настолько минимальны, что вы можете восстановить типичное окно менее чем за 50 долларов по сравнению со стоимостью восстановления профессионала в размере от 1000 до 2000 долларов. Это делает реставрацию окон своими руками очень хорошей идеей!

    Если вы собираетесь делать это своими руками, я настоятельно рекомендую вам взять копию моей книги «Глубокие старые Windows», чтобы вся информация была у вас под рукой и была готова к работе.Я обещаю, что эта книга окупит себя в первый же день! Удачи и счастливого восстановления!

    Отремонтируйте деревянное окно за 12 шагов

    Повторное остекление окон часто является первым шагом к повышению их эффективности. (Фото: LordBPhotos / Fotolia.com)

    Оконные конструкции развивались на протяжении веков, чтобы подчеркнуть красоту здания, защитить от штормов, впустить ветер и дать вам вид на деревья, луну и вселенную. вне. Не говоря уже о том, что они выдержали десятилетия использования и злоупотребления.Но после раунда обслуживания и небольшого ремонта старые окна с деревянными створками легко прослужат еще один век.

    Оконное остекление — это сочетание науки и искусства, которое можно развить только с опытом. Как новичок, начните с пояса из сарая или задней комнаты, где ваши первые результаты будут достаточно хорошими по мере того, как вы улучшите свою технику. Сделав 10 створок, каждый раз стараясь делать лучше, вы станете более опытными. К тому времени, как вы дойдете до передних окон, ваше остекление будет выглядеть отлично.

    Шаг 1: Предварительная обработка, при необходимости

    A

    Этот шаг может не потребоваться, если все деревянные поверхности идеально прочны. Если нижний край нижней планки нижней створки находится в хорошем состоянии, она не нуждается в обработке, так как уже много лет она остается обнаженной. Однако, если на нем видны признаки порчи воды, нанесите на него предварительную обработку.

    Когда вы наносите предварительную обработку на голое дерево [A] , нанесите его на створку (обе стороны), планки мунтина и мунтин.Если вы используете масло для уплотнения, положите его и в рамы для глазури, а также добавьте дополнительное количество на каждый стык, чтобы оно впиталось и обработало края внутри. (Будьте осторожны, чтобы не нанести предварительную обработку на боковые края створок и верхний край верхней створки.) Дайте покрытию высохнуть, прежде чем продолжить.

    Если вы не собираетесь обрабатывать всю створку заранее, нанесите на шпунт для глазури смазывающее масло или смесь льняного масла. Это предотвращает впитывание деревом слишком большого количества масла из шпатлевки, что может привести к проблемам с адгезией шпатлевки.

    Совет по безопасности: Старые окна обычно содержат свинцовую краску — всегда соблюдайте безопасные для свинца методы работы. Для получения дополнительной информации посетите epa.gov/lead.

    Шаг 2: Отшлифуйте деревянные поверхности, при необходимости

    Все поверхности и выступы должны быть гладкими. Отшлифуйте перья и усы, а затем протрите пылесосом HEPA и липкой тканью.

    B

    Шаг 3: прогрунтовать створку

    Загрунтуйте все поверхности створки, кроме боковых краев (которые проходят по направляющим) и лицевых полей.Не наносите грунтовку на рамы для глазури, если они были предварительно обработаны масляной смолой. Дайте полностью высохнуть.

    Если вы наносите грунтовку на рамы для остекления, начните с нанесения небольшой лужицы грунтовки на каждый стык [B] ; он впитается в стык и поможет запечатать торцевую часть волокна. Оставив немного грунтовки на поверхности в местах стыков, вы также сможете легче и быстрее нанести грунтовку на углы, когда вы вернетесь, чтобы нанести грунтовку на поверхность.

    Шаг 4: При необходимости отшлифовать загрунтованные поверхности

    Как указано выше, зачистите все перья и усы до тех пор, пока все поверхности не станут гладкими.Удалите пыль с помощью пылесоса HEPA или кисти и тряпки. Повторно загрунтуйте любые места или участки голой древесины, на которых шлифовка удалила грунтовку.

    Шаг 5: Накройте панель

    C

    Начните с того, что убедитесь, что все стекла подходят по размеру, положив их на место в створке. Когда вы вынимаете их, храните их в запоминающемся порядке, чтобы они вернулись на свое место. (Я раскладываю стекла на скамейке в том же порядке; немного наклеиваю на синюю малярную ленту и пронумерую.) Разогрейте замазку, размяя ее в руке, затем вдавите замазку в шпунт для остекления пальцами, большим пальцем, или пятка руки [C] .

    Затем положите «ложе» замазки на все рамы остекления створки. Поместите каждое стекло на замазку для постельного белья, убедившись, что нижний край стекла опирается на шейку нижнего фальца остекления.

    Слегка покачивайте панель пальцами по краям, чтобы она ложилась в замазку. Оставьте не менее 1⁄16 дюйма шпатлевки между стеклом и выступом шпателя остекления. У вас должно получиться выдавливание замазки по всем краям стекла.

    Для окон шириной более 24 дюймов могут потребоваться распорные блоки между краями стекла и горловиной шпунта остекления — маленькие кусочки дерева или пластика, которые помогают закрепить более тяжелые стекла, пока замазка не затвердеет.

    Pro Совет: Вы можете быстро «вдавить» стекло в замазку, используя электрическую ручную шлифовальную машинку с резиновым диском (без наждачной бумаги). Используйте только новую (недорогую) пальмовую шлифовальную машинку, чтобы не поцарапать стекло остатками песка. Включите шлифовальный станок и прикоснитесь к резиновой подушечке на стекле на пару секунд. Будь осторожен; легко выдавить слишком много замазки из кровати — оставьте не менее 1/16 дюйма шпатлевки между стеклом и уступом шпателя для остекления.

    D, E

    Шаг 6: Установите точки остекления

    Установите по крайней мере одну точку для каждого края на панелях размером менее 6 или 8 дюймов.На больших панелях устанавливайте точки от углов стекла, по крайней мере, на одну четвертую длины края, а затем каждые 8–10 дюймов между ними.

    Положите острие на стекло острым концом в горловину шпунта для остекления [D] . Расположите лезвие шпателя поперек выступов и покачивайте им из стороны в сторону, вдавливая острие в древесину до тех пор, пока выступы не будут на одном уровне с горловиной шпунта для остекления [E] . (Покачивание помогает облегчить проникновение острия в древесину, уменьшая нагрузку на стекло.) Возможно, вам придется придерживать тонкие оладьи сзади, чтобы не сломать ребро или маунтин.

    Pro Совет: Вы можете намного быстрее задавать точки с помощью точечного драйвера. Зарядите магазин ромбовидными или треугольными наконечниками, аккуратно установите его на стекло и нажмите на спусковой крючок — подпружиненный механизм выстреливает наконечником в горловину шпунта для остекления. Будьте осторожны, нажимайте на спусковой крючок вверх и не нажимайте на ручку (как в случае с степлером), так как это может разбить стекло.

    Шаг 7: Обработайте шпатлевку для лица

    Обойти всю створку, укладывая и укладывая шпаклевку; сначала не обязательно хорошо выглядеть. Некоторые скатывают замазку змейками — вы можете это сделать, но на это потребуется дополнительное время. Люблю быстро распределить шпатлевку ладонью или шпателем.

    F

    Затем уложите замазку на место — положите конец шпателя на стекло и слегка пошевелите ножом, чтобы замазать замазку на месте [F] .Это все еще не обязательно должно хорошо выглядеть.

    Наконец, обработайте поверхность шпатлевки, используя технику «торцевой кромки» или «в линию» (см. Ниже), чтобы сформировать ровный скос, который хорошо выглядит и плотно набивает шпаклевку на шпаклевку, образуя хорошее уплотнение по всей длине стекло и дерево. Вы должны быть в состоянии посмотреть сквозь стекло и увидеть, что край вашей замазки находится прямо напротив выступа на другой стороне стекла. Сформируйте аккуратные митры на углах, где встречаются скосы.

    Техника обработки: торцевой край
    Держите лезвие шпателя на стекле на протяжении большей части хода.Эта техника не оставляет замазки на стекле, что экономит время. Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавливалась в шпунт во время движения, оставляя гладкий плоский скос шпаклевки. Двигайте медленно, чтобы замазка «стекала» на нижнюю сторону ножа.

    Торцевая кромка

    По линии

    Техника работы с инструментами: По линии
    Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавилась в шпунт остекления и оставила гладкий плоский скос шпатлевки.Эта техника оставляет на стекле немного замазки, которую вам нужно будет удалить и удалить. Мне нравится делать это, беря свой теплый комок замазки, формируя из него гребень и протирая им край стекла, который собирает отходы замазки.

    Шаг 8: Отполируйте и очистите стекло

    G

    Сразу после обработки необходимо отполировать внешнюю поверхность стекла с помощью отбеливателя, чтобы очистить стекло от замазки и «припудрить» поверхность замазки для ускорения высыхания.

    Набейте сухую кисть с мягкой щетиной 3 или 4 дюйма на сухую порошковую отбеливающую краску и нанесите небольшое количество на щетинки. Начиная с верхней части стекол, аккуратно протрите поверхность стекла щеткой [G] . Обработайте стекла, чтобы удалить всю белизну и масло со стеклянной поверхности. Можно чистить поверхность шпатлевкой, но будьте осторожны, чтобы не засовывать концы щетины прямо в нее.

    Удалите оставшиеся наросты белизны с нижних углов и закончите широкими широкими диагональными мазками, чтобы стекло оставалось чистым, прозрачным и без жирных отпечатков пальцев и побелки.

    Совет по безопасности: При полировке с помощью отбеливателя надевайте защитные очки и респиратор, чтобы он не попал в глаза, нос, рот и легкие.

    H

    Шаг 9: Обработайте заднюю шпатлевку

    Переверните створку и с помощью шпателя срежьте излишки замазки, выдавленные из постельного белья [H] .

    Шаг 10: отполируйте и очистите стекла

    «Отполируйте» внутреннюю часть стекол белилами, как на шаге 8. Затем отложите створку в сторону, чтобы замазка застыла.(Время отверждения зависит от используемой шпатлевки и условий окружающей среды.) Установите створку в правильное вертикальное положение внешней стороной наружу и слегка наклоните ее назад, чтобы не деформировать фаску шпаклевки.

    Шаг 11: Загрунтуйте шпатлевку, при необходимости

    Некоторые комбинации шпатлевки и краски необходимо загрунтовать; другие — нет — ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Нанесите грунтовку на фаски шпатлевки и внутренние уплотнения, притирая ее на стекло на 1⁄16 дюйма. Дайте высохнуть.

    Шаг 12: Покрасьте створку и шпатлевку

    I

    Нанесите кистью два верхних слоя краски на всю створку (кроме боковых, верхнего и нижнего краев, если они не окрашиваются), притирая краской на 1⁄16 дюйма на стекло, которое изолирует дождевую воду и продлевает шпатлевку. срок службы.Используйте качественную эмаль или краску для наружных работ. Подойдет 100-процентная акриловая краска на водной основе, а также краски на масляной основе из алкидной смолы или льняного масла.

    Если вы используете акриловую краску для дома, обязательно возьмите тряпку и протрите боковые поля створки [I] и поверхности стыка направляющих. Это поможет предотвратить прилипание створки к направляющей и упорам створки.

    Онлайн-бонус: видео о ремонте окон

    См. Часть 2 и другие видеоролики на сайте Historic HomeWorks.

    Как восстановить створку Windows

    Реставратор-самоучка Пэм Родригес работает над домом в историческом районе Фэрмонт Саутсайд в Форт-Уэрте.

    Ван Диттавонг

    Пэм Родригес не собиралась восстанавливать окна старых домов, чтобы заработать себе на жизнь. Живя в Массачусетсе, Пэм на ходу изучила методы реставрации, сначала в церкви 1875 года, которую она вызвалась помочь возродить, а затем в своем собственном доме, голландском колониальном здании 1930-х годов в Бостоне с 22 окнами, остро нуждающимися в ремонте.Уверенная в себе мастерица, Пэм придумывала приемы по ходу работы: разбирала створку и рамы, выполняла необходимый ремонт, а затем снова собирала все вместе. «В душе я реставратор», — говорит она, поэтому научилась сохранять оригинальные материалы, когда это возможно.

    В 2005 году она вернулась в свой родной Техас, чтобы быть ближе к семье. Вскоре после этого одна знакомая в историческом районе Фэрмаунт Форт-Уэрта столкнулась с затруднительным положением, когда обнаружила, что ей нужно будет восстановить разрушающиеся старые окна в ее колониальном возрождении 1920-х годов.Это превратилось в работу для Пэм, и вскоре слухи о ее навыках распространились. Сегодня она главный гуру реставрации окон в Fairmount.

    В процессе она сталкивается со «всякими странностями», как с окном, которое кто-то вынул и переустановил в перевернутом виде. Однако она обнаруживает, что может исправить что угодно, если довести окно до рамы. «Это старые окна, которые стоят здесь уже 70, 80 лет, — говорит она, — и достаточно лишь небольшого — ну, иногда большого — технического обслуживания, чтобы они снова стали совершенно исправными.Если окно висело здесь так долго и не использовалось полностью, оно будет здесь еще 50, 100 лет ».

    Нет ничего лучше ухоженного окна старого дома.

    8 шагов для восстановления створок окон

    1. Ищите панель с заглушкой.

    Если окно в основном в хорошей форме и нужно только повторно навесить грузы, Пэм ищет выбивную панель (также называемую крышкой кармана), прямоугольник, отмеченный сбоку рамы, который обычно составляет около 2 дюймов в ширину и 6 дюймов. От ″ до 8 ″ высотой — достаточно, чтобы выдержать вес.Как правило, они есть только в окнах более высокого класса (у многих в Fairmount их нет). Однако, если он существует, это удобный способ получить доступ к веревкам и грузикам створчатого окна, не снимая обшивки. Найдите в кадре горизонтальную линию между остановками, чтобы определить, есть ли у вас панель с заглушкой, которую нужно проработать. Возможно, вам придется приложить немного силы по нанесенным линиям узким предметом (например, тонким краем малярного инструмента 5-в-1 или ножом для резки бумаги), особенно если он окрашен, чтобы открыть его, но отдыхайте. заверил, что это действительно сделано для этой цели.(Примечание: на некоторых окнах заглушки крепятся маленькими винтами.) Если заглушки нет, их можно выпилить с помощью качающегося многофункционального инструмента, снабженного ножом для резки дерева. Если вам нужно получить доступ не только к грузам и веревкам, то первым делом удалите любую обрезку вокруг окна.

    2. Снимите облицовку, ограничители и створку.

    Пэм начинает реставрацию окон с удаления гвоздей и шурупов, а также осторожно поддев обрезку и упоры.

    Ван Диттавонг

    Отделка и внутренние упоры снимаются первыми — надеюсь, целы.Пэм использует нож для резки коробок, чтобы прорезать всю краску и герметик, затем начинает поддевать обрезки рамы, используя малярный инструмент 5-в-1, который ей нравится из-за его узких размеров. «Я начинаю с того, что ломаю пломбу маленьким заостренным кончиком и поворачиваю его, в конечном итоге вставляя весь узкий край, чтобы я могла аккуратно отделить эту отделку», — говорит она. Делайте это осторожно, вытаскивая гвозди и выкручивая винты, если они есть. Осторожно надавите, чтобы оторвать отделку от стены. После того, как вы создали немного места, переключитесь на плоский лом, снова приложив небольшое усилие.Затем снимается нижняя створка. (Это — и все другие компоненты — это хорошая идея, чтобы вы могли быть уверены, что правильно собрали окно. Пэм рекомендует использовать магический маркер с тонким наконечником в месте, которое не будет шлифоваться или окрашиваться.) После что, разделительные упоры могут быть удалены. Обычно они распадаются, когда Пэм вынимает их, но она пытается сохранить их нетронутыми, если они в остальном в идеальном состоянии, используя плоскогубцы, чтобы ослабить их, когда они ослабнут. Она заменяет поврежденные упоры стандартной оконной накладкой размером 1/2 на 3⁄4 дюйма с местного лесного склада.Последней выходит верхняя створка.

    3. Оцените раму.

    Старые дома (особенно построенные на фундаменте из опор и балок) часто годами менялись и оседали, поэтому рамы редко бывают квадратными и плотно прилегающими, когда Пэм их выставляет. Влага также может проникать в нижние стыки рамы, приводя к ржавчине гвоздей, скрепляющих стыки, или к гниению дерева, в результате чего боковые косяки расходятся. «Обычно рама слишком большая», — говорит Пэм. «Я почти никогда не находил слишком маленьким.Квадратные рамы необходимы для хорошей работы окна, поэтому Пэм использует уровень и квадрат, чтобы исправить любое скручивание, при необходимости прибивая прокладки для создания прочной квадратной рамы, но стараясь не размещать прокладки рядом с оконным грузом. Если прокладок недостаточно, она добавит решетчатые полосы там, где они не будут видны. Если окно расширяется в нижней части, она обнаруживает, что часто может спрятать доску внутри нижней части рамы.

    Пэм осторожно снимает стеклопакет (который был окрашен в зеленый цвет вместе с оконной рамой) со створки.

    Van Ditthavong

    4. Уборка.

    Пэм использует свой верный малярный инструмент 5-в-1 для удаления мусора, такого как старый состав для остекления, герметик, гвозди, шурупы и битое стекло. (Скребок прижимного типа с прямоугольным лезвием также подойдет.) Краску, которая в старых домах часто покрывается слоями такой толщины, что она может мешать работе окон, на этом этапе также необходимо отшлифовать или удалить. (Советы по безопасности при удалении свинцовой краски см. Ниже в разделе «Настройка безопасности свинца».) Тонкую краску в хорошей форме часто можно оставить в покое.Пэм использует грубую шлифовальную машинку, чтобы прорезать густую краску, а в некоторых случаях использует химический очиститель, чтобы смягчить краску, чтобы ее было легче соскоблить. Для чистовой отделки она использует орбитальную шлифовальную машинку, где это возможно, но в тех областях, где требуется более деликатное прикосновение, например, внутренняя отделка со сложной резьбой или створка с фрезерованными участками, она полагается на наждачную бумагу, наносимую вручную. На этих деликатных участках она иногда также использует химический стриппер. После того, как краска будет удалена, вы можете соскрести всю гниль и заполнить отверстия шпатлевкой или отремонтировать древесину эпоксидной смолой.

    5. Заменить поврежденное или отсутствующее стекло и стеклопакет.

    Оригинальные стекла в хорошем состоянии могут остаться нетронутыми. «Если он в хорошей форме, оставьте его в покое!» — говорит Пэм. «Я разбил много окон, изучая этот урок». Там, где требуется замена, Пэм следит за выброшенным волнистым стеклом, так как покупка репродукционного стекла может обойтись дорого. Если утилизированное стекло не того размера, которое ей нужно, она относит его в хозяйственный магазин, чтобы нарезать до нужного размера. Чтобы закрепить стекло в створке, Пэм заряжает пистолет-герметик клеевым составом.Во-первых, она продвигает небольшую бусинку в канал, используя ее для закрепления стекла без булавок и острия стекольщика. Затем она наносит наружное остекление с помощью пистолета, проводя им по краю, где встречаются дерево и стекло. Если край контейнера с продуктом и край дерева чистые, часто таким образом можно получить аккуратную однородную линию. Пэм советует сгладить любые недостатки пальцем. Затем вернитесь на следующий день, когда у него будет достаточно времени, чтобы затвердеть, и удалите излишки бритвенным лезвием.

    6. Морилка или краска.

    Внутренняя створка может быть окрашена или окрашена. В последнем случае Пэм предпочитает стандартные пятна на масляной основе, подобные тем, что делает Minwax, и всегда проверяет их на старом или скрытом куске дерева, чтобы убедиться, что цвет правильный, прежде чем наносить его на створку и отделку. Подобрать правильное сочетание может быть непросто, поэтому иногда она добавляет немного краски с тем же типом основы, что и морилка, чтобы добиться нужного цвета. Последний слой полиуретана следует за пятном для защиты древесины.(Однако, если створка и отделка окрашены, никакого верхнего покрытия не требуется.) Наружные поверхности створки всегда должны быть окрашены для лучшей защиты от атмосферных воздействий.

    7. Адресные шкивы и тросы.

    Пэм вставляет веревку в существующее отверстие, а затем забивает ее на место. Длина веревки входит в проложенный канал вдоль створки.

    Van Ditthavong

    В старых рамах оконных створок часто отсутствуют грузы — некоторые из них были спасены для военных действий в начале 20-го века, а другие, возможно, просто соскользнули внутрь стены.Пэм сравнивает свою погоню за заменяющими грузами с торговлей лошадьми — в конце концов, она находит комбинации, которые работают, добавляя шайбы или гайки, чтобы получить правильный баланс. Обычно она изменяет форму старых шкивов с помощью плоскогубцев, хотя, если она найдет один с острием, достаточно острым, чтобы перерезать веревку, она заменит его полностью. Новые или старые шкивы нуждаются в регулярном нанесении аэрозольной смазки для обеспечения их бесперебойной работы. Как правило, по ее словам, шкив следует смазывать, когда он скрипит. Подойдет любая смазка, но легче наносить ту, которая поставляется с тонкой насадкой-распылителем.Если веревки нужно заменить, Пэм предпочитает хлопок нейлону, потому что он более аутентичный и со временем меньше растягивается. (Кроме того, нейлон имеет больший риск зацепиться за старый шкив.) Доступны специальные изделия, обозначенные как «шнур для створки», и, как правило, для окон меньшего размера можно использовать более легкий шнур.

    После того, как обе створки установлены, Пэм снова проверяет трос и при необходимости регулирует перед заменой внутренних ограничителей и обшивки.

    Ван Диттавонг

    8. Соберите все вместе.

    «По сути, вы начинаете заново», — говорит Пэм. «У вас есть чудесная деревянная створка. У вас есть чудесный деревянный каркас. А потом откладываешь столько, сколько сможешь ». Чтобы повторно прикрепить ограничители, Пэм выбирает гвозди небольшого диаметра (обычно калибра 16 или 18) и достаточно длинной (от 1/2 до 3/4 дюйма), чтобы выполнить работу, чтобы гвозди не проходили через вес хорошо. Для стрижки она использует более длинные гвозди. И в отличие от первых строителей многих домов, она использует как можно меньше гвоздей. Створка окна соединяется в обратном порядке.Это означает, что сначала входит верхняя створка с прикрепленными к ней веревками, затем на нее привязываются грузы. На этом этапе Пэм выполняет начальную проверку, чтобы убедиться, что все работает правильно. «Что-то не к месту?» — спрашивает она себя. «Есть ли какие-то прокладки?» Убедившись, что все в хорошем рабочем состоянии, она меняет упоры для разделения, нижнюю створку, затем останавливается интерьер. Наконец, она монтирует обшивку.

    Настройка для обеспечения безопасности свинца

    Если ваш дом был построен до 1980 года, велика вероятность, что в ваших окнах может быть краска на основе свинца.При работе с крашеными окнами всегда соблюдайте следующие меры безопасности:

    • Изолируйте рабочую зону от остальной части здания и создайте защитную зону на полу, которая простирается не менее чем на 5 футов за рабочие поверхности во всех направлениях. Создайте защитную оболочку, которая поможет собирать и удерживать пыль и мусор, обернув края 6-миллиметровой полиэтиленовой пленки вокруг деревянных планок 1 ″ x 2 ″.
    • По возможности работайте «мокрым». Перед резкой, царапанием или поддеванием поверхностей, окрашенных свинцом, смочите поверхность водой.Распылите воду на поверхности, на которые попадает пыль и мусор, и часто протирайте бумажными полотенцами.
    • Носите тапочки Тайвек в области содержания и снимайте их при выходе из области содержания. Перед тем, как покинуть рабочую зону, смените рабочую одежду. Всегда стирайте рабочую одежду отдельно от обычного белья и дважды ополаскивайте машину перед следующей загрузкой.
    • Протрите створку и инструменты влажной тканью, прежде чем вынимать их из зоны содержания.
    • Надевайте головной убор, защитные очки и респиратор (N95 для влажной работы, N100 для сухой работы), чтобы защитить волосы, глаза и легкие от пыли.Респиратор должен плотно прилегать к лицу и полностью закрывать рот и нос.
    • Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Тщательно мойте руки и лицо каждый раз, когда покидаете камеру содержания или рабочую зону.
    • Для получения более подробной информации о методах работы, не содержащих свинца, загрузите «Безопасность свинцовых красок: Полевое руководство по покраске, уходу за домом и ремонтным работам» по адресу hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf.

    Адаптировано из Save America’s Windows , автор John Leeke.

    Эксклюзивно онлайн: Получите больше советов, уловок и советов в наших вопросах и ответах с другим экспертом по окнам.

    Как отремонтировать створку Windows

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легкий Для снятия и замены стекла требуется терпение и твердая рука.

    Одностворчатые двойные окна 19 века не имеют лучшей репутации. Они могут быть очень сквозняками, греметь, болтаться в суставах или просто отказываться сдвинуться с места.Но, как показал ряд исследований, когда эти окна правильно герметизированы и соединены с хорошими штормовыми окнами, они могут сравниться по характеристикам с новыми двухкамерными стеклопакетами по гораздо меньшей цене, чем новые.

    Подрядчик по покраске Джон Ди, чьи навыки повторной отделки регулярно можно увидеть на страницах Этот старый дом , недавно превратил окна в доме 1882 года обратно в гладкие операторы — и, кстати, повысил их энергоэффективность. Как он показывает на следующих страницах, нужно было просто методично вынуть каждую створку из ее проема, удалить старую краску и замазку и заделать стыки эпоксидной смолой.С новой шпатлевкой, краской и уплотнением, створка готова к холоду и прослужит в 21 веке как новенькая.

    Подрядчик по покраске Джон Ди устанавливает упоры на место, это последний шаг в его реставрации окон. «Раньше открытие окна было соревнованием по борьбе», — говорит он. «Теперь они просто скользят вверх и вниз».

    Шаг 1

    Достаньте пояс

    Фото Дэвида Кармака

    Подденьте или открутите упоры (молдинги перед нижней створкой).

    Вытяните нижнюю створку и снимите шнуры или цепи с обеих сторон.

    Завяжите шнуры узлами, чтобы они не попали в грузовые карманы.

    Удалите разделительные планки (вертикальные полосы, удерживающие верхнюю створку).

    Вытяните верхнюю створку и снимите шнуры или цепи.

    Снимите фурнитуру створки и храните в маркированном пакете.

    Шаг 2

    Освободите стакан

    Фото Дэвида Кармака

    Смягчите старую затвердевшую шпатлевку (шпатлевку) с помощью теплового пистолета, установленного на средний уровень и снабженного щитком для сопла.Соскребите замазку шпателем. Это обнажит острие металлического стекольщика; вытащите их из дерева. Снимите стекло и промаркируйте его, чтобы знать, в какое отверстие его снова вставить.

    Шаг 3

    Очистите стыки

    Фото Дэвида Кармака

    С помощью вращающегося инструмента, такого как Dremel, отшлифуйте мягкую или гнилую древесину, если стыки створок ослаблены или открыты.

    Шаг 4

    Нанесите эпоксидную смолу

    Фото Дэвида Кармака

    Для восстановления очищенных швов сначала нанесите эпоксидный грунт кистью и дайте ему застыть примерно на 20 минут.Затем, используя пластиковый скребок, смешайте две части эпоксидного наполнителя в густую консистенцию вазелина. Вдавите смесь в шов и распределите смесь по сторонам, чтобы восстановить первоначальную форму шва. Подождите ночь, а затем срежьте излишки канцелярским ножом.

    Наконечник: Закрепите кусочки оргстекла на влажной эпоксидной смоле. Когда он застынет, снимите пластик. У вас будет гладкая поверхность, не требующая частого шлифования.

    Шаг 5

    Прайм кушак

    Фото Дэвида Кармака

    Подождите еще день, пока эпоксидная смола полностью не затвердеет, затем отшлифуйте створку вручную бумагой с зернистостью 100 и вытрите всю пыль липкой тканью.Закройте дерево слоем грунтовки на масляной основе.

    Совет: «Без слоя грунтовки древесина высосет масло из замазки и преждевременно сделает ее хрупкой». —Джон Ди, малярный подрядчик

    Шаг 6

    Кровать стеклянная

    Фото Дэвида Кармака

    Положите створку внешней стороной вверх. Скатайте остекленную смесь в длинную веревку между руками и вдавите ее в паз или паз вокруг отверстия в стекле.Осторожно вдавите стекло в состав, пока оно не будет лежать примерно на 1/16 дюйма от нижней части шпунта.

    Шаг 7

    Вставьте точки

    Фото Дэвида Кармака

    С помощью шпателя перемещайте каждый новый острие стекольщика по стеклу и вставляйте острием сначала в деревянную створку. Установите не менее двух точек на равном расстоянии друг от друга с каждой стороны панели. Для больших панелей расстояние между точками не должно превышать 12 дюймов.

    Совет: «В теплые дни смажьте кончик шпателя льняным маслом, чтобы он не вытягивал глазурь». —Джон Ди

    Шаг 8

    Инструмент шпатлевка

    Фото Дэвида Кармака

    Прижмите еще одну веревку из пластика к краю стекла. Сделайте ровный скос между стеклом и створкой, проведя шпателем по составу.Повторите то же самое с другими панелями. Подождите не менее недели, затем покройте шпатлевку грунтовкой на масляной основе. Нанесите верхний слой акриловой латексной краски на шпатлевку и створку.

    Шаг 9

    Повесьте кушак

    Фото Дэвида Кармака

    Если на окнах есть старый уплотнитель, замените его; если его нет, добавьте. (См. Инструкции по уплотнению окна.) Очистите и снова установите оборудование; смажьте оси шкивов силиконовым или тефлоновым спреем.Снова прикрепите шнуры или цепочки к верхней створке и переустановите разделительные борта или замените их новыми. Прикрепите шнуры или цепи к нижней створке, затем снова установите оба упора на косяк, чтобы удерживать восстановленную створку на месте.

    Совет: Снимите покрытые лаком детали с оборудования, погрузив его на ночь в теплый горшок с мыльной пеной.

    Как восстановить деревянные створки окон своими руками Jacksoville, FL

    Многие исторические здания по всему миру построены с окнами с двойными створками.К сожалению, многие из этих исторических окон были потеряны для гниения и заменены более низкими альтернативами. Не позволяйте этому случиться с вами! Эта простая процедура обслуживания вернет вашим окнам их законную славу как с эстетической, так и с функциональной точки зрения на долгие десятилетия.

    Перед тем, как начать, важно проверить ваши окна на наличие свинцовой краски. Недорогие наборы для самопроверки доступны в вашем местном магазине красок. Если вы обнаружите свинцовую краску, возможно, потребуется инициировать процесс борьбы с загрязнением с помощью сертифицированного специалиста.Кроме того, местные нормы и правила могут предписывать, что вы должны проконсультироваться с комиссией по сохранению исторических памятников вашего города, прежде чем выполнять описанные здесь процедуры технического обслуживания.

    1. Первым делом снимите внутренние упоры, отвинтив их или осторожно поддев. Не ломайте стопы! Попытайтесь вставить свой инструмент прямо рядом с гвоздем и продвигайтесь до упора.

    2. Теперь, когда упоры выключены, нижняя створка должна выйти наружу. Если ваши шнуры на поясе в хорошей форме и вы будете использовать их повторно, завяжите концы узлом, чтобы они не пропадали внутри рамы.

    3. Снимите разделительную планку или внешний ограничитель, чтобы освободить верхнюю створку. Один вариант может быть проще другого, в зависимости от того, как они скомпонованы. Возможно, потребуется аккуратно пропилить гвозди сабельной пилой, чтобы аккуратно вывести разделительный борт или внешний упор. Прежде чем принять решение, внимательно изучите конструкцию.

    4. Осторожно снимите верхнюю створку. Он может быть зафиксирован на месте, но этого не должно быть! Правильное двухстворчатое окно позволяет опускать верхнюю створку.Если оставить равные отверстия сверху и снизу, теплый воздух выходит из окна сверху, а холодный воздух втягивается снизу.

    5. Теперь, когда обе створки свободны, соскребите старую или неплотную штукатурку с внешней стороны. Тепловой пистолет поможет смягчить остекление. Если стекло разбилось, придется снять все остекление. Так вы обнаружите точки металлического стекольщика, которые удерживаются в стекле. Удалите острие стекольщика, и стекло свободно выйдет наружу.

    6. Если есть гниль (особенно часто на нижней стороне нижней створки), используйте зонд для удаления оставшегося мягкого материала.Заполните все пустоты двухкомпонентной эпоксидной смолой и с помощью пластикового скребка соскребите эпоксидную смолу. Если вы обнаружите, что створка слишком гнилая для повторного использования, в Eco Relics найдутся сотни деревянных оконных створок, которые не уступят вашим!

    7. После того, как эпоксидная смола застынет в течение 24 часов, тщательно очистите и отшлифуйте створки со всех сторон, чтобы подготовиться к покраске. Теперь загрунтуйте и покрасьте обе створки, а боковые стороны оставьте неокрашенными! Створки будут скользить легче, если эту поверхность покрыть воском, а не красить.

    8. Установите на место стекло (если вы его сняли) и нажмите на острие стекольщика, чтобы стекло оставалось на месте.Если требуется новое стекло, зайдите в Eco Relics и забейте немного винтажного волнистого стекла, чтобы оно соответствовало вашим другим окнам.

    9. Остекление стекла с внешней стороны створки с помощью клеевого состава и инструмента для остекления из нержавеющей стали. Уловка для получения чистых линий остекления заключается в том, чтобы равномерно прижимать инструмент к стеклу с одной стороны и к дереву с другой стороны. Это требует некоторой практики, особенно в углах, но вы должны катиться сразу после первого или двух створок.

    10. После высыхания остекления нанести слой краски. Для высыхания остекления может потребоваться до 15 дней, поэтому этот шаг можно выполнить после переустановки створок. Важно покрасить створку перед нанесением остекления, потому что голое дерево будет всасывать масло из состава для остекления, что приведет к преждевременному растрескиванию. Затем необходимо нанести еще один слой краски поверх остекления.

    11. Теперь, когда ваши створки готовы к переустановке, пора подготовить раму.Если вы заменяете шнуры створок или повторно прикрепляете створки к противовесам, вам потребуется доступ к карману противовеса внутри оконной рамы. Обычно это так же просто, как снимать съемную панель с направляющей. Если у вашего окна нет панели доступа, вы должны получить доступ к карману противовеса, осторожно сняв внутреннюю облицовку с оконной рамы. Пропустите новый шнур створки (плетеный нейлон хорошо работает в нашем влажном климате) через шкив и привяжите конец к противовесу.Оставьте шнур достаточно длинным, чтобы створка могла полностью открываться и закрываться, но достаточно коротким, чтобы противовес не опирался на дно, когда створка поднята. Завяжите другой конец узлом, чтобы он не провалился. Вам не хватает нескольких противовесов? Хорошо, что у Eco Relics есть они для вас!

    12. Слегка отшлифуйте дорожки, по которым скользят створки, затем натрите дорожки пчелиным воском или парафином. Не красить дорожки! Створки будут намного легче скользить по неокрашенной вощеной поверхности.Если дорожки уже окрашены, удалить всю краску будет слишком сложно. Если это так, отшлифуйте гусеницы и покрасьте их глянцевой краской, чтобы облегчить скольжение. Поверх краски можно также нанести воск.

    13. Обработайте воском стороны створок перед установкой. Поместите завязанный узлом конец поясного шнура сбоку на створку и закрепите его финишным гвоздем. Забейте гвоздь, чтобы он не зацепился за створку. Проверьте длину шнура, потому что сейчас самое время его поменять!

    14.После установки створок и привязанных противовесов пора снова собрать раму. Для начала закрепите верхнюю створку либо с помощью внешнего упора, либо с помощью разделительной планки, в зависимости от того, какой из них вы удалили, чтобы освободить верхнюю створку. Заколите разделительный борт или внешний ограничитель финишными гвоздями, плотно прижимая его к створке. Убедитесь, что она плотно прилегает вверх и вниз по направляющей, но не настолько плотно, чтобы не препятствовать скольжению створки. Повторите процесс с нижней створкой и внутренним упором.

    15. Необязательно — Существует несколько стратегий повышения эффективности ваших старых окон, но в мягком климате Флориды это может оказаться ненужным. Если из ваших окон слишком сквозняк, попробуйте добавить занавески, которые падают на подоконник или пол. Возвратные стержни позволяют шторам плотно прилегать к стене, что создает вокруг окна карман для неподвижного воздуха. Другой вариант — добавить в экстерьер штормовые окна.

    Поздравляем! Вы только что восстановили одну из главных архитектурных особенностей своего дома! Теперь ваши створки должны легко скользить и выглядеть красиво на долгие десятилетия.Если вы освободили верхнюю створку, вы также значительно повысили свою способность пассивно охлаждать свой дом, оставив равные отверстия вверху и внизу окна. Вы также можете открыть только верхнюю створку для проветривания во время ливня. Не завидуют ли твои соседи!

    Если вам нужны расходные материалы, на архитектурном складе Eco Relics вы найдете самый большой выбор утилизированных деревянных оконных створок, противовесов и многого другого.

    Связанные

    Руководство для начинающих — как восстановить деревянные окна

    Прошлый год оказался не совсем таким, как мы ожидали, но один из проектов, над которым нам удалось начать работу, — это восстановление деревянных окон того периода.Это совершенно грандиозная задача с 68 окнами, которые нужно зачистить, отшлифовать, отремонтировать и перекрасить.

    Честно говоря, это не та работа, которую я с нетерпением ждал, тем более, что я подсчитал, что на одно окно у меня уйдет около 1,5 дней работы. А если посчитать — это целых 102 дня восстановления окон!

    Если в вашем доме есть деревянные окна, очень важно даже не допустить, чтобы они достигли того состояния, в котором находятся наши. При этом нашим историческим деревянным окнам уже более 100 лет, и нет никакой необходимости в замене. их!

    Старые окна можно реставрировать, и они могут выглядеть как новые!

    Очевидно, деревянные окна требуют регулярного ухода, но если вы позаботитесь о них, они прослужат намного дольше, чем окна из ПВХ.В конце концов, зачем вырывать прекрасные оригинальные исторические окна, если можно их отремонтировать?

    Итак, если вам интересно, как отремонтировать деревянные окна и рамы, какие материалы и инструменты вам понадобятся и сколько стоит восстановление деревянных окон, вы обратились по адресу!

    Вот что вам понадобится для восстановления деревянных окон (и для поддержания их в хорошем состоянии):
    Этот пост содержит партнерские ссылки. Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.
    Если вы полностью удаляете краску, вам также понадобится один или два из них:

    Вот наше руководство по восстановлению деревянных окон:

    1. Проверьте общее состояние окна

    Прежде чем даже задумываться о восстановлении окна проверьте общее состояние. Несмотря на то, что даже сильно поврежденные деревянные окна можно восстановить, они, к сожалению, не подлежат ремонту, поэтому важно точно выяснить, во что вы впускаете себя, прежде чем начинать какие-либо работы.

    Если у вас есть гнилые большие части окна или рамы, их все еще можно восстановить, но, вероятно, эту работу лучше оставить профессионалам.

    Отойдите и посмотрите на свое окно. Он по-прежнему влезает в рамку как надо? Есть ли какая-нибудь часть окна, которая выглядит неправильно, шатается, протекает или гниет? Замазка цельная или она усохла и потрескалась? В каком состоянии находится оборудование? Петли по-прежнему работают должным образом? Вы легко можете открыть окно?

    Убедитесь, что створка (часть окна со стеклом, которая открывается) входит в оконную раму и правильно ли открывается и закрывается.Если он все-таки схватился, отметьте области, нарисовав карандашом большой крестик на рамке.

    Затем снимите оконную створку с рамы в стене и поместите ее на ровную поверхность или на козлы так, чтобы вы могли легко получить доступ ко всем ее частям. Еще раз посмотрите на состояние окна.

    Какие-либо части гнилые, плохо закрепленные или сломанные? Если есть какие-либо действительно серьезные проблемы, вам, возможно, придется отремонтировать окно у профессионала, но вы определенно можете самостоятельно выполнить более простой ремонт, такой как шлифовка, заливка и покраска.

    Очень важно помнить, что нельзя ремонтировать, красить или восстанавливать окна осенью или зимой. В холодную и сырую погоду древесина слегка разбухнет, из-за чего вы можете случайно отшлифовать окно слишком далеко, чтобы оно правильно поместилось в раме. Когда он снова сжимается, он может оказаться слишком маленьким и в конечном итоге протечь! Всегда шлифуйте как можно меньше!

    2. Снимите стекло

    Эта часть процесса немного сложна, и то, снимете ли вы стекло, снова будет зависеть от того, сколько работы вам нужно сделать с оконной рамой.

    Конечно, легче работать с окном, когда стекло надежно уложено в другое место, так как меньше риск его повредить, пока вы ремонтируете деревянные оконные рамы, но вы также можете сломать его, пытаясь снять.

    Начните с удаления старой замазки. Старая замазка становится очень хрупкой, и вы, вероятно, обнаружите, что большая ее часть уходит большими, приятными кусками, если просто слегка протолкнуть ее зубилом. Однако другие части могут быть более упрямыми, и вам действительно придется отколотить их, чтобы их можно было удалить.Это определенно самая сложная часть всего процесса, так как вы не хотите рисковать разбить стекло.

    Мы пробовали оба метода — работая над окном со стеклом на месте и работая над ним со снятым стеклом — и я лично предпочитаю снимать стекло, но я случайно разбил одно стекло, удаляя старую замазку. Вы должны быть очень-очень осторожны!

    После того, как вы удалите всю замазку, вы обнаружите, что есть маленькие точки стекольщика, расположенные на расстоянии около 15 см друг от друга, удерживающие оконное стекло на месте.Их легко вытащить плоскогубцами.

    Почти наверняка на стекле останется много грязи, старой краски и кусочков замазки, поэтому просто используйте скребок для стекла, чтобы аккуратно поцарапать его с поверхности.

    Затем все, что осталось сделать, осторожно поднимите стекло и храните в безопасном месте, пока вы будете работать с остальной частью оконной рамы.

    3. Удалите отслоившуюся краску и шпатлевку (или полностью удалите старую краску до голого дерева)

    Как далеко вы продвинетесь с реставрацией, всегда зависит от вас.Я лично верю в стремление к наилучшему результату, но вы также должны быть реалистами, что иногда неизбежно приводит к компромиссу.

    Состояние наших окон довольно сильно варьируется от одной стороны здания к другой, и, в то время как некоторые окна нуждаются только в очень простом ремонте и перекраске, другим потребуется гораздо больше внимания. В любом случае, это грязная работа, поэтому убедитесь, что у вас есть место, где вы можете поработать, не испортив весь дом!

    Нам, вероятно, удалось бы просто перекрасить это окно, но, как перфекционист, я не мог не выложиться и удалить всю старую краску, поскольку она была довольно густой и скрывала некоторые детали.

    Если вы не хотите изо всех сил удалять всю краску, вам нужно хотя бы удалить все отслаивающиеся или отслаивающиеся кусочки краски перед шлифовкой поверхности.

    Если вы действительно хотите пройти лишнюю милю и удалить существующую краску, вы, вероятно, получите лучшую отделку, но я не собираюсь лгать — это займет намного больше времени!

    Как всегда, ваша главная задача — оставаться в безопасности, поэтому не забывайте проверять содержание свинцовой краски перед тем, как приступить к ее удалению, особенно в старых помещениях.Мы поделились полным руководством по работе со свинцовой краской, которое вы можете прочитать здесь.

    В качестве очень приблизительного руководства по различным методам снятия краски (да, я знаю, что на этих фотографиях мы действительно снимаем дверь), мы обнаруживаем, что тепловая пушка отлично подходит для самых детализированных участков и больших поверхностей, хотя вы нельзя использовать рядом со стеклом или на чугуне. Химические чистящие средства отлично подходят для действительно детализированных областей и везде, где вы не можете использовать тепловую пушку, шлифование лучше всего, когда вы уже сняли большую часть старой краски, а наше новое секретное оружие — бритва для краски — идеально подходит для больших квартир. поверхности, но не для каких-либо кривых или детализированных областей.

    У всех этих методов есть свои плюсы и минусы, и для получения максимально быстрого результата вы, вероятно, обнаружите, что лучше всего использовать комбинацию различных методов. Скоро мы поделимся полным руководством по удалению краски, поэтому дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы или есть что-то конкретное, что вы хотели бы, чтобы мы рассмотрели!

    Какой бы метод вы ни выбрали, всегда важно носить необходимое защитное снаряжение!

    Удалите с окна как можно больше старых слоев краски и обратите особое внимание на подоконник.Чтобы вода могла стекать с нижней стороны подоконника и держаться подальше от окна, важно, чтобы канавка, идущая по длине подоконника, была полностью свободной.

    4. Отремонтируйте все проблемные места

    После удаления старой краски вы действительно можете приступить к оценке состояния окна.

    Есть ли какие-то детали, требующие большего внимания, чем вы думали? Пришло время отремонтировать деревянную оконную раму.

    Заполните любые трещины деревянным шпатлевкой (подходит для окон — он должен быть гибким и подходящим для использования на открытом воздухе), склейте все шатающиеся части вместе с помощью высококачественного столярного клея и убедитесь, что все сухое, гладкое и гладкое. безопасный.

    Как видите, большую часть оборудования мы решили не снимать. Мы оставили петли на месте, так как беспокоились, что снятие и установка их может привести к их шатанию и не так надежно, как раньше, и работать с петлями и ручкой было легко!

    Перед тем, как перейти к следующему шагу, рекомендуется проверить, сработали ли внесенные вами улучшения в оконную раму. Вставьте его обратно в рамку и убедитесь, что он правильно закрывается и нигде не цепляется. Если у вас все еще есть несколько проблемных мест, вам придется их отремонтировать или отшлифовать.

    5. Песок

    Теперь можно начинать более увлекательную часть проекта — наконец, снова собрать все воедино. Тем не менее, предстоит еще немного поработать, прежде чем вы сможете достать кисть.

    Я первый, кто признает, что шлифование старых окон — не самый увлекательный способ провести пару часов, но это действительно разница между хорошей отделкой и потрясающей отделкой, которая не только великолепно выглядит, но и долговечна. тоже на долгое время.

    Как и раньше, вы, вероятно, обнаружите, что сочетание различных методов и наждачной бумаги дает наилучшие результаты.

    Используйте орбитальную шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью около 40 для начального сглаживания основных поверхностей и шлифовальную машинку для более детализированных участков и сторон. Очевидно, вы можете шлифовать вручную (что я тоже часто делал), но использование электрических шлифовальных машин значительно ускорит процесс.

    После того, как вы отшлифовали все на грубой бумаге, вы можете переходить к шлифованию всего с мелкой зернистостью, пока рама не станет полностью гладкой. Однако будьте осторожны, чтобы не зашкурить раму слишком сильно!

    При шлифовании старых окон не забывайте, что вы хотите снимать как можно меньше, чтобы ваше окно по-прежнему идеально вписывалось в свою раму в стене.

    6. Очистить, загрунтовать и покрасить

    После шлифовки можно, наконец, все красить!

    Правильный выбор краски для деревянных окон важен для обеспечения долговечной и профессиональной отделки. При выборе лучшей краски для деревянных окон мы проводили бесконечные исследования. Вариантов на первый взгляд безграничны, но очень важно выбрать краску, специально предназначенную для деревянных окон.

    Какая лучшая краска для деревянных окон?

    Наши окна окрашены краской Rubbol BL Ventura Satin, которую мы настоятельно рекомендуем.Это и грунтовка, и краска в одном лице, а это значит, что вам нужно использовать только один продукт для покраски окон.

    Это краска, которую используют профессиональные маляры, поэтому она дорогая, но определенно стоит вложенных средств! Что еще более важно, с ним было действительно легко работать. Он специально разработан для использования на окнах, обладает эластичностью и регулирует влажность, что, очевидно, идеально подходит для деревянных окон. Он также на водной основе, что означает, что он быстро сохнет, и после этого его легко мыть, так как вам просто нужно промыть их под водой.

    Не используйте дешевую краску, со временем она может порваться!

    Как покрасить деревянные окна

    Тщательно пропылесосьте и очистите окно. Нам нравится наш пылесос Kärcher, который мы используем для всех строительных работ, поскольку он прочный и идеально подходит для таких работ.

    Когда вы удалили как можно больше грязи, протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом, чтобы удалить все крошечные частицы пыли, которые все еще остаются на поверхности.

    Вам необходимо нанести не менее трех слоев краски. Грунтовка и два слоя выбранного вами лакокрасочного покрытия, чтобы должным образом защитить ваше окно. Как я уже упоминал, краска, которую мы использовали, представляет собой универсальную грунтовку и краску, поэтому нам нужно было использовать только один тип краски для всего проекта.

    Нанесите тонкий и равномерный слой краски на всю оконную раму. Много тонких слоев краски всегда лучше, чем один толстый! Нанесение большого количества тонких слоев также позволяет избежать подтекания и получить идеально гладкую поверхность без мазков кисти.

    Убедитесь, что вы используете хорошие кисти, которые значительно упростят получение идеальной отделки. Мы всегда рекомендуем кисти, которые мы используем, так как мы используем один и тот же набор кистей почти для всех проектов почти 10 лет, и они по-прежнему великолепны!

    Дайте первому слою краски высохнуть, а затем обработайте все очень легким песком и мелкой наждачной бумагой (зернистость около 240). Это удалит все дефекты и немного сделает поверхность шероховатой, чтобы обеспечить хорошую основу для следующего слоя краски.

    Удалите пыль от шлифования и покрасьте окно еще раз. Повторяйте эти шаги (покраска, сушка, шлифовка, очистка), пока не получите удовлетворительное покрытие.

    Если вы восстанавливаете деревянную оконную раму (часть, которая остается в стене), шаги в точности такие же, как мы объясняли выше. Просто убедитесь, что вы принимаете дополнительные меры безопасности при работе возле открытого окна.

    7. Установите стекло

    После покраски окна последнее, что нужно сделать, это вставить стекло обратно в раму.

    Просто вставьте стекло в только что покрашенное окно и закрепите его стекольщиками (мы получили их у местного стекольщика).

    Последнее, что нужно сделать, это заполнить край шпаклевкой.

    Возьмите кусок стекольной замазки и несколько минут помешивайте, чтобы он стал мягким и податливым. Это немного похоже на игру с пластилином, за исключением того, что оно немного липкое и маслянистое.

    Когда он станет мягким, раздавите его по краю, где встречаются рамка и стекло. Обязательно вдавите его в щель.

    Затем удалите излишки шпателем. Держите нож под углом 45 ° и очень сильно прижмите его к краю рамки и стекла. Затем просто протащите его по шпатлевке, прижимая к месту и одновременно срезая излишки.

    Мне очень понравилась эта часть восстановления окна. Это займет всего пару минут, и если вы не поймете это правильно с первого раза, вы можете просто повторить это, пока не добьетесь желаемого результата.

    Добавить шпатлевку несложно, но нужно время, чтобы она стала идеальной.Практика ведет к совершенству, и после второго окна все станет намного проще и быстрее. Подождите, пока шпатлевка полностью высохнет, прежде чем красить ее — в зависимости от шпатлевки, которую вы используете, это займет не менее 30 дней!

    Теперь, я уверен, вы захотите узнать, сколько стоит восстановление деревянных окон?

    Мы приводим полную разбивку стоимости восстановления окон, но я должен сказать, что общая стоимость будет сильно варьироваться в зависимости от размера окна и его состояния.

    Шлифовальные диски и наждачная бумага | 3 €
    Шпаклевка для дерева | 1 €
    Краска | 10 €
    Замазка | 1 €
    Итого (без стоимости инструментов и электричества): 15 € | £ 13

    Надеюсь, эти цифры дадут вам представление о том, чего ожидать при восстановлении деревянных окон, даже если они основаны только на стоимости восстановления одной створки (около 120 см x 70 см), а не всего окна. . Если вы разбили стекло, замена одного листа размером примерно 110 x 65 см будет стоить около 30 евро.

    Очевидно, что это только первый шаг в восстановлении окна. Остальные створки еще предстоит восстановить, и вся оконная рама также потребует шлифовки, шпатлевки и перекраски.

    Да, и если у вас есть латунные ручки (или что-нибудь еще из латуни, если на то пошло), вы, вероятно, захотите проверить этот пост, где мы делимся нашим самым любимым способом очистки латуни без усилий. На то, чтобы полностью преобразить наши латунные оконные ручки, потребовалась всего пара минут! Просто посмотрите на разницу.

    Хотя восстановление этого окна заняло намного больше времени, чем мне хотелось бы, я очень рад, что мы решили снять всю краску и начать с нуля. Он выглядит идеально гладким, и, что наиболее важно, вы можете открывать и закрывать его снова, не цепляясь за раму!

    Осталось всего 67 окон! Но это не та работа, которую мы будем делать снова (по крайней мере, в этой квартире), потому что мы продали нашу квартиру! Здесь вы можете прочитать обо всех интересных новостях и совершить видеотур по нашему дому!

    Вы когда-нибудь восстанавливали окно? Вы перфекционист или больше относитесь к типу человека, который «сделал достаточно хорошо»? О, и не забудьте сообщить нам, если у вас возникнут вопросы по удалению краски!

    Восстановить деревянную створку окна

    Между защитниками природы и ботаниками, традиционалистами и модернистами ведутся споры о том, что делать со старыми однослойными, облегченными, утяжеленными оконными створками.У них много характера и истории, но также большой штраф энергии по сравнению с вариантами замены.

    Я не буду уговаривать вас восстанавливать старые окна. Но если вам действительно нужно отремонтировать оконную створку или оконные створки на целый дом, я могу помочь вам сделать это правильно и с минимальными неудобствами. Я извлек много уроков, занимаясь реставрацией исторического муниципального здания, которое должно стать музеем для города Янктон, Южная Каролина, моего родного города — проекта, для которого я отремонтировал, покрыл остеклением и реставрировал сотни деревянных створок и их окна. кадры.Работа хорошо подготовила меня к работе, которую вы видите здесь, — реставрации окон в моем собственном бунгало 1920-х годов.

    Ремонт требует времени

    Восстановление 100-летней оконной створки, чтобы она прослужила еще 100 лет, означает удаление старой замазки и стекла для остекления , снятие рамы до голой древесины для выполнения необходимого ремонта, грунтовки, повторной установки стекла и остекления наконец, нанесение пары слоев краски. Хотя ни одна из частей этого процесса не занимает слишком много времени, простоев бывает много.

    Например, я использую паровой ящик, чтобы смягчить замазку для остекления, что позволяет мне легко снимать стекло, не разбивая его (хотя я научился ожидать, что разбьет около 20% стекла при более крупной работе). Пар также смягчит краску, но не пытайтесь соскрести ее вместе с глазурью. Пар смягчит не только глазурь и краску, но и саму древесину, что сделает ее более уязвимой для скребков.

    Даже если мне удастся удалить размягченную краску, не повредив дерево, инструменты оставят поверхность нечеткой и потребуют большой шлифовки.Слишком большое количество шлифовки приводит к изменению размеров створки, что может привести к неаккуратной установке при повторной установке в раму. Чтобы не повредить деревянную раму или окно не работает должным образом, я жду 24 часа, пока древесина высохнет, прежде чем соскабливать.

    Паровой бокс — не единственный инструмент, который делает эту утомительную работу более терпимой. Я также использую изготовленный в магазине мольберт, чтобы держать створку в вертикальном положении, пока соскребаю краску и наношу шпатлевку. Один зажим удерживает створку в любом удобном положении, а полка и крюк мольберта — удобный дом для замазки, мела, скребков, шлифовальных машин и любых других инструментов и материалов, которые я хочу иметь под рукой.

    Для того, чтобы любой ремонт с эпоксидной смолой был готов к шлифовке, требуется около 24 часов и две недели для того, чтобы шпатлевка для глазури затвердела, чтобы ее можно было покрасить. Это означает, что мне пришлось найти способ закрыть оконные проемы на долгое время. Я нашел довольно изящный и безопасный метод, в котором используется пара полос 7/16 дюйма. OSB вставляется в канавку под разделительную шайбу, а кусок большего размера заполняет проем. Несколько шурупов для гипсокартона зафиксируют все на месте. Прелесть этого метода в том, что в оконную раму не забиваются шурупы.

    Свинец скорее всего

    Если вы работаете над таким домом, как мой, с одинарными деревянными окнами или, по данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), над любым домом, построенным до 1978 года, есть большая вероятность, что оконные створки будут отделаны свинцом. покрасить в какой-то момент. Соблюдение программы EPA по ремонту, ремонту и покраске (RRP) в буквальном смысле довольно сложно и также необходимо, если вы работаете над домом клиента. Но не обязательно предполагать, что в краске присутствует свинец.Вы можете протестировать окна, как это сделал я.

    Я обнаружил, что мои оконные створки были покрыты свинцовой краской снаружи, но не внутри. Поскольку я делаю работу на себя, от меня не требовалось соблюдать правила RRP. Поскольку я занимаюсь несколькими створками за раз и могу работать медленно и методично, я принял некоторые меры предосторожности, но их недостаточно, чтобы удовлетворить требования EPA. Например, я не ставил периметр вокруг участка, когда снимал оконные створки. Я закрыл дверь в комнату и позаботился о том, чтобы пропылесосить магазинным пылесосом, оснащенным фильтром HEPA, как только створки были сняты.И я установил широкий периметр полиэтиленовой пленки под моим мольбертом, пока соскабливал. На мне был костюм Tyvek, который никогда не покидал рабочую зону, а также перчатки и респиратор, и я использовал распылитель, чтобы опрыскивать ленту, когда царапал. Я не утверждаю, что это лучшая практика. Это была степень защиты, с которой я чувствовал себя комфортно в моем собственном доме. Если бы я работал на дому у клиента, я бы соблюдал правила RRP.

    Хотя большинство продуктов, которые я использую для этой работы, не вредны, я все же рекомендую покрасить створки грунтовкой на масляной основе перед глазурованием.Этот шаг следует выполнять безопасно — на улице или в помещении с отличной вентиляцией и в соответствующем респираторе.

    Не все старые деревянные окна в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было восстановить. Иногда замена — лучший вариант. Но если вы решите, что свои стоит сэкономить, вы должны выполнять эту работу только в том случае, если собираетесь делать это правильно.

    Будьте осторожны при снятии створки

    Старые деревянные окна с утяжеленными створками были построены таким образом, чтобы их было легко разбирать и ремонтировать.Полезно знать, как были построены эти окна, до того, как вы начнете, но не думайте, что части универсальны или даже взаимозаменяемы от одного окна к другому. Промаркируйте все детали, чтобы знать, где они находятся, чтобы облегчить переустановку створки позже.

    1. Профилактика вмятин

    С помощью канцелярского ножа срежьте краску или герметик между внутренним упором и оконной рамой. Затем освободите ограничитель с помощью шпателя, чтобы защитить раму. Если рядом с верхней кромкой есть гвоздь, обрежьте его с помощью качающегося мультитула, прежде чем пытаться вытащить упор.

    2. снимите и осмотрите шнур

    Шнур створки достаточно легко снять, но стоит проверить его состояние и, при необходимости, заменить его новым шнурком (не веревкой, которая портится под солнечным светом).

    3. Часто заедают верхние створки

    Хотя верхние створки должны быть подвижными, с годами их часто закрашивают.Используйте пару зажимов, перевернутых, чтобы раздвинуть их, чтобы освободить створку. Разместите зажимы широко по краям направляющей. В противном случае вы можете просто погнуть и повредить рейку и штыревые узлы, используемые для сборки этих створок.

    4. Разделительная бусина — хитрость

    Форма соединительной планки верхней створки не позволяет снять разделительную планку, потянув ее в сторону. Вместо этого вам придется полностью опустить верхнюю створку.Затем, начиная сверху, с помощью плоскогубцев вытащите разделительную кромку из канавки. Как только большая часть разделительной кромки выйдет из канавки, потяните за верхний конец внутрь, чтобы он вышел за оконную раму, а затем потяните вверх, при необходимости постукивая плоскогубцами киянкой.

    Распаривание створки для снятия стекла

    Используйте паровой бачок, чтобы размягчить старую замазку для остекления. Чтобы избежать теплового удара, который может разбить стекло, либо поместите створку в паровой ящик перед тем, как его топить, либо оставьте дверцу открытой на несколько минут, прежде чем вставлять створку.Вставьте створку наружной стороной окна вверх, чтобы стекло не выпало и не разбилось, когда замазка для остекления размягчается, как правило, от 45 минут до часа.

    1.Сделайте простой паровой бокс

    Паровой бокс — довольно простой и очень полезный инструмент для этой работы. Коробка, созданная по проекту моего друга Дэйва Бауэрса, создает пар, нагревая воду в металлической газовой банке (в которой никогда не было бензина!), Установленной на пропановой фритюрнице для индейки.Пар поступает в коробку через обычный резиновый шланг и равномерно распределяется внутри через медную трубу, в которой просверлены отверстия. Сам ящик представляет собой обшитые фольгой швы из жесткого пенопласта, заделанные огнестойким силиконом, с деревянным каркасом для прочности. Вы можете сделать паровую коробку подходящего размера для вашего проекта и сделать внутри полки из медной трубы или кабелепровода.

    2.Будьте готовы к работе

    Отойдите назад при первом открытии дверцы и дайте пару выйти.Наденьте перчатки с термозащитой (например, перчатки Therma-Fit от Atlas) и быстро переместите створку на плоскую рабочую поверхность.

    3. бесплатно The Glass

    С помощью шпателя соскребите старое остекление. Прежде чем пытаться снять стекло, убедитесь, что все точки остекления находятся вне створки. Если шпатель не вытащил их, используйте отвертку или плоскогубцы, чтобы поддеть или потянуть их. Наконец, поднимите стакан снизу и осторожно отложите в сторону.

    4. Очистите стекло

    Когда стекло снято, у вас есть доступ к его краям и углам. Итак, сейчас хорошее время, чтобы очистить его. Используйте очиститель для стекол и новые бритвенные лезвия. Старые или зазубренные лезвия могут поцарапать стекло, поэтому почаще меняйте лезвия. После очистки промаркируйте стекло куском ленты. Стекла, как правило, имеют неправильную форму и, скорее всего, будут правильно соответствовать только тому отверстию, из которого они появились.

    Очистите его, затем отремонтируйте

    После обработки паром дайте створке просохнуть в течение 24 часов. Затем соскребите его до голой древесины, чтобы подготовить к ремонту. В этом случае единственной проблемой была небольшая проверка древесины вдоль направляющих. Чтобы убрать осколки краски и пыль, положите полиэтиленовую пленку на землю и опрыскайте створку водой, чтобы пыль не скреблась.

    1. Очистить

    Используйте кирку или нож, чтобы удалить любую гниль, краску, пыль или другой мусор с участков, подлежащих ремонту, и открыть чеки, чтобы эпоксидная смола могла проникнуть и заполнить ремонт.

    2. проникновение, а не лужи

    Обильно нанесите кистью на эпоксидную смолу LiquidWood, но только на участки, требующие ремонта. Подождите, пока он не проникнет в древесину. Участок должен выглядеть влажным, но не должно быть луж.

    3.Заполнить поврежденные участки

    Смешайте WoodEpox и нанесите на ремонт с помощью широкого шпателя.

    4. Пескоструйное покрытие

    Дайте эпоксидной смоле застыть примерно на 24 часа, а затем отшлифуйте ее с помощью орбитальной шлифовальной машины. На этом этапе проведите шлифовальной машиной по всей створке, чтобы подготовить ее к грунтовке.

    Один мольберт, четыре скребка и две эпоксидной смолы

    Правильные инструменты помогут вам выполнить работу быстро и качественно, а правильные материалы сделают ремонт долговечным.Потратьте час на изготовление мольберта из пиломатериалов для обрамления, и вы не только сможете работать, удобно стоя в вертикальном положении, но и сможете позиционировать створку различными способами, чтобы получить наилучшие углы для соскабливания (а позже и для остекления). . Bahco производит отличные скребки. Они удобны в использовании, а сменные твердосплавные лезвия бывают разных профилей, что позволяет соскребать краску со створок различных форм и профилей, не повреждая дерево. Наконец, два эпоксидных продукта от Abatron обеспечивают длительный ремонт: LiquidWood, который наносится первым и проникает в участки, требующие ремонта, и WoodEpox, который прилипает к LiquidWood и заполняет поврежденные участки.Оба представляют собой двухкомпонентные эпоксидные смолы, смешанные в соотношении 1: 1.

    2-1⁄2 дюйма Скребок карбидный Bahco

    1 дюйм. Эргономичный твердосплавный скребок Bahco

    Сменные лезвия каплевидной формы

    Эпоксидные изделия Abatron стабилизируют и заполняют гниющую древесину.

    Abatron Эпоксидные изделия

    Переустановите стекло

    После нанесения на створку грунтовки на масляной основе самое время переустановить стекло, замазав его шпатлевкой.Шпатлевка для глазури — это льняное масло и мел, поэтому полезно иметь под рукой немного мела, чтобы сделать замазку работоспособной и для очистки. Подойдет любой кальций-карбонатный мел, например, тот, который используется для линий на спортивных площадках. Вы можете найти его в большинстве хозяйственных магазинов.

    1. Подготовить шпатлевку

    Замесите замазку до однородной консистенции. Добавьте столько мела, сколько необходимо, чтобы замазка была липкой, но работоспособной, не прилипая к пальцам.

    2. кровать The Glass

    Нанесите тонкий слой шпатлевки на шпунт перед установкой стекла. Затем используйте шлифовальный станок для ладони, обернув основу мягкой тканью, чтобы встряхнуть стекло, чтобы оно встало на место. Переверните створку и удалите выдавливание шпателем.

    3.Установите точки

    Проделайте остекление в створке, чтобы зафиксировать стекло.Если точки не проникают внутрь достаточно, чтобы быть полностью закрытыми остеклением, или если у вас нет отвертки для точки остекления, вставьте их
    вручную.

    Глазурь, потом оставь в покое

    Важно отрегулировать остекление так, чтобы оно отходило от стекла, но размер и угол остекления будут определяться размером фальца, в который входит стекло. Если подняться выше верха шпунта, остекление будет видно изнутри дома.Если вы находитесь слишком далеко от вершины шпунта, подходящего шага не будет.

    Работайте в указанном здесь порядке и по окончании удерживайте створку в вертикальном положении до тех пор, пока она не будет установлена ​​на место. Это предотвратит смещение стекла и самое главное остекление в нижней части окна. Перед покраской дайте остеклению застыть примерно на две недели, а перед повторной установкой натрите рамы воском.

    1. вверх ногами

    Сначала залакируйте верхнюю часть каждой панели.

    2. боком

    Затем залакируйте обе стороны каждой панели.

    3. правой стороной вверх

    Наконец, остеките нижнюю часть каждой панели.

    4. очистите стекло снова

    Почистите стекло мелом, чтобы удалить остатки масла с замазки для глазури.

    Чтобы увидеть процесс в действии, посмотрите эти три связанных видео:

    Для получения дополнительных сведений, включая пошаговые фотографии по снятию, пропариванию, очистке, ремонту, переустановке и остеклению исторической створки, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

    Читать далее

    Подставка на подоконник под цветы своими руками: подставки для рассады фиалок, как сделать стеллаж своими руками

    подставки для рассады фиалок, как сделать стеллаж своими руками

    Если в доме живет почитатель живых цветов, то большому количеству имеющихся растений часто не хватает места. В таком случае удачным решением является покупка специальной полки на подоконник. Однако при ее выборе нужно учесть ряд факторов.

    Особенности

    Полки для цветов – это небольшие подставки, которые позволяют разместить на подоконнике большое количество растений. Иногда они похожи на уменьшенные версии стеллажей. По сути, такие полки представляют собой функциональные изделия, которые отличаются декоративной составляющей. Эти мобильные конструкции можно легко передвинуть на другое место либо убрать с подоконника вовсе.

    Изделия отличаются вариативностью внешнего вида. Именно поэтому их можно удачно использовать в любой интерьерной стилистике дизайна. Также с их помощью можно украсить оконные конструкции, придав помещению больший уют. Материал для изготовления может быть любым – он зависит от вкусовых предпочтений хозяев дома и их финансовых возможностей.

    Полки для цветов представляют собой стационарные конструкции, которые устанавливают на подоконник. Их можно дополнить навесными конструкциями в аналогичном дизайне, расположив дополнения возле окон или на стенах. Изделия могут быть не только фабричными: их можно сделать самостоятельно даже из подручных материалов. Такие изделия придают жилищу особый колорит: дом выглядит особенно уютно.

    По сути, полки для цветов можно назвать элементами организации пространства. Они не только размещают большее количество растений, но и делают это эстетически привлекательно.

    Преимущества и недостатки

    Стоит отметить достоинства полок для цветов на подоконник.

    • Они оригинальны. Любая конструкция отличается своей формой и способна передать вкусы владельцев дома.
    • Цветочные полки позволяют создать композицию из растений.
    • Эти подставки уникальны. Их можно использовать для цветов, рассады, а иногда и в качестве органайзеров.
    • Они удобны. Зачастую такие изделия позволяют разместить цветы без необходимости подгонки размера конкретного горшка.
    • Подставки вариативны. При желании можно выбрать конструкцию с отверстиями либо со сплошной рабочей поверхностью.
    • Модели отличаются размером. Покупатель имеет возможность покупки подставок под конкретные замеры окон.
    • Изделия отличаются цветом. Это позволяет купить подходящий вариант под свои предпочтения (либо в тон имеющейся меблировки).
    • Они доступны. Сегодня их можно купить во многих магазинах, что упрощает покупку и позволяет выбрать понравившийся вариант.
    • Модели отличаются стоимостью. При желании покупатель может обновить оформление подоконников новыми (более дешевыми или более дорогими) изделиями.

    Недостатки таких конструкций связаны с уменьшением количества света, поступающего в комнату, при их использовании. Как правило, любая конструкция препятствует солнечным лучам наполнять помещение светом в должном объеме. Поэтому в комнатах с окнами на северной стороне такие полки не всегда уместны. Кроме того, не являются верным решением многоярусные варианты для окон. Они визуально меняют восприятие интерьерной композиции и создают в комнате тяжелую атмосферу. Целью некоторых разновидностей является строгая функциональность, по причине чего они иногда выглядят некрасиво.

    Непродуманность некоторых фабричных моделей может не учитывать вес горшков. Поэтому к вопросу выбора стоит подходить со всей ответственностью.

    Виды и формы

    Цветочные подставки для комнатных растений на подоконник разнообразны. Конфигурация может быть прямой (линейной) или угловой, распорной.

    • Прямые модели бывают похожими на квадратный или прямоугольный корпус.
    • В линейке встречаются такие разновидности, как: лесенка, этажерки, подвесные полки, стойки. Количество ярусов может быть разным, как и расстояние между ними. В одном случае пространства полки может едва хватать для небольших цветов (например, фиалок), в другом – подставки могут иметь одну полку и подходить для высоких растений (орхидей).
    • Угловые разновидности примечательны тем, что их можно вплотную придвинуть к откосам, сэкономив ценные сантиметры небольшого подоконника. Нередко такие изделия представляют собой компактный стеллаж.

    Многоярусная конструкция нередко предназначена для временного размещения растений. Это своеобразный способ укомплектования ящиков для рассады. Изделия бывают обычными или с подсветкой. Это удобно тем, что можно обеспечить растение дополнительным светом, что ценно для выращивания семян.

    Материалы

    В зависимости от материала изготовления полки для цветов на подоконник могут быть:

    • стеклянные;
    • деревянные;
    • металлические;
    • пластиковые.

    Каждый материал имеет свои особенности, что определяет толщину, форму и дизайн полок. Самыми массивными являются изделия из древесины. Они отличаются большим весом и создают эффект объемности (будь то прямая или угловая модель). Аналоги из металла выпускают коваными. Кованая подставка для цветов на подоконнике смотрится особенно красиво, если выполнена с ажурным рисунком.

    Стеклянная подставка смотрится легко и воздушно. Однако полотна стекла не имеют особых фигурных линий, что сказывается на лаконичности дизайна. Пластик удобен и отличается небольшим весом. Однако и подбирать такую полку нужно особенно тщательно: дешевые варианты и тонкое полотно плохо держат форму. Минусом также является неустойчивость к механическим повреждениям и выгорание под воздействие УФ-лучей.

    Нередко в конструкции материалы комбинируют между собой. Иногда в качестве креплений используют ленты, в других случаях для этого применяют металлические уголки.

    Тонкости выбора

    Когда возникает желание украсить свое жилище стильными и красивыми полками для цветов, многие теряются при выборе (ввиду его разнообразия). Действительно, на прилавках магазинов представлены и креативные, и классические комплекты. Помочь в выборе могут несколько советов.

    • Покупать полки нужно одновременно для нескольких комнат. Если модели будут разными по оформлению и цвету, это нарушит баланс дизайна. Отталкиваться нужно от общей концепции дизайна. Если не учитывать его, смотреться красиво изделия не будут.
    • Имеет значение размер стеклопакета. Если окно большое, допускается использование модели в виде этажерки или мини-стеллажа.
    • Чтобы не скрадывать световой поток, не стоит перегружать окно расстановкой массивных изделий. Поэтому нежелательны модели в виде глухих тумб, закрывающих доступ солнечных лучей в комнату. Нежелательно использовать для оформления окон конструкции черного подтона. Они уменьшают количество света в любой комнате.
    • Полка должна создавать ощущение легкости. Это позволит разместить на ней цветы без чувства захламленности подоконника.
    • Материал изготовления должен быть устойчивым к поливам и постоянному опрыскиванию растений. Сырье для полок должно быть легким в уходе, так как его придется постоянно протирать от разводов воды, убирать с него пыль и частицы земли от рыхления.

    Важно также отталкиваться и от стоимости. Чтобы создать красивое оформление окон, вовсе не обязательно вкладывать крупную сумму. Нужно отталкиваться от функциональности и внешней эстетичности, а не переплачивать за имя торговой марки. Когда есть опыт работы с металлом или древесиной, можно самому сделать цветочные подставки.

    Важно учесть и количество изделий: чем необычнее форма и дизайн, тем меньше должно быть полок (и наоборот). Помимо этого, стоит отталкиваться от назначения конкретной комнаты: не секрет, что атмосфера кухни, гостиной, спальни и рабочего кабинета различна. Так, в кухне приветствуется некий задор. В спальне уместны плавные линии и ажурные элементы. В гостиной нужно показать уникальность и необычность конфигурации. Если хочется украсить цветочной полкой подоконник рабочего кабинета, следует выбрать строгое изделие без излишеств.

    Когда полки покупают для украшения окон веранд или закрытых беседок, складывается иная ситуация: можно купить роскошные кованые конструкции, создавая иллюзию ансамбля дизайна. Когда окно одно – им выделяют определенную функциональную зону. Например, акцентирование эркерных окон цветочными полками создаст ощущение оранжереи.

    Как сделать своими руками?

    Если вы задумываетесь о самостоятельном изготовлении конструкции, следует выбирать материал, с которым работать легче всего. Например, чаще всего для создания полок используют древесину или фанеру. Изготовить такое изделие несложно, следуя пошаговой инструкции. За основу нужно взять подвесную конструкцию для небольших цветов. А непосредственно полку можно сделать из двух деревянных досок одинакового размера прямоугольной формы.

    • Доски шлифуют, а затем обрабатывают антисептическим составом, препятствующим разрушению.
    • Материал красят в нужный тон либо лакируют, подчеркивая естественную фактуру дерева.
    • Берут два идентичных кожаных ремня от сумок и крепят их с помощью гвоздей (или иных крепежей) к доскам. Расстояние между ярусами должно быть одинаковым.
    • Остается выполнить крепежи на раме.

    Если хочется сделать более изящную конструкцию для украшения подоконника, можно изготовить полку из закаленного стекла. Такой вариант подходит для деревянных окон и не потребует особых финансовых вложений и знаний. Для этого нужны ажурные кованые уголки и стеклянное полотно нужного размера. Можно зафиксировать уголки на боковой стороне окна или раме, поставив на них стеклянный лист.

    Если интерьер комнаты выполнен в экологичном стиле, а окна большие и широкие, то можно сделать полку из обычных веток, которые несложно собрать при прогулке на свежем воздухе. Смотреться такая полка будет стильно. При этом она будет уникальной и отлично впишется в нестандартный интерьер. Помимо веток, для подставки понадобятся дощечки круглой формы среднего размера.

    • Собранный материал высушивают, очищают от коры, грязи.
    • Отдельно отбирают несколько толстых веток изогнутой формы. Это будут опоры и места расположения подставок-кругов.
    • Ветки шлифуют посредством наждачной бумаги.
    • То же самое делают с круглыми элементами будущей подставки.
    • Фрагменты будущей полки обрабатывают противомикробной пропиткой с последующей сушкой.
    • Композицию собирают воедино, формируя опоры (их должно получиться 4). Между опорами можно располагать изогнутые ветки, закрепляя их клеем.
    • Важно расположить подставки для горшков на разном уровне.
    • На места, где расположатся горшки, приклеивают круглые заготовки из древесины.
    • После сборки изделие окрашивают или лакируют.

    Чтобы такая полка была прочной, а цветы на ней были надежно закреплены, переплетение веток стараются сделать плотным. Уникальность такого изделия заключается в его натуральной и природной основе. Смотреться такая полка будет красиво и гармонично.

    Советы

    Для того чтобы избежать ошибок, следует придерживаться простых советов.

    • Если полка будет использоваться на балконе, можно придать ей вид мини-оранжереи. Для этого подгоняют размер изделия по длине подоконника и выбирают в качестве материала похожее сырье. Красиво будет смотреться и ковка.
    • Если изделие необходимо для дачи, а большие финансовые средства вкладывать в покупку не хочется, можно использовать в качестве полки стеллаж для посуды с поддонами.
    • Варианты в белом цвете будут органично смотреться на подоконнике.
    • Выбирать нужно те модели, которые имеют надежную и прочную опору. Она должна быть устойчивой. Помимо этого, нужно учесть механизм открытия окон.
    • Стоит отдавать предпочтение компактным моделям.
    • Можно подобрать разные варианты с упрощением системы полива.

    Красивые примеры

    Оценить декоративные и функциональные возможности полок для цветов помогут красивые примеры. Пример использования поддонов и деревянных соединений. Компактная полка для трех горшков. Стильное решение в виде ковки. Пример распорной модели. При небольшом размере одна стойка позволяет вместить до 7 горшков с цветами. Интересная металлическая конструкция арочной формы с дополнительными местами для размещения цветов. Полка под цветы на подоконник в форме сердца. Легкая и невесомая металлическая конструкция с ограничителями подставок.

    О том, как сделать полки для цветов на подоконник своими руками, смотрите в следующем видео.

    подставки для рассады фиалок, как сделать стеллаж своими руками

    Если в доме живет почитатель живых цветов, то большому количеству имеющихся растений часто не хватает места. В таком случае удачным решением является покупка специальной полки на подоконник. Однако при ее выборе нужно учесть ряд факторов.

    Особенности

    Полки для цветов – это небольшие подставки, которые позволяют разместить на подоконнике большое количество растений. Иногда они похожи на уменьшенные версии стеллажей. По сути, такие полки представляют собой функциональные изделия, которые отличаются декоративной составляющей. Эти мобильные конструкции можно легко передвинуть на другое место либо убрать с подоконника вовсе.

    Изделия отличаются вариативностью внешнего вида. Именно поэтому их можно удачно использовать в любой интерьерной стилистике дизайна. Также с их помощью можно украсить оконные конструкции, придав помещению больший уют. Материал для изготовления может быть любым – он зависит от вкусовых предпочтений хозяев дома и их финансовых возможностей.

    Полки для цветов представляют собой стационарные конструкции, которые устанавливают на подоконник. Их можно дополнить навесными конструкциями в аналогичном дизайне, расположив дополнения возле окон или на стенах. Изделия могут быть не только фабричными: их можно сделать самостоятельно даже из подручных материалов. Такие изделия придают жилищу особый колорит: дом выглядит особенно уютно.

    По сути, полки для цветов можно назвать элементами организации пространства. Они не только размещают большее количество растений, но и делают это эстетически привлекательно.

    Преимущества и недостатки

    Стоит отметить достоинства полок для цветов на подоконник.

    • Они оригинальны. Любая конструкция отличается своей формой и способна передать вкусы владельцев дома.
    • Цветочные полки позволяют создать композицию из растений.
    • Эти подставки уникальны. Их можно использовать для цветов, рассады, а иногда и в качестве органайзеров.
    • Они удобны. Зачастую такие изделия позволяют разместить цветы без необходимости подгонки размера конкретного горшка.
    • Подставки вариативны. При желании можно выбрать конструкцию с отверстиями либо со сплошной рабочей поверхностью.
    • Модели отличаются размером. Покупатель имеет возможность покупки подставок под конкретные замеры окон.
    • Изделия отличаются цветом. Это позволяет купить подходящий вариант под свои предпочтения (либо в тон имеющейся меблировки).
    • Они доступны. Сегодня их можно купить во многих магазинах, что упрощает покупку и позволяет выбрать понравившийся вариант.
    • Модели отличаются стоимостью. При желании покупатель может обновить оформление подоконников новыми (более дешевыми или более дорогими) изделиями.

    Недостатки таких конструкций связаны с уменьшением количества света, поступающего в комнату, при их использовании. Как правило, любая конструкция препятствует солнечным лучам наполнять помещение светом в должном объеме. Поэтому в комнатах с окнами на северной стороне такие полки не всегда уместны. Кроме того, не являются верным решением многоярусные варианты для окон. Они визуально меняют восприятие интерьерной композиции и создают в комнате тяжелую атмосферу. Целью некоторых разновидностей является строгая функциональность, по причине чего они иногда выглядят некрасиво.

    Непродуманность некоторых фабричных моделей может не учитывать вес горшков. Поэтому к вопросу выбора стоит подходить со всей ответственностью.

    Виды и формы

    Цветочные подставки для комнатных растений на подоконник разнообразны. Конфигурация может быть прямой (линейной) или угловой, распорной.

    • Прямые модели бывают похожими на квадратный или прямоугольный корпус.
    • В линейке встречаются такие разновидности, как: лесенка, этажерки, подвесные полки, стойки. Количество ярусов может быть разным, как и расстояние между ними. В одном случае пространства полки может едва хватать для небольших цветов (например, фиалок), в другом – подставки могут иметь одну полку и подходить для высоких растений (орхидей).
    • Угловые разновидности примечательны тем, что их можно вплотную придвинуть к откосам, сэкономив ценные сантиметры небольшого подоконника. Нередко такие изделия представляют собой компактный стеллаж.

    Многоярусная конструкция нередко предназначена для временного размещения растений. Это своеобразный способ укомплектования ящиков для рассады. Изделия бывают обычными или с подсветкой. Это удобно тем, что можно обеспечить растение дополнительным светом, что ценно для выращивания семян.

    Материалы

    В зависимости от материала изготовления полки для цветов на подоконник могут быть:

    • стеклянные;
    • деревянные;
    • металлические;
    • пластиковые.

    Каждый материал имеет свои особенности, что определяет толщину, форму и дизайн полок. Самыми массивными являются изделия из древесины. Они отличаются большим весом и создают эффект объемности (будь то прямая или угловая модель). Аналоги из металла выпускают коваными. Кованая подставка для цветов на подоконнике смотрится особенно красиво, если выполнена с ажурным рисунком.

    Стеклянная подставка смотрится легко и воздушно. Однако полотна стекла не имеют особых фигурных линий, что сказывается на лаконичности дизайна. Пластик удобен и отличается небольшим весом. Однако и подбирать такую полку нужно особенно тщательно: дешевые варианты и тонкое полотно плохо держат форму. Минусом также является неустойчивость к механическим повреждениям и выгорание под воздействие УФ-лучей.

    Нередко в конструкции материалы комбинируют между собой. Иногда в качестве креплений используют ленты, в других случаях для этого применяют металлические уголки.

    Тонкости выбора

    Когда возникает желание украсить свое жилище стильными и красивыми полками для цветов, многие теряются при выборе (ввиду его разнообразия). Действительно, на прилавках магазинов представлены и креативные, и классические комплекты. Помочь в выборе могут несколько советов.

    • Покупать полки нужно одновременно для нескольких комнат. Если модели будут разными по оформлению и цвету, это нарушит баланс дизайна. Отталкиваться нужно от общей концепции дизайна. Если не учитывать его, смотреться красиво изделия не будут.
    • Имеет значение размер стеклопакета. Если окно большое, допускается использование модели в виде этажерки или мини-стеллажа.
    • Чтобы не скрадывать световой поток, не стоит перегружать окно расстановкой массивных изделий. Поэтому нежелательны модели в виде глухих тумб, закрывающих доступ солнечных лучей в комнату. Нежелательно использовать для оформления окон конструкции черного подтона. Они уменьшают количество света в любой комнате.
    • Полка должна создавать ощущение легкости. Это позволит разместить на ней цветы без чувства захламленности подоконника.
    • Материал изготовления должен быть устойчивым к поливам и постоянному опрыскиванию растений. Сырье для полок должно быть легким в уходе, так как его придется постоянно протирать от разводов воды, убирать с него пыль и частицы земли от рыхления.

    Важно также отталкиваться и от стоимости. Чтобы создать красивое оформление окон, вовсе не обязательно вкладывать крупную сумму. Нужно отталкиваться от функциональности и внешней эстетичности, а не переплачивать за имя торговой марки. Когда есть опыт работы с металлом или древесиной, можно самому сделать цветочные подставки.

    Важно учесть и количество изделий: чем необычнее форма и дизайн, тем меньше должно быть полок (и наоборот). Помимо этого, стоит отталкиваться от назначения конкретной комнаты: не секрет, что атмосфера кухни, гостиной, спальни и рабочего кабинета различна. Так, в кухне приветствуется некий задор. В спальне уместны плавные линии и ажурные элементы. В гостиной нужно показать уникальность и необычность конфигурации. Если хочется украсить цветочной полкой подоконник рабочего кабинета, следует выбрать строгое изделие без излишеств.

    Когда полки покупают для украшения окон веранд или закрытых беседок, складывается иная ситуация: можно купить роскошные кованые конструкции, создавая иллюзию ансамбля дизайна. Когда окно одно – им выделяют определенную функциональную зону. Например, акцентирование эркерных окон цветочными полками создаст ощущение оранжереи.

    Как сделать своими руками?

    Если вы задумываетесь о самостоятельном изготовлении конструкции, следует выбирать материал, с которым работать легче всего. Например, чаще всего для создания полок используют древесину или фанеру. Изготовить такое изделие несложно, следуя пошаговой инструкции. За основу нужно взять подвесную конструкцию для небольших цветов. А непосредственно полку можно сделать из двух деревянных досок одинакового размера прямоугольной формы.

    • Доски шлифуют, а затем обрабатывают антисептическим составом, препятствующим разрушению.
    • Материал красят в нужный тон либо лакируют, подчеркивая естественную фактуру дерева.
    • Берут два идентичных кожаных ремня от сумок и крепят их с помощью гвоздей (или иных крепежей) к доскам. Расстояние между ярусами должно быть одинаковым.
    • Остается выполнить крепежи на раме.

    Если хочется сделать более изящную конструкцию для украшения подоконника, можно изготовить полку из закаленного стекла. Такой вариант подходит для деревянных окон и не потребует особых финансовых вложений и знаний. Для этого нужны ажурные кованые уголки и стеклянное полотно нужного размера. Можно зафиксировать уголки на боковой стороне окна или раме, поставив на них стеклянный лист.

    Если интерьер комнаты выполнен в экологичном стиле, а окна большие и широкие, то можно сделать полку из обычных веток, которые несложно собрать при прогулке на свежем воздухе. Смотреться такая полка будет стильно. При этом она будет уникальной и отлично впишется в нестандартный интерьер. Помимо веток, для подставки понадобятся дощечки круглой формы среднего размера.

    • Собранный материал высушивают, очищают от коры, грязи.
    • Отдельно отбирают несколько толстых веток изогнутой формы. Это будут опоры и места расположения подставок-кругов.
    • Ветки шлифуют посредством наждачной бумаги.
    • То же самое делают с круглыми элементами будущей подставки.
    • Фрагменты будущей полки обрабатывают противомикробной пропиткой с последующей сушкой.
    • Композицию собирают воедино, формируя опоры (их должно получиться 4). Между опорами можно располагать изогнутые ветки, закрепляя их клеем.
    • Важно расположить подставки для горшков на разном уровне.
    • На места, где расположатся горшки, приклеивают круглые заготовки из древесины.
    • После сборки изделие окрашивают или лакируют.

    Чтобы такая полка была прочной, а цветы на ней были надежно закреплены, переплетение веток стараются сделать плотным. Уникальность такого изделия заключается в его натуральной и природной основе. Смотреться такая полка будет красиво и гармонично.

    Советы

    Для того чтобы избежать ошибок, следует придерживаться простых советов.

    • Если полка будет использоваться на балконе, можно придать ей вид мини-оранжереи. Для этого подгоняют размер изделия по длине подоконника и выбирают в качестве материала похожее сырье. Красиво будет смотреться и ковка.
    • Если изделие необходимо для дачи, а большие финансовые средства вкладывать в покупку не хочется, можно использовать в качестве полки стеллаж для посуды с поддонами.
    • Варианты в белом цвете будут органично смотреться на подоконнике.
    • Выбирать нужно те модели, которые имеют надежную и прочную опору. Она должна быть устойчивой. Помимо этого, нужно учесть механизм открытия окон.
    • Стоит отдавать предпочтение компактным моделям.
    • Можно подобрать разные варианты с упрощением системы полива.

    Красивые примеры

    Оценить декоративные и функциональные возможности полок для цветов помогут красивые примеры. Пример использования поддонов и деревянных соединений. Компактная полка для трех горшков. Стильное решение в виде ковки. Пример распорной модели. При небольшом размере одна стойка позволяет вместить до 7 горшков с цветами. Интересная металлическая конструкция арочной формы с дополнительными местами для размещения цветов. Полка под цветы на подоконник в форме сердца. Легкая и невесомая металлическая конструкция с ограничителями подставок.

    О том, как сделать полки для цветов на подоконник своими руками, смотрите в следующем видео.

    подставки для рассады фиалок, как сделать стеллаж своими руками

    Если в доме живет почитатель живых цветов, то большому количеству имеющихся растений часто не хватает места. В таком случае удачным решением является покупка специальной полки на подоконник. Однако при ее выборе нужно учесть ряд факторов.

    Особенности

    Полки для цветов – это небольшие подставки, которые позволяют разместить на подоконнике большое количество растений. Иногда они похожи на уменьшенные версии стеллажей. По сути, такие полки представляют собой функциональные изделия, которые отличаются декоративной составляющей. Эти мобильные конструкции можно легко передвинуть на другое место либо убрать с подоконника вовсе.

    Изделия отличаются вариативностью внешнего вида. Именно поэтому их можно удачно использовать в любой интерьерной стилистике дизайна. Также с их помощью можно украсить оконные конструкции, придав помещению больший уют. Материал для изготовления может быть любым – он зависит от вкусовых предпочтений хозяев дома и их финансовых возможностей.

    Полки для цветов представляют собой стационарные конструкции, которые устанавливают на подоконник. Их можно дополнить навесными конструкциями в аналогичном дизайне, расположив дополнения возле окон или на стенах. Изделия могут быть не только фабричными: их можно сделать самостоятельно даже из подручных материалов. Такие изделия придают жилищу особый колорит: дом выглядит особенно уютно.

    По сути, полки для цветов можно назвать элементами организации пространства. Они не только размещают большее количество растений, но и делают это эстетически привлекательно.

    Преимущества и недостатки

    Стоит отметить достоинства полок для цветов на подоконник.

    • Они оригинальны. Любая конструкция отличается своей формой и способна передать вкусы владельцев дома.
    • Цветочные полки позволяют создать композицию из растений.
    • Эти подставки уникальны. Их можно использовать для цветов, рассады, а иногда и в качестве органайзеров.
    • Они удобны. Зачастую такие изделия позволяют разместить цветы без необходимости подгонки размера конкретного горшка.
    • Подставки вариативны. При желании можно выбрать конструкцию с отверстиями либо со сплошной рабочей поверхностью.
    • Модели отличаются размером. Покупатель имеет возможность покупки подставок под конкретные замеры окон.
    • Изделия отличаются цветом. Это позволяет купить подходящий вариант под свои предпочтения (либо в тон имеющейся меблировки).
    • Они доступны. Сегодня их можно купить во многих магазинах, что упрощает покупку и позволяет выбрать понравившийся вариант.
    • Модели отличаются стоимостью. При желании покупатель может обновить оформление подоконников новыми (более дешевыми или более дорогими) изделиями.

    Недостатки таких конструкций связаны с уменьшением количества света, поступающего в комнату, при их использовании. Как правило, любая конструкция препятствует солнечным лучам наполнять помещение светом в должном объеме. Поэтому в комнатах с окнами на северной стороне такие полки не всегда уместны. Кроме того, не являются верным решением многоярусные варианты для окон. Они визуально меняют восприятие интерьерной композиции и создают в комнате тяжелую атмосферу. Целью некоторых разновидностей является строгая функциональность, по причине чего они иногда выглядят некрасиво.

    Непродуманность некоторых фабричных моделей может не учитывать вес горшков. Поэтому к вопросу выбора стоит подходить со всей ответственностью.

    Виды и формы

    Цветочные подставки для комнатных растений на подоконник разнообразны. Конфигурация может быть прямой (линейной) или угловой, распорной.

    • Прямые модели бывают похожими на квадратный или прямоугольный корпус.
    • В линейке встречаются такие разновидности, как: лесенка, этажерки, подвесные полки, стойки. Количество ярусов может быть разным, как и расстояние между ними. В одном случае пространства полки может едва хватать для небольших цветов (например, фиалок), в другом – подставки могут иметь одну полку и подходить для высоких растений (орхидей).
    • Угловые разновидности примечательны тем, что их можно вплотную придвинуть к откосам, сэкономив ценные сантиметры небольшого подоконника. Нередко такие изделия представляют собой компактный стеллаж.

    Многоярусная конструкция нередко предназначена для временного размещения растений. Это своеобразный способ укомплектования ящиков для рассады. Изделия бывают обычными или с подсветкой. Это удобно тем, что можно обеспечить растение дополнительным светом, что ценно для выращивания семян.

    Материалы

    В зависимости от материала изготовления полки для цветов на подоконник могут быть:

    • стеклянные;
    • деревянные;
    • металлические;
    • пластиковые.

    Каждый материал имеет свои особенности, что определяет толщину, форму и дизайн полок. Самыми массивными являются изделия из древесины. Они отличаются большим весом и создают эффект объемности (будь то прямая или угловая модель). Аналоги из металла выпускают коваными. Кованая подставка для цветов на подоконнике смотрится особенно красиво, если выполнена с ажурным рисунком.

    Стеклянная подставка смотрится легко и воздушно. Однако полотна стекла не имеют особых фигурных линий, что сказывается на лаконичности дизайна. Пластик удобен и отличается небольшим весом. Однако и подбирать такую полку нужно особенно тщательно: дешевые варианты и тонкое полотно плохо держат форму. Минусом также является неустойчивость к механическим повреждениям и выгорание под воздействие УФ-лучей.

    Нередко в конструкции материалы комбинируют между собой. Иногда в качестве креплений используют ленты, в других случаях для этого применяют металлические уголки.

    Тонкости выбора

    Когда возникает желание украсить свое жилище стильными и красивыми полками для цветов, многие теряются при выборе (ввиду его разнообразия). Действительно, на прилавках магазинов представлены и креативные, и классические комплекты. Помочь в выборе могут несколько советов.

    • Покупать полки нужно одновременно для нескольких комнат. Если модели будут разными по оформлению и цвету, это нарушит баланс дизайна. Отталкиваться нужно от общей концепции дизайна. Если не учитывать его, смотреться красиво изделия не будут.
    • Имеет значение размер стеклопакета. Если окно большое, допускается использование модели в виде этажерки или мини-стеллажа.
    • Чтобы не скрадывать световой поток, не стоит перегружать окно расстановкой массивных изделий. Поэтому нежелательны модели в виде глухих тумб, закрывающих доступ солнечных лучей в комнату. Нежелательно использовать для оформления окон конструкции черного подтона. Они уменьшают количество света в любой комнате.
    • Полка должна создавать ощущение легкости. Это позволит разместить на ней цветы без чувства захламленности подоконника.
    • Материал изготовления должен быть устойчивым к поливам и постоянному опрыскиванию растений. Сырье для полок должно быть легким в уходе, так как его придется постоянно протирать от разводов воды, убирать с него пыль и частицы земли от рыхления.

    Важно также отталкиваться и от стоимости. Чтобы создать красивое оформление окон, вовсе не обязательно вкладывать крупную сумму. Нужно отталкиваться от функциональности и внешней эстетичности, а не переплачивать за имя торговой марки. Когда есть опыт работы с металлом или древесиной, можно самому сделать цветочные подставки.

    Важно учесть и количество изделий: чем необычнее форма и дизайн, тем меньше должно быть полок (и наоборот). Помимо этого, стоит отталкиваться от назначения конкретной комнаты: не секрет, что атмосфера кухни, гостиной, спальни и рабочего кабинета различна. Так, в кухне приветствуется некий задор. В спальне уместны плавные линии и ажурные элементы. В гостиной нужно показать уникальность и необычность конфигурации. Если хочется украсить цветочной полкой подоконник рабочего кабинета, следует выбрать строгое изделие без излишеств.

    Когда полки покупают для украшения окон веранд или закрытых беседок, складывается иная ситуация: можно купить роскошные кованые конструкции, создавая иллюзию ансамбля дизайна. Когда окно одно – им выделяют определенную функциональную зону. Например, акцентирование эркерных окон цветочными полками создаст ощущение оранжереи.

    Как сделать своими руками?

    Если вы задумываетесь о самостоятельном изготовлении конструкции, следует выбирать материал, с которым работать легче всего. Например, чаще всего для создания полок используют древесину или фанеру. Изготовить такое изделие несложно, следуя пошаговой инструкции. За основу нужно взять подвесную конструкцию для небольших цветов. А непосредственно полку можно сделать из двух деревянных досок одинакового размера прямоугольной формы.

    • Доски шлифуют, а затем обрабатывают антисептическим составом, препятствующим разрушению.
    • Материал красят в нужный тон либо лакируют, подчеркивая естественную фактуру дерева.
    • Берут два идентичных кожаных ремня от сумок и крепят их с помощью гвоздей (или иных крепежей) к доскам. Расстояние между ярусами должно быть одинаковым.
    • Остается выполнить крепежи на раме.

    Если хочется сделать более изящную конструкцию для украшения подоконника, можно изготовить полку из закаленного стекла. Такой вариант подходит для деревянных окон и не потребует особых финансовых вложений и знаний. Для этого нужны ажурные кованые уголки и стеклянное полотно нужного размера. Можно зафиксировать уголки на боковой стороне окна или раме, поставив на них стеклянный лист.

    Если интерьер комнаты выполнен в экологичном стиле, а окна большие и широкие, то можно сделать полку из обычных веток, которые несложно собрать при прогулке на свежем воздухе. Смотреться такая полка будет стильно. При этом она будет уникальной и отлично впишется в нестандартный интерьер. Помимо веток, для подставки понадобятся дощечки круглой формы среднего размера.

    • Собранный материал высушивают, очищают от коры, грязи.
    • Отдельно отбирают несколько толстых веток изогнутой формы. Это будут опоры и места расположения подставок-кругов.
    • Ветки шлифуют посредством наждачной бумаги.
    • То же самое делают с круглыми элементами будущей подставки.
    • Фрагменты будущей полки обрабатывают противомикробной пропиткой с последующей сушкой.
    • Композицию собирают воедино, формируя опоры (их должно получиться 4). Между опорами можно располагать изогнутые ветки, закрепляя их клеем.
    • Важно расположить подставки для горшков на разном уровне.
    • На места, где расположатся горшки, приклеивают круглые заготовки из древесины.
    • После сборки изделие окрашивают или лакируют.

    Чтобы такая полка была прочной, а цветы на ней были надежно закреплены, переплетение веток стараются сделать плотным. Уникальность такого изделия заключается в его натуральной и природной основе. Смотреться такая полка будет красиво и гармонично.

    Советы

    Для того чтобы избежать ошибок, следует придерживаться простых советов.

    • Если полка будет использоваться на балконе, можно придать ей вид мини-оранжереи. Для этого подгоняют размер изделия по длине подоконника и выбирают в качестве материала похожее сырье. Красиво будет смотреться и ковка.
    • Если изделие необходимо для дачи, а большие финансовые средства вкладывать в покупку не хочется, можно использовать в качестве полки стеллаж для посуды с поддонами.
    • Варианты в белом цвете будут органично смотреться на подоконнике.
    • Выбирать нужно те модели, которые имеют надежную и прочную опору. Она должна быть устойчивой. Помимо этого, нужно учесть механизм открытия окон.
    • Стоит отдавать предпочтение компактным моделям.
    • Можно подобрать разные варианты с упрощением системы полива.

    Красивые примеры

    Оценить декоративные и функциональные возможности полок для цветов помогут красивые примеры. Пример использования поддонов и деревянных соединений. Компактная полка для трех горшков. Стильное решение в виде ковки. Пример распорной модели. При небольшом размере одна стойка позволяет вместить до 7 горшков с цветами. Интересная металлическая конструкция арочной формы с дополнительными местами для размещения цветов. Полка под цветы на подоконник в форме сердца. Легкая и невесомая металлическая конструкция с ограничителями подставок.

    О том, как сделать полки для цветов на подоконник своими руками, смотрите в следующем видео.

    подставки для рассады фиалок, как сделать стеллаж своими руками

    Если в доме живет почитатель живых цветов, то большому количеству имеющихся растений часто не хватает места. В таком случае удачным решением является покупка специальной полки на подоконник. Однако при ее выборе нужно учесть ряд факторов.

    Особенности

    Полки для цветов – это небольшие подставки, которые позволяют разместить на подоконнике большое количество растений. Иногда они похожи на уменьшенные версии стеллажей. По сути, такие полки представляют собой функциональные изделия, которые отличаются декоративной составляющей. Эти мобильные конструкции можно легко передвинуть на другое место либо убрать с подоконника вовсе.

    Изделия отличаются вариативностью внешнего вида. Именно поэтому их можно удачно использовать в любой интерьерной стилистике дизайна. Также с их помощью можно украсить оконные конструкции, придав помещению больший уют. Материал для изготовления может быть любым – он зависит от вкусовых предпочтений хозяев дома и их финансовых возможностей.

    Полки для цветов представляют собой стационарные конструкции, которые устанавливают на подоконник. Их можно дополнить навесными конструкциями в аналогичном дизайне, расположив дополнения возле окон или на стенах. Изделия могут быть не только фабричными: их можно сделать самостоятельно даже из подручных материалов. Такие изделия придают жилищу особый колорит: дом выглядит особенно уютно.

    По сути, полки для цветов можно назвать элементами организации пространства. Они не только размещают большее количество растений, но и делают это эстетически привлекательно.

    Преимущества и недостатки

    Стоит отметить достоинства полок для цветов на подоконник.

    • Они оригинальны. Любая конструкция отличается своей формой и способна передать вкусы владельцев дома.
    • Цветочные полки позволяют создать композицию из растений.
    • Эти подставки уникальны. Их можно использовать для цветов, рассады, а иногда и в качестве органайзеров.
    • Они удобны. Зачастую такие изделия позволяют разместить цветы без необходимости подгонки размера конкретного горшка.
    • Подставки вариативны. При желании можно выбрать конструкцию с отверстиями либо со сплошной рабочей поверхностью.
    • Модели отличаются размером. Покупатель имеет возможность покупки подставок под конкретные замеры окон.
    • Изделия отличаются цветом. Это позволяет купить подходящий вариант под свои предпочтения (либо в тон имеющейся меблировки).
    • Они доступны. Сегодня их можно купить во многих магазинах, что упрощает покупку и позволяет выбрать понравившийся вариант.
    • Модели отличаются стоимостью. При желании покупатель может обновить оформление подоконников новыми (более дешевыми или более дорогими) изделиями.

    Недостатки таких конструкций связаны с уменьшением количества света, поступающего в комнату, при их использовании. Как правило, любая конструкция препятствует солнечным лучам наполнять помещение светом в должном объеме. Поэтому в комнатах с окнами на северной стороне такие полки не всегда уместны. Кроме того, не являются верным решением многоярусные варианты для окон. Они визуально меняют восприятие интерьерной композиции и создают в комнате тяжелую атмосферу. Целью некоторых разновидностей является строгая функциональность, по причине чего они иногда выглядят некрасиво.

    Непродуманность некоторых фабричных моделей может не учитывать вес горшков. Поэтому к вопросу выбора стоит подходить со всей ответственностью.

    Виды и формы

    Цветочные подставки для комнатных растений на подоконник разнообразны. Конфигурация может быть прямой (линейной) или угловой, распорной.

    • Прямые модели бывают похожими на квадратный или прямоугольный корпус.
    • В линейке встречаются такие разновидности, как: лесенка, этажерки, подвесные полки, стойки. Количество ярусов может быть разным, как и расстояние между ними. В одном случае пространства полки может едва хватать для небольших цветов (например, фиалок), в другом – подставки могут иметь одну полку и подходить для высоких растений (орхидей).
    • Угловые разновидности примечательны тем, что их можно вплотную придвинуть к откосам, сэкономив ценные сантиметры небольшого подоконника. Нередко такие изделия представляют собой компактный стеллаж.

    Многоярусная конструкция нередко предназначена для временного размещения растений. Это своеобразный способ укомплектования ящиков для рассады. Изделия бывают обычными или с подсветкой. Это удобно тем, что можно обеспечить растение дополнительным светом, что ценно для выращивания семян.

    Материалы

    В зависимости от материала изготовления полки для цветов на подоконник могут быть:

    • стеклянные;
    • деревянные;
    • металлические;
    • пластиковые.

    Каждый материал имеет свои особенности, что определяет толщину, форму и дизайн полок. Самыми массивными являются изделия из древесины. Они отличаются большим весом и создают эффект объемности (будь то прямая или угловая модель). Аналоги из металла выпускают коваными. Кованая подставка для цветов на подоконнике смотрится особенно красиво, если выполнена с ажурным рисунком.

    Стеклянная подставка смотрится легко и воздушно. Однако полотна стекла не имеют особых фигурных линий, что сказывается на лаконичности дизайна. Пластик удобен и отличается небольшим весом. Однако и подбирать такую полку нужно особенно тщательно: дешевые варианты и тонкое полотно плохо держат форму. Минусом также является неустойчивость к механическим повреждениям и выгорание под воздействие УФ-лучей.

    Нередко в конструкции материалы комбинируют между собой. Иногда в качестве креплений используют ленты, в других случаях для этого применяют металлические уголки.

    Тонкости выбора

    Когда возникает желание украсить свое жилище стильными и красивыми полками для цветов, многие теряются при выборе (ввиду его разнообразия). Действительно, на прилавках магазинов представлены и креативные, и классические комплекты. Помочь в выборе могут несколько советов.

    • Покупать полки нужно одновременно для нескольких комнат. Если модели будут разными по оформлению и цвету, это нарушит баланс дизайна. Отталкиваться нужно от общей концепции дизайна. Если не учитывать его, смотреться красиво изделия не будут.
    • Имеет значение размер стеклопакета. Если окно большое, допускается использование модели в виде этажерки или мини-стеллажа.
    • Чтобы не скрадывать световой поток, не стоит перегружать окно расстановкой массивных изделий. Поэтому нежелательны модели в виде глухих тумб, закрывающих доступ солнечных лучей в комнату. Нежелательно использовать для оформления окон конструкции черного подтона. Они уменьшают количество света в любой комнате.
    • Полка должна создавать ощущение легкости. Это позволит разместить на ней цветы без чувства захламленности подоконника.
    • Материал изготовления должен быть устойчивым к поливам и постоянному опрыскиванию растений. Сырье для полок должно быть легким в уходе, так как его придется постоянно протирать от разводов воды, убирать с него пыль и частицы земли от рыхления.

    Важно также отталкиваться и от стоимости. Чтобы создать красивое оформление окон, вовсе не обязательно вкладывать крупную сумму. Нужно отталкиваться от функциональности и внешней эстетичности, а не переплачивать за имя торговой марки. Когда есть опыт работы с металлом или древесиной, можно самому сделать цветочные подставки.

    Важно учесть и количество изделий: чем необычнее форма и дизайн, тем меньше должно быть полок (и наоборот). Помимо этого, стоит отталкиваться от назначения конкретной комнаты: не секрет, что атмосфера кухни, гостиной, спальни и рабочего кабинета различна. Так, в кухне приветствуется некий задор. В спальне уместны плавные линии и ажурные элементы. В гостиной нужно показать уникальность и необычность конфигурации. Если хочется украсить цветочной полкой подоконник рабочего кабинета, следует выбрать строгое изделие без излишеств.

    Когда полки покупают для украшения окон веранд или закрытых беседок, складывается иная ситуация: можно купить роскошные кованые конструкции, создавая иллюзию ансамбля дизайна. Когда окно одно – им выделяют определенную функциональную зону. Например, акцентирование эркерных окон цветочными полками создаст ощущение оранжереи.

    Как сделать своими руками?

    Если вы задумываетесь о самостоятельном изготовлении конструкции, следует выбирать материал, с которым работать легче всего. Например, чаще всего для создания полок используют древесину или фанеру. Изготовить такое изделие несложно, следуя пошаговой инструкции. За основу нужно взять подвесную конструкцию для небольших цветов. А непосредственно полку можно сделать из двух деревянных досок одинакового размера прямоугольной формы.

    • Доски шлифуют, а затем обрабатывают антисептическим составом, препятствующим разрушению.
    • Материал красят в нужный тон либо лакируют, подчеркивая естественную фактуру дерева.
    • Берут два идентичных кожаных ремня от сумок и крепят их с помощью гвоздей (или иных крепежей) к доскам. Расстояние между ярусами должно быть одинаковым.
    • Остается выполнить крепежи на раме.

    Если хочется сделать более изящную конструкцию для украшения подоконника, можно изготовить полку из закаленного стекла. Такой вариант подходит для деревянных окон и не потребует особых финансовых вложений и знаний. Для этого нужны ажурные кованые уголки и стеклянное полотно нужного размера. Можно зафиксировать уголки на боковой стороне окна или раме, поставив на них стеклянный лист.

    Если интерьер комнаты выполнен в экологичном стиле, а окна большие и широкие, то можно сделать полку из обычных веток, которые несложно собрать при прогулке на свежем воздухе. Смотреться такая полка будет стильно. При этом она будет уникальной и отлично впишется в нестандартный интерьер. Помимо веток, для подставки понадобятся дощечки круглой формы среднего размера.

    • Собранный материал высушивают, очищают от коры, грязи.
    • Отдельно отбирают несколько толстых веток изогнутой формы. Это будут опоры и места расположения подставок-кругов.
    • Ветки шлифуют посредством наждачной бумаги.
    • То же самое делают с круглыми элементами будущей подставки.
    • Фрагменты будущей полки обрабатывают противомикробной пропиткой с последующей сушкой.
    • Композицию собирают воедино, формируя опоры (их должно получиться 4). Между опорами можно располагать изогнутые ветки, закрепляя их клеем.
    • Важно расположить подставки для горшков на разном уровне.
    • На места, где расположатся горшки, приклеивают круглые заготовки из древесины.
    • После сборки изделие окрашивают или лакируют.

    Чтобы такая полка была прочной, а цветы на ней были надежно закреплены, переплетение веток стараются сделать плотным. Уникальность такого изделия заключается в его натуральной и природной основе. Смотреться такая полка будет красиво и гармонично.

    Советы

    Для того чтобы избежать ошибок, следует придерживаться простых советов.

    • Если полка будет использоваться на балконе, можно придать ей вид мини-оранжереи. Для этого подгоняют размер изделия по длине подоконника и выбирают в качестве материала похожее сырье. Красиво будет смотреться и ковка.
    • Если изделие необходимо для дачи, а большие финансовые средства вкладывать в покупку не хочется, можно использовать в качестве полки стеллаж для посуды с поддонами.
    • Варианты в белом цвете будут органично смотреться на подоконнике.
    • Выбирать нужно те модели, которые имеют надежную и прочную опору. Она должна быть устойчивой. Помимо этого, нужно учесть механизм открытия окон.
    • Стоит отдавать предпочтение компактным моделям.
    • Можно подобрать разные варианты с упрощением системы полива.

    Красивые примеры

    Оценить декоративные и функциональные возможности полок для цветов помогут красивые примеры. Пример использования поддонов и деревянных соединений. Компактная полка для трех горшков. Стильное решение в виде ковки. Пример распорной модели. При небольшом размере одна стойка позволяет вместить до 7 горшков с цветами. Интересная металлическая конструкция арочной формы с дополнительными местами для размещения цветов. Полка под цветы на подоконник в форме сердца. Легкая и невесомая металлическая конструкция с ограничителями подставок.

    О том, как сделать полки для цветов на подоконник своими руками, смотрите в следующем видео.

    пошаговая инструкция с фото от IVD.

    ru

    Полка для цветов на подоконник позволит освободить место в доме, расположив горшки и лотки вертикально. Если зимой снаружи не дует, комнатные растения окажутся в прекрасных условиях. Они будут получать больше солнечного света, свежего воздуха и влаги. Воздух у внешней стены часто более сырой, чем в квартире. Съемные и стационарные стойки помогут украсить проем. Они подходят для внешних стен и балконных блоков. Декорировать можно не только нижнюю часть проема, но и его вертикальные стороны. Существуют подвесные модели, монтирующиеся на верх. Их удерживают надежные крюки. Материал можно выбирать на свое усмотрение. Главное, чтобы он выдержал нагрузку и не пришел в негодность от частого контакта с водой. У подставок и стеллажей есть недостатки. Они закрывают свет, делая помещение темным. Второй минус заключается в том, что массивные сооружения препятствуют открыванию створки.

    Как сделать полки и подставки для цветов

    Варианты конструкций
    Выбор материала
    Пошаговая инструкция по сборке
    — Инструменты и заготовки
    — Подготовка материала
    — Нанесение разметки
    — Работы по сборке

    Требования

    • Прежде всего она должна быть надежной и выдерживать вес горшков и лотков. Есть модели, рассчитанные на несколько небольших горшков. Лучше их не перегружать.
    • Одно из важнейших качеств — устойчивость. Узкий низ и широкий верх — не самый лучший вариант, особенно когда конструкция находится на определенной высоте. Упав, она может разбиться. Важно, чтобы центр тяжести находился в середине — тогда подставка не будет опрокидываться при слабом толчке и падать, едва достигнув края.
    • Корпус не должен загораживать солнечный свет. Следует, однако, заметить, что есть темные квартиры, где приходится включать свет даже днем. Возможно, для таких условий подойдет массивный корпус. Еще один вариант его использования — помещение с двумя окнами. Одно из них останется свободным. Желательно, чтобы модель не занимала много места. Чем она компактнее, тем удобнее.
    • Монтаж стойки, мешающей проветриванию и не позволяющее открывать створку хотя бы в режиме фрамуги, может считаться нарушением санитарно-технических норм и правил.
    • Полки для цветов на подоконник, сделанные своими руками, крепятся к разным частям короба на саморезы. Если смонтировать их на стеклопакет, можно его повредить при сверлении. После проведения таких работ пропадает возможность гарантийного ремонта. Обычно его условия указываются в техническом паспорте стеклопакета.

    Варианты

    Разглядывая фото в поисках вдохновения, легко запутаться в многообразии форм. Однако, есть лишь несколько технических решений, на основе которых создаются оригинальные модели.
    Одна и та же конструкция смотрится по-разному в проемах с разной глубиной и площадью. При выборе технического решения важно учесть соотношение размеров и продумать сочетание форм. Чтобы наглядно представить себе результат, лучше нарисовать схему в масштабе.

    Изделия бывают одноярусными и многоярусными. Некоторые из них рассчитаны на один горшок или лоток. Существуют сложные системы, закрывающие все пространство. Их проектируют под объекты с определенными габаритами. По краям обычно располагают небольшие растения. Центр занимают крупные.

    Есть несколько способов крепления. Их, как правило, сочетают, создавая единую композицию.

    Способы крепления

    • Модели фиксируются на сторонах проема либо на ножках. Их основной вес воспринимает нижняя часть. Примером служит стеллаж для цветов, смонтированный на подоконник и его боковины. Стеллаж фиксируют на саморезы или используют распорные устройства. Первый вариант надежнее. Один из вариантов — вертикальная стойка с держателями, напоминающая стебель с листьями. Есть и более оригинальные решения, например, «лесенка» с горизонтальным и вертикальным креплением. «Лесенку» ставят как снизу, так и сверху. Хорошо смотрятся симметричные «лесенки», сходящиеся в одной плоскости.
    • Полки вешают на стенки проема, украшая ими периметр.
    • Подвесные конструкции крепятся только на верхнюю часть. Их удерживают крюки или другие приспособления.
    • Подставки, не закрепленные на поверхности, держатся на устойчивых опорах. Чем они ниже, тем устойчивее. Центр тяжести должен находиться внизу. Высокая подставка не будет падать, если в ее нижней части разместить крупные тяжелые растения, а в верхней — более легкие. Прямоугольные подставки позволяют сэкономить место. Дугообразные конструкции, похожие на мост, наоборот — создают ощущение объема. Вертикальные высокие стойки с плоским тяжелым основанием визуально увеличивают высоту проема. Их «стебель» может разветвляться, заполняя всю площадь. В этом случае лучше сделать две или три массивные опоры.

    Пластик

    ПВХ не боится воды, не нуждается в обработке, но обладает низкой прочностью. Пластиковые изделия низкого качества быстро выцветают на солнце. Материал легко обрабатывать, однако хрупкий пластик может треснуть под нагрузкой. Резать его следует ножовкой с мелкими зубьями, а сверлить тонким сверлом, постепенно расширяя отверстие.

    Стекло или стеклопластик

    Обычно прозрачные заготовки вставляют в металлическую раму, но прочное закаленное стекло способно само выдерживать большие нагрузки. Его крепят на металлические горизонтальные держатели — круглые либо вытянутые в одну сторону и образующие несущую консоль.

    Металл

    Сталь, алюминий или кованое железо. Лучше всего подходит стальные прутья и профиль. Их можно гнуть и сваривать между собой, создавая любые формы без использования болтовых соединений. Из профиля делают несущую раму. Ее обшивают досками или делают стеклянную вставку. Из прутьев изготавливают держатели с петлями, в которые вставляют горшки. Основанием могут служить оцинкованные трубы с соединительными муфтами, напоминающие поручни. Оцинкованная поверхность более устойчива к коррозии, чем окрашенная, однако при сварке ее легко повредить. Алюминиевые детали крепят с помощью шурупов и болтов. Кованные полки и подставки заказывают у мастера. В домашних условиях изготовить их невозможно.

    Массив и его имитации ЛДСП, МДФ

    Его волокна необходимо защитить от влаги и воздействия бактерий, так как при поливе на поверхность постоянной будет попадать вода. Детали высушивают в течение нескольких суток при комнатной температуре, затем пропитывают антисептиками и покрывают лаком — прозрачным или имеющим оттенок. Чтобы подчеркнуть рисунок, заготовки обжигают паяльной лампой, плавно проводя ей по всей поверхности. Мягкие слои выгорают и обугливаются быстрее, чем твердые. Таким образом создается заметный ярко выраженный рельеф. Чтобы добиться нужного эффекта, достаточно нескольких секунд. После обжига верх проходят металлической щеткой. Работы лучше проводить на открытом воздухе. В помещении несложно устроить пожар.

    Что касается заменителей, можно использовать ЛДСП — внешняя часть таких плит покрыта полимерной пленкой. Она обладает высокой стойкостью к истиранию и не боится влаги. Торцы необходимо защитить от сырости антисептической пропиткой и лаком, иначе края разбухнут и растрескаются. Смотрятся они не привлекательно, поэтому их придется спрятать под декоративной отделкой — плинтусом или плоской рейкой.

    Еще один вариант замены натуральному массиву — МДФ, он обладает более плотной структурой и высокой прочностью. Заготовки сложнее обрабатывать. Открытые края без декоративного покрытия следует защитить от сырости.

    В качестве примера рассмотрим полку под цветы на подоконник из нескольких ярусов. Размеры — 1х1 м. Горизонтальная часть будет состоять из нескольких параллельно расположенных брусьев с интервалом. Опорой послужат вертикальные опоры-брусья. Обычно детали соединяют с помощью саморезов, но в этот раз мы будем использовать клей.

    Инструменты и материалы

    • Линейка, рулетка, карандаш.
    • Пила по дереву.
    • Дрель и сверла по дереву.
    • Столярный клей. Подойдет ПВА или «Момент».
    • Груз — он нужен чтобы прижать склеиваемые детали.
    • Брусья 4х2 см.
    • Регулируемые ножки.
    • Антисептическая пропитка.
    • Лак или краска на основе олифы.

    Подготовка материала

    Детали тщательно отбирают. Если есть смоляные подтеки, пятна плесени, трещины, сколы и выпадающие сучки, заготовку отбраковывают.

    Брусья нарезают, делая заготовки длиной по 4 см и по 1 м. Затем их высушивают в течение нескольких дней, равномерно удаляя влагу из волокон. Это необходимо, чтобы в дальнейшем избежать температурно-влажностных деформаций. Отопительные приборы лучше не использовать — волокна может повести при резкой неравномерной сушке.

    Поверхность пропитывают антисептиками, высушивают и покрывают лаком. Когда состав высохнет, поверхность шлифуют и лакируют повторно. Финишную лакировку можно провести и после окончательной сборки.

    Нанесение разметки

    Общая высота составляет 1 м. Верхнюю полку мы расположим вровень с торцами стоек. Ее нижнюю сторону отметим, отложив 4 см от верхнего края.

    Нижнюю горизонталь поднимем на 4 см от нулевого уровня. В середине останется 100 — 4 –( 4 + 4) = 88 см. Это пространство можно разделить на равные части либо сделать два яруса с разной высотой. В первом случае расчет для обозначения сторон среднего бруса будет выглядеть так: (88 – 4) / 2 = 42 см. Это расстояние необходимо отложить от верхней и нижней горизонтали в центр. Расстояние между полученными отметками составит 4 см. Разметку наносим на вертикальные и горизонтальные сборные элементы.

    Перемычки выставляем по краю — разметка для них не потребуется.

    Сборка

    Ее удобнее проводить на широком верстаке. На обычный стол можно положить широкие листы фанеры, расширив его площадь.

    • На стол укладывают крайние бруски полок и устанавливают на них две опоры, промазав стык клеем.
    • Сверху крепят еще один горизонтальный ряд, ставят перемычки, выравнивая их по краю. Таким образом собирают площадки, удерживающие горшки.
    • Получив нужную глубину стеллажа, монтируют вторую пару опор и закрывают их крайним горизонтальным брусом.
    • Конструкцию кладут под пресс. Подойдут блины от штанги или стопка фанерных листов.
    • К опорам на саморезы прикручивают регулируемые ножки. Стойка часто будет находиться в воде, и дереву нужна дополнительная защита.
    • Край можно закрепить на стене с помощью дюбелей и саморезов.

    По такому принципу можно сделать полку на подоконник своими руками, состоящую из двух или нескольких уровней. В верхнюю часть блоков часто крепят обычные или ультрафиолетовые лампы.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    подставка для цветов на подоконник своими руками

    Наполнить любой интерьер гармонией помогут домашние растения. Они не только украсят помещение, но и насытят его кислородом. Чаще всего хозяйки расставляют цветы на подоконнике. Иногда домашних растений так много, что они не помещаются на окне. Лучшее решение для такой ситуации — купить специальные полочки или смастерить их своими руками. Модель изделия будет легче выбрать, если учесть некоторые факторы.

    Своеобразие цветочных подставок

    Полочки для цветов — это маленькие подставки, позволяющие разместить на подоконнике много красивых растеньий. Иногда они напоминают небольшие стеллажи. Это не просто функциональные изделия, но и элементы декора. Фото мобильных конструкций доказывают, что их легко расположить в другом месте или снять с окна.

    Внешний вид изделий, сделанных их подручных средств своими руками, может быть разных модификаций. Они дополнят интерьерный дизайн, придадут комнате особый колорит. Важно поставить цветы на подоконник так, чтобы они никому не мешали и подпитывались солнечным светом.

    «За» и «против» полок на окнах

    Полочки, сделанные своими руками, имеют следующие преимущества:

    1. Оригинальность. Каждому изделию можно придать свою форму, которая передаст вкусы обитателей дома.
    2. Шанс с помощью цветочных полок соорудить ансамбль из цветов.
    3. Уникальность подставок для окон. Подходят для разведения рассады и в качестве органайзера.
    4. Удобство. Не требуют подгонять размеры горшков.
    5. Обилие вариантов. Может быть сооружение с отверстиями или с закрытой поверхностью.
    6. Разные размеры, оттенки моделей.
    7. Доступность. Можно купить подходящий вариант полочки, соорудить поделку своими руками.
    8. Демократичная цена.

    Минус приспособлений в том, что они загораживают поступающий свет, проникающий в дом. Их лучше размещать на окне с южной стороны. Фото многоярусных подставок демонстрируют, что они утяжеляют атмосферу в квартире. Не всегда красиво то, что функционально.

    Разновидности и формы

    Подставки на подоконник для комнатных растений бывают разные. Они могут быть прямыми, дугообразными, угловыми. Самыми популярными считаются подвесные полочки, стойки, этажерки, лесенки. Одна полка подходит для высоких цветков, орхидей например. Ступенчатая конструкция позволяет выращивать маленькие растения — фиалки.

    Угловые подставки легко придвигаются к откосам, что экономит пространство подоконника. Они похожи на небольшой стеллаж. Чтобы временно поместить растения на окне, можно воспользоваться многоярусной конструкцией. На ней хорошо хранить рассаду.

    Учет материала

    Сооружая полки для цветов на подоконник, стоит отдать предпочтение следующим материалам:

    • металлическим прутьям, решеткам, трубам;
    • ДСП;
    • стеклу;
    • деревянным доскам;
    • пластику;
    • фанерным листам.

    У каждого из перечисленных материалов свои объемы. В работе важно учесть их  ширину, длину, форму, оформление. Массивность присуща деревянным изделиям. Они много весят и имеют большой объем. Из дерева лучше делать прямые или угловые модели. Из металла делают кованые подставки. Из-за своей ажурности они красиво выглядят.

    Легкой и воздушной будет стеклянная полочка. Невесомым, удобным будет изделие из пластика. Недочет таких подставок — быстрое выгорание на солнце. Возможна комбинация материалов между собой.

    Подставка для цветов на подоконник своими руками

    Тем, кто задумался изготовить полочку на подоконник самостоятельно, стоит выбрать материал, который легко поддается обработке. Начинающим мастерам подойдет древесина и фанера. Пошаговая инструкция поможет без труда сделать подвесную конструкцию или подставку.

    Полка

    Для изготовления полки подойдет две деревянные прямоугольные дощечки одного размера. Далее нужно придерживаться следующей инструкции:

    1. Доски отшлифовать, обработать антисептиком, предохраняющим от разрушения.
    2. Покрасить лаком нужного оттенка, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.
    3. Взять одинаковые два ремня от старых сумок, закрепить их гвоздями к доскам, чтобы они одинаково располагались между ярусами.
    4. Закрепить ремни на раме.

    Подобную полочку можно сделать из закаленного стекла, она будет выглядеть более изящно. Вставить стекло лучше в кружевные кованые уголки, зафиксировав их по бокам окна. Вместо ремней подойдут прочные ленты. Идей таких конструкций существует множество.

    Этажерка

    Любимой жене муж может преподнести подарок в виде этажерки для цветов, выполненной своими руками. Это очень полезная вещь. Для работы понадобится фанера, наждачная бумага, инструменты, никелированные трубы.

    В начале работы нужно просчитать все размеры изделия, учесть место его расположения. Потом на фанере сделать чертеж. Скучные прямые линии можно заменить волнистыми, кривыми изгибами для большего эффекта. Лобзиком вырезать каждую полочку.

    На заготовках труб следует просверлить отверстия для крепления. Фанеру зачистить наждачной бумагой, покрыть лаком или краской в несколько слоев. После высыхания зафиксировать готовую конструкцию сбоку окна.

    Стеллаж

    При желании можно смастерить деревянный стеллаж из нескольких полочек. Это самый удобный и распространенный вариант. Крепить полки лучше на канат. Толстые шнуры станут еще и прекрасным декором.

    Для начала нужно приготовить три-четыре деревянных отреза и два куска прочной, толстой веревки. По углам досок сделать дрелью дырки, диаметром немного меньше толщины каната. Куски веревки вставить таким образом, чтобы сверху завязать петли для подвешивания стеллажа к стене. Под нижней полкой также сделать узлы. Под каждой полочкой нужно забить деревянные штапики в канат, чтобы доски не съезжали вниз. Для подвешивания такого стеллажа в стену нужно вбить специальный крючок. Вместо каната можно воспользоваться цепями, шнурами.

    Стойка

    Даже название говорит о том, что устанавливается такое приспособление на подоконник. Она подходит, если горшков много. Лучше для этого выбрать окно на солнечной стороне. Стойка должна получиться компактной, легкой, не загораживать свет, украшать помещение. Самыми популярными поделками являются деревянные стойки или из ДСП. Они могут легко разбираться.

    Достаточно на торцевые стороны прикрутить планки саморезами по ширине окна. На эти планочки следует уложить вырезанные доски. Отлично смотрятся покупные стойки из решеток.

    Орхидеи на подоконнике

    Лучшим местом для орхидей в квартире является подоконник. Здесь все заметят их красоту, да и обилие света не помешает, особенно, если на улице осень или зима. Лучше всего им будет на восточных и западных окнах. Некоторые хозяйки любят устраивать настоящие орхидариумы, поэтому в помощь им будут специальные подставки.

    Орхидеи во время цветения — довольно высокие цветы, поэтому им не всегда подойдут низкие полочки. Самым оптимальным вариантом будет подставка из нескольких ячеек в виде арки. Ее легко купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

    Для изготовления полки понадобятся инструменты, трубы ПВХ, саморезы, пластиковые кашпо. Сначала нужно подготовить два одинаковых отрезка трубы, чтобы сделать саму арку. Их нужно разогреть строительным феном и согнуть до определенного размера. Чтобы конструкцию связать, необходимо подготовить 4 прямых отрезка трубы.

    Два промежутка должны соответствовать расстоянию между концами арки в длину, а еще два — расстоянию в ширину. Фитингами нужно связать концы дуги с отрезками. Кашпо просверлить к трубе саморезами. Готовую подставку поставить на подоконник и разместить в нее горшки с орхидеями.

    Советы по размещению горшков

    Чтобы цветы на окне выглядели красиво и не загромождали его, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

    1. Эффектным будет ансамбль из нескольких крупных растений в красивых горшках, нежели посадить десяток мелких и невзрачных цветков.
    2. Лучше подобрать контейнеры в одном стиле, тоне, и поиграть с размерами, формами.
    3. Иногда уместно поставить один вазон.
    4. Экспозиция будет незаконченной без интерьерных деталей: коврика, пустых цветочных горшков, веточек, клубочков с нитками.
    5. Маленький подоконник требует небольших растений, таких как фиалки.
    6. Горшки можно декорировать специально сшитыми или связанными чехлами с узором.
    7. Важно равноудаленно расставить контейнеры между собой.
    8. На узеньком подоконнике не стоит ставить 2-3 ряда горшков. Их лучше разместить на нескольких этажах подставки.

    Для размещения вазонов на окне можно придумать много вариантов. Эффектно смотрится дизайн с ковкой, например в виде сердца. Подставки для цветов придадут изюминку интерьеру. Пространство будет казаться невесомым, а окна сказочными.

    Понравилась статья? Расскажите друзьям:

    из какого материала выбрать, как сделать своими руками

    Всем знакома картина, когда горшки на подоконнике напоминают настоящие джунгли, постоянная пыль и подтеки, убрать которые сразу затруднительно из-за обилия цветов. Прекрасный выход – установить для них декоративную подставку, с помощью которой оранжерея будет выглядеть совершенно иначе. Дизайнеры часто используют этот прием при оформлении квартир. Сегодня в этом обзоре Homius.ru расскажем обо всех тонкостях выбора конструкции по форме и материалу, а также покажем несколько мастер-классов их изготовления своими руками.

    Подставка под цветы может стать настоящим украшением подоконника

    Содержание статьи

    Подставки для цветов на окно: функциональность и декор

    С помощью подставок на окне можно разместить большое количество комнатных цветов, особенно это важно для узких подоконников, на которых с трудом становятся несколько кашпо. Иногда их изготавливают в виде стеллажей, но чаще всего используют в декоративных целях.

    Основное преимущество подставок – мобильность, их всегда можно переставить или убрать с подоконника.

    По каким критериям выбирают подставку для цветов на подоконник

    Производители предлагают огромное разнообразий изделий как по фактуре, так и по дизайну, подобрать можно как для классического, так и современного интерьера или винтажного оформления. С их помощью комната становится более уютной и домашней. Выбор материала зависит от финансовых возможностей хозяев, вкусовых предпочтений, а также от того, какие растения на них будут расположены.

    Такие подставки прекрасно подходят для любого современного дизайна

    Из какого материала производят подставки на подоконник: все плюсы и минусы

    Для изготовления полок используют стекло, дерево, МДФ и ДСП, металл и пластик. Каждый из них имеет свою плюсы и минусы, дизайн, размеры и форму. Остановимся подробнее на более популярных.

    Классическая подставка на окно для цветов из дерева и МДФ

    Подставки из дерева выглядят очень массивными, даже небольшие изделия создают ощущение объёмности. Их часто выбирают для интерьеров в стиле прованс, эко, кантри или классика. Многоярусные конструкции прекрасно впишутся в современные дизайны лофт или hi-tech.

    Очень эффектно и по-домашнему смотрится на подоконнике композиция из цветущих фиалок на деревянной подставке, особенно если их разместить в плетёных кашпо. В нашей галерее представлены фотопримеры интересных конструкций, которые могут быть использованы и как напольные.

    Основное преимущество материала: можно выбрать натуральную текстуру, обработанную защитным составами или покрасить в любой цвет. Из недостатков следует выделить:

    • материал плохо переносит влагу, поэтому все горшочки должны быть установлены сначала в кашпо без нижнего отверстия;
    • под воздействием прямых солнечных лучей может рассыхаться;
    • материал легко поцарапать, возможно, со временем понадобится реставрация поверхности.

    Готовые подставки для цветов из дерева стоят дорого, но можно из остатков материала сделать их своими руками по собственному эскизу.

    МДФ

    Это прекрасная альтернатива дереву, кроме того, такие подставки на подоконник для цветов стоят значительно меньше, поэтому пользуются большим спросом потребителей. Их часто выбирают для небольших кашпо, например, для разведения фиалок. Производители предлагают для оконных композиций ламинированный МДФ, который более устойчив к влажности, чем обычный.

    Из плюсов МДФ следует отметить:

    • подставку можно покрасить в любой оттенок;
    • экологичность;
    • ламинированный МДФ устойчив к воздействию солнечных лучей.

    МДФ имеет и некоторые минусы:

    • МДФ без защитной пленки боится воды;
    • подвержен механическим воздействиям.

    Подставки для цветов на подоконник из пластика и металла

    Пластик самый бюджетный материал для изготовления подставок для цветов, можно подобрать прямую или угловую конструкцию в разнообразной оттеночной гамме. Такие модели отличаются следующими преимуществами:

    • бюджетной ценой;
    • простым уходом;
    • не подвержены температурным перепадам;
    • устойчивы к влажности.

    Из недостатков отмечают следующее:

    • пластик низкого качества может выгорать на солнце;
    • невысокая прочность.

    Металл

    В последнее время в торговой сети появилось много изделий из металла. Основное его преимущество – прочность. Огромное разнообразие моделей позволяет подобрать их под любое оформление интерьера.

    Можно выделить ещё несколько плюсов металлических подставок:

    • долговечность;
    • стильный внешний вид;
    • разнообразие моделей по форме: они бывают в виде карет, пирамид, тележек, лесенок.

    Металл под воздействием влаги может подвергаться коррозии, поэтому необходимо приобретать модели, обработанные порошковой краской, кроме того, при поливе нельзя допускать застаивание воды на подставке.

    Эффектные кованые подставки для цветов на подоконник

    Кованые подставки – это предмет гордости хозяев и настоящее украшение интерьера. Для них используют различные заготовки:

    • металл квадратного сечения – четкие грани в интерьере смотрятся массивно, поэтому больше подходит для напольных конструкций в классических стилях;
    • заготовки круглого сечения – из такого прута можно сделать конструкции с обилием гнутых элементов. Подходит для романтических интерьеров и современных дизайнов.

    Как выбрать подставку на подоконник по форме и дизайну

    При выборе формы полки для подоконника необходимо отталкиваться от того, для каких растений она будет предназначена. Предварительно нужно составить экспозицию, подобрать кашпо или горшки и только затем продумать их расстановку. Для большого количества цветов можно купить подставку на подоконник в виде распорки, она не будет притемнять помещение.

    Совет! Следует избегать нагромождения цветов на подоконнике, в данном случае действует правило:чем меньше,тем лучше.

    Гораздо интереснее смотрятся 2-3 эффектных растения, чем ассортимент совершенно разных по форме и уходу цветов. Пустоты как раз будут привлекать внимание к оформлению, да и зелени в свободном пространстве гораздо лучше.

    Как правильно оформить подоконник с подставкой для одного или нескольких цветов

    Подставка для одного или нескольких кашпо несёт в себе больше декоративную нагрузку, нежели функциональную. Она украсит невзрачный цветочный горшок или растения, например, ансамбль зелёных суккулентов будет смотреться намного эффектнее с помощью необычной конструкции.

    Форма таких подставок бывает одно- или двухъярусной, но для небольшого количества кашпо. Можно продумать не только центральное размещение, но и вдоль одной или двух стенок.

    Функциональные подставки для большого количества цветов

    Многоярусная подставка для большого количества горшков на небольшой площади интересна коллекционерам, дачникам в период высадки рассады, а также тем, кто занимается разведением цветов. К ним предъявляются следующие требования:

    • конструкции должны выдерживать нагрузку от цветов с землёй;
    • они не должны быть требовательной к уходу, поскольку хозяйке затруднительно будет еженедельно снимать горшки для уборки.

    Подставки для цветов на подоконник могут иметь вид этажерки, стеллажа или распорки, а также домашние умельцы часто крепят полочки на боковых стенках оконного проёма на определенном расстоянии друг от друга. Прекрасный вариант – установить две стойки по обе стороны подоконника, такая конструкция не будет притемнять комнату, а растения получат максимальное количество естественного освещения.

    Практичные и уникальные идеи для размещения подставок для цветов на подоконнике

    Оформление подоконника выполняется по тем же правилам, что и интерьера. Проще всего представить, что вы продумываете дизайн декора каминной полки или стеллажа. В первую очередь необходимо составить план раскладки растений, их сочетание, вегетационный период, особенности ухода, и только потом выбирать форму и материал полки.

    Можно выбрать вертикальную или горизонтальную подставку для цветов на подоконник, а также подойдут конструкции в виде решётки или размещение горшков в шахматном порядке. В нашей фотогалерее мы подобрали наиболее интересные варианты.

    Все за и против оконных подставок для цветов

    Перед тем, как выбрать для оформления подоконника и размещения цветов подставку, следует ознакомиться со всеми плюсами и минусами такого решения.

    Плюсы подставок для подоконника под цветы:

    • выступает в качестве органайзера и освобождает подоконник от захламления;
    • является украшением интерьера;
    • многие материалы прослужат не один десяток лет.

    Из недостатков следует выделить:

    • необходимость сопоставлять вес кашпо и максимальную нагрузку, которую выдержит конструкция.

    Каждая подставка имеет свои плюсы и минусы, необходимо выбирать ту, которая пришлась по душе и подходит к стилю вашего интерьера.

    Какие ещё подставки для цветов по форме и дизайну можно выбрать для дома

    Подставки под цветы – это прекрасный декоративный элемент интерьера, который может стать ключевым акцентом в любом доме. В зависимости от формы конструкции и площади комнаты, на них размещают от одного до 6-7 кашпо с красивыми цветами

    Форма и дизайн напольной подставки для цветов

    Напольные конструкции представлены в виде стоек, распорок, стеллажей и этажерок, можно подобрать подставку для 1-2 цветка – этот вариант подходит для небольшой комнаты. Чаще всего их изготавливают из металла или дерева. Для просторных гостиных или холлов более гармонично смотрятся объёмные изделия. Форма расположения кашпо может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

    Необычные настенные подставки для цветов

    Настенные подставки – это идеальный вариант для экономии площади комнаты, они не препятствуют проходу и не загромождают пространство. В интерьере они выглядят изящно и заполняют собой свободные места на стенах.

    Как сделать своими руками подоконную, напольную и настенную подставки для цветов: пошаговая инструкция и фото процесса

    Если есть навыки работы с деревом или просто желаете что-то сделать своими руками, можно самостоятельно изготовить простую подставку, а наши пошаговые инструкции помогут в этом процессе.

    Как сделать своими руками изящную подставку для цветов на подоконник по чертежам из фанеры

    Для изготовления декоративной подставки на подоконник нам понадобится:

    • фанера 10-12 мм;
    • наждачка зерном 180-240 ед.;
    • электролобзик;
    • фреза с радиусом закругления 4-5 мм;
    • клей столярный и лак.

    Перед тем как сделать подставку для цветов, необходимо отшлифовать фанеру и распечатать эскиз полочки на самоклеящейся бумаге для принтера.

    Пошаговая инструкция изготовления напольной подставки для цветов из дерева или ЛДСП своими руками

    Для изготовления напольной подставки необходимо подготовить:

    • 1 шестигранная заготовка из ЛДСП для основания 500×500×16 мм и 3 полочки размером 350×350×16 мм;
    • 9 прямоугольных стоек из ЛДСП размером 400×120×16 мм;
    • 6 ножек;
    • мебельные винты;
    • шестигранный ключ;
    • саморезы.

    Далее все работы выполняем следующим образом.

    Более подробно мастер-класс можно посмотреть на видео:

    Как сделать своими руками настенную подставку для цветов

    Для изготовления простой подвесной подставки нам понадобится:

    • доска;
    • пила;
    • рулетка;
    • металлическое кольцо;
    • верёвка.

    Приступаем к созданию простой креативной подставки под кашпо.

    Более подробно весь процесс можно посмотреть на видео:

    Заключение

    Подставка под кашпо станет настоящим украшением интерьера, тем более авторская работа, сделанная своими руками, всегда будет смотреться достойно. Многоярусные конструкции помогут вашим растениям получать больше света в зимнее время, они отблагодарят за это хозяев красивым цветением.

    Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, наши умельцы с удовольствием на них ответят.

    А в заключение предлагаем посмотреть подборку фото креативных подставок для вашего дома:

     

    Предыдущая

    Цветы и растенияВертикальное озеленение и другие варианты создания зелёных зон в квартире

    Следующая

    Цветы и растения🏵 Естественная красота комнатных растений: как подобрать лучший вариант по фото и названию

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    DIY Plant Stand Tutorial (с фотографиями) + 5 других идей

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    «Настало время отпраздновать ваш зеленый палец! Если вам нравится наблюдать за красочными цветами во второй половине дня, то вы понимаете, насколько ограниченным может быть поиск в помещении мест для демонстрации ваших любимых цветочных композиций. Часто они оказываются спрятанными в невидимом месте или прячутся на подоконнике за занавеской в ​​кафе. Но в эти выходные вы можете внести все эти изменения с помощью простой в сборке подставки для растений, сделанной своими руками, которая поместит ваши садовые товары в центр внимания.

    Наша треугольная конструкция — это не просто поднять зелень на уровень глаз, она также решает проблему неудобных, недостаточно используемых углов. Поместите эту подставку для растений своими руками в пустой уголок, чтобы быстро ее обставить. Если это солнечное место, можно посадить растения сверху; в более темном углу он предлагает идеальный выступ для вазы со свежими урожаями — ваш выбор! Следуйте инструкциям ниже, чтобы начать.

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — пиломатериалы 1 × 2 или обрезки (8 футов)
    — Карандаш
    — Линейка
    — Ручная пила
    — Фанера 22 мм
    — Набор квадрат
    — Лобзик
    — Наждачная бумага зернистостью 60 и 120
    — Ткань
    — Металлическая угловая скоба 1,5 дюйма (6)
    — Аэрозольная краска
    — Винты ½ дюйма
    — Аккумуляторная дрель / отвертка
    — Клей для дерева
    — Краска
    — Пятно
    — Кисть
    — Лак

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    ШАГ 1
    Распилил деревянную заготовку 1 × 2 на три части длиной 31 дюйм, чтобы сделать ножки.Следите за тем, чтобы срезы были прямыми, чтобы края срезов на каждом конце образовывали плоские ножки для устойчивой подставки для растений.

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    ШАГ 2
    Затем нарисуйте и вырежьте две треугольные формы на фанере толщиной 22 мм, чтобы сделать полки.

    С помощью линейки и установленного квадрата начертите на доске первый равносторонний треугольник со сторонами 14 дюймов. Затем на каждом углу спланируйте, где вы будете отрезать кончик — здесь вы прикрепите ножку к полке.Для этого отмерьте и отметьте 2 дюйма от угла на каждой смежной стороне, затем проведите линию, соединяющую обе точки. Повторите то же самое с двумя другими углами. Затем вырежьте лобзиком по всем линиям.

    Нарисуйте и вырежьте еще один такой же обрезанный треугольник, чтобы получилась нижняя полка.

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    ШАГ 3
    Отшлифуйте все части наждачной бумагой двух типов — сначала наждачной бумагой с зернистостью 60, затем с бумагой с зернистостью 120, чтобы придать древесину. гладкая отделка.

    Удалите опилки влажной тряпкой.

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    ШАГ 4
    Покрасьте или размажьте треугольные полки любым цветом, который вам нравится; мы выбрали темно-серый цвет, чтобы контрастировать с естественными тонами деревянных ножек.

    Pro Совет. Если вы решите рисовать, разумно использовать что-нибудь с блеском. Полуглянцевая краска, например, лучше, чем большинство матовых вариантов, выдержит избыток влаги из переполненной кастрюли. Тем не менее, в конце мы нанесем слой лака, чтобы защитить готовый продукт.

    Для лучшего результата рекомендуется нанести два слоя.

    Фото: Ohoh Deco for Bob Vila

    STEP 5
    Готовая подставка для растений своими руками будет выглядеть более профессионально, если металлические угловые распорки, поддерживающие каждый уровень, не будут выделяться. Чтобы они лучше вписались в конструкцию, покрасьте их в тот же цвет, что и полки. В качестве дополнения к темным полкам мы нанесли два слоя черной краски (не забудьте подождать рекомендованное время между слоями) и поменяли обычные винты на черные.

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    ШАГ 6
    Подготовьте ножки для сборки подставки для растений своими руками. Положите их рядом на плоскую поверхность и отмерьте и отметьте на каждом из них 8 дюймов снизу. Затем сделайте вторую отметку на 20 дюймов выше первой (28 дюймов от низа) на каждой ноге.

    А теперь еще раз проверьте свои измерения. Убедитесь, что отметки находятся на одинаковой высоте на каждой ножке, чтобы убедиться, что вы построили ровную подставку для растений. Затем закрепите две угловые распорки диаметром 1 ½ дюйма на каждой ножке винтами ½ дюйма, выровняв их чуть ниже отметки.

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    STEP 7
    Поставьте три ножки так, чтобы угловые распорки были обращены внутрь. Затем соберите подставку для растений своими руками, поместив треугольную полку на каждом уровне поверх набора скоб.

    Вкрутите угловые распорки в нижнюю часть угла полки. Для большей прочности можно перед этим нанести немного клея между краями углов полок и ножками.

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    ШАГ 8
    Если вы хотите, чтобы ваше домашнее растение прослужило долго, покройте его одним или двумя слоями лака.(Обязательно следуйте инструкциям на банке относительно времени высыхания между слоями и после последнего слоя.) Это защитит его от пыли и возможных капель воды.

    Итак, вы готовы выставлять на обозрение свои любимые растения! Если, конечно, вы не хотите делать и эти большие веревочные корзины — учебное пособие можно найти здесь.

    Ама — фанат DIY и творческий ум, стоящий за Ohoh Deco. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    Фото: Ohoh Deco для Боба Вила

    Все еще ищете вдохновения? Начните с следующих пяти простых дизайнов подставки для растений своими руками. С помощью любого из них вы можете посвятить прихожую или уголок своим горшечным растениям. Каждая сборка длится всего выходные, но будет приносить удовольствие неделя за неделей!

    1. НОГИ ДЛЯ ПОДСТАВКИ

    Фото: abeautifulmess.com

    Чтобы вернуть стиль, который вы можете создать за день, попробуйте этот современный стенд середины века от A Beautiful Mess.Его очень просто собрать: во-первых, найдите или вырежьте круглый кусок дерева на 4–5 дюймов больше в диаметре, чем дно горшка, которое вы хотите поддерживать. Покрасьте, заклейте и прикрутите несколько конических мебельных ножек, купленных в любом магазине товаров для дома, — и ваша жердь готова приветствовать свое растение.

    2. РАЗВИВАЙТЕ БОЛЬШОЙ ВХОД

    Фото: shanty-2-chic.com

    Один надежный способ сдержать привлекательность в любом доме — будь то скоро рынок или просто подготовка к встрече с гостями — выделить веселые оттенки.И ничто не светлеет так, как живые цветы! Возьмите реплику от блоггера из Shanty 2 Chic и представьте красочные бутоны по обе стороны от входа с помощью двух 30-дюймовых стендов, построенных из уже популярных материалов для озеленения, балясин из кедра.

    3. ВСЕ МРАМОРЫ

    Фото: foxtailandmoss.com

    В то время как один кусок мрамора в качестве кухонной столешницы или туалетного столика в ванной может стоить немалых денег, обеспечивая один квадрат фарфоровой плитки для пола для роскоши. -внешняя гостиная, сделанная своими руками, гораздо удобнее для кошелька.Здесь мастера из Foxtail и Moss прикрепили этот роскошный материал к трем ножкам медной трубы и колпачкам, чтобы создать подставку в индустриальном стиле.

    4. ВНЕЗАПНО НА КОНЕЧНОСТИ

    Фото: brepurposed.com

    Не ограничиваясь доступной площадью пола, эта естественная красота от Brepurposed впишется практически в любой уголок дома! Просто прикрепите изогнутый кронштейн, предназначенный для подвешивания цветочных корзин к любой стене; на этот раз вместо того, чтобы натягивать стандартную плетеную кашпо, проденьте пару полос замши через отверстия в необработанном дереве и повесьте проект, чтобы он служил подставкой для растений в воздухе.

    5. БЕЗ ОБРЕЗАННЫХ УГЛОВ

    Фото: craftysisters-nc.blogspot.com

    У всех нас есть неудобные пустые углы. К счастью, тонкий дизайн подставки для растений от Crafty Sisters может заполнить пустые пространства свежей листвой. И хотя он декоративен по краям, его простая конструкция состоит только из ДВП средней плотности, карниза для стульев и досок из пиломатериалов 2 × 2 и 1 × 2. Просто помните, что то, где вы разместите проект после завершения, определит, какие растения будут процветать; тенелюбивые растения прекрасно подойдут вдоль внутренних стен, а солнечолюбивые ростки должны сидеть ближе к окнам.

    Поднимите свои растения с помощью подставок для растений

    Если ваши комнатные растения собраны вместе в углу вашей комнаты или террасы, самое время дать им выделиться. Вы не сможете оценить их красоту, когда паучьи растения запутаются в папоротниках, а плющ блуждает по полу.

    Также приятнее видеть ваши цветы и зелень на разной высоте или просто красоваться особенными растениями на декоративных элементах.Выберите декоративную подставку или выберите ту, которая одновременно удобна и практична, с такими функциями, как освещение для выращивания растений и компактные ярусы. Эта подставка из красной стали имеет антикоррозийное покрытие, поэтому ее можно использовать как в помещении, так и на улице.

    Как искусно отобразить свои растения

    Превратите солярий или веранду в мини-лес, разместив зеленые лиственные растения на стендах по углам, за диванами и возле стульев. Используйте короткие подставки, чтобы разместить на столешницах небольшие папоротники.

    Если вы группируете несколько растений вместе, избегайте загроможденного хаотичного вида, используя подставки одного стиля, но разной высоты и размера. Вы также можете смешивать цвета или варианты отделки, если композиция будет выглядеть единообразно. Все эти подставки для гнезд имеют идентичные ножки и перекладины в форме веток, отделку из античной бронзы и столешницы из закаленного стекла.

    В целом высокие растения лучше смотрятся на нижнем ярусе многоярусных насаждений.Расположите более короткие растения на следующем ярусе, а самые короткие или последующие — на верхнем. То же самое правило касается подставок для растений, у которых есть ступеньки, а не ярусы.

    Украсьте свою входную дверь многоуровневой подставкой для растений, предназначенной для использования на открытом воздухе. Если у вас недостаточно зелени, чтобы заполнить его, добавьте винтажные садовые инструменты или интересные горшки.

    Используйте стенды с несколькими полками, чтобы выставить много растений на небольшом пространстве.Некоторые из них регулируются, поэтому вы можете перемещать полки, когда растения становятся выше. Стенд с А-образной рамой также предлагает много места для демонстрации, хотя и занимает немного места на полу.

    Держите блюдца или подносы под комнатными подставками, чтобы защитить пол от капель, или складывайте горшечные растения в более крупные кашпо.

    Стенды для собственного производства

    Если вы делаете дома, проявите творческий подход и повторно используйте или перепрофилируйте предметы, которые у вас уже есть дома.

    Подставка для растений DIY за 10 $ — Shabby Grace

    Помните, когда я написал сообщение в свой «День рождения блога?» Я включил в этот пост свои цели на этот год. Одна из целей заключалась в том, чтобы улучшить мою игру DIY и получить несколько электроинструментов. Я здесь сегодня, чтобы сказать, что я улучшил свою игру (спасибо за толчок, Джина в The Shabby Creek Cottage ) И я научился пользоваться электроинструментами, но еще не совершил покупку! Это огромно. Я хочу делать вещи, понимаешь? Когда Джина предложила идею испытания (сделать мебель только из 2х4), я знала, что это был шанс, который мне нужен, чтобы получить огонь под ногами!

    Итак, сегодня я делюсь с вами своей подставкой для растений, сделанной своими руками! Серьезно, это просто и супер доступно.Пиломатериалы стоили менее 10 долларов, и я купил морилку в Ikea и использовал ее очень мало.

    Моя идея создать подставку для растений пришла ко мне, когда я наблюдал, как два моих любимых растения хорошо растут на своих новых местах. Я медленно превращал нашу старую официальную столовую в гостиную. Я перенесла наши растения из гостиной в эту комнату, когда принесли новую мебель. Я люблю их в этой комнате! В этой комнате есть большое окно, и я все еще ищу способы «заполнить пространство».«Итак, мне пришло в голову построить подставку для растений, которая была немного короче, чем длина окна, и была ниже по сравнению со скамейкой. Я тоже хотел убедиться, что он был ниже подоконника.

    Материалы:

    4 — 2X4 с

    Винты 8 — 4,5 ″

    Винты 6 — 1,5 ″

    12 GRK 3 1/3 ″ Винты

    Шлифовальный станок

    Торцовочная пила

    Настольная пила

    Электродрель

    Уровень

    Рулетка

    Во-первых, определите, как долго вы хотите, чтобы ваше растение стояло.Моя 4,5 фута в длину. Обрежьте доски соответствующим образом.

    Затем создайте планку (опору), выпилив 2X4 ножкой стола. Предварительно просверлите отверстия, чтобы дерево не раскололо. Мои шипы 6,5 дюймов в длину и 1,5 дюйма в толщину. Используйте винты 4–4,5 дюйма, чтобы прикрепить планку к верхней части скамейки.

    Для большей привлекательности вырежьте 2X4 с помощью настольной пилы. Сделайте его шириной 3/4 дюйма и такой же длины, как шип. Прикрепил его 3 — 2,5 ″ винтами.

    Затем отрежьте ножки нужной длины. Мои ноги 16,5 дюймов в длину. Чтобы избавиться от «квадратного» вида ножек, я снял с них фаски с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов.

    Закрепите ножки винтами GRK 3 1/8 ″. Я использовал по три на каждую ногу. Убедитесь, что ваши ноги квадратные, прежде чем вкручивать их.

    Мы быстро отшлифовали его перед окрашиванием. Купила серую морилку в Икеа. Покрасила только верх.

    Я покрасил ноги в чистый белый цвет Annie Sloan и запечатал прозрачным воском.Я слегка потревожил ноги вокруг выступов.

    У меня уже было довольно много растений, я купил еще несколько на выходных в Ikea.

    Думаю, теперь эту комнату следует называть комнаткой для растений!

    Спасибо, что заглянули и посмотрели мой проект 2X4. Обязательно просмотрите ссылки ниже, чтобы узнать больше,

    Нравится? Приколи это!

    Связанные

    Как сажать оконные коробки — 10 простых шагов для создания красивой витрины

    Оконные ящики являются идеальным решением для садоводства на небольших площадях городских домов, где в качестве открытого пространства используется только балкон, но они также являются классическим дополнением подоконников загородных коттеджей с беспорядочными участками.

    Более того, лучшие идеи оконных коробок легко посадить даже новичкам, и вы можете выбрать огромное разнообразие растений, которые обязательно будут процветать и красиво смотреться в вашем пространстве, в зависимости от ориентации вашего окна. Кроме того, они не требуют особого ухода. Вы, конечно, можете выращивать довольно сезонные цветы в оконных ящиках, но морозостойкие многолетники тоже могут выглядеть шикарно. Если вы хотите сделать это самостоятельно или купить новый, воспользуйтесь нашим руководством ниже, чтобы правильно посадить и закрепить оконную коробку.

    (Изображение предоставлено Wayfair)

    Принадлежности для посадки оконных ящиков

    • Оконные коробки по выбору
    • Компостная смесь для горшков или любой другой компост хорошего качества, например John Innes
    • Выбор растений
    • Подложка при использовании
    • Гравий при использовании
    • Небольшой ручной шпатель и перчатки
    • Кронштейны и сверло по камню — если вы крепите его к кирпичной стене.

    1. Решите, какой вид вы хотите

    Первое, о чем нужно подумать, — это какой стиль вы хотите, чтобы ваша оконная коробка была, и соответственно выберите растения.Будут ли идеи садовых растений, которые вы выберете для своих оконных ящиков, будут элегантными и формальными, или вы собираетесь создать деревенский стиль с красивыми цветами и висящими растениями? Думайте об этом как о ранней стадии проектирования оконного ящика.

    Античный серый овальный лоток, правая сторона

    (Изображение предоставлено Сарой Рэйвен)

    2. Подумайте о техническом обслуживании. Например, фрукты, овощи и некоторые травы, а также сезонные цветы занимают больше времени, чем многолетние растения.

    Лучшие на сегодняшний день антикварные серые овальные лотки

    3. Увеличьте масштаб и добейтесь правильного соотношения

    Затем подумайте о форме и масштабе, которые вы создадите при посадке оконных ящиков. Этикетки на горшках или на обратной стороне пакетов с семенами сообщают вам о способах выращивания растений (прямостоячие, висячие и т. Д.), А также об их высоте и размахе. Растения, которые вырастают очень высокими и прямостоячими, не подходят для оконного ящика, и им может потребоваться больше почвы вокруг их корней, поэтому всегда придерживайтесь растений, которые описываются как имеющие « компактную привычку роста » или которые можно обрезать до такой формы и размера. — подходящий масштаб для оконной коробки, в которой он находится.

    Примите во внимание и расположение: на север или на юг? Это поможет определить лучшие растения для пространства.

    4. Купите оконную коробку или сделайте ее своими руками.

    Наконец, выберите оконную коробку (и), которая соответствует вашему образу и вашим потребностям. Сами оконные коробки бывают самых разных отделок, но, как правило, они удлиненные, а не круглые, чтобы поместиться на подоконниках. Как правило, соответствующие желоба прямоугольной формы создают более формальный вид, а желоба овальной формы или несоответствующие оконные коробки придают более расслабленный вид.Помните также, что создание поделок своими руками — отличный способ добавить характера любому небольшому пространству.

    Лучшие оконные коробки для вашего оконного сада будут зависеть от ваших предпочтений в отношении материалов, а также от того, насколько тяжелыми вы готовы к тому, чтобы ваши оконные коробки были. Камень и итальянская терракота выглядят потрясающе, но при этом много весят, поэтому, если вы не думаете, что сможете перемещать оконные коробки, возможно, вам лучше использовать пластиковые или металлические оконные коробки. Пластик также лучше удерживает воду, что может быть преимуществом, если вы не сможете регулярно поливать растения.Ротанговые или плетеные оконные ящики также будут легкими, но вам нужно будет менять их каждые пару лет, поскольку они не будут устойчивыми к атмосферным воздействиям.

    5. Посадите свои растения

    После того, как все детали решены, вы теперь будете знать, какие растения вы можете иметь, что упрощает выбор цветов, которые вам действительно нужны. В оконных ящиках прекрасно смотрятся цветы с компактным габитусом или висячие сорта. Лобеллии, петунии, фуксии, маргаритки, анютины глазки и пеларгонии — все они отлично подходят для витрины, но вам, конечно, не нужно придерживаться цветов, поскольку травы, вечнозеленые растения и многое другое сделают прохладный и разнообразный финал.

    Рельефное оцинкованное окно для оконного лотка, RHS

    (Изображение предоставлено: Waitrose Garden)

    Лучшие на сегодняшний день предложения по оконному лотку из оцинкованного тиснения с тиснением

    6. Подготовьтесь к установке оконного ящика

    по сути, то же самое, что посадить любой садовый горшок или садоводство (и многие люди все равно смешивают горшки и оконные ящики в своих садах).

    Некоторые оконные ящики больше похожи на кашпо, поэтому здесь можно разместить отдельные горшки.Если это более традиционная оконная коробка, вам нужно подумать о дренаже и, возможно, обшить вашу коробку.

    Лучшая на сегодняшний день почвенная смесь John Innes предлагает

    7. Дренаж и облицовка

    В идеале, все ваши оконные коробки должны иметь дренажные отверстия, но многие из представленных на рынке их не имеют, и в этом случае рекомендуется выровнять нижнюю часть окна. оконный ящик с гравием или щепками из разбитого терракотового горшка, чтобы предотвратить попадание воды в почву. Или безопасно просверлить несколько отверстий внизу.

    Если у ваших оконных ящиков много дренажа или если у вас решетчатая конструкция с широкими зазорами, но все же вы хотите заполнить ее почвой, вам следует подумать о том, чтобы облицевать оконную коробку.

    8. Заполните оконный ящик

    Как и контейнер, заполните оконный ящик, с подкладкой или без нее, почвой по вашему выбору. Если есть хороший дренаж и вы живете в теплом климате, вы можете добавить вермикулит в компост, чтобы вода не испарялась слишком быстро. Оставьте место для корневых комков ваших растений и аккуратно уложите их, покрыв все корни почвой, предоставив им необходимое количество места, как указано.

    9. Установите оконные коробки на место

    Некоторые оконные коробки будут достаточно прочными, чтобы стоять отдельно на подоконнике, если они широкие и достаточно укрытые. Но если ваш подоконник недостаточно широкий, чтобы вместить оконную коробку — или у вас ее нет вообще, — лучшим вариантом будет навесить оконную коробку, прикрепив ее к внешней стороне вашего дома с помощью скоб. Имейте в виду, что у вас будут дыры в кирпичной кладке, и, если вы живете в квартире, ваша оконная коробка может представлять угрозу безопасности для людей, находящихся внизу, если кронштейны когда-либо ослабнут.

    Чтобы закрепить оконную коробку скобами, вам понадобится сверло по камню, чтобы защитить кирпич. Просмотрите это удобное пошаговое руководство, в котором показано, как сверлить отверстия и прикреплять кронштейны.

    Лучшие на сегодняшний день кронштейны для оконных коробок

    (Изображение предоставлено RHS)

    Лучшие на сегодняшний день оконные коробки предлагают

    10. Уход и обслуживание

    Старайтесь не забывать о поливе растений и их обрезке при необходимости, особенно если ваш горшок для цветов прикреплен к балкону, на который попадают прямые солнечные лучи, так как верхний слой почвы, скорее всего, довольно быстро высохнет.Позаботьтесь о том, что вы выращиваете, и вы будете круглый год наслаждаться красивым видом.

    Что вы кладете на дно оконной коробки?

    Вкладыши для оконных ящиков можно использовать для продления срока службы оконных ящиков. Вкладыши для оконных ящиков, которые обычно изготавливаются из пластика или кокосового волокна, создают буфер между оконным ящиком и влажной почвой, предотвращая растрескивание, обесцвечивание или гниение контейнера. Всегда выбирайте вкладыши того же размера, что и у оконной коробки или желоба, и убедитесь, что дренажные отверстия совпадают.

    Затем вы можете добавить дополнительный слой гравия, мелкой каменной крошки или коры, чтобы облегчить дренаж, как указано в методе выше.

    Лучшие на сегодня вкладыши для оконных ящиков

    Завод up!

    20 великолепных горшков для цветов на окнах, сделанных своими руками, чтобы украсить ваш дом

    Мне всегда нравилось видеть оконные коробки на домах. Они просто добавляют дизайна и красоты вашим окнам и действительно могут улучшить вашу привлекательность. Если вы всегда любили их и хотите добавить в свой дом оконные коробки, у меня есть замечательный список из 20 оконных коробок своими руками, которые действительно дешевы и просты в изготовлении.Вы можете купить оконные коробки в любом магазине товаров для дома, но за хорошую вы заплатите от 50 до 100 долларов. Вы можете сделать оконную коробку своими руками гораздо дешевле.

    Если вы кладете в оконную коробку настоящие растения или шелковые цветы, это прекрасный способ добавить красоту вашему дому. Вы также можете использовать оконные ящики для выращивания суккулентов и трав и дать себе немного больше места для выращивания растений, что действительно полезно, если у вас не обязательно много места для садоводства. Только представьте, что прямо у вас под окнами растут красивые цветы.Это не только придаст вам цвет и красоту снаружи, но вы будете видеть эти великолепные цветы каждый раз, когда открываете окна. Вы можете сделать свой дом еще красивее с помощью этих 40 простых однодневных проектов для газонов и садов своими руками.

    Цветочные ящики сделать намного проще, чем вы могли подумать, и вы можете сделать многие из них из переработанных или переработанных материалов, что означает, что они также действительно дешевы. Если вам нужна традиционная деревянная оконная коробка или вы предпочитаете что-то из пластика, вы найдете идеальный проект DIY, который добавит красоты вашему дому.Оконные коробки своими руками — идеальный способ добавить этот дополнительный штрих к вашему внешнему декору, и обязательно ознакомьтесь с этими 10 самодельными кормушками для бабочек, которые принесут великолепных бабочек в ваш сад этой весной и летом.

    1. Недорогой и простой оконный бокс за 3 доллара

    Если вам нужна оконная коробка, которая действительно дешевая и действительно простая в изготовлении своими руками, то вот она. Вы делаете это из дерева, которое стоит немногим больше доллара за доску, и на его изготовление уходит всего около получаса. Вы можете добавить по одному к каждому окну в вашем доме менее чем за 100 долларов — в зависимости, конечно, от того, сколько у вас окон.

    Учебное пособие: как это сделать

    2. Оконная коробка «Сделай сам» из переработанного окна

    Эта оконная коробка своими руками сделана из старого окна и идеально подходит, если вы хотите добавить немного деревенского стиля в экстерьер своего дома. Это действительно легко сделать, и это идеальный способ перепрофилировать старые окна. Если у вас под рукой есть несколько старых деревянных окон, этот оконный ящик вам ничего не будет стоить, и его изготовление не займет много времени.

    Учебное пособие: robomargo

    3. Коробка для окон из кедра Easy DIY

    Эта оконная коробка покрыта кедром, что придает ей красивый вид.Вы можете сделать это, наслоив кедровые доски, которые довольно дешевы, поверх традиционных дешевых пластиковых оконных коробок. В результате получается очень дешевая и действительно простая оконная коробка своими руками, которая будет выглядеть очень дорогой и профессионально сделанной, когда она будет закончена.

    Учебное пособие: shanty-2-chic

    4. Простые оконные коробки своими руками на один день

    Вы можете построить оконные коробки для всех окон — или, по крайней мере, для фасадов дома — всего за один день с помощью этого плана оконных ящиков своими руками.Для этого вы можете использовать кедровую или кипарисовую доску, которые довольно дешевы, поэтому эта настолько же недорогая, насколько и простая в изготовлении. Раскрасьте его в любой цвет, который вам нужен, чтобы он соответствовал существующему внешнему декору, а затем добавьте свои любимые растения или цветы.

    Учебное пособие: hgtv

    5. Простые оконные планки, сделанные своими руками

    Эти великолепные оконные коробки имеют вид доски, который идеально подходит для добавления немного деревенского шарма вашему внешнему виду. Их действительно легко сделать, и они не будут стоить много. Мне нравятся деревянные кронштейны, которые видны внизу.Это придает им такой красивый старомодный вид, и вы можете покрасить их в любой цвет, который вам нравится на улице.

    Учебник: lowes

    6. Деревянная оконная коробка, переделанная в деревенском стиле

    Возьмите любую старую деревянную дверь или несколько старых досок и превратите их в красивую переделанную деревянную оконную коробку в деревенском стиле. Это действительно просто, и он идеально подходит для создания внешнего вида фермерского дома. Вам даже не нужно красить их, когда они будут закончены, хотя вы можете добавить немного серой или белой краски и затем обработать наждачной бумагой, если вам действительно нужен деревенский вид.

    Учебное пособие: hwtm

    7. Окно для держателя кастрюли своими руками

    Мне нравится уникальный дизайн этой оконной коробки, сделанной своими руками. Вместо широко открытой секции для ваших растений здесь есть отверстия, в которые вы бросаете кашпо. Вы можете украсить его своими садовыми горшками, сделанными своими руками, или просто добавить эти обычные терракотовые горшки. Вы даже можете отрегулировать размеры отверстий, если вам нужно, чтобы удерживать сеялки, которые вы хотите использовать.

    Учебник: familyhandyman

    8. Перепрофилированные оконные коробки для желобов

    Возьмите старые изношенные желоба — когда вы замените их новыми — и превратите их в прекрасные оконные коробки.Это очень просто и очень дешево, если у вас есть старые желоба. Если у вас под рукой нет водосточных желобов, обычно вы можете купить несоответствующие по очень низкой цене в магазинах бытовой техники или уточнить у друзей и родственников, которые, возможно, заменяют свои водосточные желоба.

    Учебное пособие: ourfairfieldhomeandgarden

    9. Коробка для окон из сосны своими руками

    Вы должны полюбить этот деревенский вид этой оконной коробки из сосны из досок. Он великолепен и идеально подходит для добавления в ваш дом особого колорита.Или вы можете покрасить его в яркий и яркий цвет, чтобы придать ему более современный вид. Как бы вы ни выбрали его отображение, его действительно легко построить, и если у вас есть сосновые доски, это также очень дешево.

    Учебник: houzz

    10. Традиционная деревянная оконная коробка своими руками

    Эта деревянная оконная коробка имеет действительно традиционный вид, и ее очень легко построить. Конечно, вам понадобится доступ к нескольким электроинструментам. Вы можете добавить скобки или опустить их, если вы хотите что-то менее старомодное.Я думаю, что деревянные кронштейны действительно создают внешний вид, и их действительно легко сделать.

    Учебное пособие: Renewateyourworld

    11. Переделанная оконная коробка ящика комода

    Мне нравятся проекты, в которых используются переработанные материалы, и эта оконная коробка с выдвижным ящиком комода просто великолепна. Вам даже не нужно его строить! Все это делается за вас, когда вы используете старый ящик комода для создания коробки. Это прекрасный способ перепрофилировать старые комоды. Вы получите столько оконных ящиков, сколько ящиков, а затем вы сможете использовать основание комода для чего-то еще.

    Учебное пособие: hometalk

    12. Декоративная коробка для окон из сосны своими руками

    Вот еще одна красивая оконная коробка, сделанная из сосны, и она действительно декоративна. Вы можете найти эти деревянные украшения в любом магазине товаров для дома, а затем просто приклеить их на оконную коробку, сделанную своими руками. Это придает всему изделию такой великолепный вид, а металлические ручки по бокам действительно делают его уникальным. Сделать это своими руками намного проще, чем кажется.

    Учебное пособие: homeathome

    13.Коробка для окна DIY Twig

    Если вы действительно хотите чего-то уникального и деревенского, вы можете добавить эти оконные коробки из веток своими руками в свой дом. Их очень легко сделать и они великолепно вдохновлены деревенским домом. Вы просто приклеиваете горячим клеем веточки к внешней стороне пластиковой или деревянной оконной коробки, и все готово. Это прекрасный способ украсить свой дом и сад палками и прутьями, и он идеально подходит для создания бревенчатой ​​хижины.

    Учебник: импровизированная жизнь

    14. Быстро и легко DIY Деревянная плантатор для окон

    Чтобы сделать эту простую вазу для деревянных окон своими руками, необязательно иметь много навыков работы с деревом.И вам не нужно прибивать или скручивать все вместе. Вы делаете его с помощью столярного клея, и он отлично держится на месте и держится вместе с клеем. Это очень просто, и вы можете использовать новые или перепрофилированные доски для его создания.

    Учебник: thriftydecorchick

    15. Оконная полка своими руками

    Если вам не нужна традиционная коробка для цветов в горшке, вы можете просто добавить эту оконную полку, сделанную своими руками, под окнами, а затем заполнить ее горшечными растениями. Это один из самых простых, которые вы можете сделать, и на его изготовление у вас уйдет всего несколько минут.Если у вас есть старая полка, которую вы не используете — та, которая умещается под вашим окном, — это также может быть действительно простой проект по перепрофилированию.

    Учебник: Southernliving

    16. Окно для суккулентов своими руками

    Суккуленты великолепны — они растут где угодно и идеально подходят для добавления немного цвета в ваш дом. Эта сочная оконная коробка своими руками сделана из старого металлического желоба, она действительно недорогая и очень простая в изготовлении. Добавьте суккуленты в каждое окно в передней части вашего дома, чтобы получить действительно уникальный вид, который мгновенно улучшит вашу привлекательность.

    Учебник: приют

    17. Кашпо для мозаики своими руками

    Если вы хотите что-то действительно красивое и уникальное, эта мозаичная вазочка для окон своими руками — то, что вам нужно. Это довольно просто сделать — вы просто добавляете мозаику поверх существующего деревянного плантатора для окон. Существует так много проектов мозаики своими руками, которые добавят красоты вашему дому и саду, и это один из самых простых способов добавить этот вид в свой дом.

    Учебник: centsationalstyle

    18. Окно для ящика с белым вымытым вином

    Если у вас есть старый ящик для вина, который вы можете использовать, вы можете использовать его в этой великолепной белоснежной оконной коробке.Вам даже не нужно иметь под рукой ящик. Узнайте в местной винодельне, есть ли у них что-нибудь, что они могут продать. Они не будут платить за них много — или вы можете просто построить ящик для вина самостоятельно, а затем вымыть его белым, чтобы получить такой красивый вид.

    Учебник: prettyhandygirl

    19. Переделанные оконные коробки деревянных ящиков

    Деревянные ящики идеально подходят для перепрофилирования в оконные коробки. Работа за вас уже сделана — вам остается только решить, как вы собираетесь их прикрепить к своему дому.Вы можете либо прикрутить их прямо под окнами, либо сделать кронштейны, либо использовать металлические кронштейны для полок. Если у вас нет деревянных ящиков, вы можете купить их довольно дешево или сделать сами.

    20. Переделанная оконная коробка из ПВХ

    Мне нравится изобретательность этой оконной коробки из ПВХ. Он изготовлен из ПВХ, поэтому вы знаете, что он никогда не деформируется и не деформируется. Вы можете сделать это из ПВХ, или вы можете просто проверить тот, который уже сделан. Я нашел это на Etsy, и все это сделано вручную и абсолютно великолепно.Это чуть больше 100 долларов за уже готовое изделие, и оно бывает разных размеров, чтобы идеально вписаться в ваши окна.

    Доступно на: etsy.com

    Window Sill Deco Deco — привнесение в дом цветов природы с помощью растений

    Отделка подоконника только из растений

    Вы уже испытываете сильную тоску по зеленой природе? Не волнуйся! Больше половины зимы уже прошло. Скоро весна, а вскоре и лето. Но вам не нужно ждать так долго, чтобы больше насладиться природой.Вы уже можете сделать что-нибудь, чтобы пригласить домой более летнее настроение.

    Вы можете придать растениям больше смысла. Например, вы могли бы сделать из него красивое украшение окна. Эти красивые зеленые растения просто сказочно смотрятся в окне.

    Сдержанный зеленый

    В минималистичном или напр. В стиле шебби-шик лучше отказаться от ярких нюансов. Если есть цветы, то они должны быть белыми или очень яркими.

    Кашпо современные

    Должен ли зеленый декор подоконника обязательно соответствовать современному характеру вашего интерьера? В этом случае у вас есть два основных варианта.Либо ваши растения должны иметь скульптурный характер. Или вам стоит приобрести очень современные кашпо. Конечно, эффект от сочетания обоих методов наиболее эффективен.

    Декор окон своими руками растениями

    Вы снова чувствуете себя как дома своими руками? А как насчет самодельных контейнеров для растений для украшения окон? Это можно использовать для множества вещей, которые нам уже не нужны.

    Подвесные цветочные горшки как украшение окна

    Хотите что-нибудь более привлекательное для украшения окон? Наденьте подвесные корзины.Они обеспечивают ощущение уединения в комнате и просто смотрятся намного привлекательнее и оригинальнее обычных решений.

    Поиграйте с высотой горшка

    Когда вы украшаете подоконник, вы можете смотреть на них как на поверхность комода. Есть несколько типичных подходов к размещению на нем предметов. Первостепенное значение имеет количество каждой статьи. Взгляните на различные успешные варианты ниже. Все они обретают свое очарование и индивидуальность благодаря творческому подходу к высоте различных объектов.

    Свежие травы просто необходимы на кухне

    Вы хотите быть максимально практичными в оформлении окон? Вам нравится красивый свежий вид и прекрасный свежий травяной аромат? Если да, то вам могут понравиться следующие примеры. Это особенно актуально для людей, которые любят находиться на кухне.

    Украшение вашего окна может состоять из разных специй. Они распространяют прекрасные, исцеляющие ароматы и балуют вас своим свежим зеленым видом.

    Положите украшение перед окном или рядом с ним

    Зеленый декор не обязательно должен быть распределен на подоконнике. Он также может располагаться на земле. Подойдут в этом случае более высокие декоративные комнатные растения. Совместите с вазонами на подоконнике. Так получится интересное зрелище, которое меняется в зависимости от сезона.

    Растения — всегда красивое зрелище

    Эти красивые зеленые растения просто потрясающе смотрятся в окно

    Небольшой букет — больше красок и хорошее настроение

    Зеленый декор подоконника хорошо смотрится не только внутри

    Пригласите в дом летнее настроение через цветущие комнатные растения

    Зеленые растения оживляют каждую комнату

    Украшение вашего окна может состоять из разных специй

    Эта идея украшения намного привлекательнее и оригинальнее

    Сочетайте красивые растения с интересными элементами декора

    Создайте больше атмосферы в помещении за счет сочетания разных цветов растений

    Специальная подставка для цветов на подоконник

    Устройте красивое украшение перед окном

    Ярко-зеленый цвет растений создает приятный контраст

    Давайте придумаем что-нибудь оригинальное

    Контейнер для цветов из стекла обеспечивает целостность внешнего вида

    Великолепное украшение окна на Рождество

    #

    Стенд для растений подоконник

    Наша привлекательная подставка для растений поднимет ваши комнатные растения или уличные цветочные горшки, чтобы продемонстрировать их и убедиться, что они получают оптимальный солнечный свет.Бамбуковая полка для растений, 2-х уровневая стойка для небольших растений, полки для столешницы, рабочего стола и органайзера на подоконнике. Найдите дешевую подставку для подоконника, Найдите лучшие предложения подставки для подоконника, Поиск подходящего поставщика подставки для подоконника может быть трудоемким и трудным. … Из магазина HalkesCopperwork. (1 упаковка), бамбуковая 6-ярусная стойка для растений; полка для держателей для нескольких цветочных горшков; полка для комнатных уличных горшков; полка для внутреннего дворика; садовый уголок; балкон; гостиная; веревочные подвесные полки для стены. Полки для окон (ширина 16 дюймов, 2 полки — длина 35 дюймов), Стойка для растений из дерева Ufine Треугольная полка для растений Многоуровневая подставка для цветочных дисплеев Стеллаж для хранения 6 горшков для внутренней и наружной гостиной Балкон Патио, бамбуковые полки для ванной SONGMICS, трехуровневый регулируемый слой Стойка, Полка для полотенец для ванной комнаты, Полка для хранения вещей, Настенная полка для органайзера, Для ванной комнаты Кухня Держатель для гостиной Natural UBCB13Y, HANKEY Подвесное ограждение Цветочный горшок, Балюстрада Полка для цветов, Внутренняя полка для подоконника, Складная, Простая в установке, Umbra 1011748-660 Triflora Hanging Кашпо для окна, домашний травяной сад, белый / черный, тройной, Lipper International 8879 Кухонная полка из бамбукового дерева над раковиной, 30 дюймов x 6-1 / 4 дюйма x 9 дюймов, Homfa Bamboo Desk S Органайзер torage Регулируемая настольная полка для полок Многоцелевая книжная полка для офисной кухни, двухуровневая настольная подставка для бамбуковых растений Lawei — настольная полка для цветов Стойка для цветочного горшка для дома На открытом воздухе Домашний дворик Газон Сад Балкон Организатор Держатель плантатора, Присоска выступа Оконная полка Акриловое окно для растений Полка Прозрачная оконная полка для создания комнатных растений Сад, стартер для семян, фигурки на вашем окне (2 штуки), комнатный горшок для сочных растений, горшок для суккулентов, горшок для цветов, контейнер для наружного сада, оконная коробка от H Potter, горшки для растений, белые керамические горшки BABIRO для растений с дренажным отверстием , 6.1 / 5,1-дюймовые внутренние кашпо, цветочные горшки для дома и улицы, контейнеры для растений с золотыми и серыми деталями для домашних садовых кашпо, подвесные полки OMYSA для настенных и оконных полок для растений в помещении — Плавающие настенные полки для спальни, ванной комнаты, гостиной — настенной полки из макраме — Настенный декор в стиле бохо — Треугольные веревочные деревянные полки в деревенском стиле, деревянные подставки для растений из эклифа 3-х уровневая многофункциональная бамбуковая подставка для цветов Стеллаж для книжных полок (PG-S04), TJ.MOREE Настенная веревочная полка Деревянные подвесные полки для растений, 3-х уровневая оконная полка Домашний декор Полки для хранения для внутреннего окна / кухни / ванной комнаты / спальни (темно-коричневый), деревянные подставки для растений COOGOU Внутренняя открытая полка для растений 8-ярусный держатель для подставки для цветочных горшков Многоярусные полки для полок для цветов для патио, сада, балкона (29.9 дюймов, напольная), полка на присоске с выступом, акриловая оконная полка для растений, комнатное растение для хранения растений, суккуленты, цветы или травы, деревенские плавающие полки, настенные, подвесные полки для стены, настенные полки для спальни, гостиной, кухни, полки для ванной комнаты над туалетом Хранение, 3-х уровневая полка (деревенский белый), 4-х полочный книжный шкаф HOMFA из бамбука, многофункциональная лестница для растений Стойка для цветов Стойка для книг Полки для хранения, Естественный цвет, Акриловые оконные ящики для цветов NIUXX, Креативный держатель для цветочных горшков Полка для подносов с присоской, Отлично Декоративный подарок для дома на открытом воздухе (большой размер с 3 отделениями), подвесные оконные полки для растений KUNZITE (20 дюймов x 6 дюймов x 34 дюйма, 2 полки), подвесное ограждение HANKEY, цветочный горшок, балюстрада, полка для цветов, внутренняя полка для подоконника, складная, простая в установке. Большая, 2 штуки с выступом на присоске, оконная полка, акриловая полка для растений, оконная полка для комнатных растений, для создания комнатных растений, сада, семян, фигурок на вашем окне, десятки комнатных растений BAOYOUNI Ионный полюс Цветочные витрины Подпружиненный стержень для подвешивания цветов с 4 регулируемыми подносами и рычагом, слоновая кость, MyGift 14-дюймовый застекленный красный прямоугольный современный керамический горшок для суккулентного окна с блюдцем.Членам Prime предоставляется БЕСПЛАТНАЯ доставка и эксклюзивный доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам и книгам Kindle. … Посмотрите на эти высокие растения в «Апарт-терапии». Мы абсолютно влюблены в эту деревянную подставку для растений с низкой посадкой, которая может вместить множество различных кусочков зелени. Это шикарно, немного сложнее в отделе изготовления … но готовый продукт того стоит! Проверьте это на Enjoy It. Растение на подоконнике старается не заглядывать внутрь и очень атмосферно.Сеялка для трав 78см х 58см (В80см) [PP2806] Сажалка для трав 78см х 58см (В80см) 1 отзыв. В наличии. 1; 2 … 4; Будьте в курсе с kmail! Нажмите и соберите. 89,99 фунтов стерлингов. IMPACT_RAD. Используя винтажный умывальник, вы можете создать этот новаторский вид для своего собственного дома. Мы любим минималистичный стиль, не так ли? Ваш электронный адрес не будет опубликован. Магазин открыт! Около 81% из них — цветочные горшки и кашпо, 2% — морские промыслы и 1% — свадебные украшения и подарки. Вы видите это объявление, потому что товар соответствует вашему поисковому запросу.Щелкните здесь для получения дополнительной информации… партнера Target Plus ™. Самополивающийся лоток для растений на подоконнике $ 14,95 Подробнее Не делайте догадок при поливе с этим самовсасывающимся лотком для влаги для ваших драгоценных комнатных растений. Подумайте об этом для своего крытого крыльца или фойе. Как следует из названия, сад на подоконнике можно выращивать в ярком солнечном окне в помещении. Любить это!. 6. Уголки и закоулки, заполненные горшками со свежей почвой и красивыми лепестками, могут вдохнуть жизнь в ваш дом и освежить комнаты после долгой зимы.5 Стекируемых светодиодов… 5 из 5 звезд (159)… Сортировать по релевантности. Этот самополивающийся горшок для трав идеально подходит для выращивания растений вдали от дома. Сад с травами на подоконнике — это простой способ насладиться преимуществами свежих трав, не выращивая сад на открытом воздухе. 99. Какое очарование и «счастье» это произведение !? Магазин. Взгляните на некоторые из самых удивительных изображений растений-пауков, которые сделают вас его супер-поклонником! Добавьте их в свою коллекцию растений сегодня! Геометрический. Homey Oh My создал эту современную подставку для растений, которая творит чудеса для шикарных квартир-студий или современных домов.Его элегантный дизайн прекрасно сочетается с любым декором. К счастью, они покажут вам все способы сделать это самостоятельно. Зарегистрируйтесь в Kmail, чтобы узнавать о наших новейших продуктах и ​​вдохновляться самыми горячими тенденциями… 3-х уровневый стенд Parkland Antique. VegTrug Wall… Поскольку стиль каждого индивидуален, мы всегда стремимся к индивидуальным изделиям с высококачественным внешним видом. CJ. Эта крошечная кашпо для подоконника с стремянкой просто очаровательна. Помимо того, что подоконники не одинаковой ширины, не каждому растению подходит место у окна.Определение подоконника — горизонтальный элемент внизу оконного проема. Подставка для растений Jeerbly, небольшая деревянная полка для растений для сочных настольных окон Цветочная садовая стойка 6 ярусов для внутреннего / наружного декора и демонстрации растений. Приобретайте редкие комнатные растения и обычные комнатные растения, за которыми легко ухаживать. Или лучшее предложение. Кашпо на подоконнике ручной работы Изготовлено из дерева с краской. Проблемная отделка. Глубокий дизайн желоба. Варианты цвета сливочного, зеленого, натурального, бирюзового, красного и черного цветов. Размеры: ширина 30 дюймов, глубина 5,5 дюйма, глубина 5.Высота 5 дюймов. Продается и отправляется VM Express. Посетите блог и ознакомьтесь с учебным курсом по востоку. Найдите лучшее предложение на подставку для подоконников всего за 147,94 доллара. 26,99 долларов 26,99 долларов. 99. Большая экономия Бесплатная доставка / сбор по многим товарам (7) 7 оценок продукта — Винтаж 6-ярусная деревянная угловая подставка для растений Лестница Полка в горшке Balconie Terrace UK Подставка для растений может помочь вам вырастить еще больше, увеличив пространство для выращивания . Подставка для растений Jeerbly, небольшая деревянная полка для растений для сочных настольных окон Цветочная садовая стойка 6 ярусов для внутреннего / наружного декора и демонстрации растений 4.2 из 5 звезд 58 Скидка 10% $ 26,99 $ 26. C $ 48,62; Купить сейчас + C $ 13,58 доставка; Из Китая; Самополивающийся пластиковый цветочный горшок Крытый домашний горшок для подоконника… Перед посадкой проверьте подоконник, чтобы убедиться, что он прочный и крепкий. Смотрите больше идей о ботанике, комнатных растениях, саду на подоконнике. В A Beautiful Mess вы найдете красивую современную подставку для растений середины века, которую легко сделать и которую легко оформить. Или, если вам действительно нравится внешний вид терраццо, вы можете потратиться на одну из этих больших вазонов с деревянной подставкой, которая станет красивым домом для эффектного растения … Стандартный томатный бифштекс займет половину вашей гостиной, тогда как помидоры черри или виноград можно загнать в загон на небольшом участке.Какие растения можно разместить у вас на 4,6 из 5 звезд (14) Всего оценок 14, 22,66 £ Новое. Если у вас нет места для большой многоуровневой подставки для растений, этот небольшой металлический настольный номер станет идеальным решением. Персонализируйте, стилизуйте и вдохновляйтесь. £ 23,99 £ 23. «Под оконной подставкой для растений» 832 результата. Компания Geometric Merriment Designs создала эту причудливую геометрическую подставку для растений своими руками, и это очень просто. 7 декабря 2020 г. — Изучите доску Хеллы Зорн «Ботанический» на Pinterest. Подставка для растений своими руками — подделка West Elm Подставка для растений в деревенском стиле довольно проста в изготовлении и отлично смотрится в саду или дворе.Балкон Подвесной горшок для цветов Подоконник Металлический горшок для цветов Подставка для горшков Корзины. Подставка для кашпо (8) Кашпо для воды (8) На ножках (8) Кашпо для растений (7) Материал мебели. 132,99 $ Обычная 184,99 $. Затем, в зависимости от размера сеялки и выбранного сорта, можно либо посадить помидор… Самополивающаяся сеялка для подоконников Lechuza® Delta 10. Узнайте подробности в Shanty 2 Chic. 35,62 $ (обычная) 49,99 $. Бесплатная доставка. В садах с травами на подоконнике круглый год можно готовить свежие травы, и если вы выращиваете их в кухонном окне, вы будете всего в нескольких шагах от свежих ароматических веществ.Низкий уровень освещенности подоконника, выходящего на север, идеально подходит для тенелюбивых комнатных растений, таких как стрептокарпус. 2019-02-19 02:24:50 Открывается в новой вкладке Costner Etagere Plant Stand by Winston Porter $ 107,99 976 Оценка 4,5 из 5… Коллекционные «редкие» растения. 12 Керамические подвесные ярусные кашпо… 2 новых и отремонтированных от 15,99 фунтов стерлингов. Нам нравится эклектичный винтажный стиль, который проникает в наш дом. Перескочите и проверьте это! Поместите эту привлекательную подставку для растений перед солнечным окном и выращивайте комнатные растения, травы и овощи в помещении круглый год.И вы можете сделать их трио для всех уголков. Black Pedestal Pescadero Кашпо для наружного патио — цемент — малая цена по мировому рынку Стоимость плюс мировой рынок $ 49,99. Подставка занимает очень мало места, но вмещает много горшечных растений. 30 90. Вот крошечный современный стенд середины века прямо от DIYS! (3) Подробнее. 4 из 5 звезд с 5 отзывами. Недавно просмотренные товары и рекомендованные вами товары, Выберите отдел, в котором вы хотите искать, Все клиенты получают БЕСПЛАТНУЮ доставку заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon, Маленькая полка на присоске LaBrinx Designs — живые растения, окна и ванные комнаты, Средняя присоска LaBrinx Designs Полка — живые растения, окна и ванные комнаты, Очень большая полка на присоске от LaBrinx Designs — живые растения, окна и ванные комнаты. Цена и другие детали могут отличаться в зависимости от размера и цвета.22,99 фунтов стерлингов. CKB Ltd Набор из 3 горшков на металлическом подносе. Винтажный кашпо на подоконнике для кухни. Выращивайте собственные травы для кулинарии — традиционные цвета (мел) 4.5 из 5 звезд 28. Комнатные растения здесь прекрасно цветут. Подставка для утюга с всепогодной отделкой для использования в помещении или на улице. Насколько новаторски и креативно… и весело было бы персонализировать это! Его элегантный дизайн прекрасно сочетается с любым декором. 12-дюймовый домашний высокий горшок для цветов в помещении середины века с подставкой, большой, белый. Проверьте растения … Это еще один универсальный предмет, который убирает грязь и воду с пола! Вот почему вам нужна подставка для растений.Подставка для растений высотой до подоконника оснащена тисненым лотком с медной отделкой, чтобы удерживать стоки, и легко поднимается для транспортировки в раковину для полива. Получите вдохновение, посетив Gardenista и собрав все детали. Признавая ценность движения «сделай сам» последних нескольких лет, DIYs.com вдохновлен уникальными, но воспроизводимыми идеями. Садовая сеялка для кухонных трав с семенами и компостом [TE0198] Садовая сеялка для кухонных трав с семенами и компостом. В блоге Honeycomb Home есть эта необработанная деревенская подставка для растений, включая учебное пособие.Мировой рынок. ★ Высоту (92–160) см подставки для растений можно отрегулировать, вытащив трубу, и вы можете свободно вращать ее на 360 градусов и регулировать… Эта подставка для растений идеальна для демонстрации декоративных или цветущих растений. GROWNEER 3 упаковки 12-дюймовые оконные коробки Прямоугольный кашпо с 15 этикетками для растений, пластиковые цветочные горшки, контейнеры для растений с блюдцем для подоконника Сад Балкон Домашний офис В помещении На открытом воздухе (бежевый) 4,3 из 5 звезд 42. Если вы хотите выращивать растения томатов на Подоконник, выберите длинную прямоугольную кашпо, которую вы можете закрепить на подоконнике.Он идеально подходит для более современных и новаторских домов. Отличный способ переработать старую подставку под телевизор — превратить ее в подставку для садовых растений, нанеся слой краски. 3-х уровневая подставка для корзины для сада Стильное металлическое украшение для наружного цветочного кашпо. £ 17,89 Новый. 17,99 фунтов стерлингов. Получите это вторник, 2 февраля. 31 — Подставка для растений с А-образной рамой Освободите место для большего количества растений с помощью этой самодельной подставки для растений с А-образной рамой, которую можно построить за один день. 4,3 из 5 звезд 19. 4,4 из 5 звезд (7) Всего оценок 7, £ 29,95 Новый. Бесплатная доставка. Подставка для растений высотой до подоконника оснащена тисненым лотком с медной отделкой, чтобы удерживать стоки, и легко поднимается для транспортировки в раковину для полива.4.8 из 5 звезд 331. Дом. У «Жилища счастья» есть учебное пособие, продолжайте! Лучшие коробки для подписки — прямо к вашим дверям, © 1996-2021, Amazon.com, Inc. или ее аффилированные лица. Компания Hatched Home сделала красочную подставку для растений своими руками с некоторыми элементами омбре. Набор из пяти кашпо для суккулентов, деревянные горшки с металлической подставкой, белый, комнатный кашпо с подносом, горшки для кактусов для стола, полки и подоконника HalohopeDesign. 9. Разместите горшок для растений на одной подставке. Если у вас есть только одно комнатное растение, а не целая их коллекция, эта подставка для растений своими руками может стать декоративным и простым в строительстве домом для вашего одного растения.Подставка для растений Homemaxs в помещении, подставка для растений из бамбука середины века для цветочного горшка… Вот еще одна подставка для растений, сделанная своими руками, но она более короткая и простая в деревенском стиле. 99. Merriment Designs создала эту причудливую геометрическую подставку для растений своими руками, и ее очень легко сделать прямо в домашних условиях. 26,95 фунтов стерлингов. Alibaba.com предлагает 213 товаров для кашпо для подоконников. У Лиз Мари один из самых уникальных стендов в нашем списке. — Los Angeles Times, Колонка: Больному раком потребовалась интенсивная помощь. Купите одну для своей любимой травы или запаситесь несколькими, чтобы вырастить еще больше.2 части выступа на присоске, оконная полка, акриловая полка для растений, оконная полка для растений, для создания комнатных растений в саду,… Калгари, штат Алабама. Покупайте кактусы, потос, монстеры и многое другое. Было: Предыдущая цена C $ 16,69. 7. Подставка для утюга с всепогодной отделкой для использования в помещении или на улице. Теперь у нас есть еще один современный стиль середины века из A Beautiful Mess, но он немного короче того, к чему мы привыкли. Вы также можете подарить его любителю садоводства в своей жизни. Выращивайте комнатный сад с травами. Эти 23 подставки для растений своими руками прекрасно удержат изделие из вашего зеленого пальца.Продан. Выращивайте травы, микрозелень, суккуленты, гладкий, надежный. В закрытом саду на подоконнике вы можете выращивать все виды съедобных, кулинарных и лекарственных растений. 2шт самополивной пластиковый цветочный горшок дом подоконник кашпо белый. №: Windsor Smith Plant Stand Arteriors Главная >>> На [ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ] по низким ценам [Хорошая цена]. Процесс создания этих небольших контейнерных садов относительно прост и экономичен. 45,95 фунтов стерлингов. Идеально подойдет выращивание орхидей на подоконнике. 18,99 $ 18,99 $.4,2 из 5 звезд 58. Chlorophytum comosum прост в выращивании и потрясающий на вид, это отличное комнатное растение. Подставка для растений высотой с подоконник оснащена тисненым лотком с медной отделкой, чтобы удерживать стоки, и легко поднимается для транспортировки в раковину для полива. В воздухе витает весна, и пора распространять радость по всему дому. Деревянная подставка для растений от 38,00 фунтов стерлингов Посмотреть варианты Набор для размещения домашних животных от 50,00 фунтов стерлингов Извините! Из магазина ProperCopperDesign. [… Стенд для завода Виндзор Смит Arteriors Home] Низкие цены Стенд для завода Windsor Smith Arteriors Home [… Подоконник (подоконник) ручной работыНабор керамических горшков для суккулентов T4U 7,5 см с черными бамбуковыми подносами, цилиндрическим контейнером для кактусов, трав, бонсай, маленьким белым горшком для растений в подоконнике с золотыми прожилками и украшением стола. Простой. Подоконник Подставка для растений Двухтрубная с 4 лотками Регулируемая полка для цветочного горшка 92-160 см Спецификация: Материал: композитная труба из нержавеющей стали 430, АБС и ПП Размер: 62 * 17,5 * (92-160) см Цвет: слоновая кость Хорошая нагрузка на подшипник: каждый лоток выдерживает 2,5 кг. У Sugar & Cloth есть шикарная подставка для растений, выложенная ступенчатыми камнями, дизайн которой воплощает в себе столько очарования и элегантности! CJ.Травы: травы — наиболее распространенная культура для выращивания в саду на подоконнике, потому что большинство трав хорошо растут на небольших площадях. Самая низкая цена за 30 дней. Оконная коробка 4 x 60 см + подоконник из терракотовой пластмассы венецианский горшок для подоконника. 99 29,96 долларов США 29,96 долларов США. Бесплатная доставка. Нам также нравится эта подвеска от Homemade Modern. Buying Request Hub упрощает задачу, сделав всего несколько шагов. Персонализируйте, стилизуйте и вдохновляйтесь. проверьте их все и найдите свои любимые. 1-30 из 91. Подставки для растений и двигатели Если вы любите растения, вам понравится свобода, которую дают стенда для растений, чтобы вы могли наслаждаться растениями в любом месте дома.Suncast. Это растение нуждается в песчаной почве и очень небольшом поливе. 25,99 фунтов стерлингов 25. Группа кактусов разных форм и размеров может стать прекрасным дополнением к вашему солнечному подоконнику. Анастасия. 0. Эта подставка для растений прочная и отлично смотрится в моей гостиной. Ответ должен быть меньше 100 000 символов. Измерьте подоконник и выберите горшки или кашпо, исходя из того, что подойдет. Фактически, поскольку они извлекают питательные вещества из воздуха, а не из почвы, вы можете хранить их в любом теплом месте на кухне — на подоконнике, на подставке для растений, на декоративной посуде или даже на потолке в стеклянном шаре или установленном внутри Прочный металл с антикоррозийной отделкой, подставка для растений… Подоконник Регулируемая подставка для растений 4 лотка Подставка для цветов Двухтрубная полка для цветов 92-160 см Спецификация: Материал: нержавеющая сталь 430 Композитная труба, ABS и PP Размер: 62 * 17.5 * (92-160) см Цвет: Металлическая подставка для растений Magicfly цвета слоновой кости с регулируемой шириной и высотой для кашпо 25,5-36,5 см, растений середины века и держателей для цветов для комнатных растений, в помещении или на открытом воздухе (растение и горшок в комплект не входят) , Чернить. Спецификация: Материал: нержавеющая сталь 430 Композитная труба, АБС и ПП Размер: 62 * 17,5 * (92-160) см Цвет: слоновая кость Хорошая нагрузка: каждый лоток выдерживает 2,5 кг. Большая емкость 3 литра означает меньшее количество посещений крана. Керамика (22) Глиняная посуда (9) Металл (8) Керамика (8) Терракота (6) Биоразлагаемый (5) Бетон (5) Камень (4) Бамбук (3) Ткань (2) Волокнистая глина (2) Терраццо (2) Яшма (1) Металл | Дерево (1) Водяной гиацинт (1) Варианты доставки.Обязательные поля отмечены *. Посмотрите эти прекрасные проекты и получите еще больше идей для своего проекта DIY. 32,95 долларов США. Откройте для себя лучшие подставки для комнатных растений для вашего дома здесь, в нашем эпическом списке всех уникальных идей подставок для комнатных растений. Мы предлагаем их все, от стендов для растений середины века до современного и минималистского дизайна. Если вы сажаете несколько трав в один контейнер, попробуйте сгруппировать их вместе… БЕСПЛАТНАЯ доставка через Amazon. Создайте стильную группу с коллекцией суккулентов, фиалок или орхидей, которые украсят ваш современный домашний интерьер с помощью нашей козелки. Кашпо Lechuza® Delta 20 шириной 5-3 / 4 дюйма идеально подходит для выращивания трав и орхидей. и другие комнатные растения на столешницах, широких подоконниках и других ограниченных пространствах.Как вырастить сад с травами на подоконнике Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссию, если вы совершите покупку, используя эти ссылки. Органайзер для кладовой и шкафа, Модульные полки. Подставка для растений высотой с подоконник оснащена тисненым поддоном с медной отделкой, чтобы удерживать сток и легко подниматься … Сопутствующие товары. Возникла проблема с загрузкой этого меню прямо сейчас. 5. Мировой рынок. 4 шины Металлическая подставка для растений Держатель дисплея Полка Стойка Домашний сад… 5 из 5 звезд (610) 610 отзывов £ 50.90 БЕСПЛАТНАЯ доставка по Великобритании Любимые Добавить в Медный завод Подставка — Подставка для горшка — Медная труба — Ручная работа — Подставка для комнатных растений — Медные Халки на годовщину свадьбы Балкон Подвесной горшок для цветов Подоконник Металлический горшок для цветов Подставка для цветов Подставка для цветов C $ 15,86 Было: Предыдущая цена C $ 16,69 Купить сейчас + C $ 2,02 доставка Из Китая СПОНСОРАН 2 шт. Самополивное пластиковое растение для цветов… $ 84,99 $ 84. 6. Коробка для желоба 10 x 50 см с окном Versilia Завод Подоконника Капельного Блюдца. … Корзина Горшок 10 долларов США Плантатор для слонов 4 доллара.50 Кашпо для жирафов ШОУ 4.50 $.
    Срок подачи заявок на медицинскую школу Святого Георгия, Знаменитая песня гладиатора, Артур и Сэди поцелуй, 70 Construction Osrs, Call Me Go West Тексты, Аутизм — это инвалидность, Subaru Forester: годы, чтобы избежать Reddit, .

    Читать далее

    Станок токарно фрезерный по дереву своими руками: Токарно-фрезерный станок по дереву своими руками

    Токарно-фрезерный станок по дереву своими руками

    Содержание статьи:

    Нередко для комплектации домашней столярной мастерской недостаточно стандартного оборудования. В особенности это касается станков для токарной и фрезерной обработки. Заводские модели подобного класса с ЧПУ имеют высокую стоимость, поэтому в качестве их аналога делают ручные модели по дереву своими руками.

    Проектирование конструкции самодельного станка

    Пример самодельного токарно-фрезерного станка

    Главная сложность при изготовлении самодельного оборудования заключается не в выборе деталей, а в правильном составлении схемы. В отличие от токарно-фрезерных станков с ЧПУ заводского производства конструкция, изготовленная своими руками должна быть максимально простой. Поэтому специалисты рекомендуют на первом этапе разработать схему изготовления исходя из имеющихся подручных материалов и комплектующих.

    Лучше всего отказаться от стандартной компоновки, в которой деталь закрепляется между задней и передней бабкой, а обработка происходит с помощью резца или стамески. Функцию режущего инструмента будет выполнять ручной фрезер. Преимуществом этой схемы является небольшая нагрузка на электродвигатель привода передней бабки и увеличение функциональности.

    Изготовление самодельного токарно-фрезерного станка по дереву с блоком ЧПУ своими силами проблематично. Это обусловлено необходимостью применения датчиков для позиционирования фрезы относительно поверхности заготовки, что значительно повышает сложность самодельной конструкции.

    Основные компоненты токарно-фрезерного оборудования по дереву, изготовленного своими руками:

    • станина. Чаще всего используют деревянные бруски. Из них делают решетчатую конструкцию с достаточно высокой прочностью. Передняя бабка крепится стационарно, положение задней можно изменять за счет смещения монтажной панели по ребрам жесткости;
    • электродвигатель и механизм передачи крутящего момента. Для увеличения числа оборотов на вал электродвигателя устанавливается диск меньшего размера, а на вал передней бабки – большего. Сопряжение происходит с помощью ременной передачи;
    • монтаж ручного фрезера. Он устанавливается в верхней части станины на самодельную платформу. Она смещается по направляющим относительно заготовки. Следует помнить, что он не может быть подключен к ЧПУ.

    Это минимальная комплектация токарно-фрезерного станка, сделанного своими руками.

    Для возможности токарной обработки с помощью резцов или стамесок необходимо установить опорный блок в передней части конструкции.

    Рекомендации по выбору компонентов

    Ручной фрезер

    Одним из главных параметров является расстояние между передней и задней бабкой. Эта величина напрямую влияет на максимальную длину заготовки. После детального расчета конструкции можно приступать к выбору компонентов.

    В качестве режущего инструмента лучше всего приобрести ручной фрезер. Его технические параметры зависят от характеристик заготовки. Для монтажа на станок по дереву с ручного инструмента следует снять опорную платформу. Затем по ее размерам и габаритам верхних горизонтальных стоек станины делается деревянное основание. Такой метод не предусматривает возможность установки блока ЧПУ, но в плане простоты изготовления оборудования он является оптимальным.

    Электродвигатель можно взять от обычной бытовой стиральной машины. Важно лишь правильно подключить его к электросети и установить на конструкцию. Для увеличения точности обработки рекомендуется на поверхности верхних направляющих закрепить линейки.

    В видеоматериале подробно описывается конструкция оборудования по дереву, показан пример работы на нем:

    фрезерные, токарные и сверлильные станки для домашней мастерской (110 фото)

    Использование фрезеровочного станка бывает различным. Некоторые могут выполнять одну функцию, некоторые – несколько. Однако его покупка может быть довольно дорогой для простого обывателя. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то наилучшим вариантом для вас будет сделать его дома своими руками. В данной статье вы узнаете, как это сделать.

    Обычно дерево обрабатывает по кривому и прямому контуру. Основную работу совершает металлическая головка ножа, которая с большой скоростью двигается вверх и вниз.

    У фрезеров могут быть различные варианты строения (и у каждого есть как свои плюсы, так и минусы):

    • Одношпиндельная (шпиндель установлен в вертикальном положении)
    • Однишпиндельные с подвижным шпинделем (можно менять угол наклона)
    • Копировальный вариант фразера (размещение верхнее)
    • То же, что и предыдущее, только размещение горизонтальное

    Содержимое обзора:

    Как же изготовить токарный станок по дереву?

    Намного проще, чем вы думаете. Но не без определенных сложностей и нюансов. Сделать его можно из дрели или с использованием электрического мотора, снятого с другого носителя. Мощность, однако, должна быть не выше 500 Вт. Для изготовления привода прекрасно подойдет дрель.

    Перед началом работы создайте подробный чертеж изделия. Обратите внимание на все мелкие детали – они должны быть тщательно прорисованы. Особенно аккуратно отнеситесь к масштабу.

    Из материалов, которые должны быть у вас, надо иметь:

    • Станину из металла
    • Подручник
    • Заднюю бабку
    • Электромотор

    Аккуратно соедините все детали вместе, как показано на фото. Вот и все! Самодельный станок готов!

    Изготовление ЧПУ станка

    Изготовление ЧПУ станка немного отличается от технологии создания обычного станка тем, что здесь имеется программа, которая будет контролировать его работу. Однако, как и многие другие станки, в его основе лежит балка с прямоугольным сечением.

    Важно для скрепления использовать не сваривание, а болты, так как это обеспечит большую прочность (вибрация на болты оказывает меньшее воздействие, чем на сварочные швы).

    Постарайтесь предусмотреть возможность перемещения станка по вертикали. Это предоставит вам большее поле для экспериментов и использования вашей фантазии.

    При сборке лучше всего начать с моторов. Они должны работать на электричестве и быть шагового типа. Прикреплять их надо прямо на ось, вертикально. Один будет двигать фрезер горизонтально, другой – вверх и вниз. После установки двигателей, переходите к прикреплению оставшихся частей конструкции.

    Передаваться вращательные движения будут через систему ремней. Это обеспечит работу узловой системы.

    Проверьте работоспособность фразера. Если все готова и нет дефектов, то можете подключать к нему программное обеспечение.

    Какое оборудование нужно иметь?

    Для того чтобы изготовить такой станок у себя дома, вам, в первую очередь, надо иметь три шаговых двигателя. Они будут определять движения вашего станка вверх, вниз и в стороны. Это является основой его функционала. Взять их можно из любого матричного принтера. Кроме них обязательно иметь в наличии пару железных стержней.


    Конечно, иметь ровно 3 двигателя не обязательно – можно обойтись и двумя, имеющимися в матричном принтере. Но если вы хотите регулировать угол наклона, то третий двигатель вам обязательно понадобится.

    К тому же, количество проводов управления значительно повышает количество операций, которые можно на станке выполнить. Учитывать также стоит градус поворота при одном шаге, обмоточное сопротивление и то, какое напряжение подается на двигатели.

    Кроме всего вышеописанного, есть еще один вариант станка, который вы можете с легкостью изготовить в домашних условиях. Это шлифовальный станок.

    Обычно делают ленточный станок – для обработки деталей тогда, когда они уже почти готовы. Изготовить его также сможет любой мастер. Главное – желание!

    Итак, для начала, вам понадобится двигатель – его можно снять со старой стиральной машинки. Станину можно изготовить из листа металла. Обратите внимание, что стороны станины должны быть максимально ровными.

    Затем вам понадобятся два вала. Сделать из можно и легкость из куска ДСП. Один из них должен иметь прямое соединение с электродвигателем, а второй быть закрепленным на оси с узлами из подшипников.

    Затем закрепить ленту на валах. Они должна располагаться ровно посередине. Самый оптимальный материал для ее изготовления – наждачное полотно. Материал надо клеить очень близко друг к другу.

    Подробнее с тем, как изготовить шлифовальный станок своими руками вы можете в видео в конце статьи. Таким образом, если вы хотите изготавливать какие-нибудь изделия из дерева дома, но не хотите тратиться на дорогостоящее оборудование, то можете с легкостью изготовить все в домашних условиях.

    Фото станков по дереву своими руками


    Также рекомендуем просмотреть:

    Станок токарный по дереву своими руками: фото и инструкция по изготовлению

    • 18 Декабря, 2019
    • Разное
    • Валерий Лысенко

    Откажется ли столяр от владения токарным станком? Вряд ли. Что же делать, если покупать дорого, а ждать в подарок бесполезно? Надо закатывать рукава и собирать токарный станок по дереву своими руками, тем более что это не слишком сложно. Состоит он всего из нескольких элементов: станины, передней неподвижной бабки, задней подвижной бабки и подручника (упора для резца). В качестве привода используется электродвигатель от стиральной машины. Исходя из этого, можно сделать вывод, что изготовление токарного станка по дереву своими руками не станет невыполнимой задачей.

    Классификация

    Разделение оборудования, собранного домашними умельцами, на типы или классы будет условным, поскольку при изготовлении мастера руководствуются не требованиями ГОСТа, а своими намерениями и возможностями. Для создания токарного станка по дереву своими руками чертежи обычно составляют самостоятельно, исходя из имеющихся в наличии основных элементов, таких как передняя и задняя бабки, вал привода и прочее, но можно использовать и готовые чертежи.

    При конструировании передней бабки надо учитывать такой нюанс: электродвигатель обычно рассчитан на работу со шкивами и ременной передачей. Если же он используется как прямой привод, возникает усилие, направленное вдоль вала, в результате подшипники быстро выйдут из строя.

    Итак, приступим:

    • Мини-станок. Чаще всего применяется при изготовлении сувениров, ручек для шкафа или вешалок. В изготовлении очень прост, не требует дорогостоящих комплектующих.
    • Станок средних размеров, настольный, с электроприводом. Позволяет выточить ножки для табурета или стола.
    • Такой же станок, но с ножным приводом и со станиной. Этот агрегат относится, скорее, к разряду раритетов, тем не менее рассмотрим и его конструкцию.
    • Следующий токарный агрегат можно назвать стационарным, с основательной станиной, на него устанавливают разное дополнительное оборудование.
    • Станок токарный с копировальным устройством.

    Конечно, к настольному агрегату вполне допустимо приспособить фрезер, а на стационарном можно точить мелкие вещицы. Вышеуказанный список не категоричен, сфера деятельности мастера подскажет, что именно ему изготавливать.

    Из чего сделать токарный станок по дереву своими руками

    Выбор материала для столь важного дела достаточно широк — от ДСП или фанеры до швеллера или стального листа. Конечно, указанные древесные материалы годятся разве что для мини-станка, более серьезные изделия потребуют применения массива из твердых пород дерева.

    При изготовлении токарного станка из металла в ход идут самые различные изделия. Применяются трубы круглого и прямоугольного сечения, угол катаный, швеллер, двутавр, стальной лист и прочее.

    В самодельных конструкциях успешно используются также такие материалы, как текстолит, гетинакс, винипласт, фторопласт, бронза, латунь.

    Не обойтись, естественно, без покупки отдельных готовых компонентов. Это будут подшипники и различный крепеж — саморезы по дереву и по металлу, болты, гайки, шайбы и шпильки.

    Хорошую помощь в изготовлении токарного станка по дереву своими руками окажут детали от сломанных или сгоревших электроинструментов, в частности дрели.

    Общие рекомендации

    Одной из самых главных частей токарного агрегата является станина. Это основа для монтажа всех элементов, поэтому к ее прочности предъявляются особые требования.

    Основание настольного станка может быть деревянным, из твердых пород дерева, или металлическим. В нем надо предусмотреть паз или прорезь для подручника и задней бабки, так как они передвижные. Передняя бабка закреплена неподвижно, за ней должно быть место крепления электродвигателя. Кнопки включения обычно располагаются там, где удобно пользователю.

    Для изготовления задней бабки подойдет часть редуктора с патроном от сгоревшей электродрели, она легко крепится к основанию из дерева или металла, только поджимать заготовку придется вручную. Чтобы упростить этот процесс, на бабку вместо редуктора от дрели устанавливают поджимной винт.

    Самое важное при сборке — совместить центры передней и задней бабок, иначе выточенная деталь получится не цилиндрической, а конусной формы. Итак, делаем токарный станок по дереву своими руками.

    Инструмент, применяемый в работе

    Как сделать самому токарный станок по дереву? Начать надо с более простого, то есть деревянного, изделия. Инструменты для его изготовления применяются обычные столярные — ножовка, пила циркулярная, фрезерный станок, шуруповерт. Собранную конструкцию необходимо будет отшлифовать, поэтому надо иметь в наличии шлифовальную машину. Такие инструменты, как молоток, отвертки и измерительные средства, даже не стоит специально упоминать, они должны быть у любого мастера.

    Работы с металлом предполагают использование болгарки, сварочного аппарата, возможно, заклепочного пистолета. Также стоит иметь в наличии инструменты для нарезания наружных и внутренних резьб диаметром 6, 8, 10 мм.

    Во всех случаях необходимо применять средства защиты — очки, перчатки, защитную маску (при проведении сварочных работ).

    Миниатюрный станок

    Начинать создание своими руками мини-токарного станка по дереву надо с поиска электродвигателя для привода. Поскольку размеры собираемого устройства предполагаются небольшие, то и мотор подойдет маленький. Как один из вариантов это может быть привод стеклоочистителей от автомобиля «Москвич» и далее по нарастающей — мотор от бобинного магнитофона, от стиральной машины, точильный станок в сборе, электродрель. В каждом конкретном случае надо будет выточить либо шкивы, либо насадку на вал, если привод прямой.

    Размер станка может быть приблизительно от 30 до 80 см. Он представляет собой простейшую конструкцию для изготовления мелких вещей, много о нем говорить не стоит.

    Настольный токарный

    Самый, пожалуй, универсальный и востребованный станок. С его помощью можно сделать как самые мелкие детали, так и ножки к столу или табурету. Изготовление балясин для лестницы, может, будет и не под силу данному агрегату, впрочем, это зависит от размера заготовок.

    Этот самодельный токарный станок по дереву может быть собран своими руками как из металла, так и с применением древесных материалов твердых пород. Такие элементы, как передняя и задняя бабки, лучше использовать заводского изготовления от старого станка. В качестве привода рекомендуется двигатель мощностью от 200 Вт, подойдет от старой стиральной машины.

    Мотор от машины-автомата применить также можно, но надо учитывать, что обороты у него слишком высокие (12000 об/мин), а для токарных работ достаточно 600 об/мин. Нетрудно подсчитать, что шкив двигателя должен быть в 20 раз меньше шкива вала станка. Часто в таких случаях применяют промежуточный вал, но это сделает станок более сложным и дорогим в изготовлении. Или же придется использовать электронный блок регулировки оборотов, имеющийся в продаже, но при этом теряется мощность.

    Конструкция токарного станка хорошо видна на рисунке, поскольку размеры могут быть произвольными, то чертеж приводить нет смысла. А вообще, сделанный своими руками токарный станок по дереву может иметь самую различную конфигурацию.

    Музейный экспонат — станок с ножным приводом

    Вначале немного об истории возникновения токарных приспособлений. С тех пор как люди стали обрабатывать природные материалы, возникла необходимость придания им цилиндрической формы. Видимо, тогда и было изобретено устройство, ставшее предком всем хорошо известного токарного станка. Работать на нем можно было только вдвоем — один человек крутил заготовку при помощи намотанной веревки, другой ее обрабатывал. Причем заметьте, вращение происходило то в одну, то в другую сторону, соответственно, работать можно было только при правильном направлении.

    Но время шло, прогресс не стоял на месте, и в какой-то период времени был придуман токарный станок с ножным приводом. В нем использовалось непрерывное вращение, работать мог один человек. Дальнейшее совершенствование в течение 18-го века придало станку примерно такой вид, как сейчас.

    Несмотря на прогресс, можно попробовать сделать своими руками ножной токарный станок по дереву. Может, практической пользы от этого и немного, скорее, это будет экскурс в историю, а для подрастающего поколения хорошая возможность построить машину своими руками и изучить ее работу.

    Основой данного агрегата является прочная станина, маховик и приводящий его в движение коленчатый вал по аналогии с ножной швейной машиной. Маховик должен быть тяжелым и максимально отцентрованным, педаль привода — как можно шире. Верхняя часть станка ничем не отличается от обычного токарного — та же передняя бабка, подручник и задняя бабка, вал приводится в движение посредством ремня.

    Токарно-фрезерный станок

    Важным и полезным дополнением к токарному оборудованию является фрезерное приспособление. С помощью такого комплекта можно изготовить вещи, недоступные каждому станку по отдельности. Примером могут служить балясины для лестницы, имеющие продольные выборки.

    Фрезерную машину можно установить как на стационарный токарный станок, так и на настольный и даже на ножной. Как сделать самому токарный станок по дереву с функцией фрезерования, если фрезера нет в наличии? Ответ прост: использовать в этом качестве электродрель. Конечно, у нее скорость вращения недостаточна для качественной обработки, но для черновой будет в самый раз. Причем можно использовать как фрезы, так и сверла. Сделанный своими руками токарно-фрезерный станок по дереву серьезно расширит возможности домашнего мастера.

    Копир для токарного агрегата

    Мастеру, изготавливающему какое-то количество одинаковых деталей, просто необходимо иметь копировальное устройство для токарного станка. Такое приспособление, несмотря на некоторую сложность изготовления, значительно облегчит работу токарю.

    Как сделать своими руками токарно-копировальный станок по дереву? И что это такое — копир? Это устройство, которое позволяет изготовить точную копию какого-либо изделия из дерева, выполненного не токарным способом. Оно закрепляется на станке перед заготовкой или над ней. Принцип действия достаточно прост: в верхней или нижней части станины (это зависит от устройства копира) неподвижно закрепляется изделие (или трафарет), которое необходимо повторить. Далее посредством обкатного ролика рисунок контура передается на резец, который жестко связан с роликом. Учесть необходимо следующее: выпуклость на трафарете даст углубление на детали и, соответственно, наоборот.

    Применение копировального устройства дает неоспоримое преимущество при изготовлении таких вещей, как ножки столов или балясины для лестниц. Все изделия получаются одинаковыми, чего невозможно достичь ручной обработкой даже при самом хорошем глазомере.

    Инструмент токаря

    Несмотря на кажущуюся простоту процесса обработки древесины, токарных приспособлений существует немало. Резец состоит из рабочей части, она металлическая, и рукоятки, чаще всего деревянной.

    Существуют два основных типа резцов:

    1. Рейер — для черновой обработки. Это резец, имеющий полукруглую режущую часть, с его помощью заготовке придается приблизительная форма.
    2. Мейсель — для чистовой обработки. Лезвие этого резца прямое, срезанное под углом 45°. Предназначается для придания изделию завершенного вида и для отрезания.

    Применяются еще несколько видов резцов, называемых фасонными:

    • стамеска — предназначена для выравнивания деталей цилиндрической формы;
    • крючок или кольцо — с их помощью выполняются полости в детали;
    • гребенка — справится с нанесением канавок или резьбы на заготовку.

    У мастеров токарного дела есть традиция не покупать резцы, а изготавливать самостоятельно. Дело это не заключает в себе особой сложности, требования к материалу не слишком высокие.

    Из отработавшего свое напильника получится отличный рейер или мейсель. Для этого на заточном станке режущей части придается соответствующая форма, затем затачивается на мелкозернистом наждачном круге и полируется. Прямой резец желательно точить на специальной оправке, имеющейся в продаже, или самодельной, для выдерживания угла заточки.

    Крючок или кольцо можно изготовить из обоймы маленького подшипника, только для этого металл нужно отпустить. Каленые резцы опасно использовать, так как на них возможны сколы и трещины, отколовшаяся часть может отлететь и привести к травме.

    Можно подвести итог: сделанный своими руками самодельный токарный станок по дереву должен быть укомплектован самостоятельно изготовленными резцами.

    Вывод

    Изготовление в домашних условиях различных приспособлений приносит не только практическую пользу и экономию. Привлечение к этому делу детей и подростков может частично восполнить недостаток технического образования, наблюдающийся в последнее время. Ведь нельзя же, согласитесь, учить только менеджеров, кто-то должен уметь крутить гайки.

    Сделанный своими руками простейший токарный станок по дереву способен порадовать не только мастера, но и его домашних. Ведь изготовленные лично вещи никогда не будут похожи на магазинные, они отражают внутренний мир обитателей жилища.

    Стоит задуматься о том, сколько сохранилось домашних вещей возрастом 100 и более лет, сделанных штучно? И сколько их осталось, изготовленных массово? Первых больше, потому что столяры, токари, резчики по дереву не просто выполняли план, а вкладывали душу в свое изделие.

    Простейший настольный токарный станок по дереву своими руками

    Качественная обработка деревянных заготовок – довольно сложная работа, которая выполняется на специальном оборудовании. Но, зачастую, домашние мастера не могут позволить себе тратить много денег на дорогостоящий прибор, который нужен для разовой работы. Да и профессиональные рабочие предпочитают собрать такую машину самостоятельно. В этой статье вы узнаете, как сделать самодельный токарный станок для обработки дерева быстро и без особых хлопот.

    Токарный станок по дереву своими руками

    Собственноручно сделанное устройство не будет уступать по качеству фирменной машине для токарной обработки дерева, ведь каждую деталь можно подобрать самостоятельно. Кроме того, используя подручные материалы при изготовлении токарного станка по дереву своими руками, вы значительно сэкономите свой бюджет.

    Устройство токарного станка по дереву

    Чтобы определить фронт предстоящих работ, необходимо ознакомиться с устройством токарного станка по дереву.

    Стандартный инструмент имеет такие составные части:

    • станина;
    • передняя бабка;
    • задняя бабка;
    • суппорт.

    Основание, или станина – это опорная конструкция, которая обеспечивает устойчивое расположение всех деталей механизма. Упор для токарного станка по дереву в домашних условиях изготавливается из ровной доски или широкого швеллера.

    Передняя и задняя бабки позволяют надежно закрепить обрабатываемый элемент. В отличие от передней, задняя является подвижной.

    Суппорт отвечает за перемещение режущего инструмента вдоль основной оси. Если сделать суппорт для токарного станка по дереву не представляется возможным, его роль выполнит подручник.

    Устройство токарного станка по дереву

    Для того чтобы собственноручно изготовленное устройство хорошо работало, необходимо предварительно начертить план. Схема необходима для каждой детали конструкции, чтобы наглядно представить себе не только расположение частей относительно друг друга, но также исключить ошибки в проектировании составных элементов.

    Возможности станка

    Деревообрабатывающие машины для работы с массивом являются универсальными, так как позволяют выполнить большое количество операций. Изготовив токарный станок по дереву, вы сможете осуществить полный спектр работ по механической обработке древесины:

    • сверление;
    • создание пазов;
    • фигурная обточка;
    • обработка торцов.

    Домашний мастер при грамотной сборке мини токарного устройства для работы по дереву сможет изготавливать не только функциональные предметы мебели (ножки для столов, стойки, элементы для лестничных перил), но также декоративные элементы. Даже с помощью простой машины можно сделать красивую посуду, подарочные шкатулки и детские игрушки. А сделав фрезерный станок по дереву своими руками, вы сможете изготовить и более сложные фигурные изделия из дерева.

    Обработка дерева на токарном станке

    Материал и комплектующие

    Все основные рабочие части токарного механизма должны быть выполнены из надежных материалов. В качестве привода может использоваться основной вращающий элемент двигателя от стиральной машинки. Некоторые мастера применяют двигатели от машинок для заточки ножей, но найти рабочий мотор от стиральной машины гораздо проще. Для приведения механизма в действие потребуется также комплект приводных ремней.

    Для задней бабки необходимо найти или изготовить самостоятельно винт с возможностью его фиксации по горизонтали. Одним из элементов детали переднего фиксатора деревянной заготовки может стать вращательный патрон (голова) от старого перфоратора или дрели.

    Во избежание подвижности конструкции во время работы, основание изготавливается из толстого металлического профиля.

    Изготовить деревообрабатывающий токарный станок своими руками невозможно без использования инструментов. Для выполнения всех работ вам понадобятся:

    • сверлильный аппарат;
    • напильники и наждачная бумага;
    • УШМ (болгарка) и набор дисков для резки металла;
    • сварочный аппарат.

    Также следует подготовить шурупы, болты и гайки для крепежа элементов.

    Основание, рама и шпиндельная коробка

    Перед тем, как начать изготовление токарного станка по дереву своими собственными руками, нужно определиться, какой тип оборудования необходим – переносной или стационарный. Переносной может быть использован в любом удобном месте и при необходимости транспортироваться. Стационарный токарный механизм имеет высокие ножки и может переноситься только внутри помещения.

    Именно на станину будут крепиться привод, передняя и задняя бабки, а также подручник, поэтому к ее устройству следует отнестись внимательно.

    Рама для самодельного токарного станка по дереву
    Шпиндельный узел

    Надежная станина изготавливается из швеллера длиной 125 см. В одном конце основания устанавливается двигатель. Закрепить его можно с помощью стальной пластины, приваренной к самому мотору и к швеллеру.

    Если планируется сделать систему валов для равномерного распределения нагрузки на мотор, устанавливать двигатель следует перпендикулярно основанию. Для этого потребуется приварить дополнительную площадку к основанию из куска швеллера нужной ширины.

    Далее в станине делается несколько отверстий для крепления подручника и задней бабки. Рекомендуется сделать отверстия через каждые 10 см до самого конца основания – это даст возможность более точной регулировки механизма. Чтобы фиксация всех подвижных элементов токарного станка проходила быстро, в отверстиях нарезается резьба. Если в арсенале нет метчика, с обратной стороны станины привариваются подходящие по размеру гайки.

    Самый простой вариант изготовления шпиндельной коробки – непосредственное закрепление шпинделя на вращающем элементе мотора. Такой вариант подойдет для обточки небольших заготовок из податливого материала. Более сложная конструкция шпинделя настольного токарного станка по дереву, изготовленного своими руками, называется передней бабкой.

    Передняя и задняя бабки

    Передний фиксатор заготовки является сложной составной конструкцией, которая позволяет двигателю не испытывать перегрузок при обработке дерева. Перед изготовлением этой детали рекомендуется построить чертежи вращающего механизма.

    В качестве передней бабки может выступать сверлящая часть старой ненужной дрели. Ее основание (штырь) закрепляется с помощью сварки в центре вращающегося вала. От мотора к валу прокладывается приводной ремень. Из листа металла шириной 15-20 см изготавливается кожух, который защитит от случайного соскакивания ремня.

    Передняя бабка

    Основная сложность – точно рассчитать центр крутящегося вала. Самый простой способ – перенести заготовку на клетчатый лист бумаги, обвести, а затем найти точку пересечения диаметров круга.

    Более простое устройство передней бабки – изготовление планшайбы, которая будет одеваться непосредственно на винт мотора и фиксировать. Для этого необходимо выпилить из плотного материала (древесины, фанеры или железного листа) круг, диаметром 15-20 см, и просверлить в нем 5 отверстий – центральное и 4 на пересечении двух диагоналей. К четырем отверстиям крепятся уголки, на противоположной стороне которых закрепляются удерживающие винты. Регулируя винты можно зажать заготовку любого диаметра.

    Изготовить заднюю бабку токарного механизма для обработки дерева гораздо проще. Для этого потребуется широкий винт с конусообразным окончанием. Такой элемент можно сделать самостоятельно, заточив обычный широкий винт с одного конца с помощью шлифовальной машины. Шип крепится на стойку с помощью стопорных гаек – с передней и задней части опоры.

    Более надежной конструкцией станет сваренная из двух пластин и трубы опора под винт. С двух сторон в трубу привариваются гайки, подходящие под размер шипа. Для быстрой фиксации на противоположный конец винта приваривается небольшая ручка.

    Задняя бабка

    Если передняя бабка – это неподвижный элемент конструкции, то задний фиксатор должен иметь возможность двигаться вдоль основания, подстраиваясь под размер деревянной заготовки. Следовательно, стойка задней бабки должна иметь отверстие под фиксирующий винт.

    Подручник

    Данный элемент конструкции необходим для фиксации резцов по дереву. Так как подручник имеет непосредственный контакт с руками рабочего, огрехи в его изготовлении могут привести к серьезной травме.

    Надежная самоделка изготавливается из прочного уголка шириной 5 см. Длина подручника рассчитывается по формуле 1/4 от длины основания.

    Для изготовления понадобятся также 2 уголка меньшего размера, две трубки разного диаметра, небольшая стальная пластина и винт. Два уголка свариваются вместе так, чтобы посередине осталось 3-4 см расстояния. С одного края приваривается трубка большего диаметра с отверстием под прижимной винт, в которую будет вставляться подручник. На торцы уголков устанавливается пластина с отверстием под винт. Это – крепежный элемент к основанию станка.

    Подручник

    Сам подручник (уголок) сваривается с трубой меньшего диаметра. Готовая деталь вставляется в держатель и фиксируется болтами.

    Изготовить токарный станок по дереву просто — нужно лишь немного времени и терпения!

    Токарный станок по дереву своими руками

    В доме и на даче найдется большое количество работ, требующих обработки древесины. Для выполнения задачи понадобится токарный станок. Готовая производственная техника – дорогое удовольствие, поэтому многие мастера предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно из подручных средств. Варианты создания разных токарных станков описаны в статье.

    1. Целесообразность изготовления токарного станка по дереву своими руками
    2. Конструктивные элементы токарного станка
    3. Как сделать токарный станок по дереву своими руками
    4. Токарный станок из двигателя от стиральной машинки
    5. Мини токарный станок по дереву своими руками
    6. Изготовление токарно-копировального станка
    7. Особенности изготовления токарно-фрезерного станка по дереву своими руками

    Целесообразность изготовления токарного станка по дереву своими руками

    Автоматизированное оборудование повышает эффективность деревообработки, что особо актуально при организации производственного процесса или при выполнении бытовых задач. Современные модели позволяют выполнять обработку не только деревянных изделий, а и целого ряда мягких металлов (алюминия, бронзы и меди). Из ассортимента техники можно выбрать любое изделие – профессиональные станки с широким функционалом или оборудование для домашнего применения.

    Единственный минус покупного токарного станка – его стоимость. Для экономии бюджета возможны три варианта решения проблемы: приобретение аналога китайского производства, покупка старой советской техники и ее последующий ремонт, или изготовление станка собственноручно.

    Если техника предназначается для бытового использования и оттачивания столярного мастерства в рамках хобби, то самодельный токарный станок по дереву своими руками – отличная альтернатива дорогому оборудованию. Конечно, в такой модели не будет предусмотрено различных «примочек» заводского оборудования, но ее функций вполне хватит для создания небольших поделок из древесины мягких пород.

    Конструктивные элементы токарного станка

    Независимо от модели главные составляющие узлы токарного станка для обработки дерева остаются неизменными.

    1. Станина – основа конструкции. Платформа изготавливается из металла или нескольких соединенных балок. Более предпочтительно металлическое основание, повышающее устойчивость оборудования.
    2. Поперечная балка П-образной формы.
    3. Электрический двигатель, задающий вращение обрабатываемой заготовке. Обычно в заводских моделях установлены трехфазный электропривод, требующий для работы соответствующей линии электроснабжения. Максимальная частота вращения электромотора – 1500 об./мин. В самодельных изделиях часто применяют однофазные моторы с мощностью 200-400 Ватт.
    4. Токарный патрон.
    5. Опора для задней бабки.
    6. Вращающийся элемент.
    7. Упор для размещения инструмента или заготовки.
    8. Опора для подручника.
    9. Направляющая балка.
    10. Стойка для задней бабки.
    11. Обоймы.
    12. Металлические пластины под упор узловых соединений.
    13. Поперечная направляющая.
    14. Винты для фиксации.
    15. Опорная ось.

    Главные исполнительные детали токарника – задняя и передняя бабки. Между рабочими элементами устанавливается деревянная заготовка. Через переднюю бабку изделию передается вращение от электрического движка. Задняя бабка, по сути, только удерживает изделие, оставаясь статичной. Передвижение бабки происходит посредством ручного привода.

    Функциональность токарного станка получится несколько разнообразить, оборудовав технику дополнительными приспособлениями:

    • балясиною – центровая опора, поддерживающая заготовки большой длины; этот конструктивный элемент предупреждает провисание обрабатывающей детали;
    • трезубцем – патрон с зубцами заменяет обычный шпиндель, если возникли проблемы с прокруткой изделия во время обтачки;
    • копиром – для изготовления нескольких однотипных деталей; элемент направляет резец по необходимому пути, обеспечивая идентичность размеров/конфигурации изделий.

    Как сделать токарный станок по дереву своими руками

    Стандартные габариты оборудования

    Фото. Токарный станок по дереву своими руками: чертеж. 

    Типичные размеры самодельного станка составляют:

    • длина – 80 см;
    • ширина – 40 см;
    • высота – 35 см.

    Техника с такими габаритами справится с деревообработкой заготовок до 20 см в длину и до 25 см в диаметре. Эти параметры указаны без использования центровки посредством задней бабки. Фиксация детали происходит через специальную планшайбу. Если применяется задняя бабка, то длина заготовки увеличивается до 40 см.

    Подбор материалов и подготовка инструментов

    При выборе материалов для создания токарного оборудования понадобятся следующие материалы:

    1. Старое электроточило под заточку двух камней. Инструмент будет выполнять функцию передней бабки. Агрегат уже оборудован четырьмя металлическими шайбами. Две из них используются для фиксации разных в диаметре сменных дисков, преставление которых ведет к ускорению/замедлению скорости вращения. Для фиксации болванки на другой стороне устанавливается спецпланшайба.
    2. Запчасти электродрели подойдут под роль задней бабки.
    3. Металлопрофиль  (швеллер) для изготовления станины токарного станка по дереву руками.
    4. Разные по диаметру шкивы осуществляют вращение со скоростью 800-3000 об./мин.
    5. Для компоновки конструкции пригодятся:
      • металлический уголок;
      • трубы разного диаметра;
      • полосы из стали шириною по 2 см и 4 см;
      • крепежи;
      • приводной ремень.

    Из инструментов в работе будут задействованы:

    • электрическая дрель;
    • напильники;
    • болгарка;
    • сварочный аппарат и электроды.
    Изготовление элементов и сборка станка

    Последовательность выполнения работ можно разбить на несколько этапов:

    1. Создание станины:
      • два уголка расположить на ровной плоскости полками друг к другу;
      • для сохранения параллельности между уголками расположить вкладыши с промежутком в 5 см;
      • скрепить направляющие в торцах двумя уголками;
      • закрепить детали струбцинами и приварить;
      • станину закрепить к колоде или верстаку.                                                                                                                     
    2. В корпусе подготовить прорезь для дрели и стягивающего болта. В отверстие установить дрель и стянуть ее крепко винтами.
    3. Центровая часть бабки изготавливается из металлостержня, с одного края сужающегося в конус. За 1,5 см до конца стержня напилить резьбу и накрутить гайку.
    4. Подготовка задней бабки:
      • из закаленной стали подготовить заготовку;
      • вытачать внутри детали втулку с резьбою с параметрами М14*1,5;
      • с торцевой стороны подготовить отверстие для стопорного болта;
      • с края втулки сделать резьбу М24*3 для размещения гайки;
      • подобрать маховик с водопроводного крана;
      • из металлической полосы размером 6-10 мм изготовить скобу;
      • диаметр цилиндрической оправки – около 1,5 см; края скобы закрепить сваркой к трубе;
      • на стойке закрепить болтами упор в форме уголка.
    5. Резцы для работы можно сделать самостоятельно из полотна инструментальной стали.                                         

    Токарный станок из двигателя от стиральной машинки

    Порядок изготовления станка:

    1. Подготовить основу под размещение всех элементов конструкции. Балки соединить поперечинами и дополнительно зафиксировать сверху двумя уголками.
    2. Двигатель от стиральной машинки прикрепить к передней бабке.
    3. Основу задней бабки составляет крутящийся центр, прикрепленный к опоре.
    4. Упор под заднюю балку изготовить из уголка. Обойму нанизать на опорную ось и приварить конструктивный элемент к направляющим балкам – основе станка. Упор и задняя бабка – подвижные механизмы.
    5. Для фиксации подвижных элементов подготавливаются предварительные отверстия.
    6. Сначала подготовленные детали скрепляются точечной сваркой, а потом – соединяются окончательно сварочными швами.

    Мини токарный станок по дереву своими руками

    Соорудить маленький токарный станок по дереву своими руками, размеры которого не превышают 20-30 см, получится из моторчика  и блока питания от советской магнитолы. Мини-токарник справится с обработкой различных мелочей из дерева (рукоятки, брелки и т.д.).

    Алгоритм сборки:

    1. Из металлического листа (1-2 мм) подготовить коробку под движок. Пластине придать П-образную форму и подготовить отверстие под вал.
    2. Из древесного бруса (2-3 см в толщине) сделать несущий каркас, упоры под компактный движок и заднюю бабку.
    3. Нарезать деревянные квадратики и сложить их в стопку. Для фиксации можно использовать обычный клей ПВА.
    4. Закрепить полученную «башню» четырьмя саморезами.
    5. Прямой металлический пруток подставить к шкиву движка и наметить точку размещения держателя (самореза).
    6. В качестве ответного держателя со стороны мотора устанавливается планшайба.

    Мини-токарник отличается простотою сборки. Его компактные габариты составляют около 22-х см. Конечно, для выполнения серьезных задач подобная техника не годится, но для обработки мелких деталей из дерева, олова и алюминия он вполне подойдет.

    Изготовление токарно-копировального станка

    Готовый токарный станок дополнительно можно оборудовать копиром, который пригодится для формирования однотипной резьбы и создания одинаковых деталей.

    Под основу копира подойдет ручной фрезер. Деталь укладывают на фанеру толщиною 1,2 см площадью 20*50 см. Далее делают отверстия под крепежи и монтируют опорные небольшие брусья для установки фрезы. Резец разместить между фиксаторами и закрепить саморезами.

    На токарнике устанавливается брусок – в дальнейшем на него крепятся шаблоны. Размер бруска – 70*30 мм. Элемент закрепляется саморезами к вертикальным опорам, а сами подставки – к основанию станка.

    Если использовать копир необходимости нет, то брус демонтируется, и оборудование применяется для простой обтачки деталей.

    Токарно-копировальный станок по дереву своими руками имеет некоторые недостатки:

    • рабочую зону с фрезером придется передвигать вручную – в процессе обработки подвижную часть может заклинивать;
    • техника пригодна для копирования простых элементов;
    • для повышения универсальности конструкции фрезу лучше заменить циркуляркой.

    Особенности изготовления токарно-фрезерного станка по дереву своими руками

    Конструкция токарно-фрезерного оборудования включает такие основные компоненты:

    1. Станина. Для создания берутся деревянные брусья, из которых изготавливают решетчатую конструкцию. Передняя бабка фиксируется неподвижно. Расположение задней может меняться благодаря передвижению установочной панели по ребрам металлическим ребрам станины.
    2. Электрический движок и система передачи вращения. Для ускорения работы на вал двигателя насаживается маленький диск, а на вал передней балки, наоборот – большого размера. Сопряжение деталей посредством ремня.
    3. Фрезер ручного типа. Монтируется вверху станины на платформу, которая перемещается относительно заготовки вдоль направляющих.

    Токарный станок по дереву своими руками: видео

    Самодельные мини токарные станки по металлу

    Самодельные станки

    (Из книги Е. Васильева «Маленькие станки»)

    Самоделкины из разных стран естественно не обошли вниманием и маленькие станочки. Вот несколько самодельных конструкций. В таких проектах обычно используются круглые шлифованные стержни в качестве направляющих, и потому такие конструкции часто напоминают легендарный Unimat DB/SL.

    Пример самодельного станочка показан на фото (его основные корпусные детали изготовлены из алюминия).

    В следующем токарном цыплёночке используется цанговый патрон с набором цанг от станка «Taig». На фото общий вид.

    Дополнительные фото:

    Передняя бабка,

    Задняя бабка,

    Шпиндель,

    Суппорт

    Цанги.

    Как видим, простые в изготовлении круглые направляющие применяются во многих конструкциях. Но существует устойчивое мнение о слишком низкой жесткости такой конструкции. Возможно, это так, но у меня появилось подозрение — не миф ли это.

    Может быть, направляющие и не виноваты во всех грехах, что им приписывают? Маленький станок любой конструкции, ну может за исключением промышленных станочков, имеет скромный запас жесткости. Например, я пользуюсь станками, где направляющие обычные, литые чугунные. И когда начинается свист и вибрация, я ищу причины в другом, подпираю деталь центром задней бабки, меняю режимы резания, меняю заточку резца и, в конце концов, нахожу какой-то приемлемый вариант и работаю. Но с проблемой низкой жесткости я и без круглых направляющих сталкиваюсь частенько. А вот если бы направляющие этих станочков были круглыми, возможно я бы пенял и плевался на них, не подозревая, что причина совсем не там.

    Конечно, нет дыма без огня, но Юниматы DB/SL по-прежнему народ покупает очень охотно. И менять их ни на что не хочет, ни смотря на вроде бы низкую жесткость круглых направляющих. Кроме того, можно выполнить направляющие чуть потолще и покороче, как в станочке мастера.

    Здесь описание и чертежи (http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=211) этого самодельного станка. Ввиду дефицитности маленьких токарных патронов и их достаточно высокой стоимости, в станке применён сверлильный патрон вместо токарного.

    Юрий Кимборович. Вид со стороны задней бабки   

              

              

    Юрий Кимборович. Привод                                         Юрий Кимборович. Механизм подачи

    С форума:

    Ю.К. — Немного подробностей о конструкции:

    Направляющие — стержни передних стоек амортизаторов ВАЗ 2109 диаметром 22 мм, со стороны тонкой резьбы обрезаны и проточены под стандартную резьбу М14х1,5, с другой стороны она уже есть.
    Пришлось заказать корпус шпинделя, ось и заднюю опору для направляющих. Отверстия для направляющих и оси шпинделя  делали с одной установки на координатке, от этого зависит точность. При сборке использовал прокладки из латунной фольги для установки направляющих. При следующих замерах выяснилось, что точность установки направляющих по оси шпинделя у задней опоры по горизонтали получилась 0,02 мм, по вертикали 0,05 мм. Для моих задач более чем нормально.
    Для супорта использовал болванку с отверстием под втулки для передней направляющей. Болванка и втулки разрезаны и стянуты винтами для регулировки люфта. В задней отфрезерована ступенька, которой супорт опирается через латунную прокладку на заднюю направляющую. Снизу поджимается пластиной 3мм. На супорт сверху привинчен однокоординатный столик от какого-то оптического прибора. Выточил для него ходовой винт М6 латунную гайку и два упора практически вручную, сверху на столике прикручена  5 мм пластина и резцедержатель. Продольный ходовой винт из стандартной шпильки М12, их на строительных ранках продают, закреплен в латунных втулках на корпусе шпинделя и  задней опоры.
    Задняя бабка сделана из куска 70 мм уголка, 12 мм пластины, в которой профрезерован треугольный паз под переднюю направляющую, и ступенька под заднюю, а также отрезка 20 мм стержня. Все это сварено «на глазок» но желательно поточнее. Затем бабка устанавливается на свое место. Нижний поджим на бабке регулируется так, чтобы она перемещалась вдоль направляющих с достаточно большим усилием. В патрон шпинделя зажимается сверло небольшого диаметра (я начал с 4 мм) и перемещая бабку к шпинделю, потихонечку, аккуратно просверливается в ней продольное отверстие. Затем берётся сверло больше на 0,5мм. и операция повторяется. И так до диаметра 6,7 мм. Приличная соосность гарантируется. Затем, в патрон вставляется метчик М8,  и поворачивая патрон воротком — нарезается резьба в задней бабке.

    В принципе, вкратце все. Буду рад, если кому-то пригодится.

    В задней бабке вращающегося центра у меня нет — когда нужно, использую каленый неподвижный центрик, который вставляется вместо сверла в цанговый патрончик задней бабки.

    — Замечательная самоделка! На рынке видел токарные патроны диаметром 80 мм. Не влезет такой на Ваш станок?

    Ю.К. — Насчет патрона — 80-й для него слишком большой и тяжелый. Когда-то советская промышленность для часовых станочков выпускала токарный патрон 60 мм и обозначался он С92. Видел такой на часовом станке, но найти такой раритет не удалось….

    Чертежи сделаны до изготовления станка в довольно простом векторном редакторе Xara X. Просто мне когда-то пришлось много в нем поработать и работаю в нем довольно быстро. Оформлять пришлось так, чтобы было понятно тем, кому заказывал детали. А эскизы перерабатывались раз 15 в редакторе в поисках упрощения конструкции, прежде чем приступить к металлу. Что получилось сами видите.
    В принципе, он у меня трудяга. Большой станок только купил и сейчас ремонтирую, а на этом вся мелочевка точится уже год. Вчера, кстати, для коробки передач большого станка на нем выточил десяток контровочных винтиков М6х8.

    Если есть вопросы по конструкции — задавайте, буду рад ответить.

    ***

    Кем-то начатая, но не доведённая до конца работа — самодельный токарный станочек (найден на даче). Возможно, ещё получит вторую жизнь, так как нашёл нового хозяина.

      Ещё одна самоделка, на этот раз собрана из готовых узлов разных станочков. На мой взгляд, получилась неплохая конструкция — только мотор добавить, да станину поставить на ножки. Фотография взята с Металлического форума.

    Посмотрите и эту ссылку:

    http://www.osipoff.ru/dump/forum.php?forum=37

    и на ней раздел «Станки самодельные». Там много примеров разных конструкций, подобных той, что на фото.

    Правда, с тем, что там написано про двигатели с постоянными магнитами, мол, такие двигатели крутятся стабильно, и якобы обороты зависят только от напряжения, я не согласен. При разной нагрузке такие двигатели, конечно же, меняют и частоту вращения. И при использовании в станочках нуждаются в стабилизации оборотов. Но это не беда — фотографии всё равно интересные, а стабилизатор оборотов изготовить — дело не очень хитрое и я ещё вернусь к этой теме чуть позднее.

    Вообще весь сайт Андрея Осипова Электроника СТУДИЙНЫХ ВСПЫШЕК (http://www.osipoff.ru/) очень познавательный и интересный, причём именно этот сайт во многом послужил мне примером того, как можно сделать технический ресурс Интернета наглядным, интересным и информативным. Поэтому рекомендую его ресурс всем читателям, интересующимся не только станками, но, прежде всего, фотографией или электроникой.

    Изготовить качественно узел шпинделя с подшипниками качения довольно сложно, но при не слишком больших нагрузках хорошо работают конические бронзовые втулки в сочетании со стальным шпинделем.

      Для смазки таких втулок используются специальные маслёнки. Вот фото таких маслёнок на японском токарном Eguro и справа подобная маслёнка крупным планом.

    Источник: Е. Васильев «Маленькие станки»

    устройство аппарата, разновидности моделей и изготовление своими руками

    Для работы с деревом может применяться самое различное оборудование, в том числе станки. За счет применения подобного оборудования ускоряет процесс механической обработки деревянных заготовок. Весьма востребован токарный станок по дереву с копиром, который существенно упрощает выполнение поставленных задач: изготовление ножек для мебели, дверных ручек и балясины.

    Классификация токарных станков

    Токарные станки многие решают выбрать для покупки и установки в собственной мастерской по причине возможного их применения при изготовлении изделий цилиндрической формы. Существует довольно большое количество различных моделей, разделить их можно на несколько групп:

    1. Классическое оборудование, когда заготовка располагается в патроне или планшайбе. В качестве режущего инструмента применяется резец. Заготовка может вращаться с различной скоростью. Однако оборудование не подходит для массового производства.
    2. Копировальные станки могут применяться для работы по шаблону. За счет применения шаблона можно упростить задачу по изготовлению однотипных изделий. Для мелкосерийного производства подходит аппарат с ручным управлением, так как он имеет низкую стоимость и прост в применении.
    3. Фрезеровальные станки сегодня встречаются крайне часто. Это связано с тем, что они получили широкое применение в области производства корпусных и плоских деталей из дерева и металла. Встречается и токарно-фрезерный станок по дереву, который может применяться для выполнения различных операций.
    4. Модели с числовым программным управлением. При массовом производстве или изготовлении дорогих изделий может применяться оборудование, которое имеет блок ЧПУ. Однако применение копира существенно снижает себестоимость изделия.

    Копировальное устройство для токарного станка по дереву обладает весьма привлекательными характеристиками, за счет чего их стали устанавливать в частных и других мастерских.

    Классическая конструкция

    Промышленные станки обладают достаточно сложной конструкцией, особенно варианты исполнения с ЧПУ, которые могут проводить обработку в автоматическом режиме. Требуемое изделие можно получить и при применении копировального оборудования. Классическая конструкция представлена сочетанием следующих основных узлов:

    1. Станина выступает в качестве основания и связующего элемента. Конструкция изготавливается при применении металла, отдельные элементы соединяются при помощи сварки. Станина может иметь различную высоту. Каждый мастер при изготовлении самодельной конструкции выбирает свою высоту.
    2. Передняя и задняя бабка является также неотъемлемой частью станка. Передняя бабка используется для размещения коробки скоростей и привода, а также электрического мотора. Задняя бабка применяется для фиксации заготовки, за счет чего появляется возможность получения больших по длине изделий.
    3. Основное вращение получает заготовка. Передается оно от электрического мотора через привод.
    4. Упор для инструмента также позволяет проводить качественную обработку. Стоит обезопасить место резания, чтобы исключить вероятность получения травмы рук или попадания постороннего элемента.
    5. Ведущий и ведомые центра, применяемые для закрепления заготовки.

    Самодельный копир для токарного станка по дереву позволяет также проводить качественную обработку заготовок.

    Изготовление своими руками

    Промышленные варианты исполнения станков обходятся дорого. Именно поэтому многие рассматривают возможность сборки станка своими руками. Рекомендации по проведению работы следующие:

    1. Для начала следует разработать или скачать чертеж, по которому будет проводиться сборка. Как правило, берется чертеж обычного токарного станка, который изменяется под установку копира.
    2. Работы начинаются с создания станины. Для этого потребуются уголки, а также листы металла. Соединение отдельных элементов проводится при применении сварочного аппарата. Стоит учитывать, что винтовые соединения характеризуются меньшей жесткостью. Станина должна быть прочной и устойчивой к вибрации.
    3. Основным узлом считается электрический двигатель. Для того чтобы повысить функциональность оборудования, проводится установка электрического двигателя с мощностью 200−250 Вт при 1500 оборотах в минуту. Если планируется проведение обработки крупных заготовок, то устанавливается более мощный мотор. Следует предусмотреть наличие защиты мотора от воздействия со стороны окружающей среды.
    4. Для фиксации заготовки на выходной вал крепится планшайба. Она имеет несколько острых элементов, на которые она набивается. За счет острых элементов обеспечивается передача вращения, но фиксация проводится за счет задней бабки с центрами.

    Больше всего внимания уделяется производству копира. Именно он отличает токарный станок от копировального.

    Создание копира

    Копир применяется для производства похожих изделий. За счет его применения существенно повышается показатель производительности. Среди особенностей, связанных с созданием копира, отмечают следующие моменты:

    1. Основой для этого узла становится ненужный ручной фрезер.
    2. Для расположения копира применяется площадка размером 20 на 50 см. Для крепления устройства создаются отверстия и устанавливаются бруски.
    3. Для обеспечения обработки по всей длине заготовки площадка должна перемещаться вдоль всей станины.
    4. Крепление брусков проводится при помощи саморезов. Они обеспечивают надежное крепление устройства.
    5. При выполнении работ следует использовать уровень, так как даже незначительное отклонение от горизонтального положения приведет к существенным погрешностям.
    6. На токарном станке устанавливается брусок в горизонтальном положении. Именно на нем будет крепиться шаблон. Крепление бруса проводится также при применении саморезов.
    7. Конструкция создается так, что при необходимости можно отвести копир и использовать станок как обычное токарное оборудования.

    Шаблон изготавливается из фанеры, он прикручивается к передней поверхности бруса. Верхняя поверхность ранее установленного бруса совмещается с осью шаблона.

    Недостатки рассматриваемого устройства

    У самодельного копировального станка есть довольно большое количество существенных недостатков. Примером можно назвать такую информацию:

    1. Для перемещения поверхности с фрезерным механизмом требуется две руки. Это связано с тем, что подвижный элемент фиксируется плохо, перемещать его приходится обеими руками. При допущении ошибок во время производства конструкции подвижный элемент может перекашиваться и заклинивать.
    2. Для повышения точности обработки проводится установка винтовой передачи.
    3. Копир подходит для изготовления исключительно простых изделий. Примером будет то, что витые узоры на столбиках при применении подобного станка повторить будет невозможно.
    4. Повысить универсальность устройства можно путем замены фрезы циркулярки.

    Именно поэтому для налаживания производства сложных деревянных элементов рекомендуется устанавливать промышленные станки.

    Станок по дереву Proma DSL-1200

    Рассматриваемая модель предназначена для обработки деревянных изделий, которые могут применяться в качестве декоративных элементов. Отличительной чертой конструкции специалисты называют наличие двух резцов:

    1. Первый предназначен для обработки заготовок цилиндрической формы, за один проход можно снимать более 10 мм. За счет первого резца можно получить круглую заготовку, как и на обычном токарном станке.
    2. Второй резец предназначен для работы по копиру. Именно он позволяет изготавливать различные изделия по копиру.

    Эта модель станка может применяться для работы с большими заготовками. Для этого конструкция оснащается люнетом, который крепится на штанги, выступающие в качестве направляющих. Установленная планшайба позволяет обрабатывать многогранные изделия.

    Основные характеристики модели:

    1. Установленный электрический двигатель работает от трехфазной сети с напряжением 380 В. Именно поэтому станок не приобретается для установки в частной мастерской.
    2. Максимальная длина заготовки составляет 1200 мм.
    3. Компоновка представлена сочетанием двух колон, между которыми размещается заготовка. Отметим, что станок обладает компактными размерами, за счет чего он не занимает много места в мастерской.

    Недостатком этого предложения, как и многих других, можно назвать довольно высокую стоимость.

    Копировальная модель CL-1201

    Для получения изделий из дерева может применяться станок модели CL-1201 или CL-1500b. Первый вариант исполнения обладает весьма привлекательными эксплуатационными качествами:

    1. Применяемый шпиндель может изменять направление вращения. За счет этого существенно расширяется область применения модели. Изменение направления вращения шпинделя проводится специальной рукояткой.
    2. Станок позволяет с высокой точностью выбирать скорость вращения шпинделя. За счет этого можно обеспечить наиболее благоприятные условия для точения дерева исходя из масс, габаритов и вида древесины.
    3. Для установки основных параметров есть пульт. Конструкция может устанавливаться на передней или задней бабке в зависимости от предпочтений мастера. Пульт представлен сочетанием нескольких клавиш.
    4. При изготовлении колонны применяется чугун. Кроме этого, станина изготавливается при применении высококачественной стали. За счет совмещения этих материалов снижается степень вибрации конструкции на момент работы.
    5. В базовую поставку входит копир, по которому может проводиться обработка. За счет этого снижаются расходы, а станок становится более функциональным в применении.
    6. Конструкция станка имеет фрезерную приставку, которая может применяться для получения продольных пазов.
    7. Задняя бабка применяется для более точной фиксации заготовки. Ее положение также может изменяться. В поставку включаются центра, которые подбираются в зависимости от особенностей заготовки.
    8. Суппорт характеризуется высокой мобильностью. Глубина врезания инструмента может регулироваться рычагом.

    Кроме этого, производитель уделил довольно много внимания степени защиты станка от воздействия окружающей среды. Например, двигатель имеет систему защиты от перегрева или перегрузки, все электронные детали также защищены от воздействия влаги и пыли.

    Единственным, но существенным недостатком является высокая стоимость предложения. Самодельная конструкция обойдется в несколько раз дешевле.

    Как сделать токарный станок по дереву

    «Зачем вам строить токарный станок по дереву?» Это был невысказанный вопрос, который я слышал от многих людей, когда рассказывал друзьям и семье о моем предстоящем проекте.

    Ответ на этот вопрос действительно очень прост. В то время как токарная обработка дерева давно была моей страстью, я давно ускользнул от целого ряда инструментов, необходимых для покупки «хорошего» токарного станка. Да, к тому же был друг машинист, который сказал: «Сделать токарный станок будет довольно легко, да, я помогу». Ну, он немного соврал.Возможно, это было легко, но не быстро. Ах да, он действительно помог… немного 🙂

    Без дальнейших задержек, вот мой рассказ о создании самодельного токарного станка по дереву.

    О, пока мы не зашли слишком далеко. Если вас интересуют планы на этот токарный станок, у меня есть их здесь для продажи!

    Конструирование токарного станка по дереву

    Прежде всего, это список желаемых функций и спецификаций. Я хотел что-то, на чем можно было бы в основном включать миски и полые формы. Поэтому главными приоритетами были большой поворот и регулируемая скорость.Мне не понадобился другой токарный станок с длинной станиной, так как у меня был токарный станок меньшего размера со станиной 30 дюймов, поэтому я позволил приобретаемым материалам управлять этим параметром. Помимо этого, я планировал включить многие современные функции, такие как кулачковый фиксатор для банджо и задней бабки, и не использовать точки регулировки для ежедневного использования, требующие гаечного ключа.

    Как и некоторые из вас, кто читает этот пост о создании токарного станка, я затем погрузился в исследования. Я пролистал Интернет и проверил все ресурсы, которые смог найти, чтобы узнать о конструкции и методах изготовления токарного станка по дереву.Я даже исследовал токарные станки старых мастеров и токарные станки по металлу.

    Когда я был на ранних стадиях проектирования, я начал искать материалы, подходящие для моих черновых набросков и заметок. Я более или менее знал, что ищу, так что теперь мне просто нужно было найти это.

    За это время я посоветовался с одним из своих дядей, с которым у меня общие родственные отношения. Мы оба любим старинные машины и работаем своими руками. Кларк за эти годы приобрел отличный набор излишков машин, оборудования, материалов, компонентов и много знает о том, как заставить вещи работать.По сути, находиться в подвале магазина Кларка для меня все равно, что бросать сегодняшних детей в магазин LEGO. Так или иначе, после визита я ушел с грузовиком стали, передней бабкой от старого токарного станка по металлу Logan model 400, пинолью и гильзой для сверлильного станка mystery, частотно-регулируемым приводом 90-х годов и двигателем мощностью 2 л.с.! Это отняло огромную часть стоимости этого проекта!

    Теперь, когда у меня много необработанного инвентаря, пришло время задуматься. Как конструктор-механик, я снова начал рисовать, а затем все моделировал в САПР и делал распечатки для работы.«Биг Блю», как ее вскоре назвали, шла полным ходом.

    Сварка, обработка и др.

    Единственное, о чем я сожалею в связи с этим проектом, — это то, что я не сделал много снимков процесса, поэтому большую часть этого я собираюсь показать и рассказать, не слишком много показываемой части… Ну что ж.

    Сначала было много грубой заготовки. После этого я отправился сначала заваривать кровать. Я использовал угловое железо, квадратную трубу и участок С-образного канала, чтобы создать кровать. Квадратная труба в конечном итоге будет заполнена песком для увеличения массы и уменьшения вибрации.

    После того, как станина была сварена и покрыта поверхностью, я подвесил ее к мельнице с помощью угловой пластины, чтобы Пол Баньян чувствовал себя маленьким человеком. Эта операция заключалась в том, чтобы выровнять конец относительно верха кровати. Затем к этой поверхности приваривается большая пластина, которая используется для крепления станины к основной стойке, которая поддерживает переднюю бабку.

    Назад к сварке! На этом этапе я приварил пластину толщиной 1 дюйм к одному концу «Mr. Балка », чтобы стать поверхностью, поддерживающей переднюю бабку.У меня нет фотографий мистера Бима до того, как он набрал пару сотен лишних фунтов, но если вы представите двутавровую балку с пластиной толщиной 1 дюйм и полотном 3/4 дюйма, площадь которого составляет примерно 9 дюймов, вы только что видел мистера Бима. Этой вещью было неинтересно манипулировать во время обработки, но она наверняка компенсировала изначально присущие ей качества PITA. 🙂

    Приварив верхнюю пластину, я (и пара друзей) поместили мистера Бима на фрезер с головкой под углом 90 °, чтобы выровнять эту поверхность в том месте, где будет крепиться станина токарного станка.Пока мистер Бим все еще работал на стане, я просверлил и нарезал резьбой отверстия под штифт и болты, которые должны были соединить кровать и мистер Бим.

    Теперь, когда обработка была закончена, я вывел мистера Бима на улицу, чтобы сварить несколько стальных пластин на двух открытых сторонах, эффективно превратив его в закрытую опору.

    На этом этапе я изготовил ножку для безопорного конца кровати. Сварив вместе две части С-образного канала вместе с монтажной пластиной, я получил конструкцию ножки. Затем я добавил несколько пропилов, чтобы сформировать точки крепления для рычагов машин с резиновыми ножками.Последним делом было засыпать стопу песком, а затем приварить пластину ко дну, чтобы станину и ногу можно было скрепить болтами. Я успешно сделал ногу на 100 фунтов!

    Я собрал три части и поставил их рядом с фрезерным станком. Пришло время просверлить верхнюю пластину и постучать по ней, чтобы установить переднюю бабку Logan. Это единственный раз, когда я использовал фрезу для сверления чего-либо, не прикрепленного к столу. Это был интересный процесс, мягко говоря, и довольно много времени, чтобы установить головку фрезы в нужное место перед тем, как каждое отверстие будет просверлено и нарезано резьбой.Хорошая новость заключается в том, что после того, как весь токарный станок был собран, все выровнялось абсолютно верно!

    Если вы не можете сказать, название игры — массовое. 🙂

    А теперь перейдем к более тонким деталям, которые, вероятно, не требуют так много времени на рассказ. После изготовления «корпуса» токарного станка я перешел к изготовлению банджо и упора для инструмента. Я сделал распредвал длиной около 32 дюймов из стали 4041 1 1/4 дюйма. Эта штука отличная и отлично работает! Банджо изготовлено из куска С-образного канала с пластиной, приваренной к каждому концу, а также к «открытой» стороне, которая движется вдоль станины.Сверху банджо находится 18-дюймовый стержень диаметром 3 дюйма, который удерживает опору для инструмента с замком, аналогичным тем, что есть на пиноли фрезерного станка.

    Пришло время приступить к работе над силовой установкой для этой машины. Я купил пластину для крепления двигателя вместо того, чтобы ее изготовить, и прикрепил ее к нижней части Mr. Beam на задней стороне токарного станка. Учитывая ограниченность моих материалов, я решил использовать промежуточный вал и изготовил для него опору с помощью двутавровой балки 1/4 дюйма и стальной пластины.Два блока подушек сидят на узле 80/20, в котором поддерживается промежуточный вал. Эта конструкция, хотя и не очень красивая, позволяла быстро производить и легко натягивать ремень, соединяющий шкивы промежуточного вала и передней бабки.

    На изготовление задней бабки! После того, как я приварил пластину толщиной 1 дюйм ко дну квадратной трубы 6 x 6, я отфрезеровал пластину 1 дюйм, чтобы сформировать шип, который располагается на станине токарного станка и удерживает заднюю бабку точно относительно передней бабки по всей длине станины. .Я фрезеровал монтажные отверстия для кулачкового замка и изготовил необходимые детали, чтобы зафиксировать заднюю бабку на месте вдоль станины. Когда это было сделано, пришло время просверлить установочное отверстие в задней бабке, когда бабка снята с токарного станка. Но сначала надо было завести мотор…

    Вот краткое видео о том, как токарный станок впервые ожил!

    Для этой операции (которую у меня на самом деле есть фотография) я слегка зажал заднюю бабку на токарном станке и установил несколько домкратов, чтобы задняя бабка стабильно продвигалась к передней бабке.Это эффективно просверлило отверстие, которое находилось в мертвой точке передней бабки.

    После этого я повернул гусиную втулку и фрезеровал необходимые детали, чтобы прикрепить втулку к задней бабке. Перо на моем токарном станке продвигается через зубчатую рейку и шестерню. В это время я также отфрезеровал необходимый материал, чтобы шестерня могла зацепиться с рейкой на пиноли, а также просверлил отверстие для фиксатора пиноли.

    Закончив гильзу, я поставил заднюю бабку на фрезу и указал на установочный штифт, который был запрессован в заднюю бабку.Я открыл это отверстие, чтобы вставить гусиную втулку с наиболее плотной посадкой, просверлил и нарезал резьбой соответствующие отверстия для болтов, чтобы надежно прикрепить гусиную втулку к задней бабке. Через несколько минут сборки задняя бабка готова!

    Этот снимок был сделан до завершения сборки задней бабки. Это была немалая победа, когда выстроились центровые!

    Привозя домой мой новый токарный станок по дереву!

    Была поздняя ночь в магазине, где я делал последние дела, прежде чем я смог принести токарный станок домой.Самым забавным было загружать и выгружать эту штуку из моего грузовика без какой-либо помощи, но я без проблем садился и выгружался, и это здорово!

    Было так приятно видеть, как токарный станок загружен в грузовик, готовый ехать домой!

    Наконец-то пора красить!

    Наконец-то пора красить. Я думал о сером металле, оранжевом, желтом, ярко-зеленом, но в конечном итоге остановился на синем. Краска для тракторов и грунтовка, которую я взял в Agri Supply, — это то, что использовалось на Big Blue.Я добавила в краску отвердитель, из-за чего она затвердела бесконечно, но теперь она крепка как гвоздь!

    Вот несколько снимков того, как Big Blue достраивают.

    Показывает задние шестерни в отличной форме.

    Установлен промежуточный вал, двигатель и шкивы

    Корпус для частотно-регулируемого привода и модуля торможения постоянным током

    Краткий обзор внутри корпуса, показывающий, как я расположил компоненты.Читайте подробнее о взломе Computer Case, чтобы увидеть все подробности этого мини-проекта.

    Похоже на лучшие подруги, не так ли? Это было так чисто!

    Новый мотор!

    Мне не потребовалось слишком много больших чаш из гикори, чтобы рассмотреть новый двигатель для Big Blue. После некоторых дебатов я решил остановиться на 2-сильном двигателе с меньшей скоростью. Оригинальный мотор имел мощность 2 л.с. при 1800 об / мин. Новый — 870 об / мин, что означает намного больший крутящий момент. Кроме того, поскольку этот токарный станок предназначен для БОЛЬШИХ вещей, необходимость вращать ручки или мелкие предметы на 3000 об / мин практически отсутствует.Вот лишь несколько кадров из фильма «Новое сердце для Big Blue».

    Старый мотор, встречайте новый мотор!

    Этот гигант замедляется только при самых тяжелых порезах от долота 3/4 дюйма!

    Характеристики:

    • Качели 54 ″
    • 18 ″ между центрами
    • 2 л.с. 870 об / мин 3-фазный двигатель
    • с ЧРП
    • 1300 фунтов
    • шпиндель 1 1/2 x 8 с # 3 MT
    • Задние шестерни
    • # 2 MT в задней бабке

    Первый поворот

    На всякий случай я начал с небольшого блюда из гикори.Все прошло хорошо, так что теперь пора заняться более серьезными делами!

    Большая чаша из гикори

    Я подумал, что пора пойти ва-банк и бросить самую большую и тяжелую деталь, которая у меня была на токарном станке. Он был примерно 17 x 6 дюймов и легко весил более 50 фунтов.

    Я должен любить все цвета гикори. Это было великолепное произведение.

    Это идеальная высота для точения полостей.Я могу удобно стоять на конце токарного станка и хорошо контролировать работу, не сгибаясь весь день.

    Теперь, если я смогу заставить Биг Блю убраться, я буду готов!

    Хотите узнать, как я сделал вакуумную зажимную систему для этого токарного станка? Ознакомьтесь со статьями ниже!

    Надеюсь, вам понравился пост, и спасибо, что прочитали. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я буду рад помочь.

    Обязательно подпишитесь и следите за мной в социальных сетях!

    Связанные

    Как сделать мини-фрезерный станок — вручную или с ЧПУ! : 14 ступеней (с изображениями)

    Используемые инструменты:

    Настольная пила

    (подойдет и угловая пила — они, как правило, более точны для точных резов)
    сверлильный пресс
    фрезерный станок с прямым резцом 1/2 дюйма — необходимо быть установленным на фрезерном столе
    лобзиковая пила (или ленточная пила, если вам повезло иметь доступ к одной)
    аккумуляторная дрель
    настольная плоскость
    настольные тиски
    уровень
    ножовка
    разные напильники (для зачистки неровностей)
    метчик и ручка для крана (я использовал 4 мм x.7, потому что я использовал метрические винты, но вы также можете использовать метчик 8-32, если вы хотите использовать винты 8-32)
    # 10 сверло с зенковкой
    столярный клей
    стержневые зажимы
    1 1/4 дюйма сверло Форстнера
    5/16 «Сверло Форстнера (используется для расточки под болты 4 мм)

    Список материалов / вырезов:

    Березовая фанера толщиной 3/4 дюйма использовалась для следующих деталей:
    11″ x 18 «- опорная плита
    12″ x 4 «- Опорная плита оси Y
    8 дюймов x 4 дюйма — опорная плита оси Z
    6 дюймов x 2 3/4 дюйма — основание крепления двигателя
    12 дюймов x 9 дюймов (сделайте четыре таких) — для колонны мельницы
    2 1/2 «x 1 7/8» (сделайте три из них) — для винтовых блоков с защитой от люфта.

    МДФ толщиной

    3/4 дюйма (ДВП средней плотности) использовался для следующих деталей —
    6 «x 6» — фрезерный стол
    3 7/8 «x 1» (сделать шесть таких) — концевые блоки для перил

    Алюминиевый швеллер — 57/64 «x 9/16» x 1/16 «Толщина стенки:
    Длина 12″ (сделать четыре) -X и рельсы оси Y
    8 дюймов длиной (сделайте два) рельсы оси Z

    3/8 дюйма толщиной Delrin использовался для следующие детали (Делрин можно приобрести в Colorado Plastics):
    4 «x 3 7/8» (сделайте три таких) — направляющие
    2 1/2 «x 3/4» (сделайте три таких) — ручки
    3 Держатели скольжения 1/2 «x 3/4» (сделать шесть)

    5/16 «круглый алюминиевый стержень:
    1 1/2″ длиной (сделать три) ручки

    1/4 «круглый алюминиевый стержень :
    3/4 дюйма длиной (шесть штук) — вставки для люфтовых блоков

    1/4 дюйма -16 Резьбовой стержень ACME: доступен в McMaster-Carr, деталь № 98935A803
    12 3/4 дюйма длиной (два) -X и ходовые винты оси Y
    Ходовой винт длинной 8 3/4 дюйма с осью Z

    6 гаек ACME 1/4 дюйма -16 каждая — для блоков винтов с люфтом (деталь McMaster № 94815A007)
    3 каждого диаметра 1/2 дюйма 1 Пружина сжатия длиной 1/4 дюйма — для блоков винтов с люфтом
    3 стопорных кольца 1/4 дюйма — они помогают удерживать шток винта ACME на месте (деталь McMaster # 6432K12)
    6 втулок с бронзовыми фланцами 1/4 дюйма (эти установите вал 1/4 дюйма и вставьте в отверстие 3/8 дюйма) — для концевых блоков рельсов (пар. t # 6338K451)
    3 шайбы 1/4 дюйма (подойдет практически любая толщина) — это распорки для ручек

    3/4 дюйма шириной Алюминиевая или латунная пластина (толщиной 1/16 дюйма):
    1 7 / 8 дюймов (сделайте три) — для противоскользящих стопорных пластин винта ACME

    1 3/4 дюйма (45 мм) длинные болты с шайбами ​​и гайками:
    12 каждый — Я использовал 4-миллиметровые болты с шестигранной головкой для всех болтов, кроме 8- Также подойдут 32 болта
    — они устанавливаются на концах алюминиевых направляющих

    Длинные болты 1 дюйм (25 мм) с шайбами ​​и гайками:
    4 каждый — 4 мм
    — они входят в среднее положение x и Z ось Алюминиевые швеллерные направляющие

    Длинные болты 3/4 дюйма (20 мм):
    38 каждый — 4 мм

    6 длинных установочных винтов 4 мм x 1/4 дюйма (7 мм) для ручек

    8 шурупов для дерева длиной 2 дюйма -для крепления колонны мельницы к опорной плите и опорной плите оси Z

    Деревянный дюбель диаметром 1/2 дюйма:
    4 вставки длиной 3 дюйма для колонны мельницы
    6 вставок длиной 3/4 дюйма для конца рельса блоки

    F или двигатель в сборе / шпиндель. Я использовал электродвигатель на 12 В, утилизированный из моего мусорного ящика, вместе с наконечником Foredom # 44.В # 44 используются цанги 1/16 «, 3/32», 1/8 «и 1/4» (также доступны в метрических единицах), поэтому он подходит для самых разных режущих инструментов. У меня также есть наконечник № 30 со стандартным сверлильным патроном. Оба очень прочные и очень тихие. Вы также можете использовать стандартный инструмент Dremel, если хотите комплексное решение.

    Для преобразования ЧПУ:

    6 кусков березовой фанеры толщиной 2 1/2 «x 2/12» x 3/4 «- для опор шаговых двигателей
    3 шаговых двигателя каждого
    3 соединителя каждого двигателя — Я сделал сам из старых деталей, которые я получил с дисплея, но те, с которыми я связался, идентичны
    12 каждый # 10 1 «длинные шурупы по дереву
    6 каждый # 10 2-дюймовые длинные шурупы по дереву
    7/8″ бит Forstner
    Контроллер шагового двигателя с ЧПУ — Я бы выбрал HobbyCNC или Linistepper

    Некоторые примечания относительно использования стола для фрезерования и сверления отверстий под винты:

    При использовании фрезерного стола вы всегда хотите резать в определенном направлении — резец должен пытаться усилить вашу работу в забор (см. рисунок.) Если вы переместите свою работу в противоположном направлении, сверло отодвинет вашу работу от ограждения, и будет трудно получить точный разрез.

    На многих чертежах я указываю зенковку или цековку. Зенковка имеет плоское дно (лучше всего резать сверлом Форстнера или концевой фрезой) и предназначена для винтов с плоским дном. Зенковка предназначена для винтов для скрытого монтажа с конической головкой, как и большинство шурупов по дереву. Другая важная вещь — всегда сначала просверливать пилотное отверстие, затем отверстие с зазором, а затем зенковку или зенковку.Если вы не просверлите отверстие с зазором, винт попытается разделить две части, которые вы пытаетесь скрутить. Это также затруднит нарезание резьбы для крепежных винтов — см. Рисунок ниже.

    ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
    При работе с электроинструментом проявляйте осторожность и рассудительность. Всегда держите пальцы подальше от режущих инструментов — используйте толкатель для резки тонкой заготовки на настольной пиле и фрезерном столе. Всегда надевайте средства защиты глаз и ушей и респиратор от пыли, особенно при резке МДФ, так как пыль, которую он производит, довольно неприятна.

    Пять проектов токарных станков, которые вы можете построить

    Предупреждаю: токарные станки по дереву вызывают привыкание. Хотя они кажутся сложными для начинающих пользователей, токарные станки доставляют удовольствие и могут использоваться для создания широкого спектра проектов. Токарные станки обычно используются для небольших проектов, таких как миски, тарелки, даже ручки, а также для изготовления деталей мебели и краснодеревщика. Используются несколько методов, в том числе два основных метода токарной обработки: токарная обработка шпинделя и токарная обработка планшайбы.В пяти включенных проектах использовались оба метода, а также дублированная токарная обработка и кое-что совсем другое.

    Переворачивать проекты на токарном станке по дереву — это весело, интересно и отличный способ «превратить» небольшие кусочки дерева в массу интересных подарков.

    Ряд производителей выпускают токарные станки. Они варьируются от маленьких до сверхмощных моделей. Показанный токарный станок представляет собой 15-дюймовую модель Craftsman Professional с регулируемой скоростью. Это средний размер, но он хорошо спроектирован и имеет чугунную конструкцию для тяжелых работ.Особенности включают в себя двигатель мощностью в одну лошадиную силу для обеспечения большой мощности. Мотор поддерживает полную мощность даже на самой низкой скорости. Передняя бабка поворачивается на 90 градусов, что позволяет поворачивать подвесной двигатель на 20 дюймов. Упор на 24 индекса с интервалом в 15 градусов позволяет использовать токарный станок для фрезерования и обработки кромок. Токарный станок имеет максимальную длину шпинделя 37 дюймов и возможность поворота внутренней чаши 15 дюймов. Токарный станок поставляется с 6- и 12-дюймовым упором для инструмента, центром цилиндра, центром подшипника, 4-дюймовой лицевой панелью и стержнем для снятия центра токарного станка.Кроме того, мы добавили аксессуары, в том числе набор Craftsman Bowl-Turning Kit и спиральные патроны Craftsman, а также рабочую оправку с патроном и ключом.

    Поворотные блоки различных размеров можно приобрести в местных магазинах или по почте. Перед поворотом обрежьте блоки до квадрата.

    Вам также понадобятся токарные пилы, которые вы, возможно, сможете купить на месте. Заготовки для токарной обработки также можно заказать по почте. Packard Woodworks предлагает все виды токарных принадлежностей, от инструментов до дерева и отделки.

    Примечание редактора: Инструкции в этой статье предназначены для конкретных проектов в области деревообработки. Все чертежи в конце статьи. Если вы новичок в токарных работах и ​​хотите изучить основы, ознакомьтесь с «Урок токарных станков» по Monte Burch на www.extremehowto.com.

    Подсвечник из точеного камня

    Конечно, вы не можете превратить камень на токарном станке по дереву, но с сегодняшними «текстурированными» аэрозольными красками, такими как Rustoleum MultiColor Textured Spray Paint, вы можете легко имитировать каменную «скульптурную колонну».Показанный подсвечник был выточен из обрезков красного кедра. Подойдут любые подручные материалы, но более мягкая древесина, которая легче поворачивается и не показывает текстуру, — лучший выбор. Токарная обработка сочетает в себе токарную обработку шпинделя и планшайбы.

    Сделайте отметку по диагонали на концах блока, чтобы найти центры. Отрежьте углы поворотного блока под углом 45 градусов на настольной пиле. Это сокращает шаг от грубого до круглого.

    Обрежьте диагональные линии на одном конце пилой с мелкими зубьями на глубину примерно 1/16 дюйма.Вдавите центр шпоры в надрезы.

    Обрежьте блок до округлости, используя долото токарного станка, и выровняйте поверхность косым долотом.

    Нарисуйте диагональные линии на концах, чтобы найти центры. Используя ручную пилу с мелкими зубьями, сделайте надрезы на одном конце по диагональным линиям примерно до глубины 1/16 дюйма. Вставьте центр шпоры в прорези. Первый шаг — увеличить квадратный чертеж и создать узор для части шпинделя. Вы можете ускорить черновую обработку, отрезав углы ложи на настольной пиле, установленной под углом 45 градусов.Сделайте грубую резку ложа и закруглите его долотом. Используйте прямое косое долото, чтобы сгладить и создать цилиндр с прямыми сторонами.

    Отметьте места для канавок карандашом.

    Затем с помощью косой стамески прорежьте канавки и закругленную кромку.

    Найдите бусинки и отметьте их положение на блоке карандашом. Включите токарный станок и добавьте больше карандашных отметок для облегчения определения. Используйте долото с острым концом, чтобы сделать грубую резку бусинок, и обработайте бусинки косым зубилом.Гладко отшлифуйте токарную обработку на токарном станке, используя наждачную бумагу с все более мелкими зернами, нарезанную полосами. С помощью отрезного инструмента отделите заготовку от токарного станка примерно на 1/2 дюйма и закончите отрезание с помощью мелкозубчатой ​​пилы.

    Нижняя и верхняя части поворачиваются с помощью лицевой панели для удержания ложи.

    Вырежьте квадратный блок размером 3 на 3 дюйма из 3/4 дюйма для основания. Отметьте по диагонали от угла к углу, чтобы установить центр, и с помощью циркуля отметьте окружность основания.Закрепите ложу винтами на лицевой панели. Поверните основу круглой и обрежьте на ней декоративный край. Шлифовка гладкая.

    Канавки для «колонны» нарезаются фрезерно-фрезерным станком Legacy Revo.

    Станок оснащен делительной головкой, которая позволяет точно нарезать канавки.

    На рисунке показаны получившиеся канавки для подсвечника.

    Вы можете оставить подсвечник как есть или протереть его фрезерной коронкой и использовать сделанную вручную подставку для канавок, установленную на направляющих станины токарного станка.Рельеф, показанный в этом проекте, был выполнен на фрезерном станке Legacy Revo, который чрезвычайно прост и точен. Станок имеет индексирующую головку, а также хвостовую часть и переднюю бабку для удержания обрабатываемой детали между центрами. Отрежьте верхние секции ленточной пилой. Скрепите все детали клеем и нанесите фактурную отделку.

    Мельница для перца

    Перецовая мельница — это забавный, практичный и сложный токарный проект, который может стать отличным рождественским подарком.Шлифовальные механизмы доступны из нескольких источников, включая Packard Woodworks. Механизмы доступны в нескольких размерах и поставляются с полными инструкциями по токарной обработке фрезы и установке механизма.

    Округлите токарную заготовку мельницы для перца, используя долото.

    Зачистите круглый приклад косым зубилом.

    Это базовая токарная обработка шпинделя с некоторыми дополнительными проблемами. Профильное точение шпинделя — самый простой и отличный способ научиться точить дерево на токарном станке.Начните с маленького веретена и древесины мягкой или средней плотности. Грецкий орех — хороший выбор. Подходящим размером является токарный блок 2-1 / 2 на 2-1 / 2 на 12 дюймов. Увеличьте квадратный рисунок, расположенный в конце статьи, и создайте выкройку. Корпус фрезы вращается между центрами. От грубой до округлой формы используйте долото для стамески, а затем используйте косое долото, чтобы сгладить надрезы. Для завершения профиля воспользуйтесь канавкой и перекосом.

    Отрежьте уступ на верхнем конце корпуса отрезным зубилом.Плечо должно быть 1-3 / 4 дюйма в диаметре и около 3/4 дюйма в длину.

    Штангенциркуль

    используются для проверки диаметров в процессе точения.

    Часть верхнего конца должна быть повернута на 1-1 / 2 дюйма и затем помещена в четырехкулачковый патрон для просверливания отверстий в корпусе. После того, как корпус будет обточен и отшлифован, нанесите чистовую обработку, еще находясь на токарном станке. Нанесите слой финиша салатницы, дайте ему высохнуть, отполируйте очень тонкой стальной мочалкой и нанесите второй слой. Или можно использовать полиуретановый лак.Когда второй слой высохнет, отполируйте его мягкой тканью.

    Снимите заготовку, отпилите по уступу и установите в патрон с 3 или 4 кулачками. Поверните профиль корпуса фрезы с помощью небольших бороздок и косых долот.

    Используйте отрезное долото, чтобы выровнять нижнюю часть.

    Поместите корпус в патрон, снимите заднюю бабку и используйте патрон с рабочей оправкой с сверлом Форстнера. Установите сверло на место и поворачивая на медленной скорости, просверлите задней бабкой отверстие диаметром 1-5 / 8 дюйма на конце.Затем просверлили в теле дырочку на дюйм глубже, насколько это возможно. Переверните корпус и просверлите верхний конец на 1-5 / 8 дюйма для шипа крышки. Затем просверлите отверстие в корпусе, чтобы завершить сквозное отверстие в корпусе. Используйте ножовку с мелкими зубьями или ленточную пилу, чтобы отрезать отходы. Или вы можете просто повернуть корпус и использовать сверлильный станок, чтобы просверлить отверстия. Убедитесь, что ложа расположена идеально параллельно сверлу, зажимая его большим c-образным зажимом.

    Отшлифуйте корпус еще на токарном станке.

    Затем нанесите чистовую обработку и отполируйте на токарном станке.

    Пока корпус все еще находится в патроне, используйте сверло Форстнера в патроне с рабочей оправкой для просверливания отверстий в корпусе фрезы. Наконец поверните колпачок.

    Поверните колпачок с выступом на конце, чтобы он вошел в выемку в верхней части корпуса. Соберите фрезерный механизм и фрезу в соответствии с инструкциями производителя.

    Поднос для стружки и погружения

    Сегментированная токарная обработка — забавный, привлекательный проект, а пластина для стружки и погружения — типичный пример того, что можно сделать.Блюдо для контраста изготовлено из клена и ореха. Первый шаг — приклеить отдельно большие секции клена и ореха, чтобы получить необходимую ширину. Используйте клей Titebond III и убедитесь, что доски зажаты ровно, а не деформированы и не перекручены. Как только эти доски высохнут в течение ночи, снимите с зажимов и отшлифуйте все поверхности ленты или пропустите доски через строгальный станок, чтобы удалить выдавленный клей и создать гладкие плоские поверхности.

    Первый шаг — приклеить ложу чередующихся блоков ореха и клена.Используйте водостойкий клей Titebond III.

    Приклейте верхний сегмент ореха к сегменту клена, снова надежно зажимая и убедившись, что узел квадратный и не перекручен. Когда клей схватится, отрежьте склеенный сегмент квадратом. Сделайте отметки по диагонали по углам, чтобы найти центр как на орехе, так и на лицевой стороне клена. Отметьте окружность диска с помощью циркуля и обрежьте окружность диска по форме с помощью ленточной пилы. Вырежьте квадрат для нижнего сегмента ореха. Обратите внимание, он меньше в диаметре.Найдите центр квадрата, отметьте его окружность и вырежьте по форме. Отметьте маленьким квадратом поперек края сегмента на каждой диагональной линии. Это позволяет вам точно определить меньший сегмент на кленовом сегменте, выровняв линии. Приклейте и надежно закрепите.

    Сегментированные стволы из двух разных пород дерева — это увлекательный и забавный проект. Показанный проект представляет собой тарелку с чипсами и окунанием с использованием ореха и клена.

    Это строго торцевое точение. Вам понадобится прочная лицевая панель и токарный станок с токарной способностью 14 дюймов или внешним током.Показанный токарный станок Craftsman имеет поворотную головку, а с помощью комплекта для поворота чаши Craftsman Bowl-Turning Rest Kit вы можете выполнять токарную обработку подвесного двигателя на глубину до 20 дюймов. Установите лицевую панель на верхнюю или большую часть орехового дерева, убедившись, что она находится по центру.

    Установите двигатель токарного станка на самую низкую скорость, в показанном токарном станке, 400 об / мин. Установите лицевую панель на токарный станок и установите упор для инструмента так, чтобы скруглить край диска. Поверните заготовку вручную, чтобы убедиться, что ток не касается остального. Включите токарный станок и скруглите кромку бороздкой, а затем косой чертой, чтобы сплющить ее.Переместите опору для инструмента к лицевой или нижней стороне диска и поверните ореховую «ножку», чтобы придать форму. Скруглите кленовый сегмент от основания до лицевой стороны ореха и отшлифуйте всю нижнюю сторону до гладкости.

    Снимите с токарного станка. Снимите лицевую панель с верхнего сегмента ореха и поместите его на меньший нижний сегмент. Убедитесь, что он находится по центру. Снова установите токарный станок и поверните верхнюю и внутреннюю часть диска. Готовая столешница имеет внешний ободок из орехового дерева с кленовым основанием и ободок для посуды из орехового дерева в центре для погружения.Определите размер блюда, которое вы хотите использовать для макания, и карандашом отметьте внутреннюю и внешнюю стороны блюда, а также толщину внешнего края орехового ореха. Для грубой резки сегмента грецкого ореха воспользуйтесь долбежкой. По мере того, как вы углубляете сегмент, вам нужно будет использовать канавку для чаши, потому что обычная канавка зацепится за наклонные стороны, когда вы будете делать надрезы. После грубой резки сегментов используйте наклон, чтобы сгладить нижний сегмент клена и скруглить края обода чаши и внешнего обода. Отшлифуйте гладко и нанесите слой H.Обработка салата Behlen (можно приобрести у Grizzly) на токарном станке, используя мягкую тряпку, чтобы гладко протереть лак. Дать высохнуть, слегка отполировать стальной ватой и нанести еще один слой. Снимите с токарного станка, заполните отверстия для винтов в нижней части шпатлевкой для древесины орехового дерева и разгладьте. Дайте всему блюду третий слой финиша салата. Отполируйте мягкой тканью.

    Трехопорная стойка для растений

    Представленный заводской стенд представляет собой довольно традиционный проект и достаточно простой.Он состоит из трех опор, обточенных веретеном, и верхней части из ленточной древесины. Поскольку вы будете копировать на токарном станке, вы можете использовать дубликатор токарного станка, такой как Craftsman Copy Crafter, или сделать шаблон для подражания. Увеличьте квадратный рисунок и создайте шаблон из ДВП или фанеры толщиной 1/4 дюйма. Вырежьте шаблон по форме с помощью ленточной пилы или спиральной пилы. Установите в токарный станок блок для ножки и поверните его по шаблону. Отшлифуйте и обработайте ножку еще на токарном станке. Таким же образом поверните две другие ножки.

    С помощью циркуля отметьте окружность верхней части и разделите круг на три сегмента, чтобы найти отверстия для ног. Отрежьте верхнюю часть по форме на ленточной пиле и зашлифуйте. Ножки раздвигаются, а отверстия для ног просверливаются в верхней части с помощью наклоняемого стола для сверлильного пресса, такого как рабочий центр универсального сверлильного станка Craftsman Professional, или с помощью изготовленной в магазине направляющей. Ножки удерживаются наверху клиньями. Используя ручную пилу с мелкими зубьями, сделайте прорези в верхней части каждой ножки.Отрежьте тонкий клин из орехового дерева. Вставьте ножку в отверстие и постучите клином на месте. Повторите то же самое с двумя оставшимися ногами. С помощью ленточной шлифовальной машины срежьте концы клиновидных ножек верхней частью и отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Нанесите финиш.

    Стол на пьедестале из Legacy Revo

    Когда токарный станок не токарный? Если вас пугает вращающийся кусок дерева в токарном станке, вы можете подумать о фрезерном станке Legacy Revo. Он сделает почти все, что вы можете сделать на токарном станке, а также кое-что еще.В основном машина использует фрезерный станок и различные фрезы, в том числе некоторые специальные фрезы, разработанные специально для станка, для резки древесины по форме, в том числе круглой, а также для резки канавок, язычков и следования шаблону для точение конических деталей сложной формы, таких как ножки стола. Интересно создавать спиральные повороты, даже «канатные». Legacy Revo — прочный и чрезвычайно точный фрезерный станок, который поставляется с четырьмя DVD-дисками для настройки и объяснением различных этапов.

    Для создания веревки в проекте обычно требуются часы ручного рашпиля. Показанная таблица была сделана с использованием фрезерного станка Legacy Revo и фрезерного станка Bosch.

    Для пятого проекта «токарно-токарный станок» мы использовали станок Revo Milling для имитации точеного стола на пьедестале с канатной колонной. Раньше колонну превращали в круглую на токарном станке, затем «веревочную» конструкцию разрезали деревянными рашпилями и шлифовали гладко — очень трудоемкая работа. Revo делает рутинную работу быстрой и легкой, на заполнение колонки уходит около часа.

    Вам понадобится качественный фрезерный станок, а также четыре специальных фрезы для создания показанной конструкции. Долота, разработанные специально для Legacy Revo Mill, можно приобрести в компании Magnate. Вам потребуются классическая спираль № 3952, насадка для очистки дна № 2704, насадка для канатной формовки № 7581 и насадка для погружения чаши и лотка № 7801.

    Столбец таблицы изготовлен из токарного блока 3-1 / 2 на 3-1 / 2 на 17 дюймов. Показанный стол был изготовлен из ореха, но подойдет любая твердая древесина с закрытым зерном.Как и при точении шпинделя на токарном станке, первый шаг — убедиться, что концы обрезаны под прямым углом. Сделайте отметки по диагонали на концах блока, чтобы найти центр каждого конца. В передней бабке Revo используется металлический зажим с пальцами, который прикручивается к одному концу токарной заготовки. Затем пальцы вставляются в стыковочный зажим со стороны передней бабки станка. Противоположный конец токарной заготовки удерживается на месте центральной точкой задней бабки, как на токарном станке. Отметив диагонали и найдя центры, отрежьте углы от заготовки с помощью настольной пилы, установленной под углом 45 градусов.

    Закрепив фрезер на фрезерном столе, установите насадку для очистки дна. Опустите фрезу, зафиксируйте ее на месте и поднимите или опустите направляющую опоры фрезерования, чтобы фреза опиралась на ровную поверхность ложи. Зафиксируйте направляющую опоры фрезерования на месте. Поднимите направляющую глубины погружения маршрутизатора примерно на 1/8 дюйма. Отпустите рычаг погружения и дайте фрезеру полностью подняться. Переместите фрезерный стол к одному концу ложи и опустите фрезу, чтобы установить начальную точку.Зафиксируйте в этом месте один из стопорных фиксаторов направляющей фрезерного стола. Переместите фрезерный стол к противоположному концу ложи и зафиксируйте стопорный замок на месте. Верните фрезерный стол в начало и отметьте начальную точку стола на линейке направляющей опоры. Зафиксируйте фрезерный стол на стержне с резьбой.

    Первый шаг — обрезать заготовку до округления. При вращении рукоятки рукоятка поворачивается одновременно с тем, как фрезерный стол перемещает фрезу по поверхности заготовки.

    Включите фрезер, опустите его на место и поверните рукоятку фрезерного станка. Когда вы проворачиваете рукоятку, приклад вращается, в то время как фрезерный стол движется вперед, отрезая деревянную спираль, чтобы «закруглить» приклад. Переместите фрезерный стол обратно в начальную точку, ослабьте фиксатор, который удерживает фрезерный стол на стержне с резьбой, и переместите фрезерный стол на один дюйм. Повторяйте шаги сгибания и фрезерования, пока ложа не достигнет полного оборота.

    Декоративный профиль прорезан с каждой стороны.

    Снимите нижнюю режущую коронку и замените ее классической спиралью. Переместите фрезерный стол так, чтобы центр фрезы находился на расстоянии 3 дюймов от одного конца ложи. С помощью стопорных замков заблокируйте фрезерный стол так, чтобы он не мог скользить в продольном направлении в любом направлении. Снимите фиксатор стержня с резьбой. Установите глубину фрезы так, чтобы врезать примерно на 1/4 дюйма в ложу. Включите фрезер, опустите его на место и переместите подвижный фрезерный стол, чтобы центрировать фрезу над ложей. Когда вы поворачиваете ручку станка, бит вырезает узор на ложу, напоминая форму, полученную токарным точением.Продолжайте опускать сверло и поворачивать кривошип, пока не достигнете желаемой глубины. Повторите этот шаг с противоположным концом ложа.

    Затем веревка вырезается.

    Удалите спиральную насадку, вставьте веревочную насадку и «волшебство» начнется. Найдите начальную точку для сверла примерно в 1 дюйме от ранее повернутого профиля. Зафиксируйте стопорный замок на месте, переместите фрезерный стол на противоположный конец и повторите шаг. Определите глубину резания для создания «троса» и зафиксируйте направляющую глубины врезания фрезера на месте.Верните фрезерный станок в исходную точку и установите на место фиксатор фрезерного стола / стержня с резьбой. Включите фрезер, погрузитесь на заданную глубину и поверните рукоятку, чтобы вращать приклад и одновременно перемещать фрезерный стол. Это создаст первую из трех спиралей, используемых для создания конструкции веревки.

    Снова переместите фрезерный стол на место, снимите фиксатор стола / стержня и переместите стол на 1 дюйм. Опустите фрезу, чтобы убедиться, что она находится в правильном положении для следующего поворота каната.Включите маршрутизатор и повторите этот шаг, чтобы сделать следующий разрез. Повторите то же самое для третьего разреза.

    Последним шагом в показанном столбце таблицы была установка погружного долота для чаши и лотка и вырезание конструкции для очистки от порезов каната. Резки очень точные, для завершения колонны требуется лишь небольшая шлифовка.

    Нижняя часть стола, верхняя опора и верхняя часть были вырезаны по форме с помощью ленточной пилы, их края обработаны, а затем отшлифованы. Прикрепите нижнюю часть к низу колонны, а верхнюю опору к верхней части колонны винтами.Затем прикрепите верхнюю опору к нижней части стола винтами. Отшлифовать и обработать по своему вкусу.

    Ресурсы

    Grizzly Industrial
    1-800-523-4777
    www.grizzly.com
    Legacy Ornamental Mills
    1-800-279-4570
    www.legacywoodworking.com
    Magnate
    1-800-827-2316
    www.magnate. net
    Packard Woodworks, Inc.
    1-800-683-8876
    www.packardwoodworks.com
    Rikon Power Tools
    877-884-5167
    www.rikontools.com

    Рекомендуемые статьи

    9 Самодельных токарных станков по дереву Планы, которые можно легко сделать своими руками

    Токарные станки по дереву могут быть очень интересными в использовании, а создание собственных ручек, шахматных фигур, деревянных украшений или самодельных мисок может подарить вам чувство большой гордости и достижений. Проблема в том, что цена даже на многие станки начального уровня настолько высока, что это может оказаться дорогостоящим хобби.

    Однако одно решение — если у вас есть необходимые навыки — это создать собственное. Если вы из тех, кто не уклоняется от задач, связанных с самоделкой, вы можете построить собственный токарный станок дома за небольшую плату. Если вы хотите попробовать, мы искали в Интернете планы на 9 самодельных токарных станков по дереву , которые вы можете легко сделать своими руками.

    1. История токарных станков и план изготовления

    Если вы ищете план, как сделать деревянную рейку своими руками дома, это отличное место для начала.Владелец этой страницы не спешит сразу же знакомиться со схемами и инструкциями — во-первых, он находит время, чтобы представить концепцию токарного станка и дать вам краткое описание его истории на протяжении многих лет.

    Как только это будет решено и вы будете готовы приступить к работе, вы найдете подробные инструкции по сборке токарного станка, список материалов, которые вам понадобятся, и информацию о том, где их купить. Вы также найдете множество четких фотографий и диаграмм, точно показывающих, что вам следует делать на каждом этапе.

    Подробности смотрите здесь

    2. Станок токарный деревянный деревянный

    Вот еще один замечательный проект, которым хотел поделиться один домашний мастер. Его идея заключалась в том, чтобы построить токарный станок по дереву, используя дерево в качестве основного материала. Для эксперимента он даже использовал дерево для подшипников, хотя объясняет, что их можно заменить на шарикоподшипники, если хотите.

    Как он объясняет во введении к проекту, одна из проблем при изготовлении деревянного токарного станка по дереву заключается в том, что он вибрирует намного сильнее, чем тяжелая чугунная версия.Однако, как он предлагает, вы можете в некоторой степени уменьшить это, закрепив его на твердом верстаке.

    Есть несколько разделов, в которых вы можете прочитать о том, как построить токарный станок, как владелец сайта улучшил его с течением времени, а также некоторые примеры объектов, которые он использовал для изготовления токарного станка.

    Все очень четко объяснено с множеством изображений, чтобы продемонстрировать, что он сделал — и что вам нужно сделать, если вы хотите попытаться скопировать это. Впечатляющая конструкция своими руками и очень полезный ресурс.

    Подробности смотрите здесь

    3. Мини токарный станок от электродрели

    Вот гениальная идея от очень креативного мастера. Если вы хотите сделать простой мини токарный станок по дереву в домашних условиях, не нужно сложное оборудование — все, что вам нужно, это обычная дрель.

    Это не даст вам инструмент, который можно использовать для переворачивания больших мисок или изготовления домашней мебели. Однако, если вы хотите попробовать свои силы в токарной обработке древесины и у вас нет денег, чтобы потратить их на дорогой готовый токарный станок, это может быть решением, которое позволит вам попробовать его, не прожигая дыры в кошельке.

    Все инструкции взяты из видео на YouTube — текста нет. Как объясняет парень на видео, у него нет токарного станка, и он никогда даже не имел его, но он просто решил, что все равно хочет попробовать сделать такой.

    Идея настолько проста, что любой, кто считает себя даже немного удобным, должен легко воспроизвести дизайн. Это еще один умный способ сделать небольшой токарный станок из материалов и оборудования, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

    4.Самодельный токарный станок старшеклассника

    Вот тот, который посрамит многих любителей DIY. Это большой, сверхмощный токарный станок по дереву, сделанный старшеклассником из кусков металлолома и прочего хлама, лежащего у него дома.

    Как он объясняет во введении, после того, как вы купили различное оборудование, которое вам нужно — например, патроны для токарных станков по дереву , , опоры для токарных инструментов по дереву , и т. Д. — многие токарные станки DIY не работают намного дешевле, чем некоторые токарные станки можно купить.Вместо этого автор этой статьи решил сделать токарный станок, который не требовал бы фрезерования или литья и не требовал бы от него покупки каких-либо дорогостоящих компонентов.

    Как он продолжает объяснять, этот план является скорее объяснением его мыслительных процессов, чем пошаговым руководством. Он надеется, что если кто-то еще захочет использовать его идеи таким образом, его будет легче адаптировать к индивидуальным обстоятельствам и доступным материалам.

    В целом, это явно очень впечатляющий человек, у которого впереди долгая карьера DIY.Отличная работа!

    Подробности смотрите здесь

    5. Видеоурок по деревянному токарному станку

    Вот еще одно видео, которое мы нашли на YouTube, и которое покажет вам все, что нужно знать, чтобы сделать высококачественный токарный станок из дерева. Нам нравится, как снято видео — все грамотно объяснено и наглядно продемонстрировано. Темп видео также примерно правильный, чтобы вас заинтересовать и сосредоточить.

    Что особенно умно в этом плане, так это то, что после измерения досок для резки вам не нужно снова измерять, потому что все сочетается друг с другом.Это похоже на сборку плоской мебели, за исключением того, что вы сами ее сделали.

    Когда вы углубитесь в видео, вы увидите, что это еще один токарный станок с приводом от дрели, что делает его недорогим в сборке, поскольку вам не нужно покупать дорогой двигатель для его работы. Затем он также продолжает объяснять, как он улучшил дизайн, давая вам полезные советы, которые стоит принять во внимание, даже если вы не совсем следуете его дизайну.

    Отличное видео и хорошо сделанный токарный станок. Нам понравилось это.

    6. Токарный станок про уровень своими руками с планами

    Вот еще одно видео на YouTube, демонстрирующее, как построить токарный станок в вашей мастерской. Как видите, для этого токарного станка требуется определенное количество специального оборудования, чтобы придать форму дереву, но результаты являются исключительными.

    В видео нет разговоров — просто кто-то демонстрирует все, что вам нужно сделать (немного ускорено, чтобы вам не скучно было смотреть!). Тем не менее, чертежи этого токарного станка также доступны для загрузки, так что, если объединить планы и видео, все должно быть легко проследить.

    Если у вас есть доступ к необходимому дереворежущему оборудованию и необходимый опыт для выполнения работы, это план, который предоставит вам высококачественный токарный станок по дереву за небольшую часть цены, которую стоило бы купить один в хранить.

    7. Токарный мини-станок простой

    Вот еще одно видео, которое мы нашли, которое должно дать вам еще несколько идей и немного вдохновения для того, как сделать токарный станок по дереву в домашних условиях. Для этого вам нужно будет купить несколько деталей — например, двигатель.Но ничто из этого не должно стоить слишком дорого по сравнению с тем, что вам нужно было бы заплатить за купленный в магазине токарный станок.

    Это еще одно видео без слов, но все очень наглядно продемонстрировано, поэтому за ним будет достаточно легко следить, если вы хорошо разбираетесь в мастерской. Единственное, что мы можем сказать об этом видео, это то, что мы не уверены в выборе музыки…

    8. Видео и планы токарного станка по дереву

    В этом видео вы увидите, как разрезать части, чтобы построить собственный токарный станок из фанеры.Опять же, все наглядно продемонстрировано и легко отслеживается, а планы доступны на веб-сайте ниже.

    Это еще одно видео, которое нам понравилось, и нам тоже понравились результаты. Это видео демонстрирует, как с помощью соответствующего оборудования и небольшого ноу-хау, сделанного своими руками, можно построить высококачественный и эффективный токарный станок по дереву, не тратя целое состояние.

    9. Станок опытный из обрезков

    В то время как некоторые из приведенных выше видео могут противоречить духу настоящего DIY в том, что проекты слишком профессиональные, это видео как раз наоборот.Здесь у нас есть видео, демонстрирующее, как кто-то сделал экспериментальный токарный станок исключительно из обрезков, которые они нашли в своей мастерской.

    Хорошо, так что это могут быть не те части, которые вы так часто валяете дома, но практически все, что используется в видео, — это утилизированный мусор. Конечно, это зависит от того, как вы относитесь к DIY и что это на самом деле означает, но многие люди одобрят то, как эти ребята спасают много старого лома и перерабатывают его во что-то совершенно новое.

    Более того, в результате получился впечатляющий токарный станок, который, похоже, отлично справляется со своей работой.Посмотрите видео и убедитесь в этом сами.

    Вдохновляющие планы, видео и идеи

    Когда мы зашли в Интернет, чтобы посмотреть, что делают другие люди, мы обнаружили, что есть много людей с большим творчеством и некоторыми серьезными навыками. Вы можете решить скопировать один из этих токарных станков шаг за шагом или попытаться объединить идеи во что-то новое. Однако, что бы вы ни делали, есть множество вариантов, которые обойдутся намного дешевле, чем покупка дорогого токарного станка в магазине.

    Не забудьте прикрепить！

    Как сделать фрезерное приспособление для токарного станка

    Вы не начнете работать на токарном станке, не имея приставки для токарного фрезерования . С ним можно делать так много работы, без которой невозможно. Также довольно дорого обходится приобретение фрезерной насадки. Но у нас есть процесс создания такого проекта, который будет не только интересным для вас, но и далеко не таким дорогостоящим, как выход и покупка одного. Если вам не нужно дорогое оборудование, вот хороший способ добавить фрезерное приспособление к существующему токарному станку.Вы можете пойти в один из дисконтных магазинов инструментов и купить необходимые детали, а также оборудование. Мы собираемся сделать экономичную фрезерную насадку с минимальными усилиями всего за несколько шагов. Если вам нужно более прочное оборудование, вы можете купить более дорогой материал и при этом пользоваться теми же инструкциями.

    Шаг 1. Подготовка к работе

    Снимите составную опору и, используя ее в качестве шаблона, просверлите аналогичную схему отверстий на одной поверхности угловой пластины, где она будет крепиться вместо составной опоры.Убедитесь, что он будет вращаться и зажиматься в любом положении.

    Шаг 2 — Сверление угловой пластины

    Просверлите два шаблона отверстий на другой стороне угловой пластины, чтобы она смонтировалась вертикально далеко или близко, с отверстием тисков на центральной линии токарного станка с помощью сложный отдых в центре его путешествия.

    Шаг 3 — Установка тисков для сверла

    Затем вам нужно вывернуть болт резцедержателя из составной опоры. Затем просверлите четыре отверстия 10-32 в верхней части компаунда.Используя это как образец, сделайте то же самое в тисках для сверления, чтобы они прикрутились к составной опоре. теперь скрепите все вместе и проверьте это. Это должно дать вам трехстороннее движение: сверлильные тиски удерживают деталь, а патрон токарного станка удерживает конец фрезы. Для операций фрезерования просто затяните винты регулировки скольжения на композитной опоре и поперечном суппорте для операций фрезерования. Это обеспечит хорошее фрезерование для любых размеров фрезы до 1/4 диаметра.

    Шаг 4 — Использование вашего нового инструмента

    Теперь, когда у вас есть все вместе, протестируйте его.Используйте немного металлолома и проверьте, насколько хорошо работает мельница. В своих проектах используйте качественный металл. Вы хотите, чтобы они длились долго, если вы используете лоскутный металл, вы просто тренируетесь. Ваш проект развалится. Так что используйте качественный металл и сделайте его долговечным.

    Токарный станок по бетону, MultiMachine и другие проекты для развивающихся стран

    Добро пожаловать, Сделайте читателей!

    Проект «Станки с открытым исходным кодом» Пэта Делани представлен в Make Magazine # 37!

    Чтобы узнать больше о проекте, пролистайте проекты ниже или просмотрите важные ссылки справа. Примите участие! Присоединяйтесь к более чем 7000 членов Yahoo Group по машинному оборудованию с открытым исходным кодом.

    Инструменты с открытым исходным кодом для ремесленников, профессиональных школ и местного производства по всему миру

    Сделать что-нибудь? Примерно: даже такие сложные детали.

    Наша цель проста: помочь кому угодно и где угодно построить практически все, используя то, что уже есть вокруг них.

    Мы делаем основные станки — которые люди используют для создания практически каждого предмета в нашем мире — доступные для сборки из материалов, доступных в деревнях и городских трущобах повсюду, с использованием планов с открытым исходным кодом.Этот проект идет снизу вверх, а не сверху вниз: мы хотим помочь местным ремесленникам изменить свою жизнь, свои сообщества и свою местную экономику.

    Узнайте больше о нашей истории и идее самостоятельной глобальной разработки, прочтите ключевые документы, лежащие в основе наших планов, примите участие в этом проекте с открытым исходным кодом или щелкните любой из конкретных проектов, перечисленных ниже.

    Новый способ быстро производить недорогие, но точные станки для использования в развивающихся странах, а также в профессиональных школах и магазинах по всему миру.Мы сделали современное строительство практичным, заменив оригинальный литой безусадочный металл на цементный раствор.

    Подробнее >>>

    Исходный проект станков с открытым исходным кодом, MultiMachine работает как токарный и фрезерный станок по металлу. Подобно токарному станку по бетону, он может быть построен мастерами и механиками из материалов (например, утилизированных автомобилей), доступных по всему миру. Разработан, чтобы помочь стимулировать производство и ремонт оборудования на уровне деревень и кварталов в развивающихся странах.

    Подробнее >>>

    Миру нужна сила! Эта конструкция (Project Genny, или Africa Power and Light) — первая, которая превратила автомобильный генератор переменного тока (из любого брошенного автомобиля) в практичный электрический генератор, приводимый в движение человеком. Управляя педалью с педальным приводом, люди могут использовать генератор для зарядки сотовых телефонов, питания светодиодного освещения или для запуска других станков с открытым исходным кодом.

    Подробнее >>>

    Обычная проблема для ремесленников и механиков в развивающемся мире: как просверлить твердую сталь, например, чтобы прикрепить стальные плуги к деревянному плугу, без дорогостоящего сверла промышленного класса.Этот новый инструмент (основанный на старой идее) использует давление и медленное вращение для резки твердого металла. И его можно построить из дерева и других материалов, доступных почти повсюду.

    Подробнее >>>

    Мы не знаем, что еще сказать об этом, но это революция: «Устройство» прикрепляет деревянные детали к стальному валу. Незаменим как для работы с сельскохозяйственной техникой, так и для подручных средств.

    Подробнее >>>

    Огромный массив ресурсов, в том числе множество статей с практическими рекомендациями из публикаций, давно вышедших из печати.Также включены обучающие фильмы по работе на токарных и фрезерных станках, основам мастерской и специальным навыкам обработки металлов.

    Подробнее >>>

    Токарные станки по дереву

    и токарные станки по металлу: в чем разница?

    Токарный станок — один из самых универсальных станков, используемых в обрабатывающей промышленности. Он может резать, шлифовать, сверлить, торцевать, поворачивать и деформировать заготовки. Токарные станки отличаются тем, как они удерживают заготовки. В то время как фрезерные станки подвергают неподвижную деталь воздействию вращающегося режущего инструмента, токарные станки подвергают вращающуюся деталь воздействию неподвижного режущего инструмента.

    Все токарные станки используют один и тот же метод работы: заготовка закрепляется на токарном станке, после чего она вращается против неподвижного режущего инструмента. Однако токарные станки часто классифицируют как «деревянные» или «металлические». Итак, в чем разница между токарными станками по дереву и токарными станками по металлу?

    Что такое токарный станок по дереву?

    Токарный станок по дереву — это токарный станок, разработанный специально для обработки дерева. Другими словами, они используются для резки, шлифования, сверления, торцевания, поворота и деформации деревянных заготовок.Они по-прежнему работают, как и все другие токарные станки, подвергая вращающуюся заготовку неподвижному режущему инструменту. Но токарные станки по дереву используются именно для обработки деревянных деталей. Они не подходят для деталей из более твердых материалов, в том числе из металла.

    Токарные станки по дереву меньше и проще своих собратьев по металлу. Скорость, с которой они вращают заготовки, контролируется базовой системой шкивов. Они не обладают такой мощностью, как токарные станки по металлу, но токарные станки по дереву очень эффективны при работе с деревянными заготовками.

    Что такое токарный станок по металлу?

    Токарный станок по металлу, с другой стороны, представляет собой тип токарного станка, который может выполнять операции по металлообработке. Поскольку металлические детали более твердые, чем деревянные, токарные станки по металлу чрезвычайно мощны. Они способны агрессивно манипулировать и деформировать детали из стали, железа, алюминия и других обычных металлов.

    Также известный как токарный станок по металлу, это мощный станок, который часто используется при производстве металлических деталей.Токарные станки по металлу используются вместе с закаленным режущим инструментом, который закреплен на вращающейся монтажной поверхности. Металлическая заготовка размещается на токарном станке, после чего закаленный режущий инструмент прижимается к ней.

    Важно отметить, что токарные станки по металлу все еще можно использовать с деревянными заготовками. Токарные станки по дереву поддерживают только деревянные заготовки, а токарные станки по металлу поддерживают как деревянные, так и металлические заготовки.

    В заключение


    Разница между токарными станками по дереву и токарными станками по металлу заключается в том, что первые предназначены для обработки деревянных деталей, а вторые — как для металлических, так и для деревянных деталей.

    Читать далее

    Как сделать своими руками инкубатор видео: Как сделать инкубатор самостоятельно: инструкция, советы и фото

    Как сделать инкубатор самостоятельно: инструкция, советы и фото

    Для тех, кто работает на птицефермах или сам занимается разведением птиц в крупных масштабах известно, что без такого чуда техники, как инкубатор не обойтись. Многие знают или слышали о том, что именно этот аппарат дает гарантию на то, что все яйца в результате станут птенцами. Однако некоторые мечтают заняться птицеводством дома или на даче, и не готовы вкладывать в это дело много денег. Для таких самоучек-любителей сегодня существует множество способов, как сделать инкубатор своими руками с минимальными затратами сил и средств.

    Стоит ли самостоятельно делать инкубатор или затея рисковая?

    Многие начинающие птицеводы глубоко заблуждаются думая, что самодельный инкубатор — это достаточно сложная конструкция, и сделать ее может только человек, имеющий специальные знания и навыки. Это абсолютно не так. Для того, чтобы изготовить инкубатор не понадобятся необычные инструменты или материалы, и уж тем более особые знания. Кроме того, вы сами сможете выбрать размер устройства, а также его функциональность. Плюс вы очень хорошо сэкономите, и будете гордиться своим творением.

    Инкубатор своими руками – проще простого

    Что необходимо для того, чтобы наверняка все птенцы появились на свет, и ни одно яйцо не пропало зря? Есть три главных условия: тепло, влажность и регулярное переворачивание яиц. Соответственно все это должно быть четко рассчитано и учтено, перед тем как приступить к реализации задуманного. На любой стадии инкубационного периода абсолютно не допустим недогрев или перегрев в устройстве. Избытка или недостатка влажности, также, как и отклонения от норм температурного режима, быть не должно, иначе это грозит высокой смертностью эмбрионов и птенцов.

    В качестве основы для конструкции может быть взята коробка, листы пенопласта, стеклянная банка, пчелиный улей, фанера и даже старый холодильник, то есть домашний инкубатор можно сделать из чего угодно. Рассмотрим самые популярные способы изготовления такого устройства своими руками.

    Инкубатор из картонной коробки

    Самый легкий способ сделать инкубатор своими руками это взять за основу большую картонную коробку. Приступаем к сборке:

    • В боковой или верхней части коробки прорезать небольшое вентиляционное отверстие, а на крышке закрепляем 4 пожаробезопасные патрона для ламп.
    • Установить лампы по 25 Вт (лампы должны быть на расстоянии 15 см от лотка).
    • Переднюю стенку сделать съемной или установить там дверцу, которая будет хорошо прилегать к конструкции.
    • Посередине коробки (15-18 см сверху и 15-18 см снизу) устанавливается лоток для яиц (для измерения температуры в инкубаторе рядом положить термометр).
    • Под лоток необходимо установить емкость с водой (влажность в инкубаторе измеряется гигрометром).
    • Открывать крышку ящика только для переворачивания яиц, что нужно делать регулярно.

    Этот способ выращивания цыплят вполне подойдет для домашнего использования, такого инкубатора будет вполне достаточно. Лотки для инкубатора можно сделать из деревянных дощечек. Поместится в такой самодельный лоток до 60 яиц.
    Очень важно всю конструкцию поставить не на пол, а на подставку из брусков, например. Также не стоит забывать о необходимости постоянной циркуляции воздуха не только внутри, но и снаружи коробки. После каждого использования инкубатор должен вычищаться и дезинфицироваться в обязательном порядке.

    Инкубатор из старого холодильника

    Очень удачным вариантом является возможность сделать инкубатор из старого холодильника, поэтому если таковой имеется в вашем доме, не спешите выбрасывать. Благодаря своей конструкции, холодильник идеально подходит на роль инкубатора. В этом случае, тоже есть несколько вариантов устройства, рассмотрим самый простой способ, как сделать инкубатор своими руками из холодильника:

    • Демонтируем всю внутреннюю начинку холодильника, включая морозильную камеру.
    • Сверху устанавливаем патроны для 4 ламп, а также регулятор температуры и контактор-реле.
    • На передней дверце вырезаем смотровое окошко небольшого размера.
    • Оборудуем решетки для установки лотков.
    • Крепим термометр, так чтобы было хорошо видно через окошко.

    Существует также и более усовершенствованная версия автоматического инкубатора, сделанного из холодильника. Такая конструкция конечно очень удобна, поскольку яйца в ней переворачиваются автоматически, что существенно сокращает возможные потери. Этот инкубатор способен полностью заменить промышленный, однако для того, чтобы сделать его придется потратить больше сил и времени. Основными управляющими блоками в этом устройстве станут: автоматический терморегулятор, автомат переворота лотков и регулятор влажности.

    Для того, чтобы было понятнее, как нужно собрать инкубатор своими руками видео

    Инкубаторы для птиц: удобно и выгодно

    Для чего самому делать инкубатор, не проще ли покупать уже готовых птенцов? Как сделать инкубатор мы рассмотрели выше, а теперь посмотрим в чем его преимущество, и стоит ли это затраченных сил и времени.

    — Во-первых, покупка птенцов на рынке в сезон дело затратное, поскольку стоимость на них растет с каждым годом. Поэтому даже с учетом постоянных затрат на электроэнергию, птенцы обойдутся дешевле.

    — Во-вторых, никто не дает вам гарантию, что все купленные птенцы выживут. К сожалению, из-за несоблюдения правильных условий во время инкубационного периода, множество птенцов погибают. Если самому заниматься инкубацией яиц, этот процесс можно контролировать.

    — В-третьих, с наличием собственного инкубатора есть возможность получить птенцов раньше общепринятого сезона.

    Кроме того, хороший инкубатор может стать источником дохода.

    Инкубатор, сделанный своими руками, может использоваться не только для куриных яиц, туда можно закладывать утиный, гусиные, перепелиные и любые другие яйца. Главное, что должен знать птицевод — это то, что каждый вид яиц требует своего определенного инкубационного периода. Забывать о таких тонкостях не стоит, иначе может ничего не получится.

    Инкубатор для куриных яиц

    В инкубаторах выводят разные виды домашней птицы, однако самой популярной была и остается закладка куриных яиц. Выводить куриных цыплят в домашних условиях совсем не сложно.

    Выводимость птенцов при соблюдении всех необходимых условий может иногда достигать 100%. Инкубаторы для куриных яиц используются промышленные или сделанные своими руками. Последние очень часто используются, ведь сделать их достаточно просто.

    Важным условием для удачной инкубации куриных яиц, как и для любых других, является идеально подобранный материал. Срок хранения яиц, предназначенных для инкубации не должен составлять более 7 дней, а еще лучше, если эти яйца полежали не больше двух дней перед их закладкой в инкубатор. Полный инкубационный период куриных яиц составляет 21 день. Если придерживаться всех необходимых условий (температурный режим, влажность, переворачивание яиц и их качество), то через три недели можно получить здоровый и крепкий выводок цыплят.

    Интересное по теме:

    схемы, чертежи, фото, описание.

    Как сделать самодельный инкубатор видео?

    Инкубатор своими руками можно изготовить из различных подручных материалов без особых капиталовложений. С их помощью можно получать молодняк домашней птицы без необходимости покупать дорогое оборудование. Существуют различные способы, как сделать инкубатор для яиц в домашних условиях. Некоторые из них включают в себя использование дорогих и сложных запчастей, однако в большинстве случаев можно обойтись подручными материалами, докупив только самые необходимые элементы.

    Самостоятельное изготовление инкубатора позволяет учесть индивидуальные особенности месторасположения конструкции, количества и вида яиц, которые планируют к закладке и т.д. Основные виды самодельных устройств:

    1. Инкубатор из нерабочего холодильного оборудования. Рекомендуется для создания большого и просторного устройства с большой вместимостью яиц.
    2. Инкубатор из картонной коробки. Отличается доступной стоимостью, но является непрочным и недолговечным.
    3. Устройство из листов пенопласта. Легкое устройство, которое является оптимальным решением для домашних нужд. При интенсивном использовании конструкция быстро портится.
    4. Изделие из листов дерева, фанеры или ДСП. Достаточно прочная конструкция, однако материал не обладает необходимыми теплостойкими качествами, поэтому потребуется использование дополнительного изолятора.
    5. Многоярусные и одноярусные конструкции из комбинированных материалов.

    К преимуществам таких устройств следует отнести возможность их изготовления по индивидуальным проектам и с использованием подсобных материалов. Однако при выборе материалов следует учитывать, что они должны соответствовать техническим и санитарным нормам, чтобы обеспечить хороший показатель вылупляемости.

    Несмотря на возможность сделать самодельный инкубатор практически из любых материалов, чаще всего для изготовления используются пенопласт, фанера и картон.

    В зависимости от удобства размещения и хозяйственных возможностей такие устройства могут быть как одноярусные, так и многоярусными. К тому же изделие может быть оснащено автоматической системой поворота яиц. Для эффективной работы устройства рекомендуется оснащать его терморегулятором и системой контроля уровня влажности. Особое значение необходимо уделить габаритам изделия. Оно должно быть достаточным для выведения необходимого количества домашней птицы и при этом удобно размещаться в выделенном помещении.

    Самодельные выводные аппараты легко делаются в домашних условиях из подручных средств. Это позволяет существенно сэкономить. Однако надежность, качество и долговечность таких устройств весьма не стабильна, поэтому если вам нужен инкубатор для бизнеса, тогда лучше отдать предпочтение покупке готовых профессиональных устройств. На рынке представлено множество бюджетных моделей отечественных брендов (Золушка, Блиц, Несушка и др.), которые обойдутся вам не намного дороже, чем инкубатор, сделанный своими руками.

    Инкубатор своими руками в домашних условиях – 25 фото идей из всякой всячины и хлама | Курочка

    Добрый день, опытные и начинающие птицеводы. Как сделать самодельный инкубатор своими руками в домашних условиях? Можно использовать всякий хлам! И не тратить денег, которых пока нет. Если вы втянитесь в процесс инкубации яиц, то потом купите качественный и «умный прибор». Автоматический, да с регулировкой влажности и температуры.

    Домашний инкубатор позволит заложить столько яиц, сколько посчитаете нужным. И вывести цыплят в любое удобное для вас время: в конце зимы и ранней весной. Если вы держите кроссов или породистых несушек с утраченным материнским инстинктом? То пора узнать, как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях. Затраты будут минимальными.

    Как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях

    Подробные инструкции и чертежи здесь вы не найдете. Я покажу вам просто фото идеи, из чего можно сделать домашний инкубатор своими руками. Из всякой всячины!

    Как-то попадалось фото в интернете… Жаль, что не смогла найти. Там сделали инкубатор своими руками из коробки, на дне которой песок! Представляете? И на фото вылупившийся птенец. Найду — добавлю в коллекцию.

    Правила инкубации куриных яиц:

    • Температура: 38ºС первые пару дней, потом 37,6-37,8º, последние три дня — 37, 3-37,5ºС;
    • Влажность: 60-70% во время инкубации, последние пару дней увлажнить до 75-85%.

    Подробнее об этом процессе вы почитаете в этой статье.

    Во все нижеописанных случаях подогрев осуществляется обычными лампочками, не энергосберегающими.

    А пока смотрим фото и краткое описание. Это самодельные инкубаторы со всего мира, кто во что горазд!

    Инкубатор из деревянного ящика

    Для создания этого «инкубационного сундука» надо найти деревянный ящик.

    Домашний инкубатор из пенополистирола

    Пенопласт от упаковки, например от холодильника или стиральной машины.

    Домашний инкубатор из ящика

    Собрать из ОСП, ДСП, старой мебели, тумбочка подойдет. На фото из выдвижных ящиков от письменного стола.

    Инкубатор своими руками из коробки от брокколи

    Инкубатор своими руками в домашних условиях из пенопласта

    Из готовой пенопластовой сумки-холодильника. На крышке вырезать окно, чтобы удобно было наблюдать.

    Инкубатор из шкафа любимой тещи

    Тут все наглядно, понятно. Спасибо любимой теще! Огромное пространство, правильные смотровые окна. Мощная вентиляция и, очевидно, отличный внешний вид. Кроме того, такой шкаф может вместить более 200 яиц, если у вас есть настроение завалить всю родню цыплятами!

    Маленький инкубатор своими руками

    На 5 яиц? Но тоже идея, стоит попробовать.

    Инкубатор из картонной коробки

    Тут вот в чем изюминка: маленькую коробку ставим в большую коробку. Пространство утепляем тряпками, синтепоном. Крышка обязательна! Вложений ноль.

    Большой инкубатор своими руками

    Такой построить может настоящий столяр! Видим, что планы у этого птицевода грандиозные.

    Инкубатор из фанеры и ящика из пенопласта

    Яйца лежат на решетки для гриля от микроволновки. Это реально для семейного хобби, развлекайте детей!

    Инкубатор своими руками с автоматическим поворотом

    В этом случае придется купить «потроха» от китайского инкубатора на АлиЭкспресс. Конечно, так удобно, но не лучше ли купить весь инкубатор сразу?

    Инкубатор на солнечных батареях

    Чего только не придумают! На солнечную батарею средства нашлись. А на нормальный ящик денег не хватило. Подходит домоседам-физикам.

    Инкубатор из старого кулера

    Инкубатор из маленького холодильника

    Такие холодильники для охлаждения напитков были в гостиницах СССР. Можно приспособить и маленькую морозильную камеру.

    Инкубатор своими руками на 300 яиц

    Если вам нужен большой выводок цыплят под рукой во все времена года! Деревянная конструкция шкафа уместит до 300 яиц. Имеет автоматический счетчик времени, управление температурой. Вентилятор для циркуляции воздуха и автоматически наклоняет полки.

    Стеклянная дверь позволяет вам увидеть весь процесс и контролировать внутренним термометром градусы и влажность. Отлично подходит для размещения в неотапливаемом гараже или сарае.

    Инкубатор своими руками со всеми примочками

    На такой просторный ящик достаточно 2 лампочки по 15 Вт. Подходит для фанатов своего дела.

    Инкубатор своими руками без вложений

    Только где взять старый винный холодильник? Полупрозрачная дверца выглядит классно.

    Домашний инкубатор своими руками

    Опять в ход пойдет старая мебель.

    Инкубатор из холодильника

    Кромсаем старый холодильник. Тут даже вырезали окошки для обзора.

    Инкубатор своими руками в домашних условиях видео

    Как сделать инкубатор из старого холодильника

    Вам понравились эти идеи? Делитесь в социальных сетях. Может быть, что вашим единомышленникам будет интересна эта подборка.

    Веселый получился материал на тему: как из ничего сделать что-то!

    А можете сразу приобрести современный автоматический инкубатор, который работает по принципу «заложил и жду».

    Подписывайтесь на канал «Курочка». Читайте свежие статьи про цыплят, несушек и бройлеров в числе первых.

    До встречи!

    Подписывайтесь на наш канал «Курочка», с нами интересно!

    До встречи, коллеги! А мы пока подготовим для вас новую и полезную информацию.

    © Все про кур 2020. Все права защищены.

    Ставьте лайк, оцените наши советы. Делитесь с друзьями в соц.сетях.

    Инкубатор своими руками: чертежи, размеры

    В рыночной экономике каждый человек — хозяин своего благосостояния. Сейчас любой может вести достойную жизнь, ведь возможностей для заработка более чем достаточно, к примеру, можно самому сделать инкубатор для яиц. Это позволит вам создать небольшую ферму, которая в будущем станет источником дохода.

    После того как вы сделаете инкубатор для яиц своими руками, у вас появится возможность не только дополнительно зарабатывать, но и обеспечивать своё домашнее хозяйство. Тем не менее чтобы это стало реальностью — необходимо максимально ответственно подойти к созданию данного устройства. Ведь от того, насколько оно правильно будет работать — зависит успех всей задумки.

    Сама конструкция инкубатора для яиц не является особенно сложной. Если вы уже давно занимаетесь выведением домашней птицы, то знаете, что цыплёнок может вылупиться даже при свете обычно лампы. Тем не менее, стоит вам задать слишком низкую температуру, и ничего не произойдёт. Повышенный температурный режим также не приведёт ни к чему хорошему.

    Поэтому перед тем как сделать инкубатор самому не помешает досконально изучить все чертежи, а самое главное понять, как работает терморегулятор. После чего вам останется выбрать подходящий режим и загрузить лоток.

    Конечно же, вы можете просто купить инкубатор для яиц, но цена устройства для столь простой конструкции действительно слишком высока. Намного практичнее и дешевле сделать всё самому.

    Требования к конструкции инкубатора

    Существует множество разнообразных чертежей инкубатора для яиц, которые можно воплотить в жизнь своими руками. Тем не менее чтобы всё прошло как нужно и построенное вами устройство могло достойно выполнять свои функции, необходимо выполнение следующих условий:

    1. Вы должны ориентироваться не только на температуру яиц, но и на количество градусов вокруг будущего цыплёнка. Согласно установленным в сельском хозяйстве нормам температура в двух сантиметрах от яйца должна быть в диапазоне от 37,3 до 38,6.
    2. Чтобы цыплёнок вылупился вам нельзя использовать яйца, которые хранятся уже более 10 дней.
    3. Важно следить за влажностью в инкубаторе. Перед наклёвом она должна составлять не менее 40%. В процессе выведения данный показатель увеличивается до 80%. Если вы всё сделаете правильно, то сами сможете вывести здоровых и крепких цыплят. Непосредственно перед выводком влажность нужно будет немного понизить.
    4. Яйца в инкубаторе, который вы сделаете сами, должны находиться только вертикально. Причём острый конец всегда направляется вниз.
    5. В процессе инкубации все лотки должны быть наклонены влево.
    6. Яйца нужно переворачивать не реже чем три раза в сутки. Перед выводком к ним нельзя прикасаться.
    7. Когда вы сами сделайте инкубатор, позаботьтесь о вентиляции. Нужно сделать так, чтобы движение воздуха выравнивало влажность и температуру. Скорости в 5—6 метров для этой задачи будет более чем достаточно.

    Перед тем как сделать инкубатор своими руками посмотрите видео, представленное ниже. Несмотря на кажущуюся примитивность инкубатор отлично работает и позволяет выводить цыплят в домашних условиях.

    Чертежи для инкубатора

    Чтобы сделать самому по-настоящему качественный инкубатор необходимо подойти к этому делу с максимальной ответственностью. Для начала изучите чертежи, без них сделать хороший проект точно не получится.

    В проектной документации должна быть информация, включающая схему терморегулирования. Здесь должно быть указано, где располагаются нагревательные элементы. Тогда вы сможете сами сделать инкубатор, который долгие годы будет вам служить, позволяя выводить цыплят.

    Вам самому придётся изучить механизм поворота конструкции, нужно выбрать такой, который одновременно обеспечит стабильную работу и в то же время будет довольно простым в изготовлении.

    Важно! Когда вы сами будет создавать конструкцию, учтите возможность закладывания в ячейки яиц разных размеров. Это позволит в будущем расширить домашнее хозяйство с минимальными затратами.

    Дело в том, что рынок очень гибок. В одно время популярностью может пользовать куриное мясо, завтра же все начнут спрашивать гусятину. Послезавтра вновь появится мода на перепелиные яйца.

    В чертеже вы должны учесть механизмы контроля температуры. Вентилятор должен быть установлен именно там, где от него будет больше всего пользы. К тому же не помешает подумать об альтернативном источнике света. Даже небольшой временной промежуток без подогрева может вызвать неправильное развитие цыплят.

    Исходя из всего вышеперечисленного, выбирая чертёж будущей конструкции или делая его самостоятельно, лучше всего ориентироваться на следующие параметры:

    1. Ёмкость инкубатора лучше всего делать средней. Во-первых, это позволит вам размещать в ней порядка 100 яиц, а во-вторых, вы всегда можете заполнить больше ячеек, запас не помешает.
    2. Оптимальной считается конструкция на 108 ячеек. Размер каждой должен быть 45 мм (диаметр). При этом высота не может быть менее 65 мм. Также в конструкции должна быть предусмотрена возможность замены внутренней решётки. Тогда вы сами сможете в любое время менять её, переориентируя устройство на другие яйца.
    3. В качестве нагревательных элементов лучше всего установить 6 ламп. Четыре из них должны быть мощность в 100 Вт, а две по 60.  Новые светодиодные или люминесцентные осветительные элементы, которые не греются лучше не использовать. Схема последовательного подключения, следующая 4 и 2.
    4. Термодатчик должен иметь сопротивление в 1,8 К.

    Скорость переворота лучше всего установить на один час. Это позволит добиться наибольшего эффекта при работе всей системы.

    Делаем инкубатор своими руками

    Корпус

    В большинстве случаев, люди, которые сами хотят сделать инкубатор для яиц своими руками, в качестве начальной заготовки используют именно холодильник. Дело в том, что его конструкция идеально подходит для этой задачи. К тому же финансовые затраты при таком варианте буду минимальными.

    Итак, если вас интересует, как самому сделать инкубатора дома, начните с поиска старого холодильника. Именно с этого пункта начнётся воплощение в жизнь данного проекта.

    В первую очередь, чтобы самому сделать качественный и долговечный инкубатор избавьтесь от морозильной камеры. Также понадобится избавиться от всего остального встроенного оборудования. К счастью, всё это вы легко сможете сделать сами. Для дальнейшего воплощения в жизнь проекта вам понадобится контактор-реле КР-6 и термометр с электрическими контактами.

    Внимание! Катушка в устройстве должна иметь такое сопротивление, которое ограничит мощность до 1 Вт.

    После того, как подберёте все эти устройства, то сможете осуществить подключение электросети сами без каких-либо сложностей. Питание должно осуществляться от сети с напряжением в 220 в.

    Режим работы

    Вначале включаются первые четыре лампы. Их задача поднять температуру до 38 градусов. После этого вам нужно будет замкнуть контакты термометра. В результате этого действия катушка КР получит питание. Дополнительно размыкается контакт КР2. Как только температура снижается, процесс активируется вновь.

    Как видите сделать качественный инкубатор самому довольно-таки просто. Главное правильно настроить температурный режим, позаботиться о системе переворачивания и так далее.

    Равномерный подогрев обеспечивает лампа Л5. Мало того, она нужна чтобы обеспечить нужную влажность. Мало того её, наличие снижает нагрузку на контактор реле. Поэтому обязательно установите ей. К счастью это легко можно сделать самому.

    Внимание! После того как воздух внутри инкубатора нагреется до нужно температуры нужно будут отключить 2 лампы. Без автоматики вам придётся сделать это самому.

    Расчётная мощность инкубатора, который вы должны сделать будет 40 Вт. Это если без вентиляции и поворотного механизма. Их можно исключить из конструкции для большей экономии, но, чтобы результат был удовлетворительным, предварительно нужно позаботиться о создании естественной циркуляции воздуха внутри. В этом вам помогу вытяжки.

    Если вы хотите отказаться от поворотного механизма в конструкции инкубатора, в который будут класться яйца, придётся поворачивать ячейки самому. Это нужно делать не менее 3-4 раз и только в дневное время суток. Тем не менее скорость созревание при таком подходе значительно упадёт.

    Внимание! В качестве ячеек для яиц лучше всего использовать обычные лотки.

    На девятый день в инкубаторе нужно будет самому понизить температуру до 37,5 градусов по Цельсию, на 19 до 37. Если вы не хотите тратить деньги на бесперебойный источник питания, то поставьте внутрь несколько бутылок с горячей водой. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы поддержать нужную температуру.

    Создаём автоматическую систему регулировки температуры

    Нагревательные элементы в инкубаторе, который вы делаете сами, можно располагать не только над лотком, но и сбоку, и даже под ним. Многие эксперты сходятся во мнении, что лучшим вариантом будет самому разместить лампы по всем периметру. Это обеспечит наиболее равномерный обогрев.

    Внимание! Расстояние между лампочками не может быть меньше 25 см.

    Некоторые птицеводы идут на хитрости они покупают нихромовую проволоку. Это довольно мощный нагревательный элемент, который даёт возможность сократить расстояние между источниками тепла до 10 см.

    Есть три типа терморегуляторов, которые обеспечивают правильный температурный режим внутри инкубатора, который вы сделаете из бывшего когда-то холодильника своими руками:

    • Электроконтактор. По факту — это обычный термометр, внутри которого есть ртуть. Только в трубочку впаян специальный электрод. При нагревании ртуть поднимается вверх. В результате электрическая цепь замыкается. После чего инкубатор отключается.
    • Биметаллическая пластина также может обеспечить равномерный нагрев в ваше отсутствие. К сожалению, после того как вы сделаете инкубатор для яиц своими руками именно  с данным устройством, надёжность работы системы уменьшится в несколько раз. Принцип работы пластины довольно прост. При достижении определённой температуры она выгибается, касаясь электрода. В результате цепь замыкается.
    • Барометрический датчик. Представьте себе цилиндр, который сделан из гибкого металла, ёмкость которого заполнена эфиром. При нагревании внутри образуется излишнее давление, благодаря чему замыкается цепь.

    Если вы думаете, как сделать инкубатор для яиц своими руками, подумайте об автоматическом терморегуляторе. Безусловно, его установка займёт больше времени, да и деньги на покупку ещё нужны. Тем не менее это обеспечит практически полную автономность.

    Что собой представляет инкубатор для перепелиных яиц

    Стоит признать, что перепелиные яйца желательно выгревать в особых условиях. Во-первых, в качестве нагревательного элемента в инкубаторе, который вы сделаете сами, нужно использовать бак с водой. Он обеспечит достаточный нагрев.

    Бак лучше всего изготовить из железа. Толщина стенок составит около 4 мм. Не забудьте тщательно пропаять швы. Высота верхних патрубков должна быть 30 мм. Диметр труб не менее 4 мм. Они ввариваются в верхнюю крышку.

    А теперь самое важное. В получившуюся конструкцию опускаются 100-ватные лампы. Колбы должны быть погружены в жидкость до самых патронов. Причём необходимо сделать так, чтобы два нагревательных элемента дублировали друг друга в инкубаторе для перепелиных яиц, который вы сделаете сами.

    Итоги

    Как видите сделать инкубатор самому более чем реально. Для этого достаточно найти старый холодильник и извлечь из него всё оборудование. Среднего лотка в инкубаторе достаточно, чтобы вылупилось около ста цыплят.

    Конечно, чтобы сделать инкубатор для перепелиных яиц понадобится приложить немного больше усилий. Но их стоимость на рынке вполне оправдывает данный шаг. Главное не забыть включить эти затраты в бизнес-план.

    Инкубатор из холодильника своими руками: инструкция

    Рачительные фермеры стремятся сделать качественный домашний инкубатор самостоятельно. Оптимальным выбором следует назвать инкубатор из холодильника своими руками. Он отлично подойдет для вывода молодняка птицы, поскольку корпус прибора имеет хорошие теплоизоляционные свойства, полки легко выступают в роли специальных лотков, поддон, наполненный жидкостью, исполняет функцию увлажнителя. Как грамотно усовершенствовать старый холодильник для своих нужд, добавив терморегулятор и нагреватель, мы расскажем сегодня.

    Требования к устройству

    Чтобы осуществить грамотную сборку самодельного инкубатора, необходимо знать требования, которые предъявляются к нему птицеводами.

    До момента вывода молодняка должно проходить примерно 10 дней. В этот период яйца должны храниться на расстоянии 1 – 2 см при температуре 37,3 – 38,6 градусов. Степень влажности воздуха в момент, когда первый птенец наклевывает скорлупу, должна быть 40 – 60%, в процессе вывода она повышается до 80%. Перед отбором птенцов влажность снова снижается.

    Схема инкубационного устройства из холодильника

    Яйца могут располагаться в данном агрегате двояко. Во время вывода молодняка гусей и уток угол наклона должен быть 90 градусов. В случае, если яйца находятся горизонтально, то от точки расположения их следует перемещать под углом 180 градусов. За день их нужно поворачивать не менее 3 раз. Перед самим наклевом, а именно за несколько суток до вывода птенцов – перемещение яиц в лотках стоит прекратить.

    Для функционального и долговечного бытового инкубатора необходимо создать систему искусственной вентиляции. Путем вентилирования происходит регуляция температурного режима и степени влажности. Скорость вентиляции должна составлять 5 – 6 метров в секунду.

    Инкубатор из холодильника, сделанный по собственным чертежам, призван стать устройством, в котором процесс инкубации максимально повторяет естественный.

    Существует три способа сборки такого инкубатора.

    Для горизонтальной модели требуется холодильник с целостной обшивкой и хорошей теплоизоляцией. Пригодятся 4 электролампочки по 100 Вт, терморегулятор, дрель, лотки, отвертка и скотч. Инкубатор будет располагаться дверцей вниз, все полки следует вынуть за ненадобностью.

    Вертикальный способ более трудоемкий. Для него потребуется сварка, листы ДВП, металлическая проволока, терморезистр, термометр, дрель, клей, шпатель, вентилятор. Недостатком конструкции можно назвать отсутствие автоматизации.

    Полуавтоматический способ является самым сложным, но позволяет увеличить производительность. Для создания такого устройства необходимо взять саморезы, лотки, нагревательный элемент, металлические стойки, вентилятор, металлические оси, терморегулятор, грузило, планку с отверстиями под оси, штифт, емкость для жидкости, дрель, отвертку, дыхательные трубки (2 штуки диаметром 30 мм).

    Видео «Как холодильник превратить в инкубатор»

    Подробнее об изготовлении такого устройства расскажет видео. Предлагаем вам в помощь пошаговую инструкцию, позволяющую смастерить инкубатор из старого холодильника.

    Каркас

    Многие фермеры, не имеющие достаточного практического опыта, не знают, с чего начать. Прочитав эту статью до конца, вы поймете, как сделать инкубатор из холодильника.

    Итак, берется старый поломанный аппарат, из него следует вынуть детали. Понадобится электроконтактный термометр и реле КР-6. Допустимая в устройстве мощность устанавливаемой катушки — не более 1 Вт. Конструкцию подключают к сети и включают 4 лампы. Они повышают температурный режим до 38 градусов. После первоначального прогрева яиц оптимальный режим воздуха будет поддерживаться при помощи нескольких ламп.

    Не забудьте уменьшить частоту срабатывания контактора-реле. Готовая конструкция не должна потреблять больше 40 Вт. Можно обойтись и без вентилятора, полагаясь на естественную циркуляцию воздуха, и перекатывать яйца вручную, но лучше сразу снабдить самодельный прибор всеми функциями для собственного комфорта.

    В роли каркаса способна выступить упаковка из-под телевизора. Внутри каркас необходимо надежно укрепить, взяв для этого арматуру и рейки. Туда же устанавливаются 4 патрона, куда будут вкручены лампы. Они обладают сравнительно невысокой мощностью и используются с целью прогреть и увлажнить яйца. Чтобы соблюсти меры предосторожности и не допустить возгорания, рекомендовано брать патроны из фарфора.

    В качестве увлажнителя, чтобы создать оптимальные условия для инкубации, умельцы часто применяют банку, в которой не происходит перегрев яиц и достигается нормальная испаряемость. Расстояние от лампы до яиц должно составлять не менее 19 см, а в месте под решеткой – около 15 см. В качестве терморегулятора мастера приспособились использовать простой градусник. К наружной стенке следует присоединить ванночку, а сама она должна быть съемной и нормально вставляться обратно.

    Чтобы иметь возможность контролировать процесс инкубации в домашних условиях, в поверхности крышки прибора делаются отверстия размером 8 на 12 см.

    Процесс создания такого устройства по своим чертежам можно детальнее увидеть на видео.

    Как сделать полки

    Если вы планируете создать самодельный инкубатор из холодильника, рассчитанный на 50 куриных яиц, то нужно будет установить решетчатые полки в аппарате. Делается это так. Сразу над поддоном ставится нижняя полка, примерно через 13 см – средняя, а верхняя должна размещаться на расстоянии 30 см.

    На нижней полке обычно устанавливают пару тарелок, имеющих диаметр 20 см. Для этого вполне подойдет одноразовая посуда. На средней полке будет настил из сетки, на верхней – тен, который подключается к терморегулятору. Тен размещают вдоль переднего края полки, отступив около 5 см. Чтобы температура в инкубаторе распределялась равномерно, на тен кладут металлическую пластину.

    В инкубаторе с несколькими лотками, рассчитанном на размещение 200 и более яиц, решетчатые полки ставят в полном объеме. Из недр холодильника допустимо убрать морозилку, что позволить увеличить количество лотков. Установка полок в таком устройстве ничем не отличается от установки в инкубаторе с одним лотком. Помните, что в самодельном устройстве не советуют заполнять лотки полностью, необходимо оставлять свободное место, чтобы яйца получили возможность свободно переворачиваться до 6 раз в день спустя каждые 3 часа на 180 градусов.

    Процесс создания полок с лотками для инкубатора можно увидеть на видео.

    Верхний корпус

    Верхний корпус инкубатора необходимо устелить сеткой. Следует вмонтировать в эту часть агрегата пару лампочек, имеющих мощность 40 Вт.

    Умельцы часто применяют действующие либо уже ненужные ульи. Чтобы избежать попадания вовнутрь пчел, советуют на рамки укладывать металлическую сетку, имеющую ячейки мелкого диаметра. Над сеткой, где устанавливается первый слой инкубационных яиц, помещается подкрышник, который необходимо обтянуть мешковиной либо другой плотной тканью. Теперь в верхнем корпусе свободно поместится около 50 куриных либо 24 – 26 штук гусиных яиц.

    С целью придания корпусу инкубатора жесткости, к нему советуют прикрепить пару досок, лучше всего использовать дубовые. В верхней части их нужно соединить при помощи брусков, после чего приколотить гвоздями. Доски в верхней части необходимо прикрепить болтами к несущей рамке, которая была сварена из металлического уголка. В ней должны быть отверстия для фланцев, которые будут присоединяться к корпусу и доске при помощи болтов. Ось должна быть насажена на прикрепленный к центру фланца подшипник.

    Втулки с резьбой присоединяют к нижней и верхней рамке методом приваривания. В местах крепежей делаются спилы, которые не допустят переворота рамок. Для соединения рамок используют тягу с отверстиями, которые позволяют болту легко передвигаться. В верхние части тяг вставляется трос с сечением 3 мм. Он крепится на валу двигателя, который в свою очередь присоединяют к рамке. Оставьте пару отверстий в верхней части корпуса для терморезистора и термометра.

    В качестве утеплителя внутри корпуса рекомендовано использовать стекловолокно. В вентиляционные отверстия нужно будет вставить изолирующие кольца, чтобы в будущем стекловата не забила дыхательные пути малышей. Чтобы сделать самостоятельно кольца, многие птицеводы по опыту советуют воспользоваться трубой из пластмассы.

    Видео «Инкубатор из ненужного холодильника»

    Как правильно сделать дома инкубатор из ненужного в хозяйстве холодильника, подробно объяснит автор этого видео, основываясь на собственном опыте.

     

    что нужно для разведения цыплят в домашних условиях

    На фермерских ли индивидуальных хозяйствах часто появляется необходимость в разведении цыплят в домашних условиях. Конечно же, для этих целей можно использовать кур-несушек, но для выращивания в домашних условиях цыплят естественным путем это займет много времени, да и потомство будет небольшим.

    Поэтому для разведения цыплят в домашних условиях многие используют инкубатор. Конечно же, существуют промышленные приспособления, используемые для крупных промышленных производств, но для небольших хозяйств отлично подойдут и простые инкубаторы, которые без труда можно сделать и своими руками.

    Сегодня мы расскажем, как сделать инкубатор своими руками, от самого простого до более сложного.

    Как сделать своими руками инкубатор из картонной коробки?

    Самый простой инкубатор для разведения цыплят в домашних условиях, который можно сделать своими руками — это конструкция из картонной коробки. Она делается таким образом:
    • в боковой части картонной коробки прорежьте небольшое окошко;
    • внутрь коробки пропустите три патрона, предназначенных для ламп накаливания. С этой целью нужно на равном и небольшом расстоянии сделать по три отверстия вверху короба;
    • лампы для инкубатора должны иметь мощность по 25 Вт и находиться на расстоянии от яиц примерно в 15 сантиметров;
    • в передней части конструкции следует сделать своими руками дверцу, причем они должны соответствовать параметрам 40 на 40 сантиметров. Дверца должна максимально плотно прилегать к корпусу инкубатора, чтобы конструкция не выпускала тепло наружу;
    • возьмите дощечки небольшой толщины и сделайте из них специальный лоток в виде деревянной рамки;
    • поставьте на борт такого лотка термометр, а под сам лоток поставьте емкость с водой размером 12 на 22 сантиметров;
    • в такой лоток следует поместить до 60 штук куриных яиц и с первого дня использования инкубатора по назначению не забывайте их проворачивать.

    Итак, наиболее простой вариант инкубатора своими руками мы рассмотрели. При необходимости выращивания цыплят в минимальном количестве в домашних условиях такой конструкции будет вполне достаточно.

    Инкубатор высокой сложности

    Теперь давайте рассмотрим, как сделать своими руками более сложный инкубатор. Но для этого нужно соблюдать такие формальности:

    • если отверстия камеры для вентиляции закрыты, то камера должна быть целиком герметичной;
    • при открытии вентиляционных отверстий воздух следует смешивать равномерно, иначе температура внутри камеры равномерной не будет и это очень нехорошо для цыплят;
    • желательно оборудовать инкубатор принудительной вентиляцией.

    Также можно оснастить домашний инкубатор специальным устройством, которое способно автоматически переворачивать лоток вместе с яйцами и избавит вас от этой работы. Так, переворачивать яйца следует раз в час своими руками. При отсутствии специального устройства яйца переворачиваются не реже, чем через каждые три часа. Такие приборы не должны соприкасаться с яйцами.

    Первые полдня температура в инкубаторе должна составлять до 41 градуса, затем ее постепенно снижают до 37,5 соответственно. Требуемый уровень относительной влажности воздуха составляет порядка 53 процентов. Перед выводом цыплят, температуру нужно будет еще снизить, а важность при этом следует повысить до 80 процентов.

    Как сделать своими руками инкубатор с электронным управлением?

    Более усовершенствованная модель — это инкубатор, оснащенный электронным управлением. Его можно сделать так:

    • каркас для инкубатора делают на основе деревянных брусьев, затем его обшивают фанерой со всех сторон;
    • ось крепят в верхней части камера, затем на нее крепят лоток из расчета в 50 яиц максимум;
    • размеры лотка составляют 250 на 400 мм, высота его — 50 мм;
    • лоток делают на основе сетки из металла на 2 мм;
    • изнутри лоток обтягивают капроновой сеткой. Яйца выкладывают так, чтобы их острый конец был внизу;
    • для нагревания возьмите лампы накаливания (4 штуки), имеющие мощность в 25 Вт;
    • для создания в камере необходимого уровня влажности потребуется жестяная белая ванночка размером 100 на 200 и на 50 мм, наполненная водой. К ванночке припаиваются три медные дуги из проволоки в виде буквы П высотой на 80 мм;
    • на проволоку нужно прицепить ткань, которая сможет увеличить поверхность испарения воды;
    • для попадания воздуха внутрь камеры в потолке нужно сделать 8 отверстий с диаметром порядка 20 мм каждое. В нижней панели следует проделать 10 отверстий аналогичного размера. Таким образом, снизу будет заходить в камеру воздух, нагреваться посредством ламп накаливания и при выходе наружу через верхние отверстия он будет нагревать яйца;
    • установите в инкубационной камере специальный температурный датчик, который будет регулировать уровень температуры.

    В первые шесть дней работы температура внутри инкубатора должна держаться на уровне 38 градусов. А затем ее можно будет постепенно снижать на полградуса в сутки. Кроме того, нужно будет переворачивать лоток с яйцами.

    Раз в три дня нужно будет наливать воду в специальную ванночку и промывать ткань в мыльной воде с целью удаления солевых налетов.

    Самостоятельная сборка многоярусного инкубатора

    Инкубатор такого типа обогревается посредством электричества автоматически, он должен работать от обычной сети на 220 В. Чтобы обогревать воздух потребуется шесть спиралей, которые берутся с кафельной изоляции утюга и последовательно соединены друг с другом.

    Чтобы поддерживать комфортную температуру в камере такого типа нужно взять реле, оснащенное автоматическим контактным измерительным прибором.

    Данный инкубатор имеет такие параметры:

    • высота 80 сантиметров;
    • глубина 52 сантиметра;
    • ширина 83 сантиметра соответственно.

    Изготовление конструкции выглядит следующим образом:

    • каркас делают на основе сосновых брусков длиной по 40 мм;
    • со всех сторон бруски оббивают фанерой с толщиной 3 мм;
    • свободное пространство между бруском и фанерой заполняется сухой стружкой или опилками, можно взять и пенопласт с целью утепления конструкции;
    • дверь в виде отдельной панели крепят к тыльной стене каркаса инкубатора;
    • в качестве крепежа используют навесы шарнирного типа.

    Внутри инкубатор разделяют на три отсека путем установки трех перегородок. Боковые отделения должны быть более широкими, нежели серединное отделение. Их ширина должна составлять 2700 мм, а ширина среднего отсека — 190 мм соответственно. Перегородки изготавливаются их фанеры толщиной 4 мм. Между ними и потолком конструкции должен быть зазор примерно на 60 мм. Затем к потолку параллельно перегородкам следует прикрепить уголки размером 35 на 35 мм из дюралюминия.

    В нижней и верхней части камеры проделываются щели, которые будут служить вентиляцией, благодаря этому во всех частях инкубатора температура будет одинаковой.

    В боковых частях укладываются три лотка для инкубационного периода, а один будет нужен для вывода. К задней стене центральной части инкубатора устанавливается термометр контактного типа, который крепят психрометром к фронтальной части.

    В среднем отделении устанавливается прибор для нагревания примерно на расстоянии 30 сантиметров вверх от дна. В каждый отсек должна вести отдельно установленная дверца.

    Для лучшей герметичности конструкции под крышку застилают трехслойный байковый уплотнитель.

    На каждом отсеке должна быть отдельная ручка, благодаря которой каждый лоток можно будет поворачивать из стороны в сторону. Для поддерживания необходимой температуры в инкубаторе нужно реле, работающее от сети в 220 В или термометр ТПК.

    Теперь вы убедились в том, что инкубатор для разведения цыплят в домашних условиях можно сделать своими руками. Конечно же, разные конструкции имеют разную сложность выполнения. Сложность зависит от количества яиц и от степени автоматизации инкубатора. Если высоких требований вы не предъявляете, то вам будет достаточно и простой картонной коробки в качестве инкубатора для выращивания цыплят.

     

    чертежи с размерами и подробное видео

    Если вы часто занимаетесь выращиванием цыплят, вы знаете, что в таком деле без хорошего инкубатора не обойтись. То наседка не подоспела, то порода кур с плохо развитыми инстинктами насиживания (большинство несушек), то вообще отсутствие взрослых кур. В таком случае, конечно же, нужно купить прибор. Но можно его сделать и самому. Как смастерить своими руками инкубатор, предлагаем узнать вместе с нами.

    Наверное, такое название как самодельный инкубатор, по меньшей мере, многих удивит. Как может, например, холодильник выполнять его роль? Ответ – может еще и как! Но все по порядку. Что касается самодельного устройства, то многие отечественные наши птицеводы успешно выращивают цыплят даже в самых простейших конструкция. Такой инкубатор может послужить верным помощником до того времени, пока заводчик не приобретет автоматический промышленного производства.

    Хорошо продуманные самодельные инкубаторы могут стать отличной альтернативой покупным и прослужить фермеру очень долго.

    Что нужно, чтобы сделать самодельный прибор?

    1. Первое, что нужно для самодельного прибора – это удобная подходящая камера, ящик или коробка. Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. При этом, если ящик у вас картонный, то его также можно легко приспособить, обшив фанерой и плотной бумагой. Важно для предотвращения утечки тепла во время сборки емкости все щели и проемы заделать герметиком.
    2. Еще одна важная составляющая часть – ванночки с водой. Сделайте их по размеру вашего устройства и ставьте на дно коробки.
    3. Лотки лучше всего сделать из строганных дощечек, высота бортиков которых делается 70 мм. Нижнюю часть обтягиваем металлической сеткой с ячейкой 10х10.
    4. Внутри коробки приделываем для установки лотков направляющие из металлических уголков. Наша конструкция должна напоминать вид этажерки.
    5. Для обогрева используем 4-5 электролампочек по 25 ватт каждая. Одну из ламп можно приделать внизу, чтобы тепло равномерно распределялось по всей конструкции.
    6. Не забудьте о термометре, он всегда должен быть внутри инкубатора.
    7. Вытяжные отверстия проделываем внизу, примерно 16 дырочек по 25 мм.
    8. Также обязательно предусмотрите в стенке сверху смотровое окошко. Это важно для дополнительного контроля инкубации во время «высиживания» яиц.
    9. Для изготовления конструкций можно использовать и готовые чертежи. Так, ниже представлена схема инкубатора, взятая из книги.
    Чертеж простого устройства А. Варваровой

    Материалы и инструменты

    Чтобы изготовить инкубаторы потребуется несколько вещей, многие из которых найдутся дома. В качестве материалов и инструментов во время работы нам понадобится:

    • картонный или деревянный ящик, листы фанеры, пластика или пенопласта.
    • герметик;
    • шурупы;
    • металлическая сетка и уголки;
    • шуруповерт;
    • лампочки;
    • острый нож;
    • бумага или фольга;
    • стекло для смотрового окошка;
    • лотки для яиц.

    Инструкция по изготовлению

    Для инкубатора не обязательно создавать сложные конструкции. Ведь аппарат это, в принципе, простой. Главное, чтобы в нем всегда поддерживалась определенная температура и влажность. А мы познакомим вас с парой проверенных временем конструкций и расскажем как соорудить инкубатор самостоятельно.

    Модель из холодильника

    Итак, если у вас есть старый холодильник, тогда не спешите его выбрасывать. Из его камеры легко соорудить самодельный инкубатор для домашнего птицеводства. Дело в том, что сама конструкция холодильника хорошо удерживает постоянную температуру внутри, что очень удобно для нашего случая. Все, что вам нужно — это сам бывший холодильник, лампочки по 100 Ватт (примерно 4 штуки), регулятор температуры, контактор-реле КР-6.

    1. Убираем морозильную камеру из холодильника, если есть.
    2. Внутри приделываем патроны для ламп, регулятор температуры и контактор-реле КР-6.
    3. На передней двери вырезаем небольшое смотровое окошко.
    4. Оборудываем решетки для поставки яиц и лотков.
    5. Прикрепляем термометр. Вот и все!

    Для визуальной наглядности предлагаем просмотреть чертеж изготовления инкубатора.

    Чертеж устройства для вывода яиц
    Модель автоматическая из холодильника

    Инкубатор с автоматическим переворотом яиц – это очень удобно и полностью заменяет обычное устройство промышленного производства. Однако для того чтобы его сделать придётся немного потрудиться. Но в результате вы сможете в зависимости от марки холодильника без проблем прогревать около 50 яиц за раз. Далее разберем пошагово как изготовить инкубатор из старого холодильника.

    1. Все так же как и в первом случае, мы убираем все лишнее, в том числе и морозильную камеру.
    2. В передней дверке вырезаем окошко и стеклим его. Все щели убираем герметиком, а для более аккуратного внешнего вида края окошка закрываем рамкой из плинтусов кухонной мебели.
    3. Основной управляющий блок в данной конструкции – это автоматический терморегулятор, автомат переворота лотков Мечта 12 с питанием 12В, а также регулятор влажности.
    4. В качестве источника питания хорошо применить два компьютерных блока (один для связки Мечта-12 + нагрев, второй – для переворачивания лотков).
    5. Лотки, кстати, лучше купить готовые для автоматических устройств, но можно сделать их самодельными.
    6. Далее оснастим инкубатор источником тепла и света. Закрепляем две лампочки сверху и четыре внизу. Делаем последовательное соединение по 2 лампочки.
    7. Проверяем работу ламп, делая плюсовой провод через реле терморегулятора Мечта 12, подключаем к блоку питания терморегулятор.
    8. Закрепляем датчики температуры.
    9. Автоматический инкубатор готов к использованию! Все остальное более детально смотрите на фото, видео, а также на чертежах.
    Схема устройства самодельного устройства С. Козина: 1-датчик терморегулятора; 2-терморегулятор; 3-лампы накаливания; 4-вентилятор; 5-ручка поворота лотков; 6-лотки; 7-пластина; 8-ванночка.

    Модель из коробки

    Сгодятся для вывода цыплят и другие подручные материалы. Так, например, одну простую конструкцию предлагает нам П. Якименко из Москвы. Он самодельный инкубатор сделал из обычной картонной коробки размером 56х47х58 см. Сделать инкубатор из коробки на самом деле не сложно. Изнутри картон обклеивается бумагой или войлоком в два слоя. В верхней стенке делается смотровое окошко 12х10 см. Также даются маленькие дырочки для проводов. С их помощью внутри устанавливаются три электролампочки мощностью 25 Вт.

    Лампы для отдачи тепла следует установить на высоте 15 сантиметров от поверхности самих яиц. А отверстия, где продеты проводки, важно закупорить ватой для избежания утечки тепла. Затем делают деревянные лотки, удобную дверцу, рейки под лотки.

    В таком простом самодельном устройстве также важно поддерживать высокую температуру, поэтому на специальную планку приделываем термометр. Чтобы инкубировать яйцо, нужно создать также постоянную влажность в ящике. Для высокой влажности внутрь устройства ставим посудину с водой. В первые 12 часов после закладки яиц температура в коробке должна быть примерно 41 градусов, в последующие часы ее снижают до 39 градусов.

    Такой аппарат важно установить не на пол, а не небольшие бруски высотой 15-20 сантиметров. Должна производиться постоянная циркуляция воздуха, как внутри, так и снаружи коробки.

    Смотрите еще один вариант, как сделать инкубатор для яиц в видео с канала Михаила Ткаченко.

    Автоматическая модель из пенопласта

    Вывести яйцо поможет и простой инкубатор, сделанный из пенопласта. Тем более, что этот материал обладает отличными теплоизоляционными качествами – он поможет долго удерживать тепло внутри конструкции. Чтобы сконструировать самый простой выводной мини аппарат для яиц своими руками из пенопласта, надо лишь подготовить сам материал, а также осветительные приборы. Итак, теперь разберем этапы создания поподробнее.

    1. Для начала изготовим стены, крышку и дно для конструкции. Она должна представлять собой ящик и не иметь щелей и зазоров. При этом внутри должно хватать места для размещения лотков с водицей и сеток для яиц. Лучше заранее подготовить чертежи с размерами и все продумать.
    2. Далее, пенопластовый ящик нужно оснастить освещением — для этого в отверстия в крышке вставляются патроны с лампами, мощностью около 20 Вт. Они должны располагаться на расстоянии в 15 см от лотка с яйцами.
    3. На самое дно коробки устанавливается емкость с водой. Ее тоже лучше отодвинуть от лотков на 15 см.
    4. Хорошо будет оснастить конструкцию и термометром — его вешают внутри ящика. А чтобы снимать показания, не открывая крышку, в ней нужно сделать окошко, закрыв его прозрачным пластиком.

    Фотогалерея

    Предлагаем ознакомиться с еще несколькими готовыми схемами аппарата.

    Видео «Пример самодельного устройства из холодильника»

    На даче или дома завалялась неработающая техника? Сделайте из него инкубатор, как показано в этом видео.

    Самодельный инкубатор для вылупления куриных яиц: можно ли это сделать своими руками?

    Промышленные инкубаторы для яиц — дорогая роскошь.

    Полное раскрытие информации.

    Сам я никогда не делал инкубатор. Но многие из моих друзей здесь, в Италии, действительно, мои инкубаторы в Бринси стали чем-то вроде знаменитости, потому что они представляют собой такое необычное зрелище.

    Информация в этой статье взята из подробного чтения об инкубаторах DIY, разговоров с членами нашего местного союза фермеров об их «инкубаторе для аквариумов» (см. Ниже), а также сообщений от друзей и соседей, которые их использовали — и все еще делать.

    Так может ли самодельный инкубатор быть менее дорогим, но при этом обеспечивать оптимальные уровни тепла, влажности и безопасности, необходимые для успешного вывода?

    Наш друг Клаудио рассказал мне, что его мать (из сельской Италии) вылупляла цыплят в теплом помещении под кухонным камином, если не было наседок.

    Неужели все так просто? Неужели мы стали слишком полагаться на коммерчески производимые устройства, чтобы выполнять то, что по сути является очень естественным процессом?

    В этой статье я исследую положительные и отрицательные стороны самостоятельной работы и предлагаю три набора инструкций, которые помогут вам сделать это самостоятельно, если вы решите, что именно так вы и хотите.

    И я говорю с нашим местным Союзом фермеров об инкубаторе для аквариумов, который они успешно использовали на протяжении многих поколений.

    Плюсы и минусы самодельного инкубатора.


    Плюсы.

    • Это намного более дешевый способ вылупления, чем использование инкубатора, купленного в магазине — по крайней мере, на поверхности.
    • Вы можете сделать его в основном из переработанных предметов, которые могут быть у вас дома, так что это стоит еще меньше.
    • Вы получаете удовлетворение , зная, что используете повторно используемые (переработанные) предметы.

    Минусы.

    • Самым большим недостатком является то, что, как известно, трудно поддерживать правильные уровни температуры и влажности . Это две наиболее важные части инкубации. Если ими не управлять должным образом, уровни вывода, как правило, будут очень низкими.
    • Они, как правило, не работают также в помещениях с низкой или колеблющейся температурой — хотя это также верно и для некоторых небольших коммерческих инкубаторов.
    • Обычно вылупление из самодельных инкубаторов значительно ниже 50%. В некоторых исследованиях этот показатель составляет всего 33%, в то время как другие утверждают, что вероятность успеха намного выше.
    • Важно помнить, что в любой кладке яиц будут некоторые, которые не вылупляются по разным причинам, не имеющим никакого отношения к инкубатору: низкий уровень фертильности, время года, проблемы с транспортировкой и транспортировкой. , Плохое хранение, бактерии, заражающие пористые яйца и т. Д.

    Все еще хотите попробовать инкубатор DIY? Давайте посмотрим, как это можно сделать.

    Самодельный инкубатор для аквариумов.

    Этот инкубатор ежегодно демонстрируется на нашей местной сельскохозяйственной выставке в сельской Италии. Я спросил представителя Союза фермеров о его успехе — который выглядит превосходно — и он сказал мне, что раньше это был распространенный способ вылупления в Италии, когда не могли найти наседку или требовался вывод большего размера.

    • Влажность поддерживается за счет использования одной большой банки каменщика (слева от изображения) и меньших чашек (справа), добавляемых по мере необходимости.
    • Тепло поддерживается двумя лампами над аквариумом и, что немаловажно, подогреваемым ковриком под подстилкой.
    • Нет навороченных таймеров, токарных станков или цифровых дисплеев . Яйца просто помещают в резервуар и оставляют, пока они не вылупятся.
    Самодельный инкубатор для аквариумов, представленный на нашей местной сельскохозяйственной выставке.

    Инкубатор аквариума успешен?

    Несмотря ни на что, похоже, что да.Конечно, цыплята вылупляются из него каждый год, что я видел последние двенадцать лет.

    Мог бы я лично использовать этот метод? На чистом уровне ощущений я, конечно, испытываю искушение, увидев его в действии. Это кажется естественным, и мне нравится использовать старые итальянские методы, проверенные поколениями.

    Но мои знания говорят мне нет. Стекло плохо удерживает тепло, а влажность постоянно отсутствует.

    Тем не менее, у меня может возникнуть соблазн попробовать, когда я в следующий раз вылуплюсь.

    Список покупок самодельного инкубатора.


    Поиск в Интернете обнаружил огромное количество самодельных инкубаторов для яиц, в которых можно вылупить любые птичьи яйца. Вот что у всех них общего и то, что вам нужно, чтобы купить , если вы решите сделать это самостоятельно.

    Сам контейнер : он должен быть хорошо изолирован, чтобы поддерживать постоянный уровень тепла и влажности. Популярными вариантами являются ящики для пикника, контейнеры из пенопласта и вышедшие из употребления холодильники.

    Способ нагрева. Самый популярный выбор — стандартная лампа мощностью 25 Вт, прикрепленная к лампе, вставленной в угол контейнера. Я также видел, как использовалась электрическая грелка — см. Инкубатор с рыбным баком выше.

    Галька или камни. Тепло можно поддерживать при более постоянной температуре, помещая на дно емкости несколько камней.

    Прочная проволочная сетка. Нагревательный элемент должен быть отделен от яиц , а затем от цыплят.Иначе есть реальная опасность, что они сгорят. И, в зависимости от материала, риску подвергается сам инкубатор.

    Инкубатор своими руками, сделанный из контейнера из пенополистирола и прочного сетчатого пола.

    Миска и губка для удержания воды и поддержания влажности на нужном уровне. Миску необходимо держать подальше от вылупившихся птенцов, иначе они легко утонут. Положить его на пол с сеткой сверху — хорошее решение.

    Термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности соответственно.Его необходимо разместить рядом с яйцами для получения точных показаний, поскольку самодельные инкубаторы с неподвижным воздухом, как правило, имеют горячие и холодные точки.

    Некоторые модели также включают вентилятор — обычно компьютерный вентилятор — для более эффективной циркуляции теплого воздуха. Иногда добавляют небольшой мотор для создания поворотного механизма. В противном случае яйца придется переворачивать вручную.

    Я просматривал многочасовые видеоролики и придумал четыре набора инструкций, которые, на мой взгляд, представляют собой комбинацию простых для выполнения и эффективных при объединении различных требуемых элементов.

    Я бы посоветовал посмотреть все четыре — они занимают всего несколько минут каждый — и решить, какая комбинация функций лучше всего подходит для вашей личной ситуации.

    Создание самодельного инкубатора: модель №1.


    Это самый простой из самодельных инкубаторов, которые я здесь описал. У него была очень низкая скорость вывода: вылупилось только одно из яиц.

    Тем не менее, у него есть некоторые отличные характеристики, например, галька для поддержания температуры.Поэтому стоит подумать о том, чтобы объединить их с более продвинутыми функциями в двух других.

    Положительные .

    Быстро, легко и недорого.

    Камешки в воде помогают поддерживать необходимый уровень температуры.

    Диммерный переключатель помогает легче контролировать температуру.

    Проблемы .

    На температуру быстро влияют колебания комнатной температуры.

    Должен быть под рукой для контроля температуры и влажности.

    Пенополистирол очень трудно чистить, что очень важно при его повторном использовании.

    Самодельный инкубатор №2.


    Из всех доступных инструкций эта, вероятно, имеет наибольшие шансы на успех. Сделать это просто, недорого, и в этом видео есть очень четкие пошаговые инструкции.

    Однако, опять же, у него был низкий уровень вывода — 25%.

    Положительные .

    Простота изготовления.

    Недорого.

    Переключатель яркости облегчит контроль температуры.

    Губка в миске предотвратит утопление только что вылупившихся цыплят.

    Проблемы .

    Из-за отсутствия вентилятора в инкубаторе образуются горячие и прохладные точки.

    Должен быть рядом, чтобы переворачивать яйца и проверять температуру и влажность.

    Смотровое окно было бы лучше с двумя стеклянными частями для обеспечения двойной изоляции.

    Создание самодельного инкубатора: №3.


    В этом видео демонстрируется простой автоматический переворачиватель яиц, идущий в комплекте с инкубатором, и вентилятор для более эффективной циркуляции теплого воздуха. К сожалению, инкубатор уже построен, поэтому шаги не так ясны.

    Тем не менее, это подробное видео по изготовлению автоматического устройства для переворачивания яиц, показанное на видео выше.Это дольше, чем у других (почти 20 минут), но если вы хотите пройти этот маршрут, это очень полезно.

    Положительные .

    Автомат токаря — несомненный бонус. В противном случае вам нужно будет переворачивать яйца вручную каждые несколько часов.

    Проблемы .

    Очевидно, его сложнее настроить, чем базовый инкубатор из первого видео.

    Какой бы метод вы ни выбрали для создания самодельного инкубатора, я надеюсь, он принесет вам успех!


    Если вас интересует штриховка, эти страницы могут оказаться вам полезными.


    Создайте собственный инкубатор для яиц

    Если вы какое-то время выращивали цыплят, возможно, вы подумываете о том, чтобы вывести цыплят в инкубаторе. Это может быть интересный проект для вас или ваших детей. Если вы еще не держите стадо, получите несколько оплодотворенных яиц у товарища по содержанию кур или отправьте оплодотворенные яйца из инкубатория, который предлагает определенную породу, которая вас интересует. Покупаемые в магазине инкубаторы удобны и предлагают дополнительные функции, построение собственного самодельного инкубатора может дать отличные результаты.

    В нашем инкубаторе используется охладитель из пенопласта для изоляции яиц и предотвращения утечки тепла от лампочки, а для защиты пенопласта мы построили внешний корпус из 1⁄2-дюймовой фанеры. Однако есть много вариантов, которые могут быть столь же успешными. Не стесняйтесь изменять эти идеи, чтобы включить части, которые у вас уже есть или которые вы легко можете получить.


    Как работают инкубаторы

    Целью инкубатора является постоянное поддержание температуры от 97 до 101 градуса по Фаренгейту.Здесь мы создаем простой инкубатор с неподвижным воздухом, то есть в нем нет вентилятора для циркуляции воздуха. (Инкубатор с вентилятором называется инкубатором с принудительной подачей воздуха.) Из-за этого вы должны стремиться к более высокой температуре в 101 градус по Фаренгейту. Для ваших яиц требуется влажность от 50 до 55 процентов в течение первых 18 дней и 65 процентов или больше за последние три.

    Если инкубатор станет слишком сухим, яйца могут не вылупиться. Чтобы контролировать влажность, отрегулируйте количество воды в противне. Если вы не получаете достаточной влажности, вы можете попробовать добавить в сковороду губку; это должно помочь внести больше влаги в окружающую среду.

    В течение первых 18 дней яйца необходимо переворачивать два или три раза в день. Чтобы лучше отслеживать, с помощью карандаша отметьте X с одной стороны и O с другой, чтобы помочь вам запомнить, какая сторона какая. В течение последних трех дней ни в коем случае нельзя беспокоить яйца — ни повороты.

    Что вам понадобится

    Дэниел Джонсон

    Список вырезок

    • 2 куска фанеры размером 11 на 16 ½ дюйма, толщиной 1⁄2 дюйма (короткие стороны внешнего корпуса)
    • 2 куска фанеры размером 11 на 27 дюймов, толщиной 1⁄2 дюйма (длинные стороны внешнего корпуса)
    • 1 кусок фанеры размером 16½ на 26¼ дюйма, толщиной 1⁄2 дюйма (основание внешнего корпуса)

    Список деталей

    • Охладитель из пенопласта размером 25 ½ на 13 на 16 дюймов
    • светильник пластиковый
    • два винта 1/2 дюйма
    • Корпус светильника
    • два винта 5⁄8 дюйма
    • заземленный шнур электропитания
    • Лампа 40 Вт
    • Выключатель термостата электрического водонагревателя
    • цифровой термометр / ареометр
    • кусок стекла или пластика размером 5 на 7 дюймов (от рамки для фотографий)
    • Одноразовый алюминиевый противень 12 на 8 дюймов
    • охлаждающая стойка
    • маленькое полотенце
    • столярный клей
    • Гвозди 1 дюйм

    Список инструментов

    • молоток
    • рулетка
    • карандаш
    • сверло
    • сверло сверло по дереву
    • сверло по дереву
    • отвертка
    • прозрачная лента
    • зубчатый нож
    • бритвенный нож
    • кусачки

    Шаг 1

    Дэниел Джонсон

    Используя столярный клей и 1-дюймовые гвозди, создайте пятигранный куб, оставив верхнюю часть открытой.Используйте кусок фанеры размером 16 ½ на 26 дюймов в качестве основы. Добавьте два куска фанеры размером 11 на 16 ½ дюймов, чтобы создать короткие стороны. Наконец, используйте две детали размером 11 на 27 дюймов, чтобы добавить длинные стороны.


    Шаг 2

    Дэниел Джонсон

    Затем начните немного грязную работу по сокращению кулера. На задней стороне кулера, с одной стороны, с помощью карандаша нарисуйте грубую форму корпуса корпуса осветительного прибора (как показано). Затем аккуратно вырежьте эту форму из пенопласта.Держите пылесос под рукой!

    Вставьте крепежную коробку в соответствующее отверстие. Вам также нужно будет просверлить отверстие диаметром 3⁄4 дюйма в деревянном ящике прямо за ящиком, чтобы пропустить электрический шнур. Как только это будет завершено, вы можете прикрутить корпус к фанерному корпусу с помощью 5⁄8-дюймовых винтов.

    Шаг 3

    Daniel Johnson

    Стеклянное окошко в верхней части инкубатора очень удобно, позволяя вам контролировать температуру, влажность и яйца, не открывая крышку. Снова сделайте отметку по контуру куска стекла размером 5 на 7 дюймов.Затем с помощью зубчатого ножа вырежьте пенопласт немного внутрь (1⁄4 дюйма), чтобы отверстие было слишком маленьким. Вырежьте небольшую «полку» для стакана, чтобы он мог стоять на нем так, чтобы, когда вы все закончили, стекло было на одном уровне с крышкой холодильника. Используйте прозрачный скотч, чтобы плавно закрепить края стекла на месте.

    Шаг 4

    Дэниел Джонсон

    Невылупившимся цыплятам необходим воздух для дыхания — они фактически дышат прямо через яичную скорлупу, поэтому важно обеспечить вентиляцию вашего инкубатора.Используя дрель и 1⁄2-дюймовую деревянную коронку, осторожно просверлите в пенопласте несколько отверстий на 1⁄2 дюйма. Не существует жестких правил, так что это еще один аспект, с которым вы можете поэкспериментировать. Вы можете добавить больше отверстий, даже проделав отверстия в деревянном корпусе. Если вы считаете, что в инкубаторе слишком много сквозняков, заклейте некоторые вентиляционные отверстия изолентой.

    Шаг 5

    Дэниел Джонсон

    Теперь вам нужно выполнить простую разводку для осветительной арматуры и переключателя термостата.Используя бритвенный нож, снимите примерно 8 дюймов внешней оболочки заземленного электрического шнура. Отрежьте заземляющий (зеленый) провод и отложите его для дальнейшего использования. Пропустите черный и белый провода через отверстие в монтажной коробке. Оставьте черный посередине, но протяните белый провод через боковые стороны.

    Как и во всем, что связано с электричеством, безопасность является первоочередной задачей при создании и использовании инкубатора. Не подключайте инкубатор к розетке, пока не убедитесь, что проводка правильная. Если вы новичок в электромонтажных работах или процедурах с электрооборудованием, обратитесь за помощью к кому-нибудь знающему.

    Шаг 6

    Дэниел Джонсон

    Прикрепите переключатель термостата к стене холодильника, где-нибудь рядом с лампочкой. (Мы вкручивались прямо в пенопласт, но вы также можете использовать ленту или клей.) Прикрепите белый провод к одному из винтов термостата, а затем используйте оставшийся кусок заземляющего провода, чтобы снова подсоединить другой винт к корпусу приспособления.

    Шаг 7

    Daniel Johnson

    Присоедините черный провод к латунному винту на осветительной арматуре, а другой провод к серебряному.Вкрутите светильник в корпусную коробку и вставьте лампочку мощностью 40 Вт, которая будет служить вашим источником тепла.

    Шаг 8

    Дэниел Джонсон

    Вам понадобится простой источник воды, чтобы повысить влажность инкубатора. Одноразовый алюминиевый противень для выпечки отлично подойдет, хотя вы можете использовать практически любую емкость. Вам также понадобится место для размещения яиц: приподнятая охлаждающая стойка нам отлично подошла. (Чтобы яйца не скатывались, положите их на небольшое полотенце.) Не забудьте добавить термометр / ареометр.

    Шаг 9

    Daniel Johnson

    Включите инкубатор и наблюдайте за настройкой в ​​течение дня или двух перед добавлением яиц, чтобы убедиться в правильности температуры и влажности и дать вам время для внесения любых необходимых корректировок. Когда вы удовлетворены, дела идут хорошо, кладите яйца.

    Модификации вашего инкубатора

    Эти инструкции относятся к инкубатору с неподвижным воздухом, также известному как инкубатор без вентилятора, но вы можете изменить план, добавив вентилятор для циркуляции воздуха.Многим людям удается утилизировать простой использованный 12-вольтовый охлаждающий вентилятор из старого компьютера. Если вы решите пойти по этому пути, вам понадобится 12-вольтный преобразователь постоянного тока.

    Термостат водонагревателя великолепен тем, что он постоянно измеряет температуру окружающего воздуха и автоматически включает или выключает лампочку по мере необходимости для поддержания заданной температуры, которая регулируется переключателем. Некоторые люди, строящие самодельные инкубаторы, меняют термостат на диммер и контролируют температуру, увеличивая или уменьшая яркость света, но это требует большего внимания и тонкой настройки, чтобы поддерживать идеальное тепло, в то время как термостат водонагревателя делает это за вас.Если вы обнаружите, что ваш термостат допускает слишком большие колебания температуры, вы можете поэкспериментировать с увеличением или уменьшением его расстояния от лампочки.

    Поймите, что правильная инкубация яиц является сложной задачей, и не всегда возможен стопроцентный успех. Даже небольшого перепада температуры или влажности может быть достаточно, чтобы некоторые яйца вышли из строя, поэтому будьте готовы к этому заранее.

    Эта статья написана с помощью Саманты Джонсон. Дэниел и Саманта — брат и сестра писателей из Висконсина, которые написали несколько книг, в том числе How to Build Chicken Coops (2015).

    Эта статья впервые появилась в мартовском / апрельском номере журнала Chickens .

    Создайте самодельный инкубатор за 6 простых шагов

    Ищете безопасное место, чтобы положить оплодотворенные куриные яйца туда, где вы будете знать, что они вылупятся?

    Вы можете выбрать более дорогой вариант и купить инкубатор в магазине, или , вы можете воспользоваться своей внутренней практичностью, сделав самодельный инкубатор для кур.

    Если последнее звучит как лучший вариант, вы попали в нужное место.

    Эта статья даст вам все знания, необходимые для создания первого дома для кур!

    Что вам нужно

    • Охладитель пенопласта
    • Зубчатый нож
    • Стеклянная панель
    • Изолента
    • Датчик температуры и влажности
    • Лампа
    • Маленькая миска и губка
    • Куриная проволока (с квадратами дюйма)
    • Лампа на 25 ватт
    • Гнездо для лампочки со шнуром

    Как построить самодельный инкубатор для кур за 6 шагов

    Даже если вы домохозяйка, вы можете сделать и использовать инкубатор для куриных яиц для своего курятника.

    В конце концов, вы хотите, чтобы яйца находились в максимально безопасных условиях для роста и вылупления цыплят.

    Если вы новичок в инкубации яиц, мы рекомендуем следовать нашему руководству, чтобы вы могли построить простой самодельный инкубатор для кур. Проверьте это!

    Примечание: Этот инкубатор может вместить до 4 яиц в зависимости от размера вашего контейнера. Для тех, кто хочет сразу вывести больший объем яиц, может быть лучшей идеей инвестировать в шкаф-инкубатор и шкаф-инкубатор .

    1. Вырежьте отверстие для окна

    Мы не рекомендуем картонную коробку для самодельных инкубаторов, потому что они хрупкие и легко промокают! Для этого руководства по инкубатору для куриных яиц вам понадобится контейнер из пенопласта.

    Вы начнете с того, что с помощью зубчатого ножа удалите квадрат с верхней части кулера, на который будет опираться стеклянная панель.

    Пенополистирол может сохранять больше тепла по сравнению с пластиковыми, картонными и стеклянными контейнерами.

    Вы не будете удалять всю верхнюю часть — вместо этого , основывайте размер квадрата, который вы вырезаете, на размере вашей панели .

    Не забудьте сделать отверстие меньше стеклянного окна. Иначе он провалится.

    2. Поместите панель и тщательно заклейте края

    Большинство самодельных инкубаторов для яиц не имеют смотрового окна, но это не значит, что вам тоже следует пропускать их. В течение 21 дня инкубации вы должны держать яйца при температуре 100º F (1).

    Неправильный контроль означает, что температура или влажность слишком высоки или слишком низки в течение достаточного периода времени, что мешает нормальному росту и развитию эмбриона.

    Установив стеклянное окно, вы можете удерживать тепло и предотвратить резкие колебания температуры, которые могут помешать 21-дневному инкубационному периоду.

    Помня об этом, поместите стеклянную панель поверх прорезанного отверстия, убедившись, что оно равномерно расположено по всем краям. Теперь все, что вам нужно сделать, это приклеить изолентой края панели к верхней части кулера.

    Потратьте немного времени, чтобы тщательно обработать ленту, чтобы избежать утечек.

    Вы можете заменить стеклянную панель, которая идет сверху инкубатора, на пластиковую, если она достаточно прозрачна, чтобы вам было хорошо видно изнутри.

    Это особенно важно в последние дни, если вы хотите посмотреть, как вылупляются яйца, так как крышка должна оставаться закрытой!

    3. Согните проволочную сетку до нужной формы

    Положите проволочную сетку на плоскую поверхность. На 1/3 длины согните ее под углом 90 градусов, чтобы остальная часть секции была направлена ​​вверх.

    Теперь согните последнюю треть под другим углом 90 градусов, чтобы он был направлен вправо.

    Поместите изогнутую проволоку в инкубатор так, чтобы первая часть проволоки лежала на земле, середина выступала вверх, а последняя часть изогнута вправо, образуя клетку, под которой может проходить лампочка.

    Некоторые самодельные инкубаторы могут иметь автоматическое устройство для переворачивания яиц, как в этом видео ниже:

    В течение первых 18 дней вам придется переворачивать яйца, чтобы предотвратить прилипание желтка к мембране.Если он прилипнет, эмбрион или желток не разовьются.

    4. Вырежьте отверстие для лампочки и заклейте его лентой

    Возьмите зубчатое лезвие и с его помощью прорежьте небольшое отверстие в середине правой стороны кулера. Никогда не делайте отверстие больше, чем диаметр гнезда, потому что любое лишнее пространство означает, что теплый воздух может выходить, делая инкубатор более прохладным.

    После того, как лампочка будет вставлена, вам нужно будет сделать его герметичным с помощью скотча, поэтому чем меньше отверстие, тем лучше.

    Создание воздухонепроницаемого уплотнения задержит теплый воздух и снизит потери тепла в инкубаторе.

    После того, как розетка плотно прилегает, приступайте к работе с лентой. Вы можете прекратить наклеивать ленту, как только она будет надежно закреплена на месте, и вы будете уверены, что на ней нет дыр или протечек.

    Pro Tip : Выберите розетку с переключателем яркости, чтобы вы могли уменьшать и увеличивать яркость, не открывая инкубатор.

    5. Добавьте влажную губку и блюдо в инкубатор для яиц

    На этом этапе вам нужно будет добавить немного воды в небольшую посуду и положить сверху губку. Это позволит вам контролировать влажность вашего инкубатора.

    Если вы хотите, чтобы он был более влажным, добавьте больше воды.

    Напротив, вы можете снизить влажность, слив воду или даже полностью удалив губку.

    Поместив термометр в самый дальний от лампочки угол, можно ставить блюдо прямо рядом с ним.

    6. Калибровка самодельного инкубатора

    Перед тем, как поместить яйца в инкубатор, необходимо убедиться, что среда внутри правильно откалибрована.

    Для этого вам нужно дать инкубатору немного постоять, пока вы обращаете внимание на температуру и влажность.

    Затем подключите верхнюю часть кулера и дайте инкубатору пару часов для прогрева.

    Вы хотите поддерживать температуру в инкубаторе около 99-102 градусов по Фаренгейту (2).

    Некоторые самодельные инкубаторы оснащены термостатом для поддержания рекомендуемой температуры. Вы можете интегрировать купленный в магазине комплект термостата или термостат водонагревателя; однако вам нужно будет повторно подключить его к системе инкубатора.

    Как насчет влажности?

    В течение первых 17 дней вам необходимо поддерживать уровень влажности в инкубаторе около 50-55%. За последние несколько дней перед вылуплением увеличивают его до 70% (3).

    Вот и все. Готово! Не забывайте переворачивать яйца, чтобы цыплята могли вылупиться через 21 день!

    Теперь вы знаете, как сделать самодельный инкубатор с нуля! Предполагая, что у вас уже есть оплодотворенные яйца, вы можете приступить к работе как можно скорее.

    Примечание: Вы ищете хорошую курицу для откладывания яиц? Взгляните на этот список из десяти лучших кур-несушек. И пока вы ждете, когда вылупятся яйца, найдите время и прочтите это руководство по выращиванию цыплят.

    Последние мысли

    Инкубация яиц — это потрясающая часть опыта, и вы не хотите пропустить ее! Хотя вы можете купить готовые инкубаторы, они не всегда экономичны, особенно если у вас ограниченный бюджет или вы начинаете заниматься своим хобби.

    Для более экономичного подхода к инкубации яиц из менее выводимых цыплят вы можете построить свой инкубатор дома! Все, что вам нужно, это провода или аппаратная ткань, свет, контейнер из пенопласта и изолента.

    Всякий раз, когда у ваших цыплят есть яйца, у вас будет специальное место, где вы можете быть уверены, что ваши яйца безопасны, и чтобы вы могли хорошо видеть процесс! Для более высокого уровня успеха подождите не менее 24 часов, прежде чем помещать их в инкубаторы.

    Спасибо, что заглянули! Как всегда, никогда не бойтесь обсуждать свое мнение в комментариях и поделитесь этой статьей, если она вам понравилась!

    Часто задаваемые вопросы

    Какая лампа используется в инкубаторе

    Лампа, используемая в инкубаторе, представляет собой лампу накаливания.Его предпочитают в инкубаторах для дома, потому что они выделяют больше тепла, чем светодиодные лампы.

    В нашем руководстве упоминается использование лампы мощностью 25 Вт, но вы можете выбрать более высокую мощность, особенно если вы планируете построить инкубатор большого размера. Независимо от мощности, вы всегда должны обращать внимание на рекомендуемые уровни температуры и влажности, чтобы цыплята могли вылупиться через 21 день.

    Могу ли я использовать тепловую лампу в инкубаторе «сделай сам»?

    Да, вы можете использовать тепловую лампу для самодельного инкубатора.Однако это не рекомендуется. Тепловые лампы излучают слишком много тепла, чтобы приготовить яйца. Лучше всего использовать лампу накаливания. Этот тип лампочки обеспечивает тепло в воздухе и не излучает его на объект (в данном случае в яйца). Если вы по-прежнему предпочитаете тепловую лампу, будьте осторожны. Никогда не кладите яйца под свет.

    Могу ли я использовать пластиковую ванну в качестве инкубатора?

    Да, для домашнего инкубатора можно использовать пластиковую ванну или контейнер.Однако пластик не очень хорошо удерживает тепло. При значительных потерях тепла и влажности можно ожидать более низкого вывода. Кроме того, вам придется использовать электроинструмент, например дрель, чтобы сделать вырез для оконной панели и патрона лампы.

    Охладитель из пенополистирола более подходит, потому что он обладает лучшими изоляционными свойствами для улавливания теплого воздуха. Кроме того, его проще превратить в инкубатор.

    Некоторые фермеры на заднем дворе также используют картонные коробки или пустой аквариум для инкубации куриных яиц.Хотя вы можете использовать эти материалы, вам необходимо изменить контейнер, чтобы обеспечить герметичное уплотнение и правильное расположение света.

    Ссылки

    1. Важные факторы инкубации. Источник: https://extension.msstate.edu/content/important-incubation-factors
    2. Советы экспертов по инкубации куриных яиц. Источник: https://www.grit.com/animals/incubating-chicken-eggs
    3. Инкубационные яйца в домашних условиях: 21-дневное руководство для цыплят.Получено с: https://www.purinamills.com/chicken-feed/education/detail/hatching-eggs-at-home-a-21-day-guide-for-baby-chicks

    сделать инкубатор для яиц для куры

    Сначала позвольте мне дать вам несколько советов о том, что делать и как ухаживать за куриными яйцами, чтобы они успешно инкубировались.

    Есть две важные вещи, за которыми вы должны следить, если хотите, чтобы ваш инкубатор работал успешно. Первый — это температура внутри, а второй — влажность внутри.И то и другое легко достигается с помощью простого инкубатора из пенополистирола.

    Примечание об этом проекте инкубатора: одно из яиц вылупилось, и цыпленок (Мо) чувствует себя отлично. Вы можете посмотреть видео с ним через два месяца после вылупления здесь

    .

    Сможете ли вы успешно сделать этот инкубатор? Вы точно можете! Вот несколько фотографий посетителя сети, который это сделал.

    Руководство по успешной инкубации куриных яиц

    1. Поддерживайте температуру от 98 до 101 по Фаренгейту (Оптимальная температура, к которой вы стремитесь, — 98.5)
    2. Поддерживайте влажность от 55 до 70%
    3. Яйца вылупятся за 21 день
    4. Осторожно переворачивайте яйца на 1/4 — 1/2 оборота три раза в день в течение первых 18 дней
    5. В течение последних трех дней инкубации яйца не переворачивать
    6. Не мойте яйца перед тем, как поместить их в инкубатор, оставьте их в таком виде
    7. Вы не можете использовать яйца, купленные в магазине, вы должны получать их у кого-нибудь, кто выращивает цыплят, просите оплодотворенные яйца, потому что вы хотите их инкубировать.Невозможно гарантировать оплодотворение, но птицеферма даст вам хорошие яйца, которые, вероятно, были оплодотворены
    8. Вполне нормально поддерживать влажность на нижнем уровне шкалы 55-65 в течение первых 15 дней, но постарайтесь поднять влажность примерно до 65-70 в течение последних нескольких дней. В этом поможет штриховка

    В этом видео показано, как сделать инкубатор, и я рассмотрю важные моменты. Под видео у меня также есть веб-руководство о том, как сделать этот инкубатор.

    Не могли бы вы пожертвовать 1 доллар в поддержку моей работы? Paypal делает это очень просто и безопасно. Щелкните здесь, чтобы пожертвовать 1 доллар — Каждый кусочек помогает Уиллу продолжать создавать отличные учебные пособия и проекты. Спасибо!

    Как сделать инкубатор для яиц

    Материалы, которые я использую (работая с учебником, вы увидите, как можно адаптироваться к различным материалам.Просто помните, что цель — поддерживать допустимую температуру и влажность.

    • 1 охладитель пенопласта (Вы можете использовать пластиковый, если хотите проделать в нем отверстия.
    • 1 стандартная настенная рама для картин из стекла или пластика
    • 1 Лампочка 25 Вт
    • 1 лампа или светильник, который подходит к
    • рулон изоленты
    • цифровой термометр и считыватель влажности.Можно купить в Walmart за 8 долларов
    • миска и губка для воды
    • Немного куриной или заборной проволоки. Идеально подходит тип с квадратами 1/4 дюйма (опционально)
    • несколько куриных яиц (у меня четыре)

    Я использую старую лампу. Часто вы можете разобрать такую ​​лампу, чтобы вынуть розетку и провода. Эта установка просто подключится прямо к стене.

    Первое, что нужно сделать, это сделать смотровое окошко.Выньте стекло или пластик из фоторамки и положите его прямо на крышку холодильника. Используйте это как ориентир и вырежьте в крышке квадратное отверстие размером почти со стекло. Он должен быть как минимум на дюйм меньше со всех сторон. Вы же не хотите, чтобы стекло провалилось. Приклейте стекло к крышке изолентой. Теперь у вас есть смотровое окно, через которое вы можете смотреть в инкубатор.

    Теперь установим лампочку, затем экран.Вырежьте отверстие в одном конце кулера и вставьте патрон для лампы, затем прикрутите лампу. (Вы должны прочно закрепить это клейкой лентой как внутри, так и снаружи. Я покажу вам это через минуту. А пока давайте также согнем и разместим наш экран.

    Плоская часть слева — это яйца, вода и термометр. Эта часть приподнята над нижней частью кулера примерно на дюйм. Это сохранит цыплят чистыми, поскольку они будут оставлять помет. Экран представляет собой просто защитное ограждение для лампы справа.Вы не хотите, чтобы ваша лампочка ни с чем контактировала. Это может вызвать чрезмерный нагрев или возгорание. Вот почему вы плотно приклеиваете его на место и кладете на него экран.

    Экран не является обязательным, вы можете построить свой инкубатор и без него.

    Теперь поместите губку и миску с водой, наполовину наполните ее водой и поместите термометр. На этом снимке вы можете увидеть, как я приклеил патрон лампы на место.

    Теперь наденьте крышку и следите за температурой и влажностью. Может быть, все и так хорошо. Подождите пару часов, чтобы убедиться. Если температура и / или влажность должны повыситься, вы можете начать заклеивать некоторые трещины изолентой. Или вам, возможно, придется использовать более яркую лампочку. Как только вы немного закрепите его, дайте ему снова акклиматизироваться и посмотрите, как оно пойдет.

    Если после этого температура станет слишком низкой, вы можете отрегулировать положение, сняв скотч или проткнув пару отверстий размером с карандаш на боковой стороне кулера.И вы всегда можете записать их обратно. Итак, поработайте с этим немного, пока температура и влажность не будут в пределах допустимого диапазона. Затем вы можете положить яйца.

    Сложите яйца вместе в кладку. (они помогут друг другу поддерживать постоянную температуру) и как можно дальше от лампочки и рядом с термометром.

    Теперь, прежде чем они начнут вылупляться, потребуется 21 день. Часто контролируйте температуру / влажность в первые несколько дней и осторожно переворачивайте яйца на 1/4 — 1/2 оборота три раза в день каждый день в течение первых 18 дней.По истечении этих 18 дней не меняйте их!

    Давайте продолжим три недели спустя — вы можете посмотреть видео вылупления цыплят и узнать о выводке

    Сможете ли вы сделать этот инкубатор? Вы, конечно, можете. вот два снимка инкубатора, сделанного Жасмин. Я благодарю ее за то, что она поделилась с нами фотографиями!

    Моника использовала это руководство для создания своего собственного инкубатора, и у него получилось отлично.Она тоже его украсила! У нее был 100% вывод из первой партии Silkie Chickens. Вы можете увидеть больше фотографий этого инкубатора и детских шелков здесь

    Вот что она говорит об этом проекте:

    . «Я так взволнован, потому что я действительно не возлагал больших надежд на их вылупление, поскольку это был мой первый раз, когда я делал что-то подобное. Я сделал все, как ты сказал, и это сработало отлично. Это было не так сложно, как я думал, что это будет.Большое спасибо … «

    GQF Hova-Bator # 1583 Турбореактивный инкубатор для яиц с окном

    Top имеет большое прозрачное пластиковое окошко для лучшего обзора процесса инкубации и вылупления. Окно для картин — это двойная пластиковая пластина с изоляцией воздушного пространства, которая помогает устранить накопление влаги, затрудняющее обзор.Большая смотровая площадка идеально подходит для работы в классе, научных проектов, рекламных и рекламных работ, а также для группового наблюдения за процессами вылупления. № 1583 — это модель с циркуляцией воздуха. Без токаря все Hova-Bators вмещают яйца любого размера, от 130 маленьких перепелиных яиц до 50 больших утиных яиц. Размеры: 18 футов x 18 футов x 9 1/2 футов, 110 вольт переменного тока, 25 ватт. Все инкубаторы Hova-Bator включают санитарную пластмассовую подкладку (арт. № 1765). Как и все инкубаторы, эти модели требуют стабильной комнатной температуры и не должны использоваться в сараях, сараях и т. Д.

    Монитор влажности для помещений Acu Rite

    Комнатный термометр с показанием влажности. Это точный термометр, который я использую в своем инкубаторе, который вы видите в этом уроке.

    НОВИНКА Мини-инкубатор Brinsea Economy: 10 яиц

    Инкубатор Brinsea Mini — это небольшой, высококачественный, недорогой инкубатор для яиц, сочетающий в себе простоту использования, производительность и исключительную стоимость.Mini Eco вмещает 10 куриных яиц (или эквивалент) и обеспечивает точный контроль температуры для обеспечения стабильного и надежного вывода. Температура контролируется с помощью специального жидкостного стеклянного термометра, и, несмотря на заводскую настройку, электронный контроль температуры позволяет при необходимости точно настроить настройку температуры. Влажность обеспечивается центральным резервуаром для воды, а Mini Eco работает при низком напряжении (от сетевых адаптеров, входящих в комплект поставки) для безопасности. Инкубатор Brinsea Mini Eco разработан для обучения детей, хотя они не являются игрушками и должны использоваться только под присмотром взрослых.Максимальная вместимость яиц (приблизительно) Перепел 24 Фазан 12 Курица 10 Утка 8 Технические характеристики Вес Eco — 0,85 кг (1,9 фунта) Advance — 0,95 кг (2,1 фунта) Потребляемая мощность 18 Вт макс., Типичное среднее 12 Вт Размеры В x Г 165 x 222 мм (6,5 x 8) Электропитание 115 В, 60 Гц, как указано. Устройство показано слева на рисунке рядом с автоповоротом, версия Mini Advance.

    GQF Hova-Bator Термальный инкубатор для яиц с воздушным потоком

    Изобретенный GQF более 30 лет назад, Hova-Bator до сих пор остается лучшим в мире небольшим инкубатором, а модель Thermal Airflow — наиболее экономичным и наиболее продаваемым из доступных инкубаторов.Лучистая тепловая трубка мягко нагревает внутреннюю часть инкубатора и втягивает свежий воздух через нижнее вентиляционное отверстие. Этот тепловой поток воздуха также способствует сушке цыплят после вылупления. Вафельный термостат — это проверенная временем, точная технология. Подходит для всех пород домашних птиц, диких птиц, водоплавающих птиц, а также для тропических птиц и рептилий. Автоматическое устройство для переворачивания яиц приобретается отдельно. В пик сезона вылупления (с марта по июль) возможны поставки от 15 до 21 дня.

    Выращивание цыплят для чайников

    Построить самодельный инкубатор — Сделай сам

    Большинство людей, которые держат небольшие стада домашней птицы (для яиц, мяса или того и другого), вероятно, в то или иное время думали о покупке инкубатора.Свобода, которую предлагают устройства (в поддержании контролируемой программы разведения и в замене менее продуктивных кур на лучших несушек), может быть настоящим благом для птицеводческих хозяйств. К сожалению, вы можете купить довольно много вылупившихся суточных цыплят по цене одного качественного инкубатора, потому что купленный в магазине аппарат может стоить примерно 150 долларов (и я имею в виду очень высокую!).

    Это правда, что эффективный приусадебный инкубаторий должен быть в состоянии выполнять несколько работ одновременно, и что он должен выполнять некоторые из них очень точно, но не позволяйте этим опасениям мешать вам строить собственный инкубатор.Как только вы сопоставите необходимые задачи с различными механическими системами, которые могут справиться с работой по дому, это хитроумное изобретение начнет казаться намного менее устрашающим.

    Поддержание постоянной температуры в инкубаторе

    Чтобы вывести хороший процент оплодотворенных яиц, инкубатор должен поддерживать постоянную температуру. Хотя разные виды яиц требуют разной температуры, большинство из них будут хорошо расти и вылупляться при температуре от 99 до 101 градуса по Фаренгейту. При инкубации цыплят и перепелов я стремлюсь к постоянной температуре 99-3 / 4 градуса по Фаренгейту.. . хотя фактическая температура вполне может колебаться на полградуса. Конечно, это звучит впечатляюще точно, но добиться такой точности не так уж и сложно.

    Поскольку даже погрешность показаний термометра в 1 градус по Фаренгейту может существенно повлиять на процент вывода, рекомендуется использовать три или четыре прибора и усреднить их показания. Одна четверть оборота регулировочного винта термостата приведет к изменению температуры внутри инкубатора примерно на 1 градус по Фаренгейту, так что можно вернуться домой в довольно близком к нужному уровню тепла.(Конечно, вы захотите немного поэкспериментировать с различными элементами управления, прежде чем опробовать систему нагрева на вашей первой партии яиц.)



    Контроль влажности

    Если в инкубаторе слишком сухо или слишком влажно, пострадают цыплята. Влажность, измеренная термометром с влажным термометром, в идеале должна начинаться с 85 градусов по Фаренгейту, а затем повышаться до 90 градусов по Фаренгейту в течение последних нескольких дней инкубационного периода. Низкий уровень влажности воздуха может привести к тому, что цыплята прилипнут к скорлупе, а чрезмерная влажность иногда вызывает отек.(Важно помнить, что яйца проницаемы, и вода, а также другие вещества могут попасть в скорлупу.)

    Губка, помещенная в форму для хлеба размером 8 на 8 дюймов, наполненная водой, добавляет влагу в инкубатор. Конечно, размеры губки будут зависеть только от того, с какой относительной влажностью вначале, и вы сможете получить ее правильно только после небольших экспериментов. Я обнаружил, что губка толщиной 1-1 / 2 дюйма и размером 4 на 8 дюймов подходит для обеих крайностей нашего западного климата Северной Каролины, который обычно влажный летом и относительно сухой зимой.Опять же, попробуйте разные губки и внимательно следите за изменением влажности на гигрометре (не забудьте использовать термометр с влажным термометром с легкой тканью).

    Кроме того, не забудьте покрыть внутренние и внешние части всех деревянных частей инкубатора пластифицированным герметиком, чтобы удерживать влагу.

    Облегчить регулярное перемещение яиц

    Последнее важное условие успешной инкубации — регулярное перемещение яиц. Исследования показали, что сидящая курица перекладывает заряды в среднем 96 раз в день.Конечно, эту частоту можно немного уменьшить без значительного воздействия на вывод, но по крайней мере три движения в день являются обязательными.

    Можно обойтись без механической системы переключения яиц, но я обнаружил, что постоянная работа мешает мне достаточно часто переворачивать яйца вручную. Чтобы решить эту проблему, я включил автоматическую систему в свой мини-инкубаторий … и эта установка настоятельно рекомендуется этим птицеводом на заднем дворе!

    Яйца в инкубаторе необходимо перемещать медленно и плавно, поскольку толчки могут нарушить развитие цыплят.Я решил запитать свою систему редукторным двигателем Dayton с 1 об / мин, соединенным с твердотельным двигателем Dayton AC-DC и последовательным двигателем постоянного тока. . . комбинация, которая сокращает колебание примерно до одного движения каждые 45 секунд.

    Десять насадок для инкубатора

    [1] Кормите кур-несушек хорошо сбалансированным рационом и выбирайте яйца только от лучших кур.

    [2] Выбирать яйца хорошей формы и среднего размера. Те, которые либо слишком большие, либо слишком маленькие, тоже, кажется, не вылупляются.

    [3] Никогда не храните яйца более десяти дней перед инкубацией… чем меньше ждать, тем лучше. И храните их — пока вы не будете готовы начать процесс вылупления — при температуре от 45 до 60 градусов по Фаренгейту и при большой влажности.

    [4] Содержите раковины в чистоте (но не мойте их). Пишите на них (чтобы отметить даты и т. Д.) Только мягким карандашом и потрите руки перед тем, как поднять их.

    [5] Предварительно нагрейте инкубатор и дайте яйцам медленно нагреться до комнатной температуры, прежде чем помещать их в инкубаторий.

    [6] Убедитесь, что в поддоне для влажности достаточно воды, добавляя только теплую жидкость.Холодная вода может охладить инкубатор.

    [7] Положите куриные яйца в контейнеры для яиц с обрезками. . . перепелиные яйца прекрасно вписываются в сетку-решетку. (Большой конец всегда поднимается.)

    [8] Переместите перепелиные яйца на нижнюю решетку в день № 14. . . В день №19 цыплят следует перекладывать вниз. Не открывайте инкубатор после этого момента до полного вывода.

    [9] Оставьте новеньких цыплят в инкубаторе на 24 часа. . . или пока они не высохнут. (Убедитесь, что экранированная крышка на месте, иначе они могут выскочить и утонуть в поддоне с водой.)

    [10] Тщательно очищайте инкубатор после каждого вылупления разбавленным раствором хлорного отбеливателя. И не забудьте также хорошо его промыть!

    Празднование награды

    На данный момент мне удалось высидеть около 65 процентов всех оплодотворенных перепелиных яиц, которые я могу получить (за исключением одного цикла, который был разрушен из-за сбоя питания). Показатели вывода цыплят должны быть немного выше. . . возможно, до 70 процентов. Местный агент по распространению знаний сказал мне, что эти проценты настолько хороши, насколько можно было ожидать от небольшого коммерческого инкубатора, поэтому я думаю, что вложенные мной 60 долларов были потрачены не зря!

    Первоначально опубликовано: март / апрель 1982 г.

    Как построить шкаф-инкубатор

    Шаги по созданию шкафного инкубатора очень похожи на постройку настольного инкубатора меньшего размера.

    1. Знайте, что нужно для создания эффективного шкафного инкубатора для яиц

    См. Другие наши страницы для получения информации о температуре, влажности, циркуляции воздуха, вращении яиц и санитарных условиях. Это поможет вам узнать, что нужно делать инкубатору для успешного вылупления. Имейте в виду, что в инкубаторе большего размера может быть больше прохладных и теплых мест, поэтому хорошее кровообращение будет ключевым фактором.

    2.Определите дизайн, который вы хотите использовать для своего шкафа

    Самые распространенные инкубаторы корпусного размера на рынке сегодня вмещают около 270 куриных яиц. Большим преимуществом самостоятельной сборки шкафа является то, что вы можете определить размер и вместимость вашего инкубатора.

    Есть много дизайнов на выбор. Вы можете пойти так просто, как добавить 225-ваттный набор IncuKit в холодильник и вручную переворачивать яйца, или сложнее, как изготовленный на заказ изолированный контейнер с полностью автоматизированным устройством для переворачивания яиц и автоматическим контролем влажности.Вы можете выбрать, насколько простым или сложным вы хотите его сделать. Вот несколько распространенных методов:

    a.) Один из наиболее распространенных методов создания собственного шкафного инкубатора для яиц — использование старого холодильника. Этот метод имеет ряд существенных преимуществ. Они хорошо изолированы, а двери имеют хорошую герметичность. Они также представляют собой готовые коробки, в которые уже встроены полки. Недостатками являются то, что вы не сможете найти идеальный размер, который вам нужен, и у них нет окон для просмотра.Но окна всегда можно добавить, так что пусть эта часть вас не пугает. А в холодильники многих размеров можно просто вставить два или три готовых автоматических устройства для переворачивания яиц (например, Little Giant 6300 или Hova-Bator 1611).

    б.) Другой распространенный вариант — начать с нуля и сделать свой собственный бокс для инкубатора. Для среднестатистического краснодеревщика это простая задача. Для остальных из нас это может быть немного более напряженным. Но вполне выполнимо! И это имеет явное преимущество в том, что вы можете выбрать свой собственный размер.Мы обнаружили, что YouTube.com — отличный источник идей для инкубаторов.

    Вот несколько забавных видео:

    Шкаф-инкубатор для яиц: нажмите здесь
    Подробная информация о шкафном инкубаторе для яиц: нажмите здесь
    Шкаф-инкубатор для яиц, еще одна идея для токарного станка: нажмите здесь

    Вот еще пара ссылок, которые могут быть полезны:
    Посмотрите, подходит ли вам IncuKit XL на 250 Вт: IncuKit XL на 250 Вт
    Сравните варианты термостатов: Термостаты инкубатора для яиц

    3.Соберите все компоненты для своего инкубатора

    См. Разделы «Основные компоненты» и «Где купить компоненты», чтобы узнать, что вам понадобится и где их можно получить.

    4. Соберите инструменты, необходимые для сборки шкафа-инкубатора

    Исходя из того, что у вас есть для контейнера и устройства для переворачивания яиц, вам могут потребоваться пилы, сверла, ножи и основные ручные инструменты для создания инкубатора. Знайте, что вам понадобится, и имейте под рукой необходимые инструменты, чтобы вы могли сосредоточиться на создании инкубатора, а не на поиске инструментов.

    5. А теперь самое интересное: собери это!

    Не будьте слишком строги к себе, если ваша первая попытка не принесет идеального инкубатора. Многие люди делают это просто для того, чтобы получить некоторый опыт. Затем они проверяют его, определяют, что работает, а что нет, и применяют эти знания в своем следующем инкубаторе. Удачи! Но имейте в виду, что когда приходит время начать инкубацию яиц, вы работаете с живым существом. Уважайте эту жизнь и делайте все возможное.

    Как построить инкубатор для яиц, сделать самодельный инкубатор с IncuKits

    При оценке стоимости инкубатора для яиц важно учитывать аксессуары, которые вы планируете купить. Существует множество принадлежностей для инкубаторов для яиц, которые могут улучшить процесс инкубации. Наиболее распространенными аксессуарами для инкубаторов являются устройства для переворачивания яиц, комплекты вентиляторов с принудительной подачей воздуха, подсвечники для яиц, термостаты для инкубаторов и термометры для инкубаторов. Несмотря на то, что вы можете купить высококачественный инкубатор для яиц примерно за 40 долларов, покупатели обычно считают, что дешевле всего купить комбинированный инкубатор для яиц, который включает в себя все необходимое.

    Хотите верьте, хотите нет, яйцо нужно переворачивать не менее 2-3 раз в день, чтобы эмбрион не прилипал к скорлупе. Это достигается путем переворачивания яиц вручную или с помощью автоматического устройства для переворачивания яиц. Автоматические устройства для переворачивания яиц работают, раскачивая или перекатывая яйца, чтобы эмбрион не прилипал к скорлупе. Двигатель с очень низкой частотой вращения используется для автоматизации устройства переворачивания яиц.

    Устройство для просвечивания яиц (иногда называемое тестером яиц или лампой для тестирования яиц) используется для освещения яйца, чтобы вы могли видеть развивающийся эмбрион внутри яйца.Используя яичный подсвечник, вы сможете увидеть развивающиеся вены и, в конечном итоге, движение развивающейся птицы. Мы считаем, что лучший яичный подсвечник за такие деньги — это IncuBright Egg Candler. См. Рисунки и инструкции по использованию яичного подсвечника.

    Термостат инкубатора является наиболее важным компонентом инкубатора для яиц. Найти подходящий термостат может быть очень сложно. Существует несколько типов термостатов инкубатора: биметаллический термостат инкубатора (иногда называемый пластинчатым термостатом инкубатора), электронный термостат инкубатора включения / выключения и пропорциональный термостат инкубатора.

    Читать далее

    Как обновить абажур настольной лампы своими руками: 70 красивых идей для эксклюзивного декора — Roomble.com

    Настольная лампа своими руками: фото 24 оригинальных примера

    Если вам надоели скучные и однообразные вещи в вашей квартире, которые вы видите каждый день, значит пора разнообразить дизайн с помощью hand made. Настольная лампа своими руками — это отличный вариант для того, чтобы начать. Она не требует особых умений и хлопот, а результат часто превосходит ожидания. В этой статье мы расскажем как сделать настольную лампу своими руками, чем её украсить и как правильно подключить. Также мы подготовили отличную подборку фото для вашего вдохновения на творчество.

    Настольная лампа своими руками: главные элементы конструкции

    Наиболее популярные и простые материалы для создания настольной лампы своими руками, это: картон, бумага, стеклянные бутылки, банки, пластиковые емкости, трубы от водопровода и цемент. Мы расскажем, как из всего этого материала сделать лампу.

    Главные элементы конструкции в настольной лампе любого типа:

    • Электромеханический — обеспечивает устойчивость самодельному настольному светильнику и безопасный подвод электропитания непосредственно к лампе.
    • Опорный — поддерживает рефлектор или осветитель.
    • Осветитель — лампочка в абажуре.

    Электросхема настольной лампы довольно проста: сетевая вилка, кабель, выключатель, патрон лампочки. Иногда добавляют регулятор напряжения. Патрон под узкий миньон-цоколь Е14 крепится также на резьбу или на ламель в виде стальной полоски. Для настольной лампы своими руками наилучший вариант — люстровые патроны с накидными резьбовыми фланцами: между ними можно зажать стальную планшайбу с каркасом абажура или же хомут для крепления на шарнире.

    Настольная лампа своими руками обязательно должна быть электробезопасной. Особенно это касается ламп на шарнирах и консолях. Создать безопасность настольной лампы можно с помощью несложной схемы:

    1. Кабель должен быть круглый, в двойной изоляции
    2. Токопроводящие жилы кабеля — гибкие, из многочисленных проволок.
      Сечение жил от 0,35 кв. мм.
    3. Места проводки кабеля должны быть защищены плотными диэлектриками.
    4. Кабель перед вводом изнутри завязывают узелком или продергивают через отверстия диэлектрической фиксирующей шайбы, чтобы он не смог порваться. Далее дело следует за отделкой и декорированием.

    Оригинальный абажур для настольной лампы своими руками

    Абажур необходимо изготовлять учитывая не только эстетический аспект, но и практический. Важно правильно его закрепить, а также сделать удобное отверстие для лампочки. Бумага, пластик и нитки — материалы, которые чаще всего используют для изготовления самодельного абажура.

    Наиболее простой и удобный материал — это бумага. Для создания такого абажура, кроме бумаги, вам понадобятся: нитки, клей ПВА, швейная игла и ножницы. Есть множество способов того, как сделать абажур для настольной лампы своими руками из бумаги. Простейший метод — набрать плафон шарик из бумажных полосок, при этом склеивая их между собой и на полюсах. Форма в виде сферы дополнительно укрепит непрочный абажур из бумаги.

    Также элементарно делается абажур из одноразовых пластиковых стаканчиков, которые скрепляются степлером. Данный абажур имеет достаточно неплохие светотехнические характеристики, но при этом вид достаточно утилитарен. Такой абажур хорошо подойдет для помещений в которых необходимо качественное освещение, но не обязателен эстетический внешний вид.

    При изготовлении абажура из нитей вам понадобится не менее 100 м. Не имеет смысла использовать надувные шары, как оправки, ведь после 10−20 витков шар начнет выпячиваться в разные стороны и испортит форму. Лучше всего для оправки задействовать туго надутый, прочный мяч. Оправку необходимо смазать вазелином. Далее, предварительно смазав клеем, наматывать нить на мяч. При намотке не забудьте оставить отверстие для кабеля и патрона. Спустя сутки, нужно сдуть оправку, которая, благодаря вазелину, не прилипнет к ниткам. Также нитки можно заменить на джутовый, сизалевый или пропиленовый шпагат.

    Данные абажуры формируют ровный мягкий свет и поэтому отлично подойдут для любой комнаты.

    Читайте также: Настольная светодиодная лампа Madera 007 — универсальное решение для всей семьи

    Как обновить абажур для настольной лампы своими руками

    Старые, надоевшие, потертые и выгоревшие абажуры легко можно обновить с помощью подручных средств или вовсе создать новый. Мы расскажем как сделать это правильно и красиво. В качестве материалов вы можете взять любой текстиль. Используя ткани и нити, вы сможете сшить или связать абажур в виде платья. Легко украсить абажур для настольной лампы своими руками с помощью: пуговиц, наклеек, бабочек, бусин, цветов и различной тесьмы.

    Если вы хотите создать оригинальный абажур из подручных средств, то здесь способов уйма. Для создания такого абажура подойдут: крышечки от жестянок, одноразовая посуда, ваши любимые снимки из фото альбома, бумага с рисунками или просто абажур, разукрашенный вашими руками.

    Достаточно включить фантазию и вы получите оригинальный светильник в интерьере вашего дома или квартиры. На фото ниже смотрите подборку вариантов абажура для настольной лампы своими руками.

    Как обновить абажур для торшера своими руками 25 фото

    Обновить абажур для торшера своими руками, сделать новый или отремонтировать старый хорошая идея, чтобы придать свежий лоск, новое настроение своему дому.

    Менять каркас или только абажур

    Как можно сделать абажур для торшера своими руками, если старый износился или перестал соответствовать новому времени или новым вкусам хозяев.

    Торшеры любят все. Это самый многофункциональный источник света. Под ним так уютно расположиться с вязаньем или книжкой, его можно передвинуть, он мобилен и является интерьерным украшением. Поэтому декор торшера так привлекает взоры рукодельниц.

    Многим светильники достаются от предыдущих поколений, и, возможно, поначалу, его задвигают куда-нибудь, но потом аура старых домашних вещей становиться привлекательной. Появляется желание отремонтировать старый торшер, обновить абажур и все это в домашних условиях.

    Это хорошая мысль, сейчас столько  идей вокруг и возможностей их воплощения, что сидеть сложа руки просто неловко даже. Устроить перетяжку абажуру на старый каркас или переделать торшер полностью решайте, процесс в любом случае будет увлекательным.

    Каркас абажура для торшера своими руками

    Из проволочных одноразовых вешалок

    Используя плоскогубцы, раскрутите и выпрямите проволоку от одноразовых вешалок из химчисток

    С помощью линейки и кусачек, отрежьте два куска выпрямленной проволоки нужной длины. Длина равна длине периметра абажура торшера

    Используйте плоскогубцы, чтобы сделать  круг из каждой проволоки с крючком и петлей на концах, чтобы скрепить круг

    Отмерьте и отрежьте два куска ровной проволоки длиной, равной высоте абажура + припуск на подгиб для петель

    Загните петли на обоих концах этих проволок, используйте круглую палочку и плоскогубцы

    Наденьте петлю на одном конце на круг и стяните, а петлю на другом конце – на другой круг. То же самое сделайте своими руками со второй проволокой. Чтобы конструкция каркаса закрепилась.

    Приклейте петли. Клей для металла «Холодная сварка», «Эпоксилин», «Суперклей».

    Отрежьте 4 куска проволоки с размером, равным радиусу круга минус радиус маленького кружочка для лампочки, плюс припуски на подгиб для крючка. Посчитать радиус по известной длине окружности можно по формуле, известной из школы, а можно воспользоваться онлайн калькулятором на сайте  allcalc.ru/node/783

    Маленький кружок для лампочки сделайте руками из куска проволоки длиной, чуть больше длины  окружности патрона лампочки плюс припуск на крючок. Проволоку соедините его в кольцо и склейте концы

    Прикрепите все 4 спицы к большому кругу и к маленькому.

    Из проволочной сетки

    Для торшера понадобится 2м сетки шириной 40см

    Как сшить абажур из ткани видео

    Из чего можно сделать абажур для своего торшера ила настольной лампы

    Делать лучше из того из чего умеете. Если классно вяжете, блесните талантом вязальщицы, если вышиваете смело вышивайте сюжет, который вас манит. Главное, сделайте своими руками. Путь Ваши гости ахнут от восторга и восхищения.

    Абажур из ткани

    Очень удобный вариант, если нужно  обновить или отремонтировать своими руками в домашних условиях. А бывает, что обновили мебель и нужно поменять цвета аксессуаров. Или наконец закончена красивейшая вышивка и она оказалась  уместной для торшера. Перетяжка спасает во многих случаях, смотрите подробный мастер класс на сайте.

    Читайте на сайте: Как сделать абажур своими руками

     Сделать абажур для торшера или настольной лампы можно за минуты, а можно творить своими руками шедевр из мира абажуров неделями.

    Мастер класс абажур из ткани. Мастер класс абажур из ткани с бумажной выкройкой

    Крохотный абажурчик из ткани, для аутентичности — ножка обмотана бечевкой

    Абажур в технике макраме

    Абажур в технике макраме можно встретить даже на улице, в качестве привлекательной рекламы магазина или уютного кафе.

    Абажур из ниток

    Удивительно, что нитки используют для этих целей  уже несколько десятилетий. Нити создают особенно уютный вид, неважно плотно они прилегают друг к другу или рассеяны редкими легкими элегантными переплетениями.

    Рекомендации по работе:

    • Подберите нитки для гармоничного сочетания с интерьером комнаты
    • Используйте нитки плотные, тонкие, они лучше держат форму и цвет. Рыхлые набирают клей и становятся блеклыми.
    • Перед наматыванием нитей равномерно смажьте мяч вазелином
    • Используйте клей прозрачный, который стекленеет при высыхании

    Для черного абажура взяли моток сатиновых ниток черного цвета и 2м прочной черной тесьмы.

    Абажур крючком

    Вязанные крючком абажуры выглядят одновременно невероятно мило и уютно и, в то же время, могут быть изысканно стильными. Создайте своими руками эксклюзивную вещь. Даже для начинающих вязальщиц, связать крючком по кругу вещь несложная. А для опытных рукодельниц целое раздолье идей посложнее.

    Прелестный абажурчик для плоского кухонного плафона связан крючком по схеме. Схема прилагается ниже.

    Деревянный абажур для торшера своими руками

    Деревянные абажуры делают из реек или из цельного куска дерева. Умопомрачительное видео потрясло мое воображение.

    Видео как сделать торшер из полена своими руками

    Абажур для торшера своими руками сплести из трубочек

    Многие делают потрясающие вещи из трубочек, скрученных из газет. Посмотрите, какой шедевр можно сплести для абажура.

    Просто добавить тесьму на абажур для торшера

    Если у вас есть плед или коврик с тесьмой, то довольно гармонично будет смотреться похожая тесьма и на абажуре для торшера. Вот как на этой фотографии. Тесьма на накидке для кресла и роскошная, бордовая тесьма на абажуре торшера.

    Оттенок и вид тесьмы напоминает бахрому на коврике.

    Абажур из лент и тесьмы

    Кстати, у нас есть статья на сайте «Как сделать абажур из лент»   

    И еще очень много идей, а именно 47 идеей, что можно сделать из тесьмы. Почитайте ЗДЕСЬ, это интересно.

    Подборка фото «Абажур для торшера своими руками» для вдохновения и удовольствия

    В статье использовались идеи:

    lazuli-handmade.nl, http://marrietta.ru, arxip.com

    Декор абажура своими руками — обновляем светильник, лампу, торшер — ISaloni — студия интерьера, салон обоев

    Абажур своими руками: фото идей, материалы, инструкции по изготовлению

    • 17 Октября, 2019

    • Декор
    • Екатерина Горбатова

    Осветительные приборы имеют огромное значение для интерьера, будь то квартира или офис. В домашних интерьерах абажуры играют большую роль и могут кардинально изменить облик помещения. Оригинальный абажур на торшере или настольной лампе привнесет свежую нотку в интерьер, особенно если он сделан своими руками.

    При изготовлении абажура своими руками очень важно постараться сделать его безопасным. Современные технологии подарили нам светодиодные и люминесцентные лампы, которые не выделяют большого количества тепла, что существенно расширяет выбор материалов. Тем не менее, если вы решили изготовить абажур из синтетической ткани, дерева или бумаги — стоит помнить о том, что расстояние от лампы до такого абажура должно быть не меньше 7 см.

    Абажуры на каркасе

    Такая конструкция хороша тем, что она изначально закладывает определенное расстояние от источника света до стенок абажура, и можно сразу рассчитать, насколько сильно изделие будет нагреваться. Дополнительное преимущество заключается в том, что каркасный абажур минимально подвержен деформации, а значит, прослужит долгое время. Из недостатков стоит отметить, что такие абажуры имеют достаточно большой вес.

    Каркас для абажуров чаще всего изготавливают из стальной или алюминиевой проволоки, иногда из дерева. Можно взять каркас от любого старого абажура, который вам больше не нужен. Кроме того, готовые каркасы сейчас можно купить в магазинах, где продают товары для рукоделия.

    Для внешней отделки таких изделий применяют самые разнообразные материалы: бумагу, картон, различные ткани. В интерьерах, выдержанных в стиле шебби-шик, оригинально смотрятся сделанные своими руками абажуры для торшеров, декорированные лентами и кружевом. В экоинтерьерах гармонично выглядят каркасные светильники, отделанные веревками из джута.

    Абажуры без каркаса

    В бескаркасных конструкциях роль основы выполняет тот же материал, который является и внешней отделкой. Чаще всего ему придают желаемую форму и фиксируют, например, с помощью клея.

    Самый распространенный пример бескаркасного абажура — шарообразный светильник, сделанный из веревки или пряжи. Для его создания пряжа наматывается на надутый воздушный шарик и пропитывается клеем. После высыхания шарик сдувают и вынимают, а в готовом абажуре делают необходимые отверстия.

    Примерно по такой же технологии можно сделать своими руками плафон для бра или люстры из вязаных салфеток: каждая салфетка пропитывается клеем (оптимально использовать клей ПВА) и укладывается на надутый шарик. В этом случае отверстие для патрона закладывается сразу при сборке изделия. Салфетки наклеиваются в направлении сверху вниз внахлест. Обязательно нужно уделить внимание склеиванию их между собой, иначе абажур не будет держать форму, а распадется на элементы.

    Тканевый абажур

    Разнообразные ткани — практически универсальный материал. Из них можно изготовить своими руками абажур для настольной лампы, бра, люстры или торшера.

    Для изготовления такого светильника обязательно понадобится каркас. Можно купить его в магазине, а можно проявить фантазию и сделать самостоятельно из проволоки. Чаще всего из ткани делают абажуры в форме цилиндра или усеченного конуса. Перед изготовлением абажура из ткани каркас желательно покрасить и обмотать лентой из хлопка — тогда каркас не будет просвечивать, а ткань не будет по нему скользить.

    Выбор ткани зависит от интерьера и от того, из какого материала изготовлен каркас. Проволочный каркас нуждается в тщательной маскировке, поэтому для таких абажуров лучше выбирать ткань плотную и непрозрачную.

    Ваш новый абажур будет выглядеть отлично, если его изготовить из лоскутков разной ткани в технике петчворк.

    В любом доме наверняка найдутся старые джинсы. Из них тоже можно сделать абажур для настольной лампы своими руками. Такую лампу точно оценят подростки. Для изготовления абажура из старых джинсов подойдут любые детали старых брюк. Особенно забавно будет, если сохранить карманы и вставить в них имитацию платочка или цветок.

    Декорировать абажур из ткани можно с помощью лент, бахромы, тесьмы или кружева.

    Абажур из салфеток

    Старые «бабушкины» салфетки, связанные крючком, сейчас мало кто использует в интерьере по прямому назначению. Зато из них можно сделать своими руками абажур для настольной лампы или торшера. Такие светильники украсят как дачный интерьер, так и гостиную или спальню.

    Для изготовления абажура из салфеток понадобится каркас. Подберите салфетки по размеру, сшейте их между собой и обтяните ими подготовленный каркас. Он не будет бросаться в глаза, если его предварительно покрасить или обмотать лентой в тон салфеткам.

    Абажур из лент

    Такой абажур своими руками сделать очень просто. Эффектнее всего он выглядит на каркасе в виде усеченного конуса.

    Для создания такого светильника нужно подобрать подходящие ленты. Можно купить в магазине уже готовые, а можно нарезать из понравившейся ткани полоски шириной 3-5 см и использовать их. Единственное условие — ткань не должна сыпаться на срезе.

    Технология изготовления очень проста: первая лента закрепляется на кольце каркаса: пришивается или приклеивается, а дальше каркас постепенно закрывается полосками ткани или лентами. Их нужно чуть натягивать и укладывать внахлест. Когда лента или полоска ткани закончится, новую нужно подшивать с внутренней стороны абажура, чтобы шов не был заметен. По окончании работы кончик ленты также подшивается внутрь. Украсить абажур из лент можно бахромой, тесьмой или полоской ткани контрастного цвета.

    Если вы используете готовые ленты, то можно их переплести. Для этого аккуратно подвяжите ленты к верхнему кольцу каркаса и начинайте переплетать. Таким методом можно создать как плотную поверхность, так и ажурную. При окончательном оформлении нужно только скрыть места крепления лент к кольцам каркаса.

    Абажуры из подручных материалов

    Частенько те, кто задается вопросом, как сделать абажур своими руками, имеют в виду как раз изготовление абажура из тех материалов, которые всегда есть в любом хозяйстве. Многие материалы мы не задумываясь выбрасываем, а их на самом деле можно использовать для создания элементов декора, в том числе и абажуров.

    Например, из одноразовых ложек, склеенных вместе внахлест (по типу чешуи) можно сделать светильник в виде рыбки или ананаса, которые могут украсить даже детскую, а из половинки пластиковой бутылки можно создать имитацию настоящего витража.

    У тех, кто занимается рукоделием, часто в хозяйстве накапливаются лишние бусины и пуговицы. Их можно нанизать на прочную нить и с помощью такой цепочки, обмотав ею каркас, сделать абажур. Фото такого светильника размещено ниже. Как вариант — можно сделать из бусин и пуговиц бахрому, подвязать ее к кольцу и оставить свободно свисать. Такая конструкция отлично подходит для оформления люстры.

    Нестандартно выглядят небольшие плафоны, сделанные из жестяных банок. Для их изготовления банки тщательно промываются, на их поверхность маркером наносится желаемый рисунок, а затем в банку наливается вода и замораживается. Когда все замерзнет, можно начинать при помощи гвоздиков разного диаметра и молотка начинать выбивать рисунок. Лед не даст банке деформироваться. Когда весь рисунок будет нанесен, нужно разморозить содержимое банки, высушить ее и покрасить.

    Абажуры из бумаги

    Бумага — один из наиболее доступных материалов для создания абажура своими руками. Можно просто обтянуть цветной бумагой готовый каркас. Очень нежно выглядит такой абажур, если бумагу покрасить акварельными красками.

    Если на бумаге аккуратно вырезать, например, силуэты бабочек, птичек или сердечек, а вырезанные детали потом подвесить на разной высоте по краю готового абажура на тонкой леске, то создастся ощущение того, что фигурки выпали и висят в воздухе.

    Обтянутый простой плотной бумагой абажур можно украсить цветами или розетками, собранными из гофрированной бумаги, просто наклеив их на бумажную поверхность.

    Вязаный абажур

    Еще одна оригинальная идея для воплощения своими руками — абажур из вязаного материала. Причем можно как связать новое изделие из пряжи при помощи спиц или крючка, так и использовать готовое вязаное изделие, например старый свитер. Чтобы детали не распускались, их нужно плотно обметать ниткой по краю.

    Очень забавно выглядит вязаный абажур в виде шапки. Для его изготовления нужен каркас в виде полусферы. Дальше путем увеличения схемы вяжется обычная шапочка, которая потом надевается на каркас и прикрепляется по нижнему краю (лучше всего ее пришить). На «макушке» можно сделать большой помпон. Если вы делаете такой абажур на торшер, то на ножку можно повязать шарф аналогичной расцветки.

    При помощи крючка можно связать очень нежный ажурный абажур, который потом можно надеть на надутый воздушный шарик, пропитать клеем ПВА и высушить. Получится оригинальный светильник без каркаса.

    Новая жизнь старого абажура

    Часто бывает так, что вполне еще хороший абажур утратил актуальность: не вписывается в новый интерьер, утратил яркость цвета или просто надоел. В этом случае не остается ничего другого, кроме как сделать абажур более свежим, добавив к нему декоративные детали.

    Если старый абажур у вас из ткани, то его можно оживить, добавив украшения из искусственных цветов, бисера, разных бусин. Если взять разные искусственные цветы, то абажур можно превратить в подобие нарядного букета. Выцветший тканевый абажур можно освежить, если перед декорированием нанести на поверхность ткани разведенную акварель. Это можно сделать при помощи толстой кисти или ватного тампона.

    Декор старого торшера. Интересные идеи декора абажура своими руками

    Декор старого торшера. Интересные идеи декора абажура своими руками

    Абажур настольной лампы, люстры или торшера создавался с целью приглушать свет лампы. Однако этот аксессуар может со временем изнашиваться, теряя эстетический вид. В связи с этим у многих владельцев возникает дилемма, выбросить рабочую лампу или попытаться отреставрировать абажур, используя старый каркас. Существует множество способов исправить ситуацию, проявив немного фантазии.

    Оформление абажура ленточками и бусинками

    Декор абажура цветами

    Оригинальный декор абажура

    Идея украшения абажура

    Украшение абажура аксессуарами

    Декор люстры: создаем уют своими руками

    Изделия ручной работы сегодня пользуются большой популярностью. Создать новый абажур для люстры или торшера можно из любого подручного материала или приобрести некоторые составляющие в магазине для рукоделия. Самые простые и доступные материалы для творчества – бумага, пластик, нитки или ткань. Также можно создать оригинальное украшение для лампы из старых дисков, природных материалов – виноградной лозы, ракушек, камней или битого стекла. Оригинально выглядят также тканевые абажуры из джинсы, мешковины, льняной ленты. В качестве дополнительных элементов декора можно использовать бусинки, пуговицы, атласные или репсовые ленты. В данной статье собраны интересные и необычные мастер-классы по самостоятельному оформлению лампы из разных материалов.

    Ниже приведена таблица, где показаны некоторые виды сделанных своими руками люстр, и какие материалы нужны для их изготовления.

    Плафон из пластиковой посуды

    Пустая пластиковая бутылка на 5 литров

    Одноразовые пластмассовые ложки

    Термопистолет

    Дно на бутылке отрезается.

    У ложек отламываются черенки, а основные части приклеиваются на бутылку, имитируя рыбные чешуйки. Для этого используется термопистолет.

    При желании ложки можно покрасить акриловой или аэрозольной краской.

    Легкий

    Дисковый светильник

    Лазерные диски

    Деревянная круглая основа диаметром чуть больше диска

    3 металлические стойки

    Длинная люминесцентная лампа

    В деревянной основе высверливается отверстие под пускатель с выключателем и монтируется лампа. Также необходимо установить металлические стойки, на которые будут нанизываться диски.

    На дисках высверливаются отверстия под стойки, а после нанизываются на них.

    Средний

    Люстра из вешалок

    Деревянные плечики

    2 металлические круглые основы разного диаметра

    Меньшая основа будет служить верхней частью люстры. Плечики крепятся к обоим основаниям разными углами вертикально, образовывая трапециевидную форму абажура.

    Как отреставрировать торшер своими руками. Реставрация торшера своими руками

    Если вы загорелись идеей обновить свой старый торшер, стоит рассмотреть некоторые варианты реставрации. При желании и использовании некоторых материалов вы сможете вдохнуть в светильник новую жизнь, он заиграет новыми красками. Решив реставрировать изделие можно применить различные техники, которые доступны даже неопытному мастеру. 

    Реставрация торшера своими руками — техника декупаж

    Как правило, старые абажуры на светильниках выглядят не очень красиво, на них присутствуют пятна и потёртости. Выполнить ремонт сможете, воспользовавшись техникой декупаж.

    Для работы вам необходимо будет подготовить такие материалы:

    • Непосредственно старый торшер, с которым вы планируете работать. У него должен быть плотный абажур, тканевый не подойдёт.
    • Салфетки для декупажа, крупные с понравившимся вам рисунком.
    • Белые салфетки.
    • Ножницы.
    • Клей ПВА.
    • Обойный клей.
    • Бусинки.
    • Клеевой пистолет.
    • Две кисти, одна широкая, вторая маленькая.
    • Грунтовка, также может подойти краска имеющая белый цвет.
    • Фен и утюг.
    • Губка из поролона.

    ВАЖНО. Можете для декупажа выбрать самую обычную салфетку, которые продаются в продуктовых магазинах. Главное условие — чтобы рисунок вам нравился.

    Далее необходимо подготовить абажур. Очень часто бывает так, что на абажуре имеются дефекты, их нужно удалить до начала декупажа. Дефект можно убрать, приложив кусочек из пластика или картона. С тыльной стороны при помощи клея ПВА необходимо приклеить бумагу для записей, а с противоположной наклейте чистую салфетку. Оставьте просыхать.

    Когда всё просохнет, необходимо приступить к грунтовке изделия. После просыхания грунтовки можно приступать к декупажу:

      Подготовьте выбранные вами салфетки. Снимите с них два слоя белой бумаги.
    1. Оставшийся тонкий цветной слой необходимо при помощи утюга прогладить с тыльной стороны.
    2. Пройдитесь по декорируемому изделию обойным клеем.
    3. Работайте постепенно. Намазав один участок, приложите салфетку, прижимайте её равномерно со всех сторон.
    4. Таким образом обклейте всю площадь изделия.

    ВАЖНО. Салфетку, которая была наложена на абажур в дальнейшем практически невозможно будет подвинуть, работайте точно и аккуратно.

    По краям заверните салфетки внутрь, это необходимо сделать, чтобы ваша работа хорошо выглядела.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. На некоторых участках могут быть скопления клея или воздуха. Они должны исчезнуть, когда клей хорошо просохнет.

    Когда вся площадь изделия будет покрыта салфетками, промажьте её клеем и дайте просохнуть, можно использовать клей. Покройте изделие акриловым лаком.

    СПРАВКА. Для покрытия изделия можно использовать лак для волос. Но учтите, что абажур в таком случае нельзя будет мыть.

    Реставрация тканью

    Если планирует кардинально изменить тканевый абажур, это также несложно. Для работы необходимо подготовить понравившуюся ткань и тесьму. Не обойтись и без бельевой резинки. Из инструментов вам будут нужны ножницы и линейка, нитки с иглами и если имеется в наличии швейная машинка.

    Процесс реставрации абажура проходит по следующему алгоритму:

      Снимите старый абажур, удалите с него ткань, которую необходимо будет заменить.
    • Помойте каркас.
    • На основании старой ткани можно сделать выкройку. Выкроите детали и приступайте к шитью нового абажура.
    • Сверху и снизу необходимо оставить припуски, которые в итоге вы превратите в кулиску для резинки.
    • Стойки и кольца каркаса обмотайте тесьмой.
    • Натяните пошитое изделие на каркас и протяните резинку в кулиску.

    Завершите декорирование при помощи остальных подготовленных элементов.

    Необычны идеи

    Помимо описанных вариантов можно выделить и необычные. Вы сможете выполнить декор следующим образом:

    1. Вы можете связать абажур.
    2. Используйте искусственные цветы.
    3. Возьмите кружева и нити.
    4. Китайский фонарик.
    5. Снимки на абажуре.
    6. Применяйте технику макраме.

    Реставрация советского торшера. Dani970 › Блог › Вторая жизнь: торшер СССР эпохи 60-х

    Вы знаете, меня весьма задевает когда на выброс отправляют вещи к которым всего то надо приложить руки и немного терпения и труда. Как то раз, вынося мусор, я обнаружил стоящий у баков торшер. Внешне он выглядел весьма потрепанным, но меня это не смутило — торшер был комплектным, надо было лишь навести лоск. По дизайну я бы предположил что он эпохи 70-х, если не 60-х голов прошлого века.
    Я признаться не планировал писать пост о восстановлении этой вещи, фотки делал больше для себя, и поэтому даже не сфотал в каком состоянии ко мне попал торшер. Но! удалось найти фото как он выглядел в свои лучшие дни:

    Конечно ко мне он попал далеко не в таком состоянии. Круглая плита-основа облуплена, блестящие стойки в рыжиках, а ленты пвх, из которых сделаны абажуры от времени задеревенели и лопались в руках.

    Итак, плита-основание была зачищена и выкрашена в сочный голубой цвет

    Стойки-трубки отполированы пастой 3М на войлоке (и рыжиков как не бывало!), были куплены новые патроны и проложены новые провода.

    Полный размер

    в бутылке лимонад. честно слово!

    С абажурами было сложнее. Но каких дел не заваливали коммунисты?! Купил в хозмаге ткань с развеселым рисунком а-ля «петушки» (как оказалось — льняную), вспомнил лекции начертательной геометрии с ВУЗа и сделал выкройку. Потом правда пришлось таки идти на поклон к супруге за уроком кройки и шитья на машинке, но результат обрадовал.

    Ну и наконец мой торшер обрел свой новый облик!

    Живет он теперь у матушки, та очень довольна что не надо теперь с дивана вставать чтоб на ночь свет выключить.

    Да, о нагреве ткани — материала абажура, можно не беспокоиться — в торшер установлены пара светодиодных лампочек.
    Вот такая реанимация получилась. А все таки приятно что винтажная вещь и дальше будет служить, а я в очередной раз убедился что то что сделано в СССР пусть и не блистает дизайном или так сказать «юзабилити» (читать — эргономикой), но сделано на совесть и с гигантским запасом прочности. Я вот к примеру не уверен что стоящий у меня в квартире китайский торшер за 1700 рэ отработает без малого 60 лет.
    На этом все, мир всем и берегите себя и близких.

    Источник: https://interior.ru-best.com/interer-dlya-kvartiry/dekor-torshera-svoimi-rukami-interesnye-idei-dekora-abazhura-svoimi-rukami

    Самодельный светильник торшер своими руками.

    Красивые напольные торшеры своими руками: фото и особенности выбора лампочки

    Никакой сделанный своими руками плафон для торшера или сам светильник не принесёт пользы, если для него не будет правильно подобрана лампочка. Вставлять первый попавшийся вариант в самодельный прибор не следует, потому как на выбор типа лампочки влияют многие факторы:

    В первую очередь, выбор лампочки будет зависеть от предназначения торшера и площади помещения

    • предназначение торшера;
    • форма и параметры комнаты;
    • размер плафона;
    • материал, используемый для изготовления светильника.

    Первое, от чего зависит качество освещения, – мощность лампочки. В среднем для светильников выбирают лампочки от 40 до 120 Вт. Нужно учитывать, что чем выше показатель, тем больше устройство будет давать света, но при этом – больше нагреваться, особенно это касается старых ламп накаливания. Поэтому, если планируется продолжительное использование торшера, следует выбирать лампы, которые меньше всего греются. Другие параметры изделий, на которые необходимо обратить внимание:

    • форма;
    • тип цоколя;
    • срок службы;
    • теплота света;
    • стоимость;
    • наличие в составе опасных соединений.

    Для торшера необходимо подбирать лампочку мощностью от 40 до 120 Вт

    В целом на рынке встречаются такие основные типы ламп, которые используются для установки в светильники:

    1. Компактные люминесцентные. Отличаются небольшими размерами и энергосберегающими способностями. Другим плюсом считается тот факт, что эти лампы дают свет, приближенный к естественному солнечному излучению. Наибольшую экономичность обеспечивают изделия с пометкой на упаковке «Energy Star».
    2. Люминесцентные. Универсальные энергосберегающие лампы, которые позволяют экономить от 20 до 40% электроэнергии. Благодаря стандартному цоколю могут использоваться вместо ламп накаливания, считаются наиболее оптимальными для установки в торшер.
    3. Галогенные. Отличаются белым светом и выдают больше люменов освещения на каждый ватт мощности. Главный минус – сильный нагрев в процессе работы, поэтому их не советуют применять в сделанных своими руками деревянных светильниках, в конструкциях с пластиковым или бумажным абажуром.
    4. Накаливания. Наиболее распространённый вариант, который характеризуется невысокой ценой, но при этом имеет наименьший срок службы в отличие от остальных разновидностей. Другим минусом считается интенсивный нагрев даже при непродолжительном использовании.
    5. Светодиодные. Наиболее энергоэффективные лампочки, которые отличаются продолжительным сроком эксплуатации. Популярность этих ламп обусловлена возможностью выбора цвета освещения и полным отсутствием нагрева даже при длительной работе.
    6. Лампы PAR. Этим лампам свойственна возможность регулирования уровня освещённости, что достигается благодаря тому, что в них присутствуют отражатель и стеклянный рассеиватель. Лампы любого типа могут иметь пометку PAR.

    Реставрируем старый торшер. Как обновить старый торшер

    Старый торшер представляет собой настоящее искушение для домашнего дизайнера. Декорировав его абажур при помощи ткани, тесьмы, бисера или проволоки, вы сможете изменить не только внешний вид надоевшего светильника, но и характер освещения одного из самых важных мест в доме – зоны отдыха.

    Вам понадобится

    • — ткань;
    • — хлопчатобумажная тесьма;
    • — бельевая резинка;
    • — бахрома;
    • — цветы из ткани.

    Инструкция

    1

    Довольно часто в обновлении нуждаются старые торшеры с тканевыми абажурами на проволочном каркасе. Перед началом работы снимите абажур со светильника и удалите с него старую обтяжку. Лучше всего делать это над большим листом бумаги. Вымойте каркас и просушите его.

    2

    Измерьте каркас и сделайте выкройку для новой обтяжки. Если у вас торшер с цилиндрическим абажуром, измерьте высоту стойки и длину окружности нижнего кольца каркаса. Начертите прямоугольную выкройку, взяв в качестве высоты прямоугольника высоту стойки. Длину выкройки сделайте равной длине окружности нижнего кольца абажура.

    3

    Если стороны вашего абажура представляют собой прямоугольники или трапеции, измерьте их стороны и начертите выкройку для одной детали. Для полной обтяжки вам потребуется вырезать столько деталей, сколько сторон у каркаса.

    4

    Подберите ткань для абажура. Чтобы это сделать, посмотрите сквозь материал, который удачно впишется в цвета вашего интерьера, на включенную лампу и оцените, как выбранная ткань пропускает свет. Абажуры из тонких тканей, сквозь которых видна лампа и каркас, рекомендуют делать на подкладке.

    5

    Вырежьте из ткани детали обтяжки по подготовленной выкройке. Прибавьте к верхней и нижней сторонам выкройки припуски, достаточные для того, чтобы подогнуть ткань, и сделать кулиску для резинки или шнура. Если вы сделали выкройку только для одного сегмента абажура, прибавьте припуски на швы по бокам детали.

    6

    Обработайте срезы деталей абажура обметочным швом и сшейте их по боковым сторонам. Подогните нижний и верхний припуски внутрь и прострочите кулиски, оставив небольшое отверстие, через которое будет вдеваться резинка или шнур.

    7

    Обмотайте однотонной хлопчатобумажной тесьмой стойки и оба кольца каркаса. Натяните ткань и вставьте резинки в кулиски. Готовый абажур можно дополнительно отделать текстильной или бисерной бахромой, пришив ее к ткани вдоль нижнего кольца. Поверхность абажура можно украсить цветами из ткани, если стиль, в котором оформлена комната, это допускает.

    8

    Прикрепите обновленный абажур к стойке светильника.

    Как обновить торшер своими руками. Как обновить абажур своими руками

    Сделать красивый абажур совсем несложно, как это может показаться на первый взгляд. Достаточно проявить немного фантазии и найти необходимые материалы. Его можно изготовить из любых имеющихся материалов. Для начала следует определиться с назначением изделия и исходя их этого выбрать подходящую цветовую гамму, чтобы гармонично вписать его в интерьер помещения. Опытные мастера советуют для создания нового абажура воспользоваться каркасом от старого изделия. Однако его можно и смастерить самостоятельно из проволоки. Заранее следует сделать измерения поверхности и подготовить необходимые материалы и инструменты.

    Абажур из бумаги

    Наиболее простым вариантом является оклеивание плафона обоями. Выбирать подходящую бумагу следует, освещая ее лампочкой, чтобы заранее понимать какой свет будет при включенном состоянии. Далее необходимо сделать измерения и отрезать подходящий кусок обоев. Плафон снимают с ножки осветительного прибора и протирают специальным обезжиривающим составом. Далее на него наносят клеевой состав и приклеивают обои. Сильно прижимать руками их не рекомендуется, т.к. могут образоваться нежелательные воздушные полости и бугорки. После того как обои подсохнут, абажур возвращается на ножку.

    ВАЖНО!  Следует подбирать интересную фактурную бумагу, а также использовать коллажи и другие фотообои. Можно распечатать любой понравившийся рисунок.

    Абажур из ткани

    Также легко украсить абажур кусочком подходящей ткани, оставшейся после обивки мягкой мебели или пошива штор. Это позволит гармонично вписать торшер в общее стилистическое решение интерьера. Понадобятся отрез материала, ножницы, двухсторонний скотч, нитки и иголки. Рассмотрим процесс изготовления поэтапно:

    • Для начала следует разобрать светильник и снять с него старое покрытие. В итоге должен остаться один каркас.
    • Ткань нарезать на ровные полоски. Для этого через одинаковые промежутки примерно 2-4 см. необходимо сделать надсечки по направлению нити основы. В дальнейшем их можно разорвать. Длина полосок может быть разной, но чем длиннее, тем лучше, т.к. в дальнейшем не потребуется делать много стыковок.
    • Далее полученные полоски необходимо прогладить утюгом и удалить лишние нитки.
    • Одну из полосок закрепляют на верхней стороне каркаса. Удобно это сделать с помощью нитки и иголки, а также обычного клея.
    • Ленточки можно накручивать как непосредственно на сам каркас, так и на предварительно обтянутую тканью поверхность.
    • Эту полоску начинают наматывать вокруг верхнего и нижнего колец каркаса. Каждый следующий слой должен идти внахлест на предыдущий.
    • Когда полоска закончится с изнанки к ней пришивают следующую и продолжают процесс обмотки до тех пор, пока стенки абажура не будут полностью перекрыты тканью.
    • Затем следует оформить нижний и верхний край. Можно использовать ткань контрастного цвета. Из нее вырезают полоску по ширине около 14 см.
    • Один из краев полоски подворачивают на 2 см. и проглаживают утюгом, а с изнанки приклеивают двусторонний скотч.
    • Далее, постепенно снимая защитный слой со скотча, ленту приклеивают к плафону. Ее заворачивают на внутреннюю сторону.
    • Таким же способом украшают и нижний край. Остаток ткани срезают.

    Видео школа дизайна. Декор торшера

    [Мастер-класс] Абажур Своими Руками | 150+ Фото Идей

    3682 Просмотры 0

    ЭкономияSavedRemoved 0

    Самобытные предметы мебели всегда считались украшением интерьера. Стоимость авторских изделий высока, но такие декоративные элементы, как абажур на светильник, своими руками сделать может каждый. Какие виды абажуров бывают, из чего их можно сделать и какие инструменты для этого понадобятся, расскажем в материале.

    Читайте также: Пластиковые бутылки, что можно из них сделать? Полезные поделки своими руками: для дома и дачи (60+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

    Для чего он нужен?

    Даже такой простой предмет, как плафон на лампочке, способен создать особую атмосферу в комнате

    Абажур – это составная часть осветительного прибора (лампы, люстры, бра), предназначенная для защиты глаз от яркого электрического света.

    Плафон на осветительный прибор необходим для:

    • регулировки степени яркости освещения
    • рассеивания света в помещении
    • смены тёплого и холодного оттенка освещения за счёт цвета основы
    • создания уютной, расслабленной атмосферы в доме или квартире
    • декорирования, украшения помещения, создания цветового акцента

    Читайте также: Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками

    Достоинства

    Найти точную копию абажура, сделанного своими руками, невозможно

    Самодельный плафон на лампу выигрывает у промышленных изделий по таким параметрам:

    Этот декоративный элемент легко сделать, даже не обладая фантазией: в открытом доступе всегда есть чертежи, схемы и идеи создания необычных плафонов.

    Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

    Требования к безопасности

    Сделанные своими руками абажуры должны соответствовать нормативам пожарной безопасности

    Абажур непосредственно контактирует с осветительными приборами, подвергается воздействию высокой температуры. Поэтому при его самостоятельном изготовлении необходимо учитывать правила противопожарной безопасности:

    • основу крепят на определённом мощностью прибора расстоянии от лампы – минимум 7–10 см
    • с лампочкой не должны контактировать легковоспламеняющиеся материалы: ткань, пластмасса, нити, картон, бумага, продукты деревообработки
    • выбирают плафоны из керамики, а не из пластика, поскольку последние плохо отводят тепло
    • запрещено использовать лампу накаливания

    В безопасном светильнике:

    Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

    Виды абажуров

    Виды самодельных абажуров для осветительных приборов

    В зависимости от конструкции абажуры бывают:

    • каркасными – сохраняют чёткую форму и определяют расстояние от основы до лампочки
    • бескаркасными – жёсткость определяется материалом основы, чаще всего используется клеевой метод, легче каркасных по весу

    Главное отличие абажуров заключается в материале внешней отделки.

    Декор абажура своими руками

    Декоративные элементы для осветительных приборов изготавливают из:

    Читайте также: Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

    Мастер-класс по изготовлению абажура

    Абажур из ниток и металлического каркаса

    Для изготовления декоративного элемента интерьера понадобится каркас и материал для основы.

    В случае выбора бескаркасного варианта – только комплектующие для внешней отделки.

    Изготовление металлического каркаса

    Приемы создания каркаса для абажура из провлоки

    Жёсткий остов делают из:

    • металлической проволоки
    • пластиковых пятилитровых бутылей
    • деревянных пялец для вышивания
    • алюминиевых плечиков и других материалов

    Для изготовления самого распространённого, классического каркаса понадобятся:

    • проволока (алюминиевая диаметром от 6–8 мм, тонкая медная)
    • плоскогубцы, круглогубцы, кусачки
    • молоток
    • бумага
    • карандаш
    • циркуль
    • наждачная бумага
    • измерительная рулетка
    • краска для покрытия
    • паяльная лампа

    Собранный каркас в форме усечённого конуса

    Стандартный каркас для осветительного декора в форме усечённого конуса состоит из 3 колец разного диаметра и 10 соединительных отрезков проволоки разной длины.

    Создание удерживающего форму каркаса происходит так:

    Из ткани для торшера

    Для создания самодельного декоративного элемента нужны ткань и металлический каркас

    Оптимальным решением для декора торшера будет каркасный абажур из ткани. Для его изготовления понадобится готовый либо самодельный металлический каркас из проволоки и тканевая основа.

    Чтобы обтянуть жёсткий остов тканью сначала делают выкройку из бумаги. Для расчёта построения фигуры учитывают диаметр и высоту проволочной конструкции.

    Готовый каркасный абажур, обтянутый тканью

    Однако самый простой способ для каркаса в форме усечённого конуса: внешнюю поверхность металлических колец покрасить чёрным фломастером, а затем прокатить по листу ватмана. Далее следуют инструкции:

    Для настольной лампы из пластиковых ложек

    Люстра из пластиковых ложек

    Настольную лампу поможет украсить плафон из доступных простых элементов – белых пластиковых ложек.

    Светильник из пластиковых ложек и бутылки

    В работе пригодятся:

    • пластиковая пустая бутылка объёмом 5 л
    • пластиковые одноразовые ложки
    • универсальный клей либо клеевой пистолет с картриджами
    • канцелярский нож

    Готовый плафон из подручных одноразовых материалов

    Способ изготовления предельно прост и включает такие шаги:

    Бескаркасный плафон на люстру

    Необходимые материалы для работы

    Самый эффектный абажур на люстру делают из ниток без жёсткого каркаса. Для его изготовления понадобятся:

    • хлопковые нитки толщиной 5–7 мм
    • клей ПВА
    • вода
    • надувной шарик
    • фломастер

    Создать оригинальный плафон просто, следуя инструкции:

    1

    Шарик надуть до объёмов будущего декоративного элемента

    2

    Фломастером отметить верх и низ изделия

    3

    В небольшой ёмкости смешать в равных пропорциях клей и воду

    Процесс оклейки шарика нитками

    4

    Нить, обмакивая в клеевой раствор по кругу, располагать на поверхности надутого шара в разных направлениях

    5

    Продолжать обмотку до тех пор, пока вся поверхность шарика не будет покрыта нитками

    6

    Подвесить полученное изделие для высыхания

    Снизу вырезают отверстие для освещения

    7

    Когда плафон готов, шарик лопнуть. Сверху канцелярским ножом вырезать отверстие для шнура, снизу – отверстие большого диаметра для освещения

    Готовое бескаркасное изделие из ниток

    8

    Готовый предмет дополнительно покрыть лаком для волос, краской из баллончика, закрепить украшения

    Аналогичную конструкции можно сделать, используя одноразовые пластиковые стаканы. В этом случае элементы приклеивают за донышко на поверхность надутого шарика, оставляя отверстия для провода и плафона.

    Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

    Советы и идеи по созданию

    Плафон из газетных трубочек свободной формы

    Самодельные декоративные изделия можно изготовить практически из любого материала. Дизайнеры предлагают такие необычные способы сделать плафон своими руками:

     

    Люстра из стеклянных банок

    Создание абажура для разных видов ламп требует больше фантазии и творческих наклонностей, чем навыков строителя. Поэтому с процессом справятся даже дети, для которых изготовление бескаркасного предмета или украшение готового каркаса станет приятным развлечением.

    Варианты готовых самодельных плафонов из бумаги

    Главное в этом деле – соблюдать правила безопасности и правильно подбирать материалы: огнестойкие, натуральные и качественные.

    Как обтянуть каркас от старой лампы тканью, говорится в видеоролике –-

    Подробная инструкция по созданию абажура в форме шара из ниток даётся в формате мастер-класса –

    Быстрый и простой способ изготовления плафона из бумаги для настольной лампы, понять который можно даже без объяснений, даётся в видео –

    Читайте также: Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)

    ФОТОГАЛЕРЕЯ

    5.3 Total Score

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Оригинальность

    10

    Экономия средств

    8

    Трудозатраты

    6.5

    Оценки покупателей: 1 (1 голосов)

    Абажур своими руками: множество идей и один мастер-класс — Статьи — Домашнее хобби

    Как не только обновить, но и сделать новый абажур

    То, что сделано своими руками, — сделано с душой. Если хотите, чтобы ваш дом имел не просто хороший дизайн, но и уникальную атмосферу,  вносите в интерьер ручной декор. Создание абажура — благодатная тема, в которой можно реализовать разные творческие идеи и практические навыки.

    Шить-вязать-плести

    Если речь идет об обновлении старого абажура и в наличии имеется готовый каркас, то самое простое, это использовать базовые навыки рукоделия — шитье и вязание.

    Летняя оборка или вязка из шерсти — вы можете менять гардероб абажура в зависимости от времени года.

    А для тех, кто с иголкой и спицами не дружен, есть более простой текстильный вариант — декорирование абажура путем плетения шахматки из готовой тесьмы.

    Бумажные мистерии

    Еще один творческий эксперимент — декорирование абажура бумажными фигурами.

    Даже если вы не владеете навыками оригами, простая «юбочка»-плиссе из газет и журналов по силам любому.

    Аппликации из всего

    Если рассматривать раму абажура как основу, закрепить на ней можно вообще что угодно, от веточек до прищепок.

    А какая красота получается из гаек и шестеренок! Посмотрите, что там у мужа валяется без дела?

    Если супруг делиться своими сокровищами не согласен, обратите внимание на пуговицы. Этот материал имеет огромный творческий потенциал.

    Мастер-класс с нуля

    Если старый абажур, который можно декорировать, отсутствует, давайте сделаем новый.

    Для работы понадобятся:

    • веточки для каркаса;

    • плотная черная бумага;

    • лист акрила;

    • карандаш;

    • линейка;

    • ножницы;

    • канцелярский нож;

    • пеньковая веревка;

    • суперклей;

    • золотая акриловая краска;

    • кисточка.

    Шаг 1

    Поместите 2 ветки параллельно друг другу вертикально. Положите на них две ветки горизонтально так, чтобы получилась рама. Склейте веточки и дайте клею высохнуть. Аналогичным образом сделайте еще одну рамку.

    Шаг 2

    Теперь прикрепите 4 веточки на 4 угла рамы, чтобы сделать каркас. Эти веточки должны быть длиннее. Чтобы скрепить горизонтальные рамы и вертикальные веточки, используйте дополнительно веревку по углам.

    Шаг 3

    К нижней раме приклейте 2 или 3 веточки, чтобы создать основание, на которое нужно установить световой фитинг и прикрепите его к основанию с помощью суперклея.

    Шаг 4

    Подготовьте бумагу для абажура. Для этого измерьте высоту и ширину каркаса. В длину бумага должна быть в 4 раза длиннее, чем одна сторона, плюс запас в пару сантиметров для крепления.

    Шаг 5

    Отметьте линии сложения на бумаге и нанесите на каждую из 4-х сторон будущего светильника рисунок.

    Шаг 6

    Используя канцелярский нож, вырежьте рисунок.

    Шаг 7

    Подложив вниз какой-нибудь черновик, обведите границы рисунка золотой акриловой краской.

    Шаг 8

    Вырежьте из акрилового листа 4 части такого размера, чтобы они полностью закрывали рисунок плюс по 1-1,5 сантиметра в каждую сторону. Нанесите клей с внутренней стороны бумаги вокруг вырезанного рисунка, приклейте на него акриловый лист. Дайте клею высохнуть.

    Шаг 9

    После приклеивания всех акриловых листов сложите из бумаги параллелепипед и скрепите его клеем за счет припуска.

    Шаг 10

    Поместите бумажную часть абажура на подставку, как показано на рисунке и закрепите ее с помощью пенькового шнура.

    Абажур своими руками для торшера: DIY идеи от Квартблога

    Абажуры, которые влюбляют в себя с первого взгляда! Раскроем секрет, как сделать абажур своими руками для торшера

    В статье об экспресс-переменах мы рассказывали, как легко и непринужденно можно обновить интерьер, в том числе, например, сменить абажур на светильниках. Сегодня мы расскажем, как сделать это в режиме DIY, тем более что совсем скоро все начнут украшать дома к Новому Году и возможно, кто-то захочет принарядить любимую лампу.

    Абажур своими руками для торшера

    Один из самых легких способов принарядить обычный белый абажур – сделать вот такой геометричный принт. Выбираете узор, краску и вперед.

    Цветочная поляна

    Чуть более творческий и кропотливый вариант при работе с той же основой – создание цветов из кусочков ткани. Смотрится очень нежно!

    А вот здесь задействованы искусственные лепестки, которые образуют красивый градиент, получилось волшебно, правда?

    Мини-помпоны

    Впрочем, быть может, вам больше приглянется этот игривый абажур в мягких пупырышках? 

     

    Однажды в сказке

    Такая сказочная и даже немного интригующая лампа отлично будет смотреться в детской и станет надежным спутником во время чтения сказок. К слову, сделать ее не так уж и трудно.

     

    Огни большого города

    Если же ваш абажур надоел настолько, что вам хочется буквально проткнуть его насквозь раз сто, не отказывайте себе в удовольствии, только сделайте это в креативной манере и получите новый стильный абажур – огни большого города (или любой другой узор, какой придет вам в голову). Последовательность варварских, на первый взгляд, действий здесь.

    Как подружить абажур с одеждой

    Не сразу догадаешься, что вот этот абажур сделан из…колготок! Ну а почему бы и нет?.. Подробная инструкция прилагается.

     

    И продолжая тему взаимоотношений абажуров и одежды: этот экземпляр появился на свет благодаря отслужившему свое свитеру.

    Наряд из бус

    Конечно, необязательно приносить в жертву одежду, можно пустить в ход залежавшиеся украшения, причем совсем необязательно из одного комплекта, достаточно придумать концепцию и можно сочетать бусины разно цвета и фактуры. Получается вот такая красота.

    Дайджест Квартблога

    15 оригинальных абажуров — Абажур — один из элементов декора, который способен задать тон всему остальному пространству. 

    Скандинавские светильники с тканевыми абажурами: 10 вариантов — Светильник с тканевым абажуром — вещь довольно специфическая в уходе, но именно он сделает комнату по-настоящему уютной: с такой лампой освещение становится мягким, не раздражающим глаза.

    DIY светильники: 6 крутых идей — Мы нашли шесть мастер-классов, которые помогут вам сделать модные светильники своими руками из подручных средств. Перья, бетон, банки и коктейльные трубочки — все пойдет в дело.

    Самодельные светильники из старых вещей — 12 простых идей, как заставить ненужные вещи сиять новым светом.

    DIY основание для лампы: 6 стильных идей — Из чего можно сделать основание для прикроватной или настольной лампы своими руками.

     

    Фотографии: pinterest.com, www.chicaandjo.com, knoettehuset.blogspot.ru, www.justcrafftyenough.com, www.vintagerevivals.com, thepintopony.com, pompadcircumstance.wordpress.com, redheadcandecorate.com

    абажур, DIY, декор

    Как сделать красивый абажур из ткани своими руками: пошаговая инструкция

    В наши дни hand-made быстро набирает популярность, занимая свою заслуженную нишу в интерьере. Старая мебель и элементы декора, которые, казалось, уже отжили свой век, в руках умелых мастеров преображаются, начинают играть новыми красками и становятся изюминкой любого интерьера.

    Заниматься возобновлением и реставрацией мебели — это очень сложный и кропотливый процесс, который не всегда под силу новаторам, а вот работа с мелкими элементами декора, таким как лампы, вазы, небольшие книжные полки и тому подобное — это простой шанс выделиться из толпы и облагородить свой интерьер. В этой статье мы будем пошагово заниматься ре-декором настольной лампы, полностью преображая её.

    Описанный ниже способ — очень простой и достаточно быстрый. Он заключается в, казалось бы, существенном изменении — в полной замене ткани на абажуре, но на самом деле этот процесс не столь сложен и страшен, нужно только проникнуться этой идеей и правильно следовать инструкции.

    Для начала стоит приготовиться к работе. В комнате, где вы будете творить, должно быть достаточно света, а стол, за которым будет происходить реставрация лампы, нужно заранее накрыть клеёнкой или газетами, дабы защитить его от повреждений или грязи.

    Следующий шаг — это сбор материалов. Да, как бы смешно это не звучало, но бегать с грязными руками по всей квартире в поисках салфеток, или в панике искать ножницы — не самое лучшее начало вашего hand-made. Подготовьте всё, что может пригодиться заранее. Положите на видное место мобильный телефон, чтобы можно было узнать, кто звонит, не беря его в руки.

    Теперь, когда всё для работы подготовлено, можно приступать к творческому процессу. Поместите лампу вертикально, абажур снимать не нужно.

    Аккуратно, используя рулетку или мягкий швейный сантиметр, измерьте диаметр абажура и его высоту. Старайтесь быть максимально точными в своих измерениях, особенно работая с диаметром.

    Подберите ткань подходящей расцветки и размера. Лучше остановить свой выбор на натуральных материалах вроде льна или хлопка: их намного легче обрабатывать, концы такой ткани не сатаются. Выбрав нужный материал, отмерьте кусок ткани отмерянной высоты и диаметра, оставив приблизительно полтора сантиметра для шва. В итоге у вас должен получиться ровный прямоугольный кусок ткани.

    Переверните ткань на изнаночную сторону и сложите две короткие стороны прямоугольника вместе, не забывая о припуске на шов. Приметайте и прострочите заготовку. В итоге у вас должен получиться полый цилиндр.

    После ткань нужно снова вывернуть на лицевую сторону. Внимательно просмотрите шов, проверьте, не выбивается ли нитка и насколько крепко держится ткань. Сложите цилиндр вдвое и несильно потяните за края — если между нитками не будут образовываться щели, значит, ткань закреплена хорошо.

    Вставьте ваш цилиндр поверх абажура. Внимательно проследите, чтобы нижний край плотно прилегал к кромке. Если ткань идёт волнами или образуются щели, значит, вы неправильно измерили диаметр и заготовку придётся переделать.

    Если же ткань и нижняя кромка абажура сошлись идеально, склейте их и временно соедините булавками или скрепками, для того, чтобы клей равномерно распределился по ткани и нигде не образовывались дыры.

    Подождите, пока клей высохнет. Работая с клеем спешить не стоит, в нашем случае, дабы избежать смещения ткани. Помните, что ткань, уже измазанную клеем, вряд ли можно будет использовать во второй раз, поэтому заготовку придётся переделывать.

    Работа с верхней кромкой абажура намного более кропотливая. Во-первых, нужно сформировать аккуратные волны, которые будут выглядеть изящным дизайнерским ходом, а не страшной дилетантской ошибкой. Совместите верхний край ткани с кромкой абажура и закрепите её булавками. Во-вторых, проверьте, как выглядит ваша лампа со всех сторон, и только после этого нанесите клей.

    Дайте клею высохнуть. Удалите все лишние булавки.

    Теперь обрежьте всё лишнее — выступающую ткань, нитки и припуски, дабы приступить к финальной отделке лампы.

    После закрепите ряд сверкающих, свисающих бусинок к нижнему краю абажура.

    Дождитесь, пока высохнет клей. Ещё раз осмотрите лампу и проверьте, нет ли на ткани следов вашей работы. Удалите все лишние булавки.

    Выровняйте ткань, поправьте волны. Нижнюю кромку можно украсить лентой или кружевами, дабы скрыть возможные изъяны и подчеркнуть край абажура.

    Подождите, пока высохнет клей. Удалите все лишние детали и булавки.

    Добавьте последние штрихи. Скройте изъяны за декоративными элементами вроде блёсток или красивых больших бусин. В центре абажура повяжите ленту, завязывая её потуже и формируя «талию» вашей настольной лампы.

    Всего лишь в несколько незамысловатых шагов старый абажур преобразился в новый, прекрасный элемент декора, который будет привлекать к себе взгляды гостей и служить гордостью для любой хозяйки. Дарить старую жизнь новым вещам — это всегда здорово, особенно когда это получается так легко и быстро.

     

    Декор абажура из джинсов | Мастер Поделок

    Прекрасная идея для декорирования старой настольной лампы – сшить чехол для плафона из джинсов. Обычный светильник превратится в стильный предмет интерьера, который придаст изюминку вашей спальне. Такая вещь также подойдет для комнаты дочери-подростка, джинсовый стиль так нравится молодежи.

    Декор абажура из джинсов

    Итак, для декорирования плафона вам понадобится:

    • ненужные джинсы;
    • ножницы;
    • нитки для вязания;
    • крючок для вязания;
    • пуговицы или другой декор;
    • горячий клей.

    Шаг 1. Из всей пары джинсов нам понадобится низ штанины при условии, что он не истерся. Отрезаем кусок штанины достаточной длины, чтобы она превышала высоту плафона.

    Поделки из джинсов

    Шаг 2. Снимаем плафон с настольной лампы и примеряем к ней кусок штанины, вывернутый наизнанку. Следует учесть тот нюанс, что плафон нагревается от лампочки и может прожечь ткань. Советуем декорировать ночные светильники с маломощной лампочкой.

    Шаг 3. Булавками закалываем лишнюю ткань вокруг плафона.

    Шаг 4. Снимаем с плафона заготовку и сшиваем по намеченной булавками линии. Отрезаем лишнюю ткань. Разглаживаем швы утюгом.

    Джинсовые переделки

    Шаг 5. Выворачиваем заготовку на лицевую сторону. Примеряем к плафону и делаем подгибку в верхней части, закрепляем подгибку булавками. Чехол для плафона должен плотно сидеть на нем.

    Шаг 6. Застрачиваем верхний шов. Разглаживаем шов утюгом.

    Шаг 7. Вяжем крючком цепочку из воздушных петель, закрепляем конец. Выкладываем на плафоне контур цветов, пришивая швом вперед иголка. Серединку каждого цветка закрываем пуговицей или бусиной, приклеив их горячим клеем. В принципе, декор может быть из чего угодно – лента, тесьма, шнур и т.п.

    Можно еще отпороть маленький кармашек с джинсов и пришить к плафону. Этот кармашек будет вазой, в которой стоят цветы из цепочки из воздушных петель.

    Источник

    comments powered by HyperComments

    6 советов по украшению абажуров

    Все мы знаем, насколько важны лампы для освещения красивого и изысканного дизайна комнаты, но как насчет оттенков? Если вы хотите добавить немного изящества своим простым абажурам, у нас есть несколько простых советов по украшению абажуров.
    1.) Лента — лучший друг ремесленника или декоратора. Используйте клей или двусторонний скотч, чтобы расположить ленту по своему желанию. Вертикальные или горизонтальные полосы — всегда хороший вариант.Если вы хотите сохранить простоту и изысканность, добавьте одну полоску ленты вокруг нижней части плафона. Чтобы придать ему законченный вид и немного больше интереса, добавьте соответствующую кнопку к шву.
    2.) По тем же линиям, что и лента, вышита бахрома. В отличие от ленты, вы не захотите класть ее где-либо, кроме нижней и / или верхней части тени (лучше всего выглядит ее нижняя часть). Как и ленту, его можно прикрепить с помощью клея или двустороннего скотча.
    3.) Один из лучших способов декорирования абажуров — ткань.Найдите красивый предмет, который дополнит лампу и комнату, в которой она находится, а затем покройте ее снаружи или внутри.
    4.) Если вы амбициозны, вы можете использовать нить, чтобы вышить рисунок по вашему выбору на абажуре ткани. Вышейте инициалы, геометрические узоры или любую другую форму по вашему желанию.
    5.) Попробуйте использовать краску для ткани (ее можно купить в большинстве магазинов для рукоделия), чтобы придать цвет и жизнь оттенкам ткани. Когда дело доходит до дизайна, нет предела. Раскрасьте все в один цвет, попробуйте геометрический рисунок, нарисуйте имена или инициалы или любую другую картинку, которую вы можете придумать.Это также может быть забавным проектом для детей, которые хотят персонализировать свою комнату (произведения искусства не всегда должны быть на холодильнике или стенах).
    6.) Наполните распылитель краской для ткани и распылите оттенок. Для получения градуированного вида сбрызните нижнюю часть тени, затем вылейте немного воды из бутылки и добавьте воды. Распылите прилегающую часть тени над темной частью. Повторите процесс и распыляйте на оттенок снизу вверх, пока не получите желаемый вид. Вы также можете сделать обратное, сделав верх тени темнее и светлее по мере движения вниз.Обязательно делайте это в месте, где вы случайно ничего не разбрызгаете. Как только он окрашен, он окрашивается.

    6 способов отремонтировать старый абажур

    Вы недавно купили абажур (с лампой или без нее) в комиссионном магазине или на гаражной распродаже, и он просто не в вашем стиле или в лучшем состоянии? Если это так, превратите абажур во что-то новое с помощью предметов, которые есть у вас дома или вы можете найти в местных магазинах для рукоделия, таких как ткань, краска, пуговицы, лента или даже сусальное золото.

    Крышка тканевая

    Хотите украсить абажур так, чтобы он лучше подходил к декору комнаты? Накройте его тканью. Выберите ярд ткани по вашему выбору цвета и / или дизайна в местном магазине для рукоделия. Если у вас ограниченный бюджет, поройтесь в принадлежностях для рукоделия, чтобы найти обрезки ткани, которые можно использовать для украшения абажура. Не забудьте спрей-клей. Он понадобится вам, чтобы прикрепить ткань к плафону.

    Украшаем пуговицами

    У вас слишком много запасных кнопок? Используйте запасные пуговицы, чтобы украсить абажур.С помощью горячего клея аккуратно приклейте пуговицы к плафоне любого дизайна по вашему выбору. Чтобы согласоваться с декором комнаты, подберите и прикрепите пуговицы похожих цветов и оттенков. Если вы чувствуете себя чрезвычайно креативно, расположите и прикрепите свои пуговицы в определенном стиле, например в полоску, шеврон или даже с эффектом омбре.

    Обложка с обоями

    Иногда трудно найти применение оставшимся обоям. Вместо того, чтобы выбрасывать его, сохраните остатки и используйте их, чтобы закрыть снаружи старый или грязный абажур.Выберите кусок обоев, который сочетается с декором комнаты, и прикрепите его к абажуру с помощью аэрозольного клея или клея для рукоделия. Не забудьте дать клею или клею полностью высохнуть, прежде чем снова надеть абажур на лампу. Вы хотите не только убедиться, что обои приклеиваются, но и предотвратить беспорядок.

    Краска и трафарет

    Вам нравится дизайн современных декоративных абажуров, но не ценник? Превратите бережливый или старый абажур в современный элемент декора любой комнаты в доме с помощью трафарета и небольшого количества краски.Просто купите в местном магазине поделок трафарет с вашим любимым дизайном, например, дамасской, решетчатой ​​или сотовой. Также можно сделать трафарет из винила или толстого пластика. Нанесите краску на свой выбор, и вы получите собственное творение абажура. Не забудьте дать краске полностью высохнуть, прежде чем снова прикреплять ее к лампе.

    Нанесите золотой лист

    Хотите создать блестящий золотой абажур, который подчеркнет вашу столовую, гостиную или любую другую комнату в вашем доме? Нанесите сусальное золото с помощью клея, чтобы превратить простой, грязный или старый абажур в новый блестящий элемент для любой комнаты.Вы можете покрыть весь абажур сусальным золотом или любым рисунком по вашему выбору, используя малярную ленту, чтобы отметить участки.

    Лента

    У вас есть много остатков ленты от других поделок и подарочных пакетов? Повторно используйте свою коллекцию ленточек, чтобы быстро и просто украсить старый или бережливый абажур. Прикрепите ленту только к краям абажура, чтобы добавить немного цвета, или закройте весь оттенок одноцветной лентой, или используйте несколько цветов для дополнительного эффекта.Вы можете обернуть ленту вокруг всего плафона крест-накрест, вертикально или горизонтально.

    13 экономных и умных преобразований абажура

    Освещение — ключевой компонент вашего домашнего декора, но покупать новые лампы и абажуры каждый раз, когда вы собираетесь сделать косметический ремонт, может оказаться довольно дорогостоящим. Сэкономьте деньги, превратив усталые старые абажуры в что-то новое с помощью одного из этих простых преобразований абажура своими руками .

    1.Окрашенный абажур

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Само собой, самый простой способ переделать абажур своими руками — это просто покрасить существующий абажур в цвет, который лучше подходит к вашему интерьеру. Узнайте, как это сделать в Creekline Creations.

    2. Абажур для классной доски

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Это еще одна простая замена абажура, любезно предоставленная Eclectically Vintage. Используйте краску для классной доски, чтобы создать поверхность, на которой можно рисовать или оставлять короткие сообщения своей семье.

    3. Абажур с шевронным узором

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Лента

    Painter позволяет легко создать этот абажур в виде шеврона, даже если вы не считаете себя очень искусным. Посетите Pomp and Circumstance для обучения.

    4. Абажур из салфетки Mod Podge и Graphic

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    В следующий раз, когда вы получите красиво упакованный подарок, не выбрасывайте эту папиросную бумагу. Имея небольшой Mod Podge, вы можете легко использовать его для создания собственного абажура.Saved by Love Creations покажет вам, как это сделать.

    5. Абажур лампы карты

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Если вы любите путешествовать, отдайте дань уважения любимым местам отдыха с абажуром из старой лампы. Посетите Серебряные Ящики для получения инструкций.

    6. Абажур для блеска DIY

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Звезды для уличных фонарей научит вас, как добавить блеска вашему абажуру с помощью щедрого слоя блесток. Это идеальный выбор для добавления дополнительного интереса к уже отличительной цоколе лампы, такой как винтажная лампа в виде совы, которую она выбрала для своего проекта.

    7. Абажур из тканой ленты

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Сплетение ленты двух контрастных цветов создает интересный узор на скучном старом абажуре. Отправляйтесь в Midwest Living, чтобы узнать, как справиться с этим простым проектом DIY.

    8. Свитер абажур

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Если у вас есть старый свитер, который больше не подходит, воспользуйтесь красивой текстурой одежды, превратив его в красивый абажур.Посетите Unskinny Boppy, чтобы узнать, как это сделать.

    9. Абажур для фото Instagram

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Продемонстрируйте все свои любимые семейные фотографии с красивым индивидуальным абажуром, сделанным из распечатанных фотографий Instagram. Получите полные инструкции на сайте Million Moments.

    10. Абажур «3D бабочка»

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Если вы ищете что-то необычное, этот абажур украшен трехмерными украшениями в виде бабочек, прикрепленных прямыми булавками.Посетите вчера во вторник, чтобы узнать подробности.

    11. Абажур для мяча для пинг-понга

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Этот красочный абажур в виде шарика для пинг-понга от Poppytalk — идеальный проект для дома на выходные, чтобы добавить красок в вашу комнату. Для спальни подростка будет особенно уместно, если вы использовали школьные цвета или цвета любимой спортивной команды.

    12. Тканевая розетка абажур

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Если вам нравится квилтинг и / или шитье, используйте лоскуты ткани, сделав крошечные розетки для украшения старого абажура.Посетите Brit + Co для получения инструкций.

    13. Абажур с пряжей

    ВИД В ГАЛЕРЕЕ

    Эта лампа из каменной кувшина и соответствующий абажур от Pat Catan’s Crafts — простой способ добавить цвета в любую комнату в вашем доме. Все, что вам нужно, это объемная пряжа любимого цвета, проволочный абажур и светильник для каменщика.

    50 простых идей для сборки абажуров для модернизации ваших расточных ламп

    В любой комнате можно использовать оригинальные абажуры. Поскольку освещение — важная часть украшения, не говоря уже о том, сколько вам нужно правильного освещения, чтобы обойти ваш дом, некоторые абажуры DIY уже в пути.Хотите несколько идей, которые могут вам помочь? Попробуйте эти идеи для абажуров своими руками и придайте освещению в вашем доме новое измерение.

    Идеи абажуров своими руками без искусственных цветов не скажешь

    Украшение абажура искусственными цветами — отличный способ обновить лампы. Этот чешский абажур прекрасно будет смотреться у вашей кровати.

    Возьмите тканевую ленту и украсьте

    Тканевая лента похожа на ленту васи, но намного мягче.Тканевые ленты доступны в разных цветах и ​​дизайнах. Вы можете просто надеть их на абажур, как захотите. Создавайте цветы, геометрические узоры и не стесняйтесь давать волю своему творчеству.

    Сделать коллаж из фотографий

    Все скучают по семье, поэтому иметь рядом свои фотографии — отличный способ почувствовать себя как дома. Просто наденьте их на простой абажур, и вы сможете возвращаться к знакомым лицам каждый раз при включении света.

    Для большего вдохновения загляните в галерею.Есть и другие идеи для абажуров своими руками, которые вы можете попробовать.

    Очаровательный золотой фонарь с синими и розовыми цветами Via

    Идея абажура для лампы с искусственными цветами Via

    Художественное красочное акварельное искусство для фонарей Via

    Красивые кнопки, украшенные серым фонарем Via

    Дизайн черно-белых линий Симпатичный абажур Via

    Коричневый абажур с серебристыми кристаллами Виа

    Строительный стенд с белым абажуром и синими линиями Via

    Идеи украшения абажура из мешковины Via

    Бабочка Дизайн Белый Симпатичный абажур Via

    Белая лампа украшена разноцветными кнопками Via

    Creative and Easy Designer Золотая и белая лампа Via

    Сделай сам из мешковины цветы и оборки, украшенные белым фонарем Via

    Серьги Дизайн удивительные идеи абажуров Via

    Fabulous Blue Lamp с розовой кисточкой и окантовкой Via

    Кувшин каменщика и световая лампа с фейским дизайном Via

    Fish Aquarium Inspired Cool Blue Lamp Via

    Абажур в стиле Flying Eagle and Crown Design Via

    Сложенный зонтик Inspired Awesome DIY Lamp Via

    Оборки Дизайн Идеи для украшения крутых абажуров Via

    Giraffe Design Easy DIY Lantern Decoration Via

    Абажур, окрашенный в серый и белый цвета Via

    Зеленые листья и черный Прохладный дизайнерский бело-оранжевый фонарь Виа

    Зеленая лампа ручной работы с цветочным узором в горошек Via

    Дизайн «Курица и цветы» Классный абажур «сделай сам» Via

    Круглый абажур Large Flowers Design Via

    Прекрасная бело-голубая дизайнерская лампа с оборками Via

    Корзины и лампа для поделок из макраме для дома Via

    Разноцветный узорчатый дизайн Awesome Lampshade Via

    Palm Tree Design Easy DIY Lamps Via

    Жемчуг, украшенный крутым абажуром DIY Via

    Карандаши, украшенные прохладным абажуром для холла Via

    Абажур 3D Perfect Pink с цветочным дизайном Via

    Фотографии, оформленные в холодном белом абажуре через

    Розовый и синий цветочный дизайн Cool Lantern Ideas Via

    Играет Unicorn Print Green Lantern через

    Светильник с красивым белым узором и кружевным декором Via

    Золотисто-белая лампа в стиле тыквы Via

    Чистые белые цветы, украшенные белым абажуром Via

    Цитата и семейный дизайн Cute Lantern Via

    Чтение дизайна совы Симпатичный оранжевый абажур Via

    Дизайн роз и фонарь в деревенском стиле Виа

    Королевский синий узорчатый дизайнерский фонарь для дома через

    Маленькие цветы Дизайн Идеи розовых фонарей Via

    Абажур с веб-дизайном для Хэллоуина через

    Симпатичный синий фонарь Strawberry Design Via

    Абажур Super Cool Leaves and Flowers Design Via

    Превосходный абажур, украшенный разноцветной круглой бумагой через

    Зонтик DIY Лампа из бумаги Via

    Белый простой абажур с кружевом в виде шариков с помпонами Via

    Абажур в стиле окон и занавесок Via

    40 Проекты абажуров своими руками

    Хотите освежить комнату в своем доме? Что ж, у нас есть главный секрет, которым мы поделимся с вами! Способ №1 сделать это и сэкономить деньги — это сделать своими руками подушки и абажуры.Оба этих проекта довольно бюджетны, но их быстро заметит любой, кто заходит в ваш дом. Даже если они там все время, как член большой семьи, живущий в том же городе, мы можем поделиться с вами, что они заметят изменения в этой комнате.

    Сделать абажуры своими руками — простая задача. Чаще всего вы можете сделать это днем ​​или даже в выходные, если вы ждете, пока краска или клей не попробуют, чтобы перейти к следующему шагу. Когда вы создаете абажуры, это придает любой комнате прекрасный, отполированный вид «декоратора интерьера», которого так многие из нас так жаждут.Вы можете сделать несколько фотографий комнаты на мобильный телефон, например, обоев, ковров, мебели и подушек, а затем взять ткань или ленту, чтобы сделать абажуры своими руками, которые так красиво дополнят декор.

    Одна вещь, которая нам нравится в этом DIY, заключается в том, что как только вы создадите 1 абажур, вы почувствуете себя вполне уверенно, что сможете создать практически любой из них! Поэтому, даже если вы никогда не делали этого проекта, мы действительно хотим вас поддержать. Многие домашние мастера находят это забавным проектом. Мы рекомендуем вам начать с того, в котором используются материалы, с которыми вы работали ранее.Тогда идите и попробуйте других, которые для вас тоже новы!

    …

    Давайте сделаем каждую комнату в нашем доме уютной и красивой! Счастливого творчества!

    Лампа для перемешивания краски

    Разве это не очаровательно? Сделайте абажур из мешалки для краски.

    Из Serendipity Refined

    Абажур скандинавский светильник

    Разве это не красиво. Какой прекрасный узор.

    От Etsy.com от ShadowbrightLamps

    Абажур Modern Chic

    Хотите шикарный абажур? Попробуй это.

    от BHG

    Подвеска в виде глобуса в духе Западного Вяза

    Нравится стиль West Elm? Попробуйте сделать это своими руками.

    от MadInCrafts

    Кулон «Сделай сам» макраме

    Это винтажная поделка, макраме. Какой стильный сделай сам.

    от BHG

    Doily Lamp Учебное пособие

    Разве это не красиво? Веселая поделка тоже.

    от EmmmyLizzzy

    Светильник с оберткой из джута DIY

    Разве это не красиво? Светильник, завернутый в джут.

    из дома ручной работы

    Ослепленный ослеплением

    Хотите действительно модный абажур? Попробуйте сделать это своими руками.

    от JenneliseRose

    DIY Геометрический светильник

    Нравится современный стиль? Попробуйте этот абажур.

    От PearlsAndScissors

    Бисерные абажуры

    Как очаровательно? Попробуйте этот вышитый бисером абажур своими руками.

    от BHG

    DIY Pottery Barn Абажур

    Вау! Какой красивый абажур.

    от JenniferCiani

    да будет свет

    Попробуйте этот абажур capiz. Веселый сделай сам.

    Из пролитого молока

    diy project: подвесной светильник в виде рыбьей чешуи

    Хотите современный абажур? Попробуйте сделать это своими руками.

    от DesignSponge

    DIY Сизаль Оттенок

    Любите натуральные волокна? Попробуйте сделать это своими руками.

    из SandAndSisal

    Абажур для Хэллоуина с бахромой

    Любите Хэллоуин? Попробуйте этот абажур своими руками.

    от BHG

    DIY Бисерный светильник

    Искры любви? Попробуйте этот абажур своими руками.

    из AbsolutelyLovingMyLife

    Подвеска-пяльца для легкой вышивки DIY

    Хотите уникальный абажур? Сделай сам!

    от PetalAndPly

    Шаблоны для украшения абажуров

    Вот забавная поделка своими руками. Добавьте узоры к абажурам.

    от BHG

    Абажур из бисера, который я сделал

    Очень классический абажур из бисера.Попробуйте сделать это своими руками.

    Из Pinterest.com, сохранено Робином Коксом Петерсоном

    Пролить свет на абажур своими руками

    Разве это не мило? Очень красивый абажур своими руками.

    из HeastedNest

    Плафон Pretty Jeweled

    Разве это не забавный абажур? Попробуйте сделать это своими руками.

    от BHG

    Абажур DIY

    Хотите сделать абажур с тканевым покрытием? Вам нужен этот DIY.

    От ItsOverFlowing

    Хеллоуин кошачьи фонари

    Любите Хэллоуин и кошек? Этот абажур своими руками.

    от BHG

    DIY Shabby Chic Rosette Абажур

    Любите розы? Попробуйте эту лампу своими руками.

    от JenniferCiani

    DIY Абажур

    Любите трафареты? Попробуйте сделать этот абажур своими руками.

    из домаИсторииAToZ

    Преобразование абажура, не похожее на чушь

    Новичок в изготовлении абажуров своими руками? Посмотрите это обучение, чтобы сделать его.

    От HeartsAndSharts

    Ремонт лампы

    Это не только красиво, но и просто сделать.Идеально подходит для новичка.

    Из Craftaphile

    DIY Тканевый абажур

    Хотите тканевые абажуры? Попробуйте сделать это своими руками.

    от BHG

    diy: лампа в духе антрополя

    Любите Антрополь? Попробуйте изготовить эту лампу своими руками.

    от ThePintoPony

    Абажур с заливкой фото

    Хотите поделиться любимыми фотографиями? Попробуйте сделать это своими руками.

    от BHG

    Super easy quick пион абажур

    Разве это не очаровательно? Симпатичный для детской комнаты.

    от SweetCDesigns

    Hallowedding Spiderweb Абажур

    Любите Хэллоуин? Попробуйте этот абажур.

    от BHG

    Абажур Shabby Chic

    Любите розовый? Попробуйте сделать этот абажур своими руками.

    от JenniferCiani

    Алмазный текстурированный абажур

    Разве это не красиво? Попробуйте сделать этот абажур своими руками.

    от BHG

    DIY Медный абажур

    Как элегантно! Медный абажур.

    от BHG

    Абажур Fancy Beaded

    Разве это не красиво? Абажур из бисера.

    от BHG

    Обновление абажура своими руками

    Этот DIY красивый и простой в изготовлении. Отличный проект для начинающих.

    от BHG

    Easy Button Абажур

    Любите кнопки? Попробуйте сделать это своими руками.

    от BHG

    Абажур в стиле оригами

    Любите оригами? Попробуйте изготовить эти абажуры своими руками.

    От De.Dewanda

    Сделайте абажур с тканевым покрытием

    Вот красивый абажур. Отличный вариант для DIY.

    от BHG

    10 Абажуров своими руками, искусно обновлено

    Декор своими руками не обязательно означает создание нового предмета декора с нуля! Возьмите части, которые у вас уже есть, и вместо этого измените их. Есть так много способов создать абажуры своими руками, обновив существующий, а не покупая новый.

    Обожаю покупать лампы и другие осветительные приборы в комиссионных магазинах и гаражных распродажах! Некоторые даже скажут, что у меня проблема с лампой. Дело в том, что лампу так легко обновить и переделать, и это окажет огромное влияние на ваше пространство! Однако иногда единственная деталь, требующая обновления, — это абажур. Если вашему абажуру нужно много любви, вот 10 креативных и уникальных идей для абажуров, сделанных своими руками, которые помогут вам начать работу.

    10 Абажуров своими руками

    1. Надень свитер! Да, свитер! Unskinny Boppy обновила один из своих абажуров свитером с помпонами, который она нашла в комиссионном магазине.У свитера тонны текстуры, и помпоны тоже такие забавные!

    2. Напишите на нем! Маленькая стеклянная коробочка украсила скучный абажур черным перманентным маркером и задушевными словами. Мне нравится, насколько он несовершенный и содержательный. Джейд и Ферн также написали на своих абажурах причудливый узор, который так восхитителен!

    3. Снимите тканевые секции с абажура и просто добавьте шпагат! Шпагат придает современный вид, а при включении лампы отбрасывает супер классную тень!

    4. Распылите краску на абажур, чтобы получить идеальные цвета! Дейзи Мэй Белль сделала именно это, чтобы обновить лампу в комнате своей дочери. Краска-спрей — не самый экологичный продукт для рукоделия, поэтому по возможности выбирайте аэрозольную краску с низким содержанием ЛОС.

    5. Покройте абажур смелой тканью , как Джессика из How About Orange. Это полностью изменило внешний вид ее ламп, а абажуры, сделанные своими руками, можно было быстро и легко переделать!

    6. Украсьте свой абажур лентой или, если вы любите приключения, попробуйте эту переделку абажура из ленты от Goodsmiths.Она сплетает две разные ленты вместе, чтобы получился потрясающий абажур! По возможности используйте органическую ленту!

    7. Добавьте шнурок! Можно полностью снять ткань с абажура и накинуть шнурок на раму, а можно просто обернуть абажур кружевом. Мне нравится, как кружево придает освещению винтажный и женственный вид современной вещи.

    8. Превратите леггинсы в потрясающие и оригинальные абажуры своими руками с помощью этого урока от Мэнди с Vintage Revivals.Вы можете представить себе все красочные возможности? Однако не забывайте, что обычные леггинсы не очень экологичны, поэтому попробуйте выбрать органические леггинсы от Print Farm Apparel или эти органические леггинсы с принтом.

    9. Добавьте переработанную бумагу! Прикрепите винтажную карту, красивые ноты или книжные страницы к скучному абажуру, чтобы получить уникальный и насыщенный образ. Вы также можете приклеить к тени страницы детской книги!

    10. Горячим клеем винтажные пуговицы на абажур! Вы можете добавить кнопки к краю абажура, как «Серенада для одиночества», или повсюду, как «Все, Лора».Если у вас под рукой нет винтажных пуговиц, попробуйте сделать пуговицы своими руками из переработанных материалов!

    Какой проект абажура вы хотите попробовать в первую очередь?

    Информационный бюллетень

    Хотите еще таких вещей?

    Получите лучшие поделки своими руками прямо в свой почтовый ящик!

    Симпатичные абажуры своими руками

    Когда дело доходит до создания вещей в нашем доме, ни один предмет декора или функциональный домашний элемент не является слишком простым или слишком маленьким для небольшого лукавства.Делаем ли мы что-то с нуля или просто приукрашиваем то, что у нас уже есть, мы всегда находим полностью повышенное чувство выполненного долга, когда смотрим через всю комнату на законченный предмет домашнего декора и знаем, что мы сделали это сами. Итак, что мы сделали в последнее время, что позволило нам проявить творческий подход к мелким деталям нашего дома? Что ж, мы действительно прочесали Интернет в поисках классных абажуров своими руками!

    На всякий случай, если вы тоже ищете крутые идеи для абажуров своими руками, вот 15 самых забавных и уникальных самодельных дизайнов, руководств и идей украшений, с которыми мы сталкивались до сих пор!

    1.Тканая лента и бантики абажур

    Нам всегда нравилось . любили крафтить с лентой, потому что она такая красивая, но это, конечно, не первая вещь, которая пришла в голову, когда мы начали думать о материалах для изготовления абажура. Каково же было наше удивление (и волнение), когда мы наткнулись на этот потрясающий урок от The Craft Tutor! Они покажут вам, как вплести ленты в красивую комбинацию абажура в клетку, добавив полоску просто завязанных бантов для женственности.Нам нравится минималистичный вид этой белой лампы, но нам также нравится идея использовать сразу цветные ленты или много разных ярких лент, сплетенных в комбинации!

    2. Абажур из переработанных леггинсов

    Если вы собираетесь создать себе что-то с нуля (даже если вы работаете с базовым элементом и добавляете к нему), вы бы предпочли также сделать это проектом вторичного использования? Тогда вы абсолютно на той же длине волны, что и мы! Вот почему нам так понравилась идея абажура из переработанных леггинсов от Vintage Revivals.Они проведут вас через процесс создания затененного покрытия, которое позволит вам добавить вуаль цвета, рисунка и текстуры, сделав вашу ранее нежную лампу изящным акцентом в схеме декора.

    3. Красивые атласные бантики, абажур

    Возможно, вы на самом деле чувствуете себя ограниченным во времени или ресурсах и хотите как-то упростить задачу, в то время как также делает заявление? Что ж, если девчачий и милый — ваш стиль, то мы чувствуем, что вам понравится эта красивая шелковая лента и бантик от I Heart Nap Time.Они показывают вам, как просто большой блестящий бант, такой как тот, который вы найдете на подарке, можно добавить к простому абажуру, не отвлекая внимание от остальной части комнаты и не делая его слишком сложным и дорогим.

    4. Абажур из изоленты с геометрическим рисунком

    Если вы собираетесь тратить время и деньги на создание чего-то, что вы будете демонстрировать в своем доме, вы бы предпочли, чтобы это было действительно впечатляющее, интригующее сочетание цвета, которое привлечет внимание людей, когда они входят в комнату? Тогда у нас есть ощущение, что вы будете в восторге от этой идеи геометрического дизайна ленты от Jungalow! Они проведут вас через удивительно простой процесс вырезания и подгонки различных форм вместе, чтобы создать своего рода мозаику, вдохновленную майя, на поверхности простого белого абажура.

    5. Абажур из красивой ткани с оборками

    Даже когда вы на самом деле не шьете, ваши лучшие навыки рукоделия и ремесла всегда лежали в сфере проектов на основе ткани? В таком случае мы, определенно, думаем, что вам стоит взглянуть на то, как Джунберри Лейн создала этот абажур из ткани с рюшами и потрясающей текстурой за удивительно мало шагов! Нам нравится внешний вид их нейтрально окрашенного выбора здесь, но мы также думаем, что это будет фантастическая возможность для причудливого, яркого всплеска цвета.

    6. Оборки, ленты и шелковые бабочки

    Когда мы сказали «оборки», вы сразу же обратили внимание на горизонтальный вид, который вы найдете на красивом вечернем платье для маленькой девочки, а не на пушистый стиль, который мы показали вам выше? Тогда, возможно, вы предпочтете этот альтернативный дизайн, который будет немного более привлекательным, особенно если вы добавите пару причудливых бабочек, как это сделали здесь Fyne’s Designs! См. Их руководство для полных инструкций.

    7. Зажатая ткань и абажур на пуговицах

    Вы все еще заинтригованы идеей использования ткани в вашем самодельном макияже абажура, но ни одна из идей, которые мы вам пока продемонстрировали, не достаточно , которые поразили ваше воображение? Тогда вот вам еще одна альтернативная идея! Нам нравится, как DIY Show Off использовал эту симпатичную технику защемления ткани, чтобы создать некоторый визуальный интерес, позволяя красочным узорам свободно смешиваться и даже добавляя несколько привлекательных кнопок для дополнительных деталей!

    8.Ткань для декупажа абажура makeover

    Если вы собираетесь наклеивать лоскутки ткани по всему старому абажуру, вы бы предпочли придерживаться некоторых классических методов, которые позволят сделать вещи красивыми и простыми, но при этом позволят вам привнести в комнату немного индивидуальности? Тогда, может быть, эта стандартная идея тканевого декупажа из коллекции Katie’s Crochet Goodies подойдет вам больше! Они шаг за шагом покажут вам, как сделать это без неприглядных морщин и скоплений по краям.

    9. Покрытие абажура тканевое с ленточной окантовкой

    Возможно, вам действительно нравится идея декупажа, которую мы только что показали вам (и у вас даже была выбрана какая-то потрясающая ткань), но вы не можете не чувствовать, что ваш законченный проект просто почему-то выглядит немного незаконченным? Что ж, мы можем это полностью понять. Вот почему нам так понравилась эта идея обрезки ленты от HGTV! В их руководстве показано, как покрыть весь абажур и , чтобы добавить шелковистой стройности сверху и снизу.

    10. Кружевной светильник для люстры своими руками

    До сих пор мы обсуждали партию о креативных идеях абажуров для настольных ламп, но что, если лампа, которую вы собираетесь переделать, на самом деле не стоит на поверхности? Что ж, это, безусловно, освобождает немного больше места для творчества с формой! Недавно мы сделали этот потрясающий абажур для подвесного светильника с кружевной сферой в реальной жизни, и, возможно, мы никогда не были так счастливы с предметом декора, сделанным своими руками.Узнайте, как это делается, на Lifestyle Amour.

    11. Расписной подвесной светильник с мячом для пинг-понга

    Вы очень рады видеть варианты подвесных светильников в нашем списке, потому что это тот вид освещения, который у вас наиболее заметно в вашем доме, но вы также предпочитаете что-то менее изысканное и немного более уникальное или красочное? Тогда мы, , определенно думаем, что вам стоит взглянуть на то, как Poppytalk сделала этот совершенно фантастический разноцветный оттенок из шариков для пинг-понга! Нам нравится их идея раскрашивать каждый ряд шаров разным ярким цветом, но нам также нравится идея рассеивания цветов для создания пятнистого эффекта.

    12. Деревянная прищепка абажур для прачечной

    Если вы собираетесь что-то сделать самостоятельно, действительно ли вы пытаетесь работать с нетрадиционными материалами для изготовления, когда можете? Честно говоря, мы находим творчество с «странными» материалами настолько увлекательно, что эти проекты часто первыми привлекают наше внимание, когда мы просматриваем списки идей. Тогда вас не удивит, что мы подумали, что эта забавная идея абажура из булавки для одежды от Шарлотты Черепаха была , а слишком крутой, чтобы не включать ее в наш список!

    13.Абажур из сизаля своими руками

    Возможно, ваша схема домашнего декора на самом деле немного более деревенская, и вы чувствуете некоторое намерение сохранить ее в таком виде, если сможете? Тогда мы могли бы представить, что создание своих собственных вещей в последнее время дает вам много творческого контроля, когда вы не можете достаточно найти вещи в том стиле, который вы ищете в магазинах. Посмотрите, как Simply Swider сохранил простые и домашние вещи, обернув веревку по всей длине этого старого абажура для создания эффекта сизаля.

    14. Подделка Anthropologie с цветочным орнаментом

    Раньше мы все чувствовали захватывающее дух от дизайнерских вещей, и нет ничего постыдного в том, чтобы восхищаться вещами от известных брендов. Проблема для нас в том, что к нему всегда прилагается фирменный ценник! Мы предпочитаем, чтобы наши крафтовые проекты оставались доступными, чтобы мы могли делать их больше, не разбивая банк. Вот почему мы были так рады найти это великолепное цветочное произведение, вдохновленное антропологией, на How To Nest for Less! Они покажут вам, как нанести цветы на поверхность простого или раскрашенного абажура, чтобы придать вещам красивый характер.

    15. Абажур из бисера своими руками

    Мы упоминали о работе с бисером кое-где в этой стойке для абажура, но в основном только как аксессуар или украшение, а не как особенность изделия. Вы просматривали, желая, чтобы мы изменили это и позволили бусинкам выступать вперед и по центру? Тогда вам понравится этот потрясающе китчевый дизайн от Jader Bomb! Они покажут вам, как переработать длинную нить старых бус, чтобы сделать ряды из бисера сверху вниз, даже добавив шифоновый бант для особого шика!

    Создавали ли вы еще один потрясающий абажур своими руками до этого, вы были очень довольны, в итоге остались, и до сих пор у вас дома, но вы не видите ничего похожего в нашем списке? Расскажите нам о том, как вы это сделали, или поделитесь фотографиями своей работы в комментариях!

    .

    Декорируем скучную настольную лампу

    В этом мастер-классе я расскажу, как задекорировать настольную лампу. Досталась мне вот такая лампа, все руки не доходили до нее. Вот наконец решила обновить лампу:) Расскажу, как я это сделала, надеюсь, вам будет интересно:)

    Нам понадобится:
    1. Лампа с абажуром.
    2. Хлопок (любая ткань, что вам понравится).
    3. Кружево.
    4.Текстурная паста.
    5. Мастихин или ненужная дисконтная карта.
    6. Акриловая краска.
    7. Кисть.
    8. Шнурок.
    9. Клеевой пистолет.
    10. Трафарет.

    Для начала откручиваем абажур от ножки.

    Пройдемся наждачной бумагой по всей поверхности ножки, где будем наносить текстурную пасту и уберем образовавшуюся пыль. Поверхность должна быть чистой.

    Через трафарет наносим текстурную пасту.

    Оставляем сохнуть текстурную пасту.

    Приступаем к работе с абажуром, замеряем диаметр нижней части абажура. У меня он 100 см, высота 21 см.

    Выкраиваем из хлопка отрез ткани 102*27 см, в ширину 2 см добавляем на припуски и 6 см для низа абажура. Соединяем края и отмечаем с одной стороны отступив от края 1 см, 1 см для отверстия, чтобы продеть шнурок.

    Сшиваем нашу деталь, не забыв оставить место для вдевания шнурка.

    Подворачиваем край и прошиваем, вставляем шнурок.

    Примеряем нашу заготовку на абажур.

    По верхнему краю делаем строчку самым широким шагом машинки для сборки.

    Стягиваем наш край по диаметру верха абажура (потянув за одну из ниточек нашей строчки).

    Приклеиваем клеевым пистолетом ткань к абажуру.

    Когда приклеиваем, стараемся складочки расправлять, чтобы они равномерно приклеились.

    Низ абажура стягиваем шнуром и завязываем, кончики обрезаем.

    Выкраиваем отрез по косой шириной 7 см и длиной 25 см — кант для отделки верха абажура.

    Складываем пополам и проглаживаем.

    Приклеиваем по краю верха абажура на клеевой пистолет.

    Когда приклеили всю деталь, подворачиваем краешек, чтобы был аккуратной край.

    Свободный край нашей детали нужно немножко растянуть и отогнуть, посмотреть как ляжет.

    Кружево прошиваю с одного края крупным шагом и собираю в сборку, затем иголкой прихватываю к верху абажура.

    Когда пришили кружево, отгибаем и прошиваем потайным швом наш кант.

    Так должно получиться.

    Низ абажура тоже украшаем кружевом, прошиваем его потайным швом.

    Выкраиваем бант, размером 8*60 см, не забываем припуски на швы, прошиваем, выворачиваем и утюжим.

    Завязываем на бантик. Пришиваем или приклеиваем клеевым пистолетом его к абажуру.

    Ножку абажура красим белой акриловой краской.

    Поближе наш узор.

    Вот такая лампа у меня получилась, будет украшать комод в моем кабинете. Желаю вам море вдохновения! Очень надеюсь, мой мастер-класс вам понравился!

    До новых встреч! P.S: Покажу свои промежуточные опыты с лампой. Сначала я решила ножку не красить, покрасить низ таким же цветом и сделать состаренный вид.

    Когда краска высохла натерла воском рисунок.

    Затем покрасила белой акриловой краской, решила потереть, чтобы в местах, где наносила воск, проступила коричневая краска, но она не появилась, видимо из-за того что много слоев наносила. Причем раньше таким методом пользовалась и вполне удачно.

    Тогда я решила кисточкой сверху подкрасить цветы коричневым, короче получилось совсем не то, что я хотела увидеть. Пришлось все красить белым акрилом, я, наверное, в общей сложности слоев 10 наносила краски. Вот такой у меня получился эксперимент:)

    Как обновить декором абажур настольной лампы. Как обновить абажур используя ткань

    Хотите добавить немного индивидуальности комнате? Сделайте абажур центром внимания при помощи красивой ткани. может быть в тон любимым диванным подушкам или дополнить основание светильника. Полностью настраиваемый под Ваш интерьер и оригинальный, этот проект непременно придаст облику комнаты новый вид! Концепция довольно проста и легко осуществима своими руками. Посмотрите, что из этого может получиться.

    Как обновить абажур. Необходимые материалы:

    готовый абажур, как основа, ткань по размеру абажура, клей, ножницы с краями зигзаг.


    Разложите ткань изнаночной стороной вверх на ровной поверхности, чтобы избавиться от лишних складок. Покрутите абажур по ткани. Если диаметры его разные, то получится изогнутая фигура. Помните, что ткани должно быть достаточно для покрытия абажура и припусков на подгибку.


    Затем обведите контур абажура и добавьте припуски. Проделайте это аккуратно, помня про поговорку «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Линии, вероятно, будут изогнутые и параллельные, поэтому измерьте в нескольких местах расстояния, которые должны быть по всей длине одинаковыми.

    Вырежьте ткань зигзагообразными ножницами. Это позволит не обрабатывать края ткани дополнительно.


    После того, как отрез ткани готов, промажьте абажур клеем. Теперь можно аккуратно приложить ткань и тщательно разгладить руками. Снизу край подогните внутрь, предварительно промазав клеем.



    Поскольку делали припуски по всем краям, то останется дополнительная материя, которая накладывается на ткань с другого конца от начала оборачивания. Эти излишки ткани нужно приклеить поверху. Чтобы сделать это аккуратно, не запачкав ткань на абажуре, используйте кусок картона или бумаги.
    Подогните края в верхней части абажура вокруг проволоки, немного разрезав припуск зигзагообразными ножницами. Приклейте к внутренней части абажура. После этого все края должны быть подогнуты. Дайте время хорошо просохнуть клею.

    Сделать торшер своими руками совсем не сложно, если приложить немного фантазии и креатива. Эта задача, безусловно, потребует некоторого времени, специальных инструментов и материалов, но конечный результат обязательно порадует его владельца. Светильник, сделанный самостоятельно, будет носить черты индивидуальности и особенности, так как подобного не будет ни у кого. Такой творческий процесс позволяет создавать торшеры любого необходимого размера и стиля, который наибольшим образом подойдет для помещения. Зачастую найти в продаже подходящий вариант тяжело, да и стоить он будет недешево, а для того, чтобы сделать торшер своими руками, можно применить любые подручные материалы. Некоторая сложность может состоять в подведении в нем проводки для освещения, но и это под силу даже представительницам слабого пола. Итак, рассмотрим пошагово все процессы изготовления светильника в домашних условиях, а также различные типы оформления абажура.


    Торшер своими руками: подготовительный процесс

    Перед тем, как приступить к работе, нужно составить эскиз предполагаемого светильника, определиться с желаемой высотой, формой абажура и его дизайном, произвести соответствующие замеры. Стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться, включает в себя: дрель, плоскогубцы, нож, ножницы, отвертку, специальный клей, карандаш и рулетку.

    Мы говорим именно «основной», так как, в зависимости от той или иной модели, могут понадобиться и дополнительные принадлежности. В качестве отдельных элементов, из которых будет собран торшер своими руками, служат: деревянная или алюминиевая трубка для каркаса, крепежи, электросистема, включающая в себя шнур с вилкой, выключателем, патроном и лампочкой, деревянные доски для оформления подставки, корпус (сетка, ажурное пластмассовое ведро и пр.), материал для оформления абажура и декоративные элементы.

    Красивый стильный абажур можно соорудить с помощью самых разнообразных материалов, например, цветной проволоки, ткани, бумаги, ненужных пластиковых бутылок, обоев и пр. Торшер своими руками (фото в статье это демонстрируют) можно выполнить совершенно оригинальной конструкции, если в изготовлении абажура применить декоративную глину, которая является довольно пластичным материалом, быстро подсыхает и отлично поддается декорированию.

    Для декора зачастую используются бисер, бусинки, ракушки, стразы, аппликации из ткани или бумаги, при этом, декорирование осуществляется с учетом стилистического направления помещения, в котором будет находиться торшер. Наиболее простым подходом при создании нового осветительного предмета интерьера, является реконструкция старого.

    Как обновить абажур для торшера своими руками

    Каким бы красивым не был тот или иной предмет интерьера, а, в нашем случае — торшер, со временем он может утерять свои эстетические качества, либо перестать соответствовать новому ремонту, проведенному с применением другого стиля. Не обязательно в этом случае прибегать к покупке новой модели — вполне достаточно будет переоформить абажур для торшера своими руками, и для этого существует масса типов реализации.


    Наиболее простой из них — обклеить плафон обоями. Все, что для этого понадобиться — собственно, обои и специальный для них клей, который можно приобрести в любом строительном магазине. Выбирать обои стоит, освещая их лампочкой, чтобы сразу понять, какой свет будет давать торшер во включенном состоянии. Измерив предварительно окружность плафона — отрезаем подходящий кусок обоев. Плафон необходимо снять с ножки торшера и протереть обезжиривающим составом. После такой подготовки, на плафон наносится обойный клей, затем прикладываются обои и фиксируются на поверхности плафона. Прижимать их сильно не стоит, так как могут образовываться нежелательные бугорки, которые сложно устранить, при этом утеряется эстетический вид абажура. Когда конструкция хорошенько подсохнет, ее возвращают обратно на ножку. Обновленный торшер своими руками готов.


    Отличным способом оформления абажура, а также его частичной реставрации, является применение техники декупаж. Для такой работы рекомендуется взять салфетки с цельным рисунком, имеющим оттенки, соответствующие интерьеру комнаты (например, для кухни можно подготовить салфетки с изображением фруктов, для детской — мультяшных героев и т. д.).

    Плафон абажура, изначально, грунтуется белой матовой краской. Это необходимо для обеспечения лучшего сцепления с салфеткой. После высыхания (примерно, около 1 часа), начинаем, собственно, сам процесс обклеивания.

    Стоит отметить, что, в случае, когда салфетки многослойные — необходимо аккуратно отделить лишь слои с рисунком. На подготовленную поверхность абажура поэтапно наносится клей (ПВА или обойный) и приклеиваются салфетки. Действовать нужно максимально аккуратно, так как поправить неправильно зафиксированную салфетку, не повредив ее при этом, довольно сложно. Когда плафон полностью обработан и создан рисунок, его оставляют для подсушки, а, затем, еще раз обрабатывают клеем и оставляют высыхать на сутки.

    На конечном этапе, можно покрыть абажур для торшера, оформленный своими руками, акриловым лаком, чтобы придать отделке прочности и влагостойкости. Такой плафон торшера можно декорировать бусинами, приклеивая их с помощью клеевого пистолета.

    Техник оформления абажура, на самом деле довольно много. Некоторые умелицы обплетают его атласными лентами в шахматном порядке и украшают бантиками, используют аппликации и вышивки. Одним из неординарных и оригинальных решений как обновить торшер своими руками, а, в частности, надоевший белый абажур — обклеить его использованной фотопленкой (при этом плафон должен иметь цилиндрическую форму). Преломляясь через кадры, свет будет отбрасывать в интерьер причудливые узоры.


    Торшер напольный своими руками

    Самостоятельное изготовление этого напольного светильника, предусматривает три основных этапа: сооружение ножки с основанием и электропроводкой, оформление каркаса с абажуром и, собственно, сборка всей конструкции воедино.

    Взявшись конструировать торшер напольный своими руками, первое, что нужно — это подставка. Сделать ее можно из гипса, количество сухой смеси которого составляет около 3 — 5 кг в зависимости от размеров абажура. В качестве ножки понадобится алюминиевая труба. Некоторые смекалистые умельцы используют в ее качестве фрагмент старого трубчатого металлического карниза.

    Для каркаса придется приобрести сетку, ширина которой будет равна высоте желаемого абажура. Сетка сгибается по кругу до получения нужного диаметра, лишняя часть отрезается, а края фиксируются с помощью загибания проволоки. Для прочности конструкции можно по всей длине окружности пустить алюминиевую ленту. Таким образом, получилась основа для абажура.

    Теперь дело стоит за фантазией. Обработать каркас торшера своими руками из металлической сетки можно разнообразными способами. Например, обвязать его пушистыми нитками, используя технику макраме, а сверху навязать цветов.

    В середине прошлого столетия вещицы, изготовленные способом вязания макраме, были очень популярны, а, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Если торшер делается для комнаты в современном стиле хай-тек, наилучшим решением станет оплести его каркас черной проволокой, оставляя при этом промежутки, а затем окрасить его черной краской из баллончика.

    Торшер своими руками из ткани

    Можно также сделать торшер своими руками из ткани. В этом случае каркас будет представлять собой конструкцию из толстой проволоки. В качестве ткани можно использовать любой материал, но лучше непрозрачный (чтобы не было видно каркаса), такой как хлопок, тафта, темный шелк и пр. Наиболее подходящими цветами станут синий, желтый, оранжевый, зеленый или красный — они дадут теплый свет. Если выбрать ткань с цветочным принтом и украсить абажур изящными рюшами и бантиками — можно получить прекрасный торшер для комнаты в стиле кантри или прованс.

    Торшер из дерева своими руками

    Если интерьер комнаты оформлен в довольно популярных в наши дни скандинавском или экостиле, можно изготовить торшер из дерева своими руками, а точнее, из веток деревьев, найти которые можно в любом парке или лесу. Массивная, расходящаяся в виде триноги ветка, послужит хорошим основанием для торшера, а верхняя часть — местом для абажура, крепящегося на веревке. Или же, наоборот, ствол можно вмонтировать в подставку из гипса, а на расходящихся ветвях зафиксировать несколько абажуров. Ствол можно украсить разноцветными нитками и кружевами. Следует обратить внимание на то, что дерево является легковоспламеняющимся материалом, поэтому, в целях безопасности, такие торшеры оснащают светодиодными или энергосберегающими лампочками.


    Как отреставрировать торшер?

    Реставрация торшера своими руками.

    Если у вас дома есть старый торшер, можно своими руками обновить его абажур, декорировать при помощи ткани, бисера или тесьмы, изготовить красивую оригинальную вещь, которая будет в единственном экземпляре.

    Материалы и инструменты:

    • ткань;
    • бахрома;
    • хлопчатобумажная тесьма;
    • искусственные цветы;
    • бельевая резинка;
    • ножницы, нитки, иглы;
    • линейка, см;
    • швейная машина.

    Инструкция по работам

    Как отреставрировать старый торшер? Для этого надо обновить все основные его части. Прежде чем начать работу, снимите со светильника абажур и уберите с него старую обтяжку. Лучше, если вы будете делать это над листом бумаги. После этого каркас надо вымыть и просушить. Далее надо его измерить и сделать выкройку для изготовления новой обтяжки.

    Для создания тошера своими руками понадобятся: пуговицы, нитки, ткань,.

    Если абажур имеет цилиндрическую форму, то необходимо измерить высоту стойки находящейся под ним, а также длину окружности кольца каркаса. Выполните выкройку в виде прямоугольника. Высотой прямоугольника будет соответствующая высота стойки. Длина будет равна длине окружности кольца.

    Если стороны каркаса выполнены в виде трапеций или прямоугольников, то нужно измерить их длины, сделать чертеж для какой-либо одной детали. Для всей обтяжки нужно будет вырезать столько деталей, сколько сторон имеет конструкция.

    Затем подберите подходящую ткань. Чтобы сделать правильный выбор, включите лампу, посмотрите на нее сквозь ткань. Оцените, удачно ли абажур из такой ткани впишется в интерьер вашей комнаты. Посмотрите, как выбранная вами ткань пропускает свет от лампы. Конструкции, выполненные из тонких материалов, сквозь которые видны каркас и лампа, желательно изготавливать с подкладкой.

    После этого надо из выбранного материала вырезать детали обтяжки по заранее подготовленной выкройке. К верхней и нижней сторонам деталей необходимо прибавить припуски, которые нужны для того, чтобы подогнуть материал и выполнить кулиску для шнура или резинки. Если выкройка была изготовлена только для одной детали, нужно прибавить по бокам каждой припуски на швы.

    Все края деталей необходимо обработать обметочным швом и сшить по боковым сторонам. Затем верхний и нижний припуски надо подогнуть внутрь, выполнить кулиску, в которой надо оставить небольшое отверстие. Через него будет проходить шнур или резинка.

    После этого хлопчатобумажной тесьмой обмотайте стойки, а также верхнее и нижнее кольца. Натяните на каркас материал, вставьте шнур в кулису. Полученный готовый экспонат дополнительно можно отделать бисерной или текстильной бахромой, для этого пришив ее к изделию вдоль нижнего кольца. Затем поверхность получившегося абажура можно отделать искусственными цветами. Подбирать бахрому, цветы, отделку нужно в соответствии с интерьером вашей комнаты. Прикрепите отреставрированный абажур к стойке торшера. Обновив внешний вид старинного торшера, вы сможете улучшить освещение, создать превосходный дизайн зоны отдыха в вашем доме.

    Если у вас есть торшер или лампа, которую вы хотели бы обновить или вы хотите приобрести оригинальную вещь, которой нет ни у кого, то почему бы изначально не сделать ее своими руками с минимальными затратами? Ни для кого не секрет, что зачастую оригинальные дизайнерские вещи стоят приличную сумму и очень сложно подобрать именно то, что необходимо и максимально органично впишется в уже существующий интерьер. Предлагаем вашему вниманию инструкцию о том, как можно обновить торшер/лампу с абажуром с помощью ткани, а следовательно, придать ему уникальный вид.

    Вам потребуются:

    • лампа с абажуром/торшер,
    • понравившееся ткань, которой будет обшивать наш торшер (берите ткань с запасом),
    • аэрозольный клей (спрей) для ткани,
    • огнезащитный спрей для ткани,
    • газета (для «выкройки»),
    • шерстяная нитка,
    • маркер (фломастер, ручка),
    • веревка,
    • мелок/обмылок сухого мыла.

    Процесс:

    1. Сделайте выкройку для торшера.

    Если у вас торшер цилиндрической формы — измерьте обхват и высоту лампы и нарисуйте для него выкройку в виде прямоугольника. А вот если он трапециевидной формы – придется немного повозиться.

    Для этого: возьмите шерстяную нитку и вертикально плотно обвяжите ею торшер, убедитесь, что нить сидит крепко и строго вертикально перпендикулярно поверхности (т.е. не сдвинута). Расстелите листы газеты, соединенные друг с другом на твердой устойчивой поверхности (стол, например), возьмите в руки лампу и начните по газете постепенно водить торшером (как это показано на рисунке). При этом одновременно отмечайте «траекторию» движения торшера. Начните движение с места, которое обвязано шерстяной нитью, как только вы сделаете целый круг – можно заканчивать.


    Если у вас хорошо набита рука, то вы, конечно, и другим способом сможете получить точную форму торшера и не только на глаз. Например, это можно сделать с помощью метра и газеты, только на этот раз непосредственно прикладывать ее на стоящий торшер. А можно газету с фломастером заменить куском ненужной темной ткани и мелок или сухой кусочек мыла. В общем, как вы сделаете выкройку – дело ваше, главное, чтобы она подходила к торшеру.

    2. Добавьте по 1 см к каждой стороне выкройки (они необходимы для будущих швов). Опять же, с округлой выкройкой придется немного повозиться, равномерно прибавляя по 1 см. Вырежьте полученную выкройку.

    3. Приложите выкройку к обратной стороне ткани обведите ее контур мелком, вырежьте ткань.

    4. Теперь пришло время взяться за клей-спрей для ткани и осторожно, следуя инструкциям на баллончике, распределить его по краям торшера им сбрызнуть края ткани – как вам будет удобнее. Наклейте ткань на торшер, ту же самую процедуру сделайте с отступами ткани и согните их, как показано на рисунке. Дайте клею время, чтобы высохнуть.


    5. Если вы полностью довольны результатом и ткань на торшере сидит крепко, то можно обработать весь торшер огнезащитным спреем для ткани.

    Теперь вы знаете, как просто можно обновить торшер своими руками с минимальными затратами!

    Реставрация и декупаж абажура | Мастер-класс своими руками

    Сейчас входит в моду украшать дом изделиями, сделанными самостоятельно. Уникальные вещи, предметы интерьера, выполненные в винтажном стиле или оформленные с помощью фотографий, лоскутков из бабушкиного сундука помогут сделать комнату необычной. Статья посвящена декорированию старого пластикового абажура настольной лампы в технике «декупаж».
    Часто перед тем, как что-то украшать, требуется отреставрировать поверхность. Расскажем о том, как укрепить и выровнять пластиковый абажур для последующей декоративной отделки.

    Реставрация абажура под декупаж


    Однажды я уже делала реставрацию и декупаж абажура, тогда изделие попалось мне со значительно меньшими изъянами, чем теперь. Кроме того, темный цвет выбранного мотива скрадывал все неровности света. А ведь абажур – это предмет, пропускающий свет, по определению.
    Недавно мне в руки попала настольная лампа. Абажур ее имел четкие рисунки, растительные орнаменты. Рисунок хозяевам успел надоесть, а плюс ко всему имел дефекты: линии от шариковой ручки, нарисованные ребенком. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что местами пластик лопнул.

    Для декупажа этого абажура я решила взять светлые мотивы. Выбор пал на нежные тюльпаны на фоне деревянного орнамента, зелень и нежность цветков покорили меня.

    В цвет серых оттенков салфетки присмотрела тесьму из хлопка (кружево) для обработки низа абажура.
    О реставрации этого предмета интерьера хотелось бы рассказать подробнее.

    Снятие старого покрытия


    Ножка лампы белая, чтобы на нее не попала краска, закроем ее газетами.

    Перед тем, как приступать к какому-либо вообще декорированию, следовало понять, что это за объект и из чего он изготовлен. Я увидела, что сам по себе абажур пластиковый, почти прозрачный, а сверху он обтянут тканью, которая вырезана по выкройке и плотно приклеена к поверхности.
    Попытка осветлить ткань с помощью перекиси водорода ни к чему не привела, только пыль и грязь остались на вате.


    Выяснилось, что рисунки пропечатаны на ткани, сам пластик рисунка не имеет.
    Так же, путем прикладывания салфеток и кусочков старых обоев, я поняла, что цветы просвечивают в любом случае.


    Стало ясно, что ткань нужно убирать. Будь она просто белой или кремовой, можно было попытаться делать декупаж прямо поверх нее.
    Итак, избавляемся от старой ткани. Я нашла место шва и аккуратно стала отделять ткань от поверхности, на которую она приклеена. От времени клей потерял свои склеивающие свойства, и ткань отделялась легко, но не везде.

    Делать это нужно очень осторожно: в нескольких местах, где были трещины, абажур успел лопнуть.

    Я была готова уже завершить работу и отнести штуковину туда, где ей и место, то есть на помойку, но интерес к творчеству пересилил. Итак, трещины надо было реставрировать.

    Реставрация, работа с трещинами


    Как и в предыдущий раз, я начала реставрацию с изнанки (приклеивание небольших заплаток) и с лицевой стороны (приклеивание белых салфеток).


    В прошлый раз я пользовалась вместо грунтовки белой краской: абажур был покрыт ровной бумагой одного цвета. Я начала выкрашивать пластик и сейчас.

    И вот что я получила при включении лампы:

    Все неровности, трещины, заплатки были отлично видны на свету. Стало понятно, что салфетка их не скроет. Надо было что-то делать. Несколько дней раздумий привели меня к тому, что краску нужно смывать (хорошо, что она не была водостойкой).
    Под струей теплой воды, очень осторожно я оттерла губкой всю краску, не исключая и трещины. Заплатки все тоже смылись. И работа началась сначала.

    Некоторое время я выбирала шпатлевку (грунтовку). Выбор остановила на акрилатной влагостойкой «шпаклевке» фирмы «Коллекция»: производитель обещает, что она идеально подходит под декоративные покрытия, а что такое салфеточный мотив, как не декоративное покрытие?

    Я продолжила опыты по реставрации, причем все они производились при включенной лампе, чтобы оценить степень прозрачности. Трещины с изнанки и лицевой стороны (если не вогнуты) были заделаны несколькими слоями скотча (нарезала небольшими квадратами и приклеивала, стараясь избежать пузырей).

    Вторым шагом стал первый слой грунтовки на лампу. Заделала сначала крупные трещины, потом стала наносить состав на всю поверхность.

    И вот беда: ровно она ложилась лишь кое-где, в некоторых местах становилась гуще, в некоторых – пропускала свет. Я не отчаивалась, нанесла пасту и оставила высыхать на пару часов. По прошествии этого времени я попробовала шлифовать поверхность наждачной бумагой № 60 и обнаружила, что все неровности очень легко сгладить.

    После высыхания первого слоя я (при включенной лампе!) начала наносить грунтовку гуще и смелее, широкими мазками, стараясь следить за тем, чтобы свет пропускался однородно. После того, как поверхность высохнет, ее можно будет отшлифовать, и она готова будет к дальнейшей работе.
    После того как основная часть подсохла, можно добавить пасты на те места, где видны точки, трещинки или другие дефекты. Это удобно делать с помощью картона, используя его, как шпатель. Снова оставить высыхать, а можно и подсушить феном.

    Вот как выглядит абажур после нанесения «шпаклевки» и шлифовки поверхности:

    Теперь ясно, что салфеточный мотив будет хорошо виден и при включенной, и при выключенной лампе.

    Окраска


    После грунтования я просто крашу абажур серой краской. Тут есть еще один маленький секрет: я колерую (добавляю цвет) краску обычной акварелью. Водой ее, конечно, не развожу, но добавляю кусочек акварели в краску и долго перемешиваю, пока цвет не становится однородным.


    Цвет надо попробовать в уголке: не темный ли? Если темный, добавим белой краски и снова перемешаем.

    Теперь очень просто: крашу широкой кистью, выравнивая слой краски, если кое-где будет текстура в виде небольших царапинок, то это не страшно и даже интересно. Желательно все же красить в одном выбранном направлении (или сверху вниз, или по кругу).

    Вот и все, теперь абажур готов к декорированию любым способом! Можно выполнить декупаж, а можно воспользоваться тесемками, или раскрасить акриловыми красками, нанеся выбранный узор.

    Нежные лилии: декупаж абажура


    Хозяйкам, которые любят и умеют делать прелестные вещички и предметы интерьера своими руками, будет интересно узнать о таком способе декорирования, как декупаж. Это оформление какой-либо поверхности с помощью цветных мотивов с трехслойных салфеток. Действительно, на сервировочных салфетках порой встречаются яркие, красивые рисунки, которые так и хочется перенести, например, на абажур. Такая настольная лампа будет хорошо смотреться и в спальне, и в гостиной, а мотивы для декупажа можно выбрать в соответствии с общим интерьером помещения.
    В предыдущей части статьи мы уже подробно рассмотрели этапы подготовки поверхности к декорированию. Давайте подведем итоги.
    Краска не подходит в качестве грунтовки, а реставрация белыми салфетками не подходит, так как просвечивает сквозь пластик. Трещины с изнанки мы заделали прозрачным скотчем, а потом нанесли на поверхность шпатлевку (грунтовку), которую затем долго шлифовали наждачной бумагой № 60.

    Следующим шагом будет тщательная обработка этой пастой мелких трещин и неровностей.
    После шлифовки нанесем два слоя краски, и наш абажур после высыхания будет готов к декорированию.

    Подготовка салфеток и декупаж


    После того, как поверхность высохла и готова к оформлению, требуется выбрать и подготовить салфетки. Качество изображения очень влияет на конечный вид оформляемой вещи.
    Рекомендации по выбору салфеток:
    трехслойные салфетки лучше, чем двухслойные;
    выбирайте мотивы с учетом того, что их нужно будет вырезать, то есть без мелких деталей;
    чем ярче цвета, тем лучше, не приобретайте сильно светлых и чересчур темных салфеток.
    Перед тем, как начать украшать лампу, отделите от салфетки красочный слой, прогладьте складки с изнанки утюгом. После этого вырежьте мотивы.

    Внимание! Можно сначала вырезать мотивы, потом разделить слои и только потом прогладить. Выберите удобный для себя вариант.

    В качестве клея разведите обойный клей чуть жиже, чем для оклейки стен.
    Продумайте композицию: приложите салфетки к абажуру, представьте готовое изделие. Если решение найдено и идея появилась, можно приступать к декупажу.
    Нанесите клей широкой кистью на то место, где будет мотив. Затем приложите мотив красочной стороной вверх, стараясь, чтобы он приклеился посередине, а затем разгладьте края. Если все сделано правильно, салфетка станет сама ложиться ровно, нужно будет только слегка ей помочь. Такая бумага очень тонкая, и обращаться с ней нужно деликатно. Можно сказать, что права на ошибку тут нет.



    Постепенно заклейте мотивами всю поверхность или ее часть, в соответствии с вашей идеей. В зависимости от мотива, рисунок нужно совмещать полностью или частично. Некоторым узорам совпадение не требуется.


    В этом примере я начала заполнять поверхность сверху вниз: сначала – серый фон с мотивами дерева, ниже – цветы и еще ниже – также цветочные мотивы. Получается что-то вроде клумбы лилий.
    Получившийся рисунок по-настоящему можно увидеть только после высыхания. При этом можно и даже нужно посушить его феном, так как при этом можно еще устранить мелкие неровности и другие дефекты. Включите лампу и посмотрите, что получается.


    Финальные штрихи


    Оформите (подклейте) верх лампы.

    Посмотрите на получившийся рисунок: быть может, он требует дорисовки какого-то элемента. В данном случае я простым карандашом отметила цветы, которые попали на светлый фон.
    Лаком будет служить слой прозрачного обойного клея. Высыхает он за пару часов.
    Для обработки низа лампы я взяла тесьму серого цвета, подходящую по стилю. Фиксирую ее на несколько капель клея из клеевого пистолета.



    Как финальный аккорд помещаю на место стыка текстильные цветы.
    Итак, теперь можно снять защитное покрытие с ножки лампы, протереть ее фланелью и сделать итоговую фотографию.





    Приложение


    Список необходимых материалов для этой работы:
    1. Абажур.
    2. Грунтовка или шпатлевка с указанием: «под декоративное покрытие».
    3. Наждачная бумага.
    4. Кисти.
    5. Акварельные краски.
    6. Водостойкая краска белого цвета.
    7. Салфетки с подходящими мотивами.
    8. Тесьма.
    9. Ножницы.
    10. Клеевой пистолет.
    11. Скотч.

    Настольная лампа своими руками: украсить, обновить абажур

    Настольные лампы — далеко не самые необходимые приборы для освещения. Однако именно благодаря им обстановка становится комфортной и уютной. Среди остальных элементов освещения настольные лампы являются самыми простыми в установке, компактными, лёгкими и универсальными. Необязательно для добавления такого приспособления в интерьер нужно отправляться на поиски по магазинам. Можно добавить оригинальности и создать уникальный в единственном экземпляре прибор или прибегнуть к реставрации старой лампы. О том, как сделать настольную лампу своими руками, можно узнать из статьи.

    Атрибуты для рукоделия

    Настольная лампа своими руками может создаваться абсолютно из любых нужных и ненужных вещей. У каждого в доме найдутся старые предметы, которые выкинуть рука не поднималась, но и применить их тоже было негде. Настало время подарить им вторую жизнь.

    Для украшения абажура или плафона можно использовать такие детали:

    • бусинки, бисер, стеклярус, пайетки, камни, ракушки, пуговицы;
    • коктейльные зонтики, открывающие детали жестяных банок;
    • пластиковые бутылки, ложки, вилки, крышки, йогуртовые, жестяные и другие баночки;
    • ткани и текстиль, тесьму, ленты, нитки, банты;
    • газеты и вырезки из бумаги, рисунки для техники декупаж;
    • игрушки как мягкие, так и твёрдые, вплоть до самых маленьких из киндер-сюрпризов.

    В качестве основания для настольной лампы можно вырезать подставки из дерева своими руками или использовать готовые из-под чего-либо. Также можно использовать цветочные горшки, тарелки, обновлённую основу от старого светильника и множество других предметов либо обойтись без основания вовсе.

    Каркасом для создания плафона могут служить шар, мячик, которые в конце работы достаточно просто извлекать.

    Наиболее простой способ оживить интерьер новой лампой — отремонтировать старую.

    Настольная лампа из бутылки

    Такой вариант оформления источника света очень распространён, так как сделать настольную лампу из бутылки гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

    Бутылка может выступать отличным основанием для настольной лампы или самостоятельным осветительным прибором без дополнения абажура. Особенно это актуально в том случае, если в запасе есть бутылка или банка оригинальной формы или цвета.

    Лампа из бутылки своими руками может иметь 2 варианта подключения света:

    • внешний — шнур и патрон для лампочки закрепляются снаружи бутылки;
    • внутренний — шнур продевается через бутылку.

    При втором варианте создания настольной лампы из бутылки необходимо предварительно проделать в донышке дырочку так, чтобы бутылка не лопнула. Для этого её нужно закопать в ведро с песком горлышком вниз, оставив над песком около 5 см. На дно необходимо налить небольшую лужицу воды. При помощи алмазного сверла по центру бутылки нужно просверлить дырку, держа дрель строго вертикально. Аналогичную дырку нужно проделать и в крышке бутылки. Теперь можно заниматься оформлением настольной лампы для рабочего стола, тумбочки или подоконника.

    Абажуры для настольных ламп

    Чтобы создать абажур для настольной лампы своими руками, необязательно быть дизайнером или декоратором. Существует огромное количество вариантов декорирования ламп, среди которых каждый найдёт подходящий для себя не только по вкусу, но и по силам. Несколько способов сделать абажур для настольной лампы из подручных предметов:

    1. Техника декупаж. Вдыхать новую жизнь в старый светильник или обновлять предмет интерьера можно благодаря давно известной технике декупаж. Благодаря декупажу любая старая вещь будет выглядеть, словно с полки магазина. Нужно лишь найти красивые салфетки для декорирования, вписывающиеся в интерьер и не отходить от правил выполнения декупажа.
    2. Тканевые абажуры. Такие виды ламп хорошо вписываются в стили интерьера кантри, прованс. Можно обновить старый абажур яркой тканью, можно создать полностью новый на каркасе из проволоки, например, и лоскутков. Р6
    3. Объёмные цветы и украшения отлично подойдут для стиля романтизм или марокканского. Можно создавать декорирующие элементы в виде цветов из салфеток, ленточек, нитей, ткани.
    4. Вышивка на абажуре. Можно задействовать бисер, крупные бусины, пайетки.
    5. Мозаика из любых плоских предметов или стекляшек.
    6. Эффект омбре — признак минимализма. Достаточно хорошо натянуть на каркас окрашенную ткань двумя плавно переходящими друг в друга цветами.

    Несколько способов создать настольный светильник для куклы

    Часто девочки просят у своих родителей дополнения к любимой кукле в виде предметов мебели, одежды, аксессуаров. Необязательно сразу отказывать ребёнку в просьбе, если у вас недостаточно денежных средств. Ведь зная, например, как сделать настольную лампу для кукол, можно и дочку порадовать, и на время придумать ей интересное занятие.

    Примеры создания кукольных настольных ламп:

    1. Для изготовления понадобятся: крышечка от бутылки, старый ненужный корректор с кисточкой, краска нужного цвета, шило, клей. Сложно представить, как сделать настольную лампу для кукол из всех этих предметов. Но это только на первый взгляд. Для начала нужно отрезать кисточку корректора, оставив колпачок с палочкой и тщательно их отмыть. Затем при помощи шила нужно проделать дырочку в крышке от бутылки чётко посередине. Остаётся на клей посадить палочку с колпачком от корректора в отверстие крышки и покрасить основу в выбранный цвет.
    2. Во втором варианте основой лампы будет пуговица, каркасом — нанизанные на зубочистку бусины, плафоном — обрезанная нижняя часть бутылочки питьевого йогурта. Надеваются детали в такой очерёдности: пуговица→клей→бусина→зубочистка→5–6 бусин→абажур→клей→бусина.

    Варианты создания настольных ламп из дерева

    Все чаще в оформлении современных интерьеров предпочтение отдаётся натуральным материалам и эко-стилю. Не отстают и светильники. Деревянных настольных ламп существует огромное количество, но гораздо приятнее создавать для своего интерьера декор самостоятельно, особенно если есть интересные идеи и навыки работы с деревом.

    Очень простой и оригинальный способ создать светильник — использовать полено и светодиодные лампочки в ленте. Небольшое бревно нужно распилить на круглые равномерные пласты и проделать по центру в каждом небольшое отверстие для основания. В центр вставляется трубка со светодиодной лентой, а сами пласты бревна располагаются друг над другом на расстоянии, через которое и будет проникать свет.

    При умении хорошо владеть лобзиком или электрической пилой можно создать из приличной части бревна любую фигуру, предмет или очертания персонажа. Останется только отшлифовать сделанную основу, провести шнур, вставить лампочку в патрон и при желании сделать абажур.

    Ещё более простой способ создания изящной эко-лампы — насобирать одинаковых по размеру палочек и закрепить их ровно или наискосок на старый каркас лампы. Абажур при желании тоже можно обновить.

    Вопрос, как украсить лампы из дерева даже не будет возникать. Ведь такие изделия сами по себе будут являться украшением интерьера.

    Видео

    Как дооснащить абажур

    Старинные, винтажные и бывшие в употреблении светильники имеют свои прелести, но многие люди решают модернизировать свои лампы, чтобы дополнить эстетику современного дизайна. Модернизация позволяет обновить общий вид вашей лампы с помощью нового улучшенного абажура. Прежде чем приступить к модернизации, важно обратить внимание на некоторые детали. Многие старинные настольные лампы имеют традиционную арфу и финишную оправу. Современные абажуры изготавливаются с использованием фурнитуры UNO.В этом и заключается конфликт. Это руководство продемонстрирует, как установить абажур, а также даст несколько основных советов, которые помогут вам в вашем путешествии. Мы уверены, что дооснащение станет простым способом придать вашей классической лампе то обновление, которого она заслуживает.

    Как дооснастить абажур

    Нельзя отрицать разочарование в приобретении красивого абажура только для того, чтобы узнать, что у него нет подходящего установщика, подходящего к вашему цоколю лампы. Однако смена абажура не должна быть головной болью.Классические лампы с арфой и дизайном наконечника совместимы с абажурами, на которых есть паук. Этот тип слесаря ​​предназначен для того, чтобы сидеть на арфе и удерживать ее в качестве декоративного украшения. Если вы модернизируете абажур, чтобы закончить безупречную реставрацию, не смотрите дальше. Начните с отсоединения наконечника от лампы. Сожмите арфу лампы, чтобы снять ее. Ослабьте тумблер включения-выключения и открутите оригинальный латунный патрон лампы. Разделите розетку вручную или с помощью открывалки для писем.Снимите верхнюю часть гнезда, чтобы открыть соединения проводов. Обратите внимание, какие провода подключаются к каким винтам. Отвинтите каждый комплект, чтобы освободить гнездо. Снимите нижнюю половину розетки с провода.

    Пропустите проволоку через кольцо абажура UNO в патрон. Закрепите патрон на выступающий стержень с резьбой в основании лампы. Подключите всю проводку и используйте узел страховщика в качестве меры предосторожности. Узел страховщика обычно используется для снятия натяжения, чтобы предотвратить выдергивание кабеля из электрических клемм в случае его случайного выдергивания.Сдвиньте втулку обратно в гнездо, пока она не встанет на место. Если ваш абажур кажется немного неустойчивым, вы можете использовать пару резиновых прокладок или кусочков толстого войлока, чтобы плотно вклинить установщик UNO в основание арфы. Это быстрое исправление должно устранить любую возможность для маневра. Лучше всего то, что вам больше не нужно менять абажур, чтобы установить новую лампочку.

    Как исправить кривую тень

    Теперь, когда вы знаете гораздо больше о различиях между арфой и настольной лампой и абажуром UNO, вы можете найти следующую дилемму — прогулку по парку.Искривление возникает, когда абажур неправильно прикреплен к цоколю лампы. К счастью, вы можете сделать свой собственный адаптер для абажура UNO, используя всего несколько аппаратных средств. С набором резиновых шайб вы можете экспериментировать, пока не найдете идеальную комбинацию для надежного крепления абажура к патрону лампы. Закрепите резиновый фланец вокруг патрона и добавьте монтажника абажура. Свяжите их прочным строительным клеем. Как только клей застынет, закрепите металлическую шайбу на губе.Склеивание позволит вам позже снять абажур, но адаптер постоянный.

    Альтернативные попытки модернизации

    Есть много способов вдохнуть жизнь в старую лампу. Если у вас есть дополнительные абажуры и аксессуары, но вдохновение еще не пришло, возможно, вам придется пересмотреть свое видение. Ваша ламповая арфа слишком короткая? Подступенки предназначены для увеличения высоты арфы, и они бывают разной длины, чтобы удовлетворить любые потребности. Как правило, вы должны покупать абажур, который соответствует 40 процентам общей высоты вашей лампы.Для достижения наилучших результатов используйте матовые лампы всякий раз, когда вы восстанавливаете или модернизируете светильник с абажуром. Прозрачные лампы могут привести к появлению жестких теневых линий на стенах и потолке. Если вам нравится цоколь лампы, но вы не можете видеть абажур, попробуйте что-нибудь необычное. Покройте абажур тканью, обоями, краской или сусальным золотом, чтобы создать что-то свежее и новое, подчеркивающее ваш невероятный вкус в домашней обстановке.

    Мы надеемся, что это руководство по модернизации абажуров содержит информацию и советы, необходимые для быстрого старта вашего следующего DIY-проекта.Для нас большая честь быть вашим любимым местом покупки запчастей для ламп и осветительных аксессуаров. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас есть какие-либо вопросы по этой статье или вы хотите узнать больше о нашем ассортименте украшений, оттенков, держателей абажуров, розеток, корпусов розеток, шайб и многого другого. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

    Как изменить цвет абажуров | Руководства по дому

    Автор: Ди Анна Давид-Ортега Обновлено 14 декабря 2018 г.

    Если вы хотите обновить существующий абажур, существует множество методов для достижения желаемого внешнего вида.Лучший метод будет зависеть от ткани и цвета исходного оттенка, а также от желаемого внешнего вида нового оттенка. Вы можете придать своей старой лампе свежий, новый вид.

    Краситель для ткани

    Для однотонного цвета, который темнее текущего цвета оттенка, можно легко использовать краситель для ткани. Окрашивание оттенка хорошо работает, если исходный оттенок не имеет рисунка и сделан из натуральных волокон, например из смеси хлопка, не обработанной пластиковым покрытием. Наденьте перчатки и используйте старое ведро, чтобы покрасить оттенок согласно инструкции к продукту.Повесьте металлическую деталь на крючок над газетой и дайте ей полностью высохнуть. Если цвет не такой темный, как хотелось бы, вы можете повторить процесс окрашивания столько раз, сколько необходимо, чтобы получить желаемый оттенок.

    Аэрозольная краска

    Другой вариант достижения нового цвета абажура — использование аэрозольной краски. Этот метод подойдет практически для любой ткани, покроет существующие рисунки и может быть использован для того, чтобы сделать оттенок более светлым или темным. Заклейте малярным скотчем любые металлические детали, которые не нужно красить.Покройте внутреннюю часть шторы, если вы хотите сохранить первоначальный цвет внутри. Встряхните баллончик с краской и равномерными движениями нанесите на оттенок тонкий слой, стараясь не пропустить ни одного пятна. Положите его на газету и дайте полностью высохнуть. Вы можете повторять этот процесс сколько угодно раз, пока не получите желаемый цвет.

    Ручная роспись

    Если вы хотите создать рисунок на тени, вы можете нарисовать тень вручную. Если исходная крышка абажура имеет светлый цвет, вы можете нарисовать желаемый рисунок на листе бумаги, приклеить ее к внутренней стороне абажура и включить свет лампы, чтобы проследить рисунок.Нарисуйте рисунок на тени, используя акриловую краску и небольшую ручную кисть. Дайте ему полностью высохнуть, что обычно занимает около часа.

    Recover with Fabric

    Создание нового тканевого покрытия — это вариант для достижения любого желаемого внешнего вида, и он будет работать практически на любой поверхности. Разложите желаемую ткань верхней стороной вниз. Приложите шов оригинального абажура к краю ткани и раскатайте абажур по ткани, пока не вернетесь к шву, отслеживая нижнюю часть абажура, чтобы создать узор.Повторите, чтобы обвести верх. Вырежьте следы, добавив по 1/2 дюйма сверху и снизу и по 1/4 дюйма сбоку для складок. Накройте рабочую поверхность одноразовым материалом. Распылите на ткань спрей-клей для ткани и снова сверните штору, разглаживая ткань по мере того, как вы катаетесь. Сложите верх и низ и дайте ему полностью высохнуть.

    Руководство по покупке лампы — Как выбрать подходящую лампу и абажур

    Последнее обновление суббота, 13 марта 2021 г.

    Как выбрать правильную лампу?

    Украшать свой дом или квартиру — это увлекательно, но это тоже может быть проблемой.Необходимо принять множество решений: стиль дизайна, цвет и ценовая категория для всего, от мебели, ковров и акцентов до освещения. Выбор лампы — важный шаг в создании красивого и удобного дома. Но какие лампы лучше покупать? Есть так много вариантов. Это руководство было создано, чтобы помочь вам сориентироваться в выборе ламп и дать представление о важных факторах, о которых следует подумать.

    Учитывая форму и функции вашей лампы

    Один из способов упростить выбор — определить функцию и форму вашей лампы.Какое освещение вам нужно? Он будет стоять на полу или на столе, или он будет установлен на стене? Собираетесь ли вы использовать его только внутри помещения или вам нужно будет рассмотреть возможность использования погодоустойчивых уличных светильников. Если у вас есть ответы на эти вопросы, выбрать правильную лампу будет проще.

    Пять основных типов освещения
    1. Естественное освещение — это свет, который естественным образом возникает в помещении в дневное время. Это может иметь положительный психологический и эмоциональный эффект, улучшая настрой и уменьшая стресс.Он также раскрывает самые настоящие цвета.
    2. Окружающее освещение — эту форму освещения часто называют «общим освещением», она предназначена для обеспечения равномерного общего освещения в комнате. Обычно это то, о чем мы думаем, когда включаем выключатель света при входе в помещение. Окружающее освещение часто представляет собой потолочные светильники или бра, но это также могут быть переносные лампы или настенные светильники.
    3. Рабочее освещение — этот вид освещения можно рассматривать как освещение, специфичное для выполнения определенного действия.Например, чтение в гостиной, оформление документов в домашнем офисе или приготовление еды на кухонном столе — все это действия, которые выигрывают от дополнительной яркости за счет рабочего освещения.
    4. Акцентное освещение (также известное как фокусное освещение). Этот вид света создает атмосферу или используется для привлечения вашего внимания к определенному объекту или аспекту архитектуры или ландшафта вашего дома. Возможно, у вас есть конкретная скульптура или произведение искусства, которое вы хотите выделить. Возможно, это старинный фарфоровый шкаф или дерево бонсай в саду дзен.Некоторое акцентное освещение точно фокусирует свет на том, что вы хотите визуально отметить в помещении или на улице. Другие световые акценты задают настроение и тон с помощью теплых или холодных цветов, в зависимости от атмосферы, которую вы хотите создать.
    5. Декоративное освещение — это освещение чисто эстетического назначения. Думайте об этом как об украшениях для архитектуры — декоративное освещение, привлекающее внимание и отражающее личный стиль или достаток. Эти источники света обычно плохо излучают свет, а лишь незначительно добавляют к общему освещению.

    [М. Карлен, С. Спанглер, младший Беня, 2017]

    Что такое многослойное освещение?

    Для большинства комнат требуется комбинация трех типов освещения. Всегда нужно легко передвигаться. Обычно в комнате выполняется какое-то конкретное действие. Наконец, большинство комнат требуют определенного настроения или содержат декоративный акцент, который вы хотите подчеркнуть. Библиотеке, например, требуется окружающий свет, чтобы вы могли свободно перемещаться между столами и книжными шкафами.Также необходимо рабочее освещение, чтобы читать книги, и акцентное освещение, чтобы продемонстрировать ваш принт Ротко.

    Правильное наслоение гарантирует сбалансированность света, отсутствие нежелательных теней и минимальных бликов. Планируя слои освещения, обычно рекомендуется начинать с общего и переходить к конкретному. Однако вам следует расставить приоритеты в освещении в зависимости от конкретного назначения помещения и при необходимости адаптировать его.

    Типы ламп

    После того, как вы определили, куда будет направлена ​​ваша лампа и как она будет использоваться, у вас все еще есть много вариантов для выбора.По сути, есть три основных категории ламп: настольные лампы, торшеры и бра.

    Настольные лампы — постановка задачи и окружающее освещение

    Эти лампы среднего размера — самые распространенные переносные светильники, которые сегодня используются в домах. В зависимости от того, где они расположены, настольные лампы могут улучшить производительность или просто улучшить атмосферу в комнате. Современные лампы этой разновидности могут включать зарядку через USB для небольших электронных устройств.

    Прикроватные лампы обеспечивают естественное освещение и освещение для чтения, а также усиливают индивидуальный стиль.
    Акцентные лампы — усиливают стиль дизайна

    Эти лампы обычно обеспечивают естественное освещение и подчеркивают индивидуальный стиль.Несмотря на то, что они функциональны, их основная цель часто состоит в том, чтобы усилить тему дизайна интерьера комнаты или просто добавить причудливый декоративный штрих. Акцентные лампы имеют широкий спектр характеристик, и выбор подходящей лампы действительно зависит от эстетики, которая для вас наиболее важна. Это простой способ наполнить комнату яркими цветами, добавить изгибы и текстуру или отметить тему, которая вам нравится.

    Лампы для чтения — Книжное освещение

    Вы когда-нибудь пододвигали журнал поближе или чувствовали напряжение глаз после прочтения главы в любимом романе? Если да, то это может быть результатом недостаточного освещения (или вы просто стареете).Даже в прилично освещенной комнате сканирование текста может оказаться проблемой. Лампы для чтения обеспечивают яркий сфокусированный свет и могут адаптироваться к меняющимся условиям. Диммеры — это ценные черты ламп в гостиной, если вы читаете днем ​​или прикроватные лампы ночью. Они также должны позволять вам направлять свет на материал для чтения, независимо от вашего роста или положения книги.

    Настольные лампы — Адаптация к домашней рабочей среде

    Независимо от того, есть ли у вас просторный партнерский стол или небольшая мобильная рабочая станция, отличная настольная лампа имеет решающее значение для освещения домашнего офиса.Вы выполняете множество задач за своим столом: печатаете на компьютере, оплачиваете счета, составляете списки дел и т. Д. Настольная лампа должна обеспечивать свет для чтения и позволять размещать предметы на столе. У большинства есть наклонные шторы, которые перенаправляют свет на документы через ваш стол или подальше от экранов компьютеров. Многие из них имеют регулируемые ручки и шейки, которые можно вращать или выдвигать, чтобы покрыть поверхность по всему рабочему столу.

    Разновидности настольных ламп

    Лампа с регулируемым рычагом или поворотным рычагом — Эта легко адаптируемая лампа может вращаться, изгибаться в разных направлениях и качаться вверх или вниз, чтобы направлять свет по мере необходимости на большую площадь (вспомните логотип лампы Pixar)

    Лампа на гусиной шее — шейка этой лампы гибкая (как у гуся), что позволяет направлять свет практически в любом направлении

    Накладная лампа — Основание этой лампы состоит из большого зажима или тисковидного механизма, который скользит и фиксируется по краю столешницы, вертикальной плоскости или стойки и может сэкономить место на рабочем столе

    Банковская или фортепианная лампа — Этот культовый свет узнается по типично зеленому стеклянному горизонтальному цилиндрическому плафону, тяговой цепи и латунной подставке, которая светит вниз

    Лампа с увеличительным стеклом — Эта специализированная лампа включает увеличительное стекло в центре осветительной арматуры и часто используется, когда требуется точная сборка и проверка мелких компонентов

    Лампа-органайзер — В основании этой лампы есть отсеки для хранения всего, от заметок, ручек и скрепок до смартфонов и других электронных устройств, что позволяет сэкономить ценное пространство на столе и упорядочить вещи

    Лампы для буфета — Тонкие огни в гуще событий

    Если вы устраиваете званые обеды и гордитесь презентацией, лампы для буфета станут отличным дополнением.Они не только повышают элегантность вашей столовой, но и служат практической цели — помогают людям увидеть еду, которой они собираются насладиться. Обычно их используют парами и кладут на торцы буфетов, консолей или других сервировочных столов. Лампы для буфета обычно бывают высокими и тонкими, чтобы основания и плафоны не мешали рукам и рукам. Их свет обычно более мягкий и направлен вниз, чтобы создать гостеприимную атмосферу и настроение.

    Дополнительные моменты, которые следует учитывать при оценке настольных ламп

    Линия видимости — высота

    Важно, чтобы нижняя часть абажуров настольных ламп находилась примерно на уровне глаз, когда вы сидите, будь то офисное кресло, диван или кровать.Это позволяет вам работать, читать или общаться с другими людьми, не ослепляя вас ослепляющим светом освещенной лампочки. В то же время прямой свет достаточно близко, чтобы ярко осветить страницы книги.

    Относительные пропорции — размер

    Настольные лампы должны быть не более чем в 1 ½ раза превышающей высоту мебели, на которой они стоят, и абажур никогда не должен заходить за край столешницы. Измерьте высоту и окружность своего стола, а не полагайтесь на догадки на глаз — лучше перестраховаться, чем сожалеть.И наоборот, ваш стол также не должен затмевать вашу лампу. Для торцевых столов диаметр абажура должен быть не менее половины ширины стола. Длинные консоли и серванты могут работать с небольшими лампами, если их использовать попарно, поскольку это создает приятную визуальную симметрию. Размер настольной лампы должен варьироваться в зависимости от размера стола, хотя функциональные преимущества обычно важнее эстетики.

    Трафик и активность — вес

    Если в вашей комнате интенсивный транспортный поток (т.е. люди часто ходят по нему), вы должны быть уверены, что ваши настольные лампы устойчивы и не опрокидываются. Высота играет роль, но, вероятно, более важными факторами являются вес и конструкция основания. Точно так же, если вы планируете активно работать за столом или вокруг него, чем тяжелее лампа, тем лучше.

    Торшеры — заземление окружающего света и рабочего света

    Эти высокие лампы чрезвычайно универсальны и могут использоваться для освещения всей комнаты, увеличения верхнего освещения или обеспечения столь необходимого света для чтения.Из-за большого размера их часто ставят в углу или за диванами и шезлонгами. Некоторые современные торшеры оснащены сенсорным управлением, портами USB и отсеками для хранения вещей.

    Торшеры бывают самых разных стилей и материалов, от шикарных деревянных штативов до высоких и угловатых металлических колонн
    Консольные или затененные торшеры — Традиционное освещение сверху вниз

    Эти большие торшеры — это то, что вы обычно представляете себе, когда думаете о торшерах — высокое тело с каким-то абажуром.Их статные тела часто представляют собой прямые шестовидные шпиндели, но они могут быть более декоративными или даже иметь дизайн штатива. Основания обычно широкие или тяжелые для обеспечения устойчивости. Большинство консольных торшеров имеют стандартные барабанные плафоны и используются для общего освещения. Тем не менее, абажуры в аптечном стиле и торшеры с поворотным кронштейном можно регулировать, чтобы обеспечить достаточный прямой свет для чтения.

    Торшеры Torchiere — Возвышающее освещение

    Эти стильные торшеры похожи на консольные.Основное отличие состоит в том, что они имеют перевернутые оттенки, которые направляют свет к потолку, где он отражает и обеспечивает окружающий свет. Лампы Torchiere обычно напоминают факелы (отсюда и название), хотя абажур может принимать самые разные формы. Торшеры-торшеры из-за непрямого света не особо подходят для чтения. Их часто размещают по краям или углам комнаты, а не сбоку от стульев или диванов. С другой стороны, у них нет бликов, которые могут возникнуть при использовании некоторых нисходящих оттенков.

    Торшеры Arc — опережающее освещение

    Эти элегантные современные торшеры имеют длинную изогнутую штангу, которая изящно выгибается вверх и выходит из тяжелого основания. Их часто используют в гостиных, чтобы обеспечить общее верхнее освещение для широких зон отдыха с несколькими стульями, диванами или даже секцией. Обычно их устанавливают за диваном или столом, так что тень нависает над центром зоны отдыха. Самым ярким примером этого типа света является торшер Arco Ахилла Кастильони, который является одним из самых узнаваемых элементов современного освещения середины века.

    Торшеры из трекового дерева — новые направления освещения

    Эти динамические торшеры имеют основной корпус, который разветвляется на три или более ответвлений. Эти отростки могут регулироваться для фокусировки света в любом количестве направлений. Напольные светильники Track Tree часто включают в себя вращающиеся и наклоняемые шторы, высоту которых можно регулировать индивидуально. Их можно использовать для акцента на нескольких декоративных элементах или для прямого освещения всего книжного клуба, расположенного вокруг. Варианты, также известные как осьминоги, пауки и многорычажные торшеры, обычно размещаются рядом с сиденьями.

    Дополнительные моменты, которые следует учитывать при оценке торшеров

    Линия видимости — высота

    То же эмпирическое правило, что и для настольных ламп, следует применять к напольным версиям. Если вы используете консольный торшер, нижний край абажура должен находиться на уровне глаз при сидении. Торшеры, дуговые лампы и гусеницы могут быть выше, но помните, что они не загораживают вам вид на произведения искусства или другой декор. Если вы используете в комнате комбинацию настольных и торшеров, рекомендуется стараться, чтобы их верхние части находились на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.

    Относительные пропорции — размер

    Никакого шока — не покупайте массивную лампу, если у вас крошечная комната. Большинство торшеров узкие, поэтому их можно легко разместить за мебелью и сэкономить место. Однако, если вы используете регулируемый поворотный кронштейн или дуговую торшер, убедитесь, что подлокотник может легко перемещаться со спинками дивана и стульев.

    Трафик и активность — вес и дизайн

    Если ваш торшер находится на открытом воздухе, убедитесь, что он не закрывает обзор между местами, где могут сидеть люди.Освещение должно усиливать общее впечатление, а не мешать ему. Будьте особенно осторожны в местах с интенсивным движением. Промышленный торшер на треноге может выглядеть потрясающе, но только не в том случае, если люди постоянно спотыкаются о ноги. Вам также может понадобиться лампа с более тяжелым основанием, которая выдержит удар колена или локтя.

    Настенные светильники — Любимый свет

    Я могу догадаться, о чем вы думаете — разве вы не имеете в виду «бра» или «тщеславие?» Если мы не будем придираться, то да, бра, бра и туалетный столик технически являются настенными светильниками.Однако бра и туалетные столики, как правило, освещают ограниченное пространство. Настенные светильники для наших целей обеспечивают как рабочий, так и рассеянный свет, и имеют гораздо больший дизайн и функциональность. Они могут иметь или не иметь тени, но большинство из них можно использовать вокруг мест для сидения или столов, где вам нужен прямой свет. Они также эффективны, когда горизонтальное пространство ограничено, и вы не можете использовать настольную лампу.

    Настенные светильники с регулируемыми кронштейнами позволяют направлять свет туда, где он вам нужен, и убирать его, когда вы закончите.
    Настенные светильники с поворотным кронштейном — освещение стыка

    Эти удобные настенные светильники имеют регулируемые кронштейны, которые можно поворачивать и поворачивать в различных положениях.Они позволяют легко перемещать источник освещения. Некоторые из них имеют несколько шарниров и регулируемые шторы, которые позволяют еще больше управлять углом освещения. Такая адаптируемость делает лампы на поворотных кронштейнах идеальными для чтения или выполнения других точных задач, требующих прямого освещения крупным планом. Расположите их между сиденьями, чтобы вы могли использовать их мобильность в обоих местах. Позже вы можете сложить его и убрать, когда он не используется.

    Настенные светильники с гармошкой — Расширьте ваши возможности освещения

    Эти динамические настенные светильники обладают многими из тех же преимуществ, что и разновидности поворотных кронштейнов, хотя обычно они немного более ограничены в степени, в которой они могут регулироваться.У них часто есть вращающийся шарнир возле настенного крепления, который позволяет перемещаться влево и вправо. Ключевой особенностью является многосуставная рука, похожая на гармошку, которая выдвигается и убирается в одном направлении. Штора перемещается вручную или с помощью небольшого рычага. Как правило, эти бра имеют вид промышленного стимпанка, что делает их не только функциональным, но и эстетичным выбором.

    Дополнительные моменты, которые следует учитывать при оценке настенных светильников

    Линия видимости — высота

    Настенные светильники соответствуют той же норме «уровень глаз в сидячем положении», что и настольные и торшеры.В зависимости от возможностей вертикальной регулировки кронштейна лампы у вас может быть больше свободы при установке задней панели.

    Относительные пропорции — размер

    Эти светильники обычно не слишком большие для начала и отлично подходят для экономии горизонтального пространства.

    Трафик и активность — вес и дизайн

    Их способность вращаться и втягиваться позволяет им складывать и убирать в сторону, когда они не используются. С осторожностью размещайте их в местах с интенсивным движением, поскольку они не так плотно прилегают к стене, как традиционные бра.

    Как выбрать подходящий абажур?

    Хорошо, вы определились, какую лампу выбрать, но у вас есть другие варианты, которые стоит рассмотреть. Например, какой абажур выбрать? Оттенки несут функциональную ответственность, но они также добавляют характер и могут усилить стиль декора и создать целостный образ. Лампы часто бывают разных оттенков, но у вас может быть возможность поменять их местами. В других случаях оттенки продаются отдельно. Наиболее важные характеристики, которые следует учитывать при оценке абажуров, включают форму, размер, материал, цвет / узор и безопасность.

    Абажуры позволяют определять, где и как рассеивается свет, и придают лампе особый шарм.

    Какая форма должна быть правильной для абажура?

    Нет никаких жестких правил, когда дело доходит до формы абажуров, поскольку эстетика субъективна. Однако в целом рекомендуется, чтобы цоколь лампы и абажур имели одинаковый контур. Если цоколь лампы изогнут, скругленный абажур будет выглядеть лучше, чем абажур с острыми углами. То же самое и с базами с прямыми краями и квадратными оттенками.Смешивание и сопоставление форм может успокоить ваш эклектичный дух, но может привести к когнитивному диссонансу — что-то просто не так.

    Угол сторон абажура — еще одна вещь, о которой нужно подумать. Практически все оттенки имеют конические или вертикальные стороны, которые могут быть прямыми или слегка вогнутыми. Углы абажура могут быть острыми, закругленными или срезанными под углом 45 °. Наконец, нижний край абажура может быть прямым или зубчатым (закругленные участки). По большей части решение — это просто личные предпочтения.

    Самые популярные формы абажуров
    Абажур для барабана

    Этот простой цилиндрический плафон имеет круглые отверстия с вертикальными сторонами. Он равномерно рассеивает свет вверх и вниз и дополняет светильники переходного и современного стиля.

    Овальный оттенок

    Этот эллиптический плафон является удлиненной версией стандартного барабанного плафона. Его закругленные концы придают ему более мягкий вид, чем более резкие геометрические оттенки.

    Геометрический оттенок

    Эти плафоны в форме квадрата, прямоугольника, шестиугольника или восьмиугольника обычно имеют вертикальные стороны, но могут быть заостренными.Они хорошо сочетаются с лампами современного дизайна.

    Ампир оттенок

    Этот классический плафон в форме конуса или усеченного края имеет немного меньший верхний диаметр. Он направляет больше света вниз, чем вверх. Вы увидите этот абажур на многих лампах в традиционном стиле.

    Coolie оттенок

    Этот плафон очень конической формы имеет значительно больший нижний диаметр. Он ярко светится внизу, а сверху — более мягкий. Они создают эффектный профиль современных светильников.

    Bell оттенок

    Этот изящный конусообразный оттенок имеет вогнутые стороны и обычно излучает рассеянный свет через мягкий оттеночный материал. Обычно такой абажур используется для ламп с традиционным винтажным дизайном.

    Какой размер абажура подойдет?

    Вы заменяете старый оттенок и хотите что-то другое? Или вы покупаете новую лампу, в которой ее нет? В любом случае бывает сложно определить правильный размер. Следует учитывать эстетические и функциональные факторы.Также важно выполнить несколько основных измерений цоколя лампы: высоту от низа до чуть ниже цоколя и диаметр или ширину внизу.

    • Диаметр / ширина — Абажуры настольных ламп примерно такой же ширины, как и основание. Они должны быть на полдюйма шире основания с каждой стороны. Абажуры для торшеров имеют диаметр не менее 18 дюймов.
    • Высота — Абажуры настольных ламп должны составлять примерно ¾ высоты основания.
    • Позиция — Все плафоны должны закрывать верхнюю часть установщика лампы, патрон и колбу. Это гарантирует, что вы не сможете увидеть какое-либо оборудование сбоку.
    • Пропорция — Абажуры настольных ламп не должны быть шире стола. Абажуры торшера должны быть размера, соизмеримого со свободным пространством в комнате (руководствуйтесь здравым смыслом).

    Какой лучший материал для абажуров?

    Основная функция лампы — это ключевой фактор, определяющий идеальный материал абажура.Например, если основное предназначение торшера — обеспечить яркое окружающее освещение, тогда подойдет полупрозрачный тканевый абажур. С другой стороны, настольная лампа, предназначенная для чтения, будет лучше с более темным абажуром из более плотного материала. Подложка также играет важную роль в работе абажура.

    Типы внутренней отделки абажура
    • Оттенок с твердым покрытием — Этот оттенок может иметь металлический каркас и облицован пластиком или другим твердым материалом.Он отражает свет от внутренней поверхности (обычно золотой или белой) вверх и вниз. Благодаря этому свет кажется ярче.
    • Шторы с мягкой подкладкой — Шторы такого типа обычно имеют металлический каркас с вертикальными опорами между верхом и низом. Они могут иметь гибкую подкладку (бумажную или льняную), пропускающую свет через стены.
    Абажуры доступны в широком ассортименте тканей, органических и синтетических материалов, а также металлов
    Материалы внешней поверхности абажура

    Абажуры могут изготавливаться из ряда материалов с различными характеристиками, преимуществами и недостатками.

    1. Шелк — Элегантная гладкая ткань, волокна которой действуют как крошечные призмы, рассеивая свет с уникальным блеском, эффективно фильтруют свет и легко впитывают красители [S Nivedita & PK Mishra 2016]
    2. Лен — Долговечный непринужденный текстиль красивого естественного цвета с легкой текстурой.
    3. Хлопок — недорогой вариант ткани, которая впитывает смелые цвета и гладко скручивается или складывается в складки
    4. Пергамент — Легкая бумага с чистым современным дизайном, яркими цветами и яркими печатными рисунками
    5. Стекло — Непрозрачное белое стекло хорошо подходит для кухонь и ванных комнат, где вам нужен яркий свет, в то время как художественное стекло и лампы Тиффани выглядят винтажно в любой комнате
    6. Пластик — Подобен стеклу, но у вас есть неограниченный выбор современных цветов и разная степень непрозрачности, хотя оно более восприимчиво к царапинам
    7. Металл — Отличный материал для направленного освещения в индустриальном городском стиле, но он может стать немного тяжелым и горячим на ощупь

    Как выбрать цвет или рисунок абажура лампы?

    Ну что, самое интересное? И да и нет.Как и в большинстве случаев, есть компромиссы, основанные на выборе различных оттенков. Чем темнее оттенок (и толще), тем меньше света проникает сквозь него. Таким образом, матовый черный абажур может выглядеть ультра-шикарно на вашей современной минималистской настольной лампе, но он будет обеспечивать меньше окружающего света, чем белый из того же материала. Вы должны обдумать последствия и принять решение, исходя из ваших приоритетов.

    Хорошая новость в том, что в каждой цветовой палитре есть множество стильных вариантов. Если цоколь вашей лампы разноцветный, вы можете выбрать однотонный абажур, который точно соответствует одному из цветов акцента.В противном случае нейтральные оттенки — ваш лучший выбор. Яркие однотонные ткани и яркие узоры создают живые контрасты с цоколями ламп с более приглушенными тонами. Думайте о них, как о галстуке с костюмом — небольшое развлечение не просто принято, оно ценится.

    Абажуры отлично подходят для подбора цветов, используемых в других областях комнаты. Они также могут стать дополнительным акцентом, чтобы разбить монохромную комнату. Если вы хотите создать спокойную обстановку, нейтральные цвета обеспечивают успокаивающий свет и сочетаются практически с любой цветовой схемой.Не забывайте о текстурах — внешняя привлекательность также может исходить от заниженных тактильных узоров.

    Абажуры дают вам возможность добавить всплеск цвета, смелый узор или богатую текстуру к приглушенному декору.

    Каковы потенциальные проблемы безопасности с абажурами?

    При выборе абажура часто упускают из виду безопасность. Смущенный? Проще говоря — чем больше тепла выделяет лампочка, тем больше требуется вентиляции. Чем шире или больше оттенок, тем больше вентиляции.В случае ламп накаливания, чем выше мощность лампы, тем больше выделяется тепла. Как правило, достаточно 2-3, или 2-3 дюйма расстояния между центром колбы и внутренним краем стенки абажура (т. Е. «Критическим радиусом»). Тем не менее, вы можете обратиться к приведенной ниже таблице от Underwriters Laboratories (UL) для получения более подробной информации. Лампы с более холодным горением, такие как светодиоды и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), не излучают столько тепла. Но они часто больше, чем более горячие лампы накаливания, и могут потребовать широкого оттенка.

    Рекомендации по тепловой вентиляции лабораторий Underwriters
    Мощность Критический радиус
    0-25 Вт 1 ⅝ ”
    26-40 Вт 2 ″
    41-60 Вт 2 ½ ”
    61-75 Вт 2 ⅞ ”
    76-100 Вт 3 ½ ”
    101-150 Вт 4 ¾ ”

    Лампочки

    Итак, вы нашли идеальную лампу и выбрали отличный оттенок.Готово, правда? Не совсем так. А что насчет лампочки? Точно так же, как лампы и абажуры, лампы доступны во многих вариантах. Ваша лампа должна поставляться с некоторыми ограничительными требованиями к лампам, такими как тип вилки / цоколя и максимальная мощность. У вас по-прежнему есть много вариантов, касающихся характеристик и внешнего вида.

    Для более глубокого изучения лампочек прочтите нашу подробную статью: Руководство по освещению — Как выбрать правильную лампочку.

    Факторы, которые следует учитывать при выборе лампочки

    1. Люмен (яркость) — Чем выше количество люмен, тем ярче лампа.Это очень важно для рабочего освещения или когда лампочка должна обеспечивать рассеянный свет на большой площади.
    2. Индекс цветопередачи (точность цветопередачи) — чем больше число, тем точнее источник света отображает истинные цвета освещенного объекта. Светодиоды излучают более широкий спектр цветов, чем люминесцентные лампы, поэтому они лучше передают цвета и имеют более высокий индекс цветопередачи [R Lenk, C Lenk 2017]
    3. Кельвинов (цветовая температура) — Чем выше число Кельвинов, тем «холоднее» температура света.Этот синий свет предпочтительнее для рабочего освещения. Лампы с низким рейтингом Кельвина излучают более теплый свет.
    4. Мощность — Чем выше количество ватт, тем больше электроэнергии потребляет лампа для генерации света.
    5. Размер — У вас могут быть ограничения на размер лампы, чтобы она оставалась в пределах критического радиуса тени.
    6. Номинальный срок службы — Различные типы ламп имеют больший или меньший ожидаемый срок службы, причем светодиоды являются самыми длинными
    7. Экологичность — Некоторые лампы более энергоэффективны, чем другие (светодиоды, затем КЛЛ, затем лампы накаливания).КЛЛ нуждаются в специальной утилизации, и их нельзя просто выбросить в мусор.
    8. Стоимость — Всегда есть компромисс между яркостью, энергоэффективностью, долгим сроком службы и экологичностью. Светодиоды намного дороже КЛЛ или ламп накаливания.

    Прочие характеристики лампы

    Некоторые лампы предлагают дополнительные тонкие акценты и уникальные функциональные возможности, недоступные для большинства ламп.

    Некоторые современные лампы предлагают технологические функции, такие как сенсорное управление и USB-зарядка для электронных устройств.
    1. Finials — Эти декоративные вставки ввинчиваются в верхнюю часть лампы и прикрепляют абажур к основанию.
    2. Диммеры — Некоторые лампы позволяют вручную переключать яркость или яркость освещения.
    3. USB-порты — Современные лампы все чаще оснащаются USB-портами для зарядки смартфонов, планшетов и портативных компьютеров.
    4. Двойные тяговые цепи — Лампы с несколькими лампочками часто включают в себя две цепи для индивидуального управления розетками.
    5. Хранение и полки — В некоторых настольных лампах есть отделения для ручек и других мелких предметов.Торшеры могут включать неподвижные или вращающиеся столешницы для установки книг и журналов.
    6. Сенсорное управление — Некоторые лампы предлагают сенсорное управление мощностью или диммированием, а не переключатели или ручки.

    Крутые лампы — Новинка для удовольствия

    Иногда вам что-то нужно без логической причины. Это непрактично и не служит необходимой цели, но вы все равно этого хотите. Это причудливо, весело, духовно или просто круто. Какова бы ни была ваша причина, новые лампы — отличное выражение вашего внутреннего мира, будь то ребенок, мечтатель или настоящий компьютерщик.Помните лампу на ногах в сетчатых чулках из «Рождественской истории»? Это совершенно непрактично, но незабываемо. Иногда нужно просто развлечься, украшая, независимо от того, думают ли другие это круто или нет.

    Лампы из гималайской соли

    В наши дни одними из самых популярных специальных источников света являются лампы из гималайской соли. Эти гранулированные блоки сделаны из кристаллов розовой соли, добытых в пакистанской соляной шахте Хевра. Они выдолблены и снабжены лампочками, которые излучают свет и выделяют тепло.Свечение варьируется от светло-розового до ярко-оранжевого, в зависимости от концентрации минерала. Помимо своей естественной эстетической привлекательности, соляные лампы, как говорят, обладают преимуществами для здоровья и хорошего самочувствия, поскольку являются «естественными ионизаторами». Ионизаторы воздуха производят отрицательно заряженные ионы, которые нейтрализуют загрязняющие вещества в воздухе. Считается, что лампы из гималайской соли улучшают качество воздуха, настроение и сон. Хотя они обладают успокаивающим розоватым сиянием, которое создает расслабляющую атмосферу, нет никаких научных доказательств, подтверждающих эти утверждения.Польза соляных ламп может быть психосоматической, но разум — мощная вещь, поэтому…

    Лавовые лампы

    Эти динамичные красочные лампы являются знаковыми символами психоделического движения хиппи 60-х годов и стали популярными предметами китча. Оригинальная лавовая лампа была изобретена в 1963 году Эдвардом Крэйвеном Уокером и получила название Astro. Лавовые лампы состоят из простого основания и стеклянного конуса, заполненного прозрачной жидкостью и специальным цветным воском. Внутренняя лампочка нагревает воск, заставляя его подниматься в жидкости, а затем остывать.В этот момент воск теряет свою плавучесть и падает на дно конуса, где снова начинает процесс. Вязкий цикл напоминает потоки лавы пахоехо, и если вы не будете осторожны, вы можете быстро заворожиться завораживающими волнами воска. Лавовые лампы бывают самых разных стилей и цветов, а массивные напольные лампы можно увидеть в модных барах и ресторанах.

    Лунные лампы

    Есть что-то поистине волшебное в полной луне в ночном небе.С незапамятных времен он был символом божественной и мистической силы. Лунные лампы отражают это вневременное чувство удивления и создают безмятежную и успокаивающую атмосферу. Эти уникальные сферические лампы изготовлены из высококачественного пластика, сидят в люльке и излучают нежный светящийся свет. Колыбели могут быть разными: от простейшего угловатого держателя до изящной и художественно вылепленной руки. Есть даже современные стенды, которые могут подвешивать и вращать земной шар в воздухе. Лучшие лунные лампы создаются с использованием высокотехнологичных методов 3D-печати, чтобы запечатлеть реалистичную визуализацию лунной поверхности.В большинстве версий предусмотрены какие-то возможности регулировки цвета и параметры затемнения. Лунные лампы отлично подходят в качестве ночников или украшают книжные полки и столешницы.

    Облачные лампы

    Что такого такого в дожде и слабых грозах, которые успокаивают беспокойные умы и облегчают засыпание? Это слабый, но непрекращающийся звук падающих капель дождя или мягкий рокот, успокаивающий наше подсознание? Облачные лампы выглядят и звучат как настоящие грозовые тучи, создавая расслабляющую атмосферу.Полиэфирное волокно часто используется для создания пушистых облаков снаружи этих ламп. Легкий пластик используется для защиты внутреннего динамика и светодиодных систем освещения. Некоторые интерактивные модели совместимы с Bluetooth® и оснащены датчиком движения. Таким образом, вы можете управлять звуком и освещением удаленно или простым движением. Они также позволяют вам управлять цветом, и их можно синхронизировать с музыкой или установить в режимы ночного освещения. Насколько это здорово? Большинство версий свешиваются с потолка, но есть и настольные.

    Список литературы
    • Карлен М., Спанглер К. и Беня Дж. Р. (2017). Основы светового дизайна. Джон Вили и сыновья.
    • Ниведита, С., и Мишра, П. К. (2016). Новые применения шелковых нетканых материалов в жилых помещениях. В Международной конференции по междисциплинарным исследованиям в области техники и технологий (том 1, стр. 04).
    • Ленк, Р., и Ленк, К. (2017). Практичный дизайн освещения со светодиодами. Джон Вили и сыновья.
    • Википедия
    • Лаборатории страховщиков

    Фото

    • Лампа Elis из коллекции Windsor Smith — Arteriors
    • Настольная лампа Concorde — оригинальные модели
    • Торшер Yasmin — Arteriors
    • Настенный светильник с гармошкой — оттенки света
    • Абажуры — Peggy_Marco на Pixabay
    • Материалы абажура лампы — общественное достояние
    • Цвет абажура и узоры — Mr.TinDC на Flickr
    • Настольная лампа Bridgewater с портом USB — Aidan Grey
    • Гималайская соляная лампа — Public Domain
    • Лавовая лампа — Mathmos
    • Moon Lamp — Оригинальная лунная лампа
    • Облачная лампа — студия Ричарда Кларксона

    Часто задаваемые вопросы

    Как вы измеряете абажуры?

    Большинство новых абажуров имеют от трех до четырех размеров. Если вам нужна прямая замена вашего старого оттенка, важно знать, что измерять.Вам понадобится измерительная лента (или мерило), а также ручка или карандаш, чтобы точно задокументировать спецификации.

    1) Верхний диаметр — Если это круглый плафон, возьмите ленту за один край круглого верха и потяните его через открытую штору прямо на противоположную сторону. Для квадратных оттенков просто измерьте расстояние от одного плоского края до противоположного.
    2) Нижний диаметр — здесь не шокирует. Просто повторите те же действия, но сделайте это в нижней части тени.
    3) Наклон или наклон — Удерживая ленту за нижний край, измерьте расстояние от стороны до верхнего края.Убедитесь, что вы держите его прямо и не наклоняете влево или вправо. Это важное измерение для абажуров сужающейся формы.
    4) Высота — Установите плафон на ровную поверхность и опустите ленту через отверстие сверху. Поместите один конец на столешницу и измерьте расстояние до верхнего края. Убедитесь, что лента находится строго вертикально. Для барабанных или кубовидных плафонов высоту можно измерить, просто измерив сторону.

    Вот несколько практических правил, если вы хотите что-то отличное от вашего текущего оттенка:

    1) Абажуры должны составлять примерно 2/3 высоты видимой части цоколя лампы.
    2) Абажуры должны иметь ширину, примерно равную высоте видимого цоколя лампы.
    3) Шторы должны быть шире самой широкой части основания, но уже, чем стол, на котором он стоит.

    Как чистить абажуры?

    Со временем лампа может начать светиться желтоватым оттенком. Иногда это происходит из-за обесцвечивания абажура из-за тепла, излучаемого лампой. В таком случае делать нечего, кроме как купить новый оттенок. Если это результат пятен или скопления грязи, есть способы безопасно очистить оттенок.

    Ткань для чистки абажуров:

    1) Протрите абажур мягкой тканью из микрофибры или перьевой тряпкой для удаления грязи.
    2) Наполните большую раковину или ванну умеренно теплой водой. Добавьте чайную ложку жидкого моющего средства для стирки и размахивайте им, пока вода не наполнится пеной.
    3) Окуните губку, щетку с мягкой щетиной или зубную щетку в мыльную воду и слегка потрите все четко видимые пятна или пятна. Будьте осторожны и потрите круговыми движениями.
    4) Возьмитесь за металлическую фурнитуру и погрузите тканевую штору в воду.Перемещайте его, пока все участки не станут влажными. Замочите оттенок на 10-15 минут, в зависимости от того, насколько он грязный.
    5) Снимите плафон с воды и протрите чистой тканью. Удалите излишки мыла с тени.
    6) Опорожните таз или ванну и наполните ее теплой водой. Окуните абажур в воду, чтобы удалить остатки мыла. Вы также можете промыть его под струей воды из-под крана под низким давлением.
    7) Используйте мягкое полотенце для рук, чтобы промокнуть оттенок и удалить излишки воды. Поместите тень перед вентилятором на открытом воздухе, чтобы ускорить высыхание.

    Очищающие оттенки из других материалов:

    1) Используйте тряпку для перьев или чистую ткань, чтобы удалить рыхлую грязь, которая могла скопиться на вашей тени.
    2) Налейте 1/4 стакана жидкого средства для стирки (для деликатных тканей) в небольшую емкость или миску.
    3) Добавьте пару столовых ложек теплой воды и взбейте венчиком или электрическим миксером. Продолжайте, пока пена не приобретет консистенцию взбитых сливок.
    4) Обмакните чистую тряпку или губку в мыльную смесь и аккуратно протрите абажур.Обязательно обратите внимание как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону тени. Старайтесь не допускать попадания слишком большого количества мыла на проклеенные швы.
    5) Промойте губку или тряпку и протрите абажур, пока весь мыльный налет не исчезнет.
    6) Аккуратно промокните оттенок чистым полотенцем, чтобы он высох. Установите его перед вентилятором, чтобы высушить оставшуюся влагу.

    Как чистить латунные лампы?

    Латунь имеет яркий насыщенный цвет, который дополняет множество палитр и приносит в дом тепло.Это сплав, состоящий из цинка и меди, который быстро тускнеет на воздухе. Чтобы свести к минимуму окисление, некоторые латунные лампы имеют лаковое покрытие. Однако, даже будучи покрытым лаком, латунь со временем тускнеет. Очистка потускневших латунных ламп требует определенных усилий, но это того стоит.

    1) Наполните ведро или раковину теплой водой и несколькими брызгами жидкости для мытья посуды. Смочите чистую ткань из микрофибры и отожмите ее, пока она не станет влажной.
    2) Отключите лампу и снимите лампочку и абажур.Используя влажную ткань, протрите и потрите латунную поверхность, чтобы удалить грязь и пыль.
    3) Очистите укромные уголки, щели и другие труднодоступные места с помощью мыльной зубной щетки.
    4) Просушите латунную лампу мягким полотенцем для рук.
    5) Возьмите чистую ткань и нанесите средство для чистки латуни. Следуйте инструкциям производителя. Втирайте очиститель в латунь круговыми движениями, а также движениями вперед и назад, следуя направлению волокон. Работайте на небольших участках, при необходимости наносите очиститель повторно. Продолжайте работать, пока не очистите всю лампу.
    6) Дайте очистителю высохнуть. Часто он превращается в легкую белую пленку на поверхности лампы. Протрите пленку мягкой тканью.
    7) Замените абажур и подключите лампу — готово!

    Если латунь покрыта лаком, вам нужно будет удалить покрытие, прежде чем вы сможете очистить налет. После четвертого шага, указанного выше:

    1) Пройдите в хорошо проветриваемое помещение и наденьте пару резиновых перчаток. Смочите ватный диск в нашатырном спирте или жидкости для снятия лака и протрите лампу, чтобы удалить лак.Вымойте латунь мыльной водой и просушите.
    2) После нанесения чистящего средства вернитесь в проветриваемое помещение и нанесите на латунь тонкий слой полиуретана или лака. Держите баллончик на расстоянии 6-8 дюймов от металла и нанесите 2-3 легких слоя, чтобы обеспечить полное покрытие.
    3) Как только лак полностью высохнет, можно заменить лампочку и затемнить. Снова вставьте латунную лампу в розетку и слегка протрите ее, чтобы она выглядела новой и сияющей.

    Как складывать лампы для переезда?

    Лампы сложно упаковать независимо от того, путешествуете ли вы по городу или по стране.Они бывают странных форм и размеров и более хрупкие, чем другие предметы домашнего обихода. Однако после небольшого планирования и подготовки вы можете надежно защитить свои лампы от повреждений при транспортировке.

    1) Получите материалы — купите или найдите прочные картонные коробки, в которые поместятся цоколь лампы и абажур индивидуально. Обязательно точно отмерьте каждую деталь, чтобы убедиться, что коробки достаточно велики, чтобы в них было удобно поместиться. Вам также следует взять обычную газетную бумагу, пузырчатую пленку или упаковку арахиса.Наконец, вам понадобится упаковочная лента и перманентный маркер.
    2) Разделите части лампы — Сначала отключите лампу (конечно). Отвинтите лампочку и снимите абажур перед тем, как что-либо упаковать. Даже если вы все плотно обернете, лампы могут сдвинуться с места, что приведет к изгибу арфы, вмятинам на плафонах и к поломке ламп. Лучше вначале отделить каждый кусок. Оберните шнур вокруг основания и вставьте вилку, чтобы она не распуталась.
    3) Заверните их. Если вы купили газетную бумагу или пузырчатую пленку, расстелите большой лист на чистой ровной поверхности.Положите лампу на бок посередине так, чтобы защитный материал выходил за концы. Сверните его и закрепите шов и концы скотчем. Если основание очень хрупкое (например, стекло или керамика), вы можете повторно обернуть его, чтобы убедиться, что оно надежно защищено. Оберните лампочку и арфу газетной бумагой и заклейте скотчем.
    4) Вставьте в коробку и промаркируйте цоколь — Установите лампу в цоколь коробки вниз. Если есть место, вы можете приклеить обернутую лампочку и арфу по бокам. В противном случае их можно упаковать тенью.Заполните все зазоры между основанием и коробкой упаковочным материалом, чтобы предотвратить его смещение во время транспортировки. Закройте коробку и заклейте ее упаковочной лентой. Пометьте коробку маркером и напишите со всех сторон слова «хрупкий» и «этот конец». Чтобы избежать путаницы на задней панели, вы также можете указать, в какой комнате находится лампа.
    5) Поместите тень в другую коробку. Если это бумажный или тканевый абажур, убедитесь, что у вас чистые руки, чтобы не оставить грязных отпечатков пальцев.Осторожно накройте плафон упаковочным материалом, но оставьте немного места наверху. Вы не хотите, чтобы он был раздавлен, как только вы закроете и заклеите коробку лентой. Если у вас абажур от Тиффани или стеклянный абажур, вы можете быть более либеральными с пузырчатой ​​пленкой или другим материалом. Полностью закройте его, а затем заполните промежутки, как вы делали с основанием.

    Что такое абажур-паук?

    Если в вашей лампе есть арфа (провод, который прикреплен к лампе и проходит вокруг лампочки), вам понадобится абажур-паук.Термин «паук» относится к тому, как абажур прикрепляется к лампе, что называется фитингом. Абажуры паук имеют наиболее распространенный тип крепления как для торшеров, так и для настольных ламп.

    Абажуры для ламп Spider легко идентифицируются. Посмотрите на металлическую фурнитуру внутри плафона. Если вы видите по крайней мере три паукообразных руки, расходящиеся от центрального кольца к вершине, это паучий оттенок. Кольцо надевается поверх арфы и фиксируется навинчивающейся крышкой. Эти колпачки называются наконечниками, они часто являются декоративными и могут сочетаться с цоколем лампы.

    Если кольцо ниже (ближе к середине тени), вероятно, это установщик UNO. Монтажники UNO крепятся к патрону в основании лампы, а не над арфой. Если вы видите пару проволочных петель в центре фитинга, вы, вероятно, смотрите на установщика клипсов. Эти установщики пригодятся, если вы потеряете арфу или у вас нет оттенка UNO. Они просто скользят по лампочке, поэтому для тяжелых оттенков не следует прикреплять клипсы.

    Полное руководство по абажурам

    Светильник с поворотным рычагом и льняной абажуром от Design Classics

    Самое замечательное в лампах то, что пока они работают, они могут выдержать испытание временем.Одна из причин заключается в том, что со сменными лампами и абажурами они почти никогда не выходят из моды. Если вам нужно простое и доступное по цене решение для освещения, подумайте об обновлении существующего или о поиске используемого и обновлении его функций.

    Самое интересное — это выбрать абажур, который соответствует вашему вкусу. Поскольку абажуры бывают всех форм, размеров, стилей, цветов, материалов и текстур, выбор подходящего может оказаться непростой задачей. В абажуры входит гораздо больше, чем вы могли подумать.Поэтому мы составили это руководство, чтобы помочь вам в этом процессе. Как только вы поймете основы, выбор оттенков станет чрезвычайно творческим и полезным процессом.

    Современный торшерный светильник с барабанным плафоном | Настольная лампа с двумя лампами и прямоугольным плафоном

    Оттенок для каждого угла дома

    Выбор абажура — это всегда стиль. Подумайте о более широкой цели вашей комнаты. У вас есть минималистический вкус? Традиционный? Эклектичный? Нет правильного ответа, но ваш абажур должен служить продолжением вашей личности.. Иногда это будет означать, что он должен быть простым и сдержанным, чтобы создать чистую эстетику или подчеркнуть различные аксессуары; в других случаях это будет означать декадентское смелое заявление, в котором оттенок привлекает внимание и становится фокусом комнаты.

    Поскольку эффект абажура может быть настолько драматичным и разнообразным, определение функции и размещения вашего светильника является первоочередной задачей. Начните с вопросов:

    1. Можно рассмотреть четыре типа освещения: декоративное, акцентное, рабочее и окружающее.Понимание вашей цели определит, должен ли оттенок быть широким и полупрозрачным (задача и окружающий) или красочным и непрозрачным (декоративным и акцентным).
    2. Если лампа используется для освещения рабочего стола, сколько людей будут использовать ее одновременно? Ответ определит, насколько широкой должна быть нижняя часть тени (чем больше аудитория, тем шире оттенок).
    3. Где будет стоять лампа? Как правило, чем ниже размещена лампа (например, на торцевом столе), тем короче может быть абажур; чем выше размещение (например,грамм. на верхней полке), тем длиннее должен быть абажур, иначе лампочка и сборка будут в поле зрения.

    Основное правило размера и размещения абажура лампы, согласно нашему собственному Рону Леддусайру, старшему дизайнеру в Destination Lighting, гласит: «Никогда не позволяйте оборудованию выступать на уровне глаз». Смешение и согласование стилей, форм и цветов приемлемо, но если абажур слишком короткий — особенно если лампа размещена на мантии или более высокой поверхности, — тогда оборудование будет видно, и это определенно модный бестакт.

    Самые продаваемые абажуры на DestinationLighting.com

    Далее рассмотрим пропорции и масштаб. Размер и форма основания лампы будут определять, какие оттенки будут работать — например, квадратные основания обычно сочетаются с квадратными абажурами, а тонкие основания хорошо сочетаются с гладкими абажурами. Но могут быть исключения — например, закругленный оттенок может великолепно смотреться с квадратным основанием, когда он помещен на овальный стол. «Просто выберите подходящую форму», — говорит Леддюзайр. «Абажур, который вам нравится, всегда правильный.”

    Leddusire предлагает, чтобы, хотя выбор был личным, при выборе абажура следует помнить о трех S: форме, размере и поверхности. Форма абажура — колокольчик, кули, барабан, ампир, шестиугольник, квадрат (см. Диаграмму) — обычно определяется размером и формой цоколя лампы. Хотя простой формулы для установки абажуров на торшеры не существует, для настольных ламп есть одна:

    Высота абажура = 2/3 высоты основания; ширина тени = 1/2 дюйма шире с каждой стороны, чем самая широкая точка основания.

    Поверхность абажура — материал, из которого сделан абажур — немного сложнее, поскольку это решение зависит как от функции, так и от декора комнаты. Например, если цель лампы — обеспечить акцентное освещение или создать рассеянный эффект, то темный оттенок из плотного материала идеален, потому что он будет проецировать свет сверху и снизу, но не сильно через сам оттенок. . С другой стороны, если цель светильника — обеспечить мощное освещение для яркого окружающего света, тогда потребуется полупрозрачный тканевый абажур — он может быть мягким или твердым, и чаще всего это яичная скорлупа, натуральное волокно или не совсем белый цвет. цвет.

    Помимо функциональных ограничений, нет жестких правил, определяющих, какие материалы лучше всего подходят для каких оттенков. Как правило, вы хотите сочетать отделку мебели, цвет стен, отделку окон или напольное покрытие, но, как говорит Леддюзайр, «это индустрия моды». А это означает, что выбор поверхности всегда субъективен. Выберите то, о чем вы не против, чтобы люди говорили на званых обедах.

    Настольная лампа Pauz by Design Classics

    Другие оттенки для этой лампы:

    4 дизайнерских правила выбора абажура

    1. Чем больше света вам нужно, тем прозрачнее материал и крупнее оттенок.
    2. Чем выше мощность, тем больше оттенок.
    3. Никогда не позволяйте оборудованию показываться на уровне глаз.
    4. Всегда подходящий оттенок.
    Никогда не бывает слишком безопасно, даже с абажурами

    Не смейтесь, но основным, но часто упускаемым из виду аспектом выбора абажура лампы является безопасность, в частности, выделение тепла в зависимости от размера абажура. Лампы с более высокой мощностью выделяют большее количество тепла и требуют большей вентиляции, что означает, что необходимо использовать более крупные или более широкие оттенки.

    Проще говоря, чем выше мощность, тем больше оттенок.

    Важнейшая информация, которую вам нужно получить, чтобы определить, достаточно ли большой абажур для силы лампы, которую вы собираетесь использовать, — это «критический радиус» или измерение, проведенное от середины лампочки до внутреннего края лампы. оттенок (см. схему). Например, для лампы мощностью 60 Вт между нитью накала и внутренним краем абажура должно быть не менее 2-7 / 8 дюймов, чтобы она могла работать безопасно.

    Рейтинг Underwriters Laboratories (рейтинг UL), указанный на розетке, указывает на максимальную мощность лампы, разрешенную для этого оттенка, и этот рейтинг следует строго придерживаться. Путем всестороннего тестирования они определили следующие безопасные отношения критического радиуса:

    Направляющая для тепловой вентиляции

    Цоколь лампы / размер лампы Мощность Критический радиус
    Средний 0-25 Вт 1 5/8 ″
    26-40 Вт 2 ″
    41-60 Вт 2-1 / 2 ″
    61-75 Вт 2 7/8 ″
    76-100 Вт 3-1 / 2 ″
    101-150 Вт 4-3 / 4 ″
    Канделябры 0-25 Вт 1-5 / 8 ″
    26-40 Вт 2 ″
    41-60 Вт 2-1 / 2 ″

    Если у вас нет под рукой рулетки, простой способ определить, обеспечивает ли абажур достаточную вентиляцию, — это включить лампу на пять минут, а затем нащупать верхнюю часть абажура.Если он горячий на ощупь, отверстие слишком узкое.

    Абажур в сборе

    После того, как вы выбрали абажур подходящего размера, вам нужно подумать, как он будет крепиться к основанию. Три наиболее распространенных типа сборки абажура: Spider, Uno и Clip-on (см. Схему). Сборка Spider или Standard является наиболее обычной, состоящей из нескольких спиц, расположенных в верхней части шторы, которые встречаются в центральной точке, которая прикрепляется к арфе. Арфа поставляется с основанием и может быть отрегулирована для перемещения абажура вверх или вниз (см. Диаграмму).Сверху он закреплен накидкой. Узел Uno крепится к цоколю лампы в патроне с помощью кольца; провода спускаются из плафона, образуя букву «V», которая прикрепляется к кольцу прямо под лампочкой. Узел Clip-on крепится к самой шторке и зажимается на лампочке.

    Большинство абажуров поставляются с узлами Spider, но могут работать с узлами Clip-on или Uno, если размер абажура и лампы соответствует. Просто снимите арфу с цоколя лампы, чтобы использовать ее с другим узлом абажура — либо установите кольцевой фитинг Uno (для сборок Uno), либо закрепите абажур над лампой (для зажимов).

    Мера за меру

    Расшифровка размеров абажура лампы может быть трудной, но система логична, если вы знаете, что означают числа. В основном, размеры абажура выражаются в трех измерениях: первое обозначает верхний диаметр, второе обозначает нижний диаметр, а третье указывает длину уклона, например. 6 × 12 × 10 означает, что верхнее отверстие имеет ширину шесть дюймов, нижнее — двенадцать дюймов, а штора имеет наклон в десять дюймов в длину (см. Диаграмму).Иногда также принимается во внимание глубина выемки слесаря ​​(или «падение») и указывается на четвертом месте.

    Цепной светильник с белым барабанным плафоном

    И в довершение всего…

    Когда вы остановились на абажуре, вы можете подумать о том, чтобы украсить его декоративным наконечником. Застежка, которая удерживает абажур на месте, не должна быть скучной или заподлицо с верхом абажура; он может добавить вашему приспособлению совершенно новое измерение.

    Finials бывают самых разных дизайнов, размеров и темпераментов — от роскошного сверкающего хрусталя в форме звезды до причудливого фарфорового мяча для гольфа в натуральную величину.Добавив декоративное украшение, вы можете полностью преобразить внешний вид вашего абажура или завершить его дизайн. Смена отделки — как и замена самого абажура — также является экономичным и простым способом обновить светильник и комнату.

    Не забудьте про модель Four S

    Как видите, выбор правильного абажура требует тщательного рассмотрения и множества дополнительных элементов. Но если вы будете следовать изложенным нами рекомендациям, вы можете быстро и легко превратить любую среду в впечатляющее и функциональное жилое пространство.Просто запомните четыре буквы S:

    .
    1. Форма
    2. Размер
    3. Площадь
    4. Безопасность
    Самые продаваемые абажуры на DestinationLighting.com

    Устранение проблем с абажуром в поисках

    Destination Lighting позволяет легко найти абажур именно того цвета, который вам нужен. Поиск подходящего оттенка — это легкий ветерок с помощью Product Finder ™, который позволяет сортировать оттенки по цвету, типу (размеру и материалу), форме и декору (бахрома, окантовка и т. Д.)). Просто выберите свои критерии в раскрывающемся меню, и, вуаля !, отобразится предварительно отсортированный выбор продуктов, из которых вы можете выбрать.

    Кроме того, Destination Lighting предлагает множество дизайнов, от новейших модных до традиционных, а также все оборудование и аксессуары, которые добавляют идеальный завершающий штрих.

    DIY Paper абажур — Как сделать абажур из мраморной бумаги

    Есть несколько важных вещей, которые нужно знать о «фантазии» (т.е. с рисунком, не нейтральным или иным образом украшенным) абажуры: во-первых, они могут сделать любую лампу, бра или другой светильник бесконечно более роскошным. Во-вторых, их на удивление сложно найти. (Ballard Designs — один из немногих массовых розничных продавцов, продающих их; Etsy также всегда является хорошей идеей.) В-третьих, они могут стать смехотворно дорогими (но, возможно, оно того стоит, если у вас есть бюджет!).

    И наконец: в некоторых случаях единственный в своем роде декоративный абажур может оказаться довольно простым для самостоятельного изготовления (не говоря уже о том, что он будет стоить лишь небольшую часть цены действительно высококачественного абажура).Хотя мы предлагаем оставить все сложенное или собранное в складку для профессионалов (нажмите здесь, чтобы увидеть некоторые из наших любимых готовых версий), но если вы просто хотите обновить существующий оттенок, добавив новый цвет или узор, это очень просто. наклеивание на какую-нибудь декоративную бумагу или ткань. (Или вы можете раскрасить его!)

    Поскольку в настоящее время мы одержимы всем, что связано с мрамором, мы собираемся показать вам, как сделать свой собственный оттенок, используя бумагу ручной работы от Etsy. Но вы можете использовать практически любую декоративную бумагу — попробуйте ее с любимой оберточной бумагой, обоями или даже большим винтажным принтом! Обязательно добавьте обрезку по краям, чтобы придать ему действительно законченный (читай: не самодельный) вид.

    Вам понадобится

    Эмма Базилиан

    • Абажур из бумаги или пергамента
    • Мраморная бумага (или другая декоративная бумага)
    • Лента, косая лента или другая отделка для краев
    • Клей-спрей
    • Клей
    • Крафт-бумага
    • Ножницы
    • Нож для рукоделия
    • Прищепки

      Бумага ручной работы

      МраморныйБумагаХудожник etsy.ком

      10,00 долл. США

      Бумага с ручным мрамором

      32Северное снабжение etsy.com

      6,64 долл. США

      Переплет для квилтинга с двойным складыванием

      Продукты Wright amazon.com

      Пергаментный абажур

      Royal Designs, Inc амазонка.ком

      16,95 долл. США

      Рулон крафт-бумаги — 100 футов

      Клей-спрей для тяжелых условий эксплуатации

      Турбо липкий клей Aleene’s

      Нож для тяжелых работ для литья под давлением

      Как сделать декоративный абажур из бумаги

      1.Создайте шаблон, проведя абажуром по листу крафт-бумаги (или другому большому листу бумаги), обводя контур по ходу движения. (Совет: начинайте и заканчивайте швом абажура, чтобы убедиться, что вы сделали полный оборот.)

      Эмма Базилиан

      2. Вырежьте шаблон, оставив не менее дюйма лишней бумаги с каждой стороны. (Лучше иметь слишком много, чем слишком мало!)

      Эмма Базилиан

      3.Убедитесь, что шаблон достаточно велик, обернув его вокруг шторы.

      Эмма Базилиан

      4. Если шаблон полностью закрывает оттенок, обведите его на обратной стороне декоративной бумаги и вырежьте.

      Эмма Базилиан

      5. Нанесите тонкий слой клея на обратную сторону декоративной бумаги и абажур. Вы можете использовать больше крафт-бумаги для защиты рабочей поверхности.

      Эмма Базилиан

      6. Прикрепите бумагу к абажуре, по ходу разглаживая ее. Клей-спрей имеет свойство быстро сохнуть, поэтому работайте быстро!

      Эмма Базилиан

      7. Закрепите край клеем.

      Эмма Базилиан

      8. Обрежьте выступы ножом.

      Эмма Базилиан

      9.Приклейте полоску косой кромки, кромочную ленту или другую кромку сверху и снизу. (Совет: загните его за край для более законченного вида.)

      Эмма Базилиан

      10. Используйте прищепки, чтобы удерживать обивку на месте, пока она сохнет.

      Эмма Базилиан

      Как только клей высохнет, ваш оттенок готов к использованию!

      Эмма Базилиан

      Следуйте за House Beautiful в Instagram .

      Эмма Базилиан Старший редактор функций Эмма Базилиан — писатель и редактор, освещающий дизайн интерьеров, тенденции рынка и культуру.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Архивы абажуров — Shandells

      by susan | 17 февр.2016 г. | Абажуры, ночники, Shandell’s

      Моя новая навязчивая идея, ночники из мраморной бумаги.Я много лет делаю ночные светильники из старинных обоев и изображений. В последнее время я больше работаю с ручной росписью и мраморной бумагой. Сочетание бумаги и света приносит бесконечную радость. Ночь …

      по susan | 19 апр. 2011 г. | Абажуры

      Я начал делать абажуры более 15 лет назад и делать их с винтажными обоями. Недавно, когда я рисовал на бумаге, вроде генеральной уборки, все эти винтажные обои кричали на меня. Зима была долгой, и мне нужно было немного…

      по susan | 23 февраля 2011 г. | Абажуры, лампы

      Я пришел в студию в понедельник утром и получил сообщение от Линн Хейзелвуд из блога Hudson Magazine. В ее сообщении говорилось, что она была так взволнована, увидев меня, могу я ей позвонить. Я так и сделал, и мы отлично поговорили. Она из Англии, и мне нравится вступительная строка …

      by susan | 7 февраля 2011 г. | Абажуры, лампы

      Прошлой зимой клиенты, Фрэнк Делани и Дайан Майер, пришли в студию и заметили пару сепараторов для сливок XIX века, которые я только что нашел.Они искали пару ламп для своего сарая. Они влюбились в них, и мы приступили к созданию …

      by susan | 8 июня 2010 г. | Абажуры, Shandell’s

      Все, что угодно, только не белый абажур — вот что вы найдете здесь, в Shandell’s. Да, я их делаю (белые абажуры), но со всем удивительным выбором бумаги ручной работы со всего мира, а также на моем заднем дворе здесь, в долине Гудзона, я пытаюсь поставить …

      by susan | 5 мая 2010 г. | Абажуры, лампы |

      Недавно ко мне подошла художница Дана Кертис с бумагами ручной работы.Они напоминают стиль Джексон Поллок с ее собственной изюминкой цвета и текстуры. Я влюбился в них и соединил их с некоторыми из моей коллекции винтажных ламп. Мы потратили …

      by susan | 9 апр. 2010 г. | Абажуры |

      Когда я начал делать абажуры в 90-х, винтажные обои были основным материалом, который я использовал. У меня огромная коллекция статей с 1800-х по 1950-е годы. Обои того периода были сделаны на настоящей бумаге, а не на виниле, а …

      by susan | 18 марта 2010 г. | Абажуры, Shandell’s, Коробки для салфеток |

      Этой зимой, систематизируя свои плоские папки, я наткнулся на замечательную группу старинных каталогов семян и растений.Графика меня заинтриговала, это художественное путешествие во времени. Каждый рассказывает историю о том, что происходило в этой стране, когда каталоги были …

      by susan | 21 янв.2010 г. | Абажуры Shandell’s |

      Чуть больше недели назад мне позвонил мой друг Эдди Росс. Ему потребовались абажуры и лампы для конкурса Big Window Challenge в Блумингдейле. Он принес пару чудесных павлиньих голубых ламп середины века, которые он получил от Деборы в Бак-Хаусе ….

      by susan | 4 нояб. 2009 г. | Абажуры, лампы |

      Мне очень повезло жить в маленьком городке Миллертон, штат Нью-Йорк, в 100 милях к северу от Нью-Йорка, а также у меня есть отличный сосед и друг Эдди Росс и его партнер Джайтан Кочар.Эдди позвонил однажды и сказал, что нашел удивительную аптекарскую банку 19 века и …

      by susan | 22 окт. 2009 г. | Абажуры, лампы |

      Гончары середины 19 века экспериментировали с самыми удивительными формами и глазури. К счастью для нас, многие примеры пережили изменившиеся времена. Интересно, что подумали бы художники того времени о том, как я их трансформирую. Я не устоял перед этой парой, идеальной …

      by susan | 01 окт. 2009 г. | Абажуры, лампы |

      Этим летом я был на охоте в северной части штата Нью-Йорк и наткнулся на отличную организованную площадку для свалок и металлолома.Был раздел для всего. Я не мог сдерживаться, все, что я думал, было то, как я собираюсь вернуть все свои сокровища домой. Был утюг 19 века …

      by susan | 10 сен 2009 г. | Абажуры, лампы |

      Эти сказочные лампы в форме имбирных банок с цветами левкас пришли прямо из эпохи Дороти Дрейпер. Они классические и фанковые, завернутые в одно целое. Ощущение тона в тоне успокаивает. В последнее время я нашел довольно много примеров декорированных левкасом цоколей для светильников. Это …

      пользователем susan | 20 авг. 2009 г. | Абажуры, лампы без категорий |

      Я не мог придумать только одно описание этих ламп, настолько они гладкие, современные, простые и элегантные.У меня есть замечательный источник, который делает деревянный шпон гибким и прочным для абажуров. Вишня — моя любимая древесина, свечение такое красивое, удивительное, что оно настоящее …

      by susan | 12 авг. 2009 г. | Абажуры, лампы без категорий |

      Склад металлолома, свалка, свалка (некоторые называют ее перевалочной станцией, чтобы это звучало лучше) — отличные места. Я занимаюсь переработкой вторсырья в течение многих лет. Люди выбрасывают чудесные куски металла. Чем больше индустриальности, тем лучше, у меня к ней настоящая любовь….

      по susan | 23 июля 2009 г. | Шляпы, абажуры, нахальные рукава |

      Этим летом я делаю много «Шапок» (маленькие плафоны для люстр и бра). Отличный способ изменить внешний вид комнаты, быстрая смена гардероба. От нахальных рукавов до шляп, вот и мои новейшие полушляпы для бра. Замечательные формы и …

      by susan | 14 июля 2009 г. | Абажуры, лампы |

      В последнее время я ежедневно читал Retro Renovation, отличный блог, посвященный семейной жизни середины века.Недавно я просматривал свои ящики с винтажными обоями, подготовленными для абажуров, и нашел эту чудесную зеленую бумагу из морской пены, с листьями и греческими …

      by susan | 30 июня 2009 г. | Абажуры, лампы, спички, ночники, коробки для салфеток |

      Я больше не часто бываю в океане, выходные 4 июля всегда были океанским путешествием, когда я был ребенком. Моя мама любит пляж, в океане есть что-то целебное. Прогулка по пляжу и слушание волн кажутся более низкими…

      по susan | 24 июня 2009 г. | Шляпы, абажуры, Shandell’s, без категорий |

      Думаю, все люстры и бра должны носить шляпы. Крошечные выражения своей души. Есть шляпы для хрустальных люстр, шляпы для простых бра и шляпы для любого стиля светильника, который вы только можете придумать. «Перышко в твоей шапке» пришло мне на ум, когда я был …

      by susan | 18 июня 2009 г. | Абажуры, лампы |

      Пару недель назад я взял воскресенье, чтобы пойти по магазинам с Эдди и Джайтаном (моими друзьями-блогерами).Мы ходили на блошиный рынок Стормвилля, я не был пару лет. В тот день удача была на нашей стороне, выглянуло солнце и было найдено множество сокровищ. Первая находка …

      Susan | 6 мая 2009 г. | Абажуры, лампы |

      Ярким солнечным днем ​​пару недель назад я наткнулся на сказочный рулон льняной ткани с английским принтом в моем подвале. Я помню, как купил это пару лет назад, влюбившись в узор, весенние цветы на красивом белье из Англии. Я…

      по susan | 01 марта 2009 г. | Абажуры, лампы без категорий |

      Все, кто меня знает, знают, что фиолетовый — мой любимый цвет. Я его не ношу, но пользуюсь как можно чаще. Мой второй — Peacock Blue. Не темно-синий или бирюзовый, а глубокий ошеломляющий синий павлин, который мог нарисовать Максфилд Пэрриш и пришедший с Востока ….

      by susan | 16 февраля 2009 г. | Абажуры, Лампы, Новости студии

      Поскольку одной из моих зимних дел было организовать мое новое студийное пространство, я просмотрел весь свой инвентарь сказочных находок.Я наткнулся на прекрасную пару архитектурных памятников, они происходили из главных ворот 19-го века в формальный сад. Я сделал из них лампы …

      by susan | 1 февраля 2009 г. | Абажур

      Вряд ли можно сделать абажур из натурального дерева, прочный и красивый. Я нашел здесь, в США, отличный источник, который производит листы из различных деревянных шпонов с покрытием по запатентованному способу, что позволяет мне изготавливать из них абажуры. The one …

      Как выбрать абажур: полное руководство | Блог

      Никогда недооценивают силу хорошего освещения.Правильная лампа может преобразить забытый уголок в уютный уголок или прихожую в произведение искусства. Иногда Вам повезет, и вы получите идеальную лампу (идеального размера и идеального цвета) появляется, а затем, как по волшебству, его рыцарь в сияющих доспехах открывает себя вы (в форме тени, конечно) и все ваши световые дилеммы рассортированы.

      Однако чаще всего поиск идеального абажура является сложной, но важной задачей, к которой нельзя относиться легкомысленно. Ключевым моментом является знание того, какой размер, стиль, форма и цвет абажура лучше всего выбрать, чтобы он соответствовал как цоколю лампы, так и схеме.Наши советы — наряду с некоторыми из Джайлса Кайма из Country Life — должны помочь вам каждый раз делать это правильно.

      Выбор цвета или рисунка

      Нейтральный или красочный? Обычный или узорчатый? Это вопросы, и у обоих есть свои плюсы и минусы. Однотонные плафоны отлично подходят, если у вас очень динамичная лампа и вы беспокоитесь о том, что она будет затенена эффектным абажуром (к тому же они дополнят практически любую схему). С другой стороны, вы можете создать уникальный фокус — особенно в случае торшеров из-за их размера — с узорчатой ​​лампой и цоколем, сохраняя простые отпечатки и выбирая цветовую нить, объединяющую каждую деталь.

      Джайлс советует: «Если вы выбираете абажур с красочным узором, убедитесь, что доминирующий цвет перекликается с чем-то еще в схеме, например, на подушках, покрывалах, портьерах или коврах». Также имейте в виду, что узор — это не просто цвет; текстурированный дизайн может создать более тонкий, но выразительный эффект.

      Когда дело доходит до цвет, ключевым моментом является то, чего вы хотите добиться с помощью освещения. Если вы создаете уголок для чтения, где естественный свет является приоритетом, больше света фильтрует мягкий оттенок.Если эстетика — ваша единственная забота, у вас гораздо больше свободы выбора более темного оттенка. Цвет вашего абажура может измениться в зависимости от времени года, а также вашего личного вкуса и помещения в нем будет жить. Весной и летом вы можете выбрать бледный, нейтральный такие оттенки, как кремовый и кремовый, затем переключитесь на более темные цвета осенью прибывает.

      Как выбрать материал абажура

      Большинство абажуров делают из льна, хлопка или картона — если вы не собираетесь обновлять абажуры сезонно, то простой дизайн, сделанный из одного из этих материалов, будет хорошим выбором.Для более роскошного образа шелковые оттенки являются воплощением элегантности и добавляют тактильный элемент.

      Если вы снова пытаетесь решить подумайте, какую атмосферу вы хотите создать. Карточные абажуры имеют чистый фасад и белый цвет мгновенно осветляют комнату, заставляя ее чувствовать себя более просторный. Затемненные льняные абажуры идеально подходят, если вы хотите добиться смелости. образ или контраст с помощью эффектной лампы — простой, блочный абажур всегда будет создавать современный эффект.Плиссированные плафоны с другой стороны руки вполне традиционны и имеют привлекательность «французского коттеджа», идеально подходят для создания более классическая, причудливая схема.

      Стиль и материал сама лампа также может влиять на ткань абажура. База с гладкой отделкой может потребоваться контрастный абажур с большим количеством фактура и детализация; Точно так же абажур, похожий на основание, помогает для унификации лампы.

      Получение правильной формы

      Как Правило, наиболее эстетичным считается, когда форма лампа и цоколь имеют одинаковый контур.

      «Зеркало форма лампа в абажуре », — говорит Джайлз Кайм. «Лампы в форме бутылок и урн имеют тенденцию хорошо сочетаются с зауженными абажурами, а квадратные лампы — с прямыми абажурами. Колонные лампы хорошо сочетаются с любым из них ».

      Однако все это сводится к личным предпочтениям; если вы пытаетесь достичь эклектики, тогда комбинируйте геометрическую лампу и изогнутый абажур, но имейте в виду, что если это не совсем правильно, может быть, потому, что цельный вид больше радует глаз.

      Вот некоторые простые определения и практические правила для каждого типа оттенка:

      Барабанные плафоны

      • Абажур для барабана — это именно то, что вы могли ожидать — он имеет форму барабана с вертикальными сторонами и цилиндрическим профилем.
      • Абажуры Drum добавляют современный элемент в комнату и дополняют более широкие или округлые цоколи светильников, а также торшеры.

      Овальные оттенки

      • Овальные плафоны выглядят так же, как барабанные, но длиннее.
      • Они лучше всего подходят по традиционным схемам.
      • Благодаря своим узким формам они хорошо сочетаются с настенными светильниками и небольшими колонными лампами и часто используются в ванных комнатах, коридорах или на подоконниках.

      Конусные оттенки

      • Конические абажуры имеют заостренный верх и узкое основание.
      • Они хорошо работают в паре с длинными или высокими лампами, так как их размеры совпадают.
      • Конусообразные плафоны из-за их узких пропорций — хороший выбор, если вы пытаетесь разместить лампу в небольшом пространстве.

      Ампир оттенков

      • Абажур в стиле ампир — это классический абажур в форме усеченного конуса, форма которого создается путем снятия верхушки с конуса с разрезом, параллельным основанию.
      • Дизайн абажуров в стиле ампир означает, что больше света падает вниз, чем вверх.
      • Часто используется для дополнения классических интерьеров или торшеров.

      Квадратные оттенки

      • Квадратные абажуры похожи по стилю на ампир, но имеют квадратное основание.
      • Они могут дополнить как традиционные, так и современные дома.

      Прямоугольные плафоны

      • Прямоугольные плафоны имеют прямые стороны, некоторые из которых сужаются.
      • Хорошо сочетаются с узкими лампами, идеально подходят современные или геометрические.

      Выбор вариантов абажура

      Если есть ситуация, когда вы можете быть уверены, что размер действительно имеет значение, так это при выборе абажура.Если взять один слишком маленьким, вы попадете в неприятную ситуацию с тяжелым дном. Слишком большой, и вы действительно отбрасываете тень. Совет Джайлза Кайма — «выбирайте самый большой абажур, который позволяет пространство» (даже если ваша лампа имеет средний размер абажура), потому что они позволяют распределять больше света. Даже в небольших помещениях негабаритные предметы создадут иллюзию простора. Ниже приведены некоторые важные принципы, которым следует руководствоваться при выборе размера абажура.

      Настольные лампы

      Там три золотых правила (рулетка тоже не помешает), чтобы запомнить по выбору абажура для настольных ламп:

      1. Ширина абажура должна быть равна высоте цоколя лампы.
      2. Высота абажура должна составлять две трети высота цоколя лампы.
      3. Абажур должен быть шире самой широкой части цоколь лампы.

      Торшеры

      Определить, какой размер абажура вам нужен торшер, измерьте высоту цоколя светильника снизу вверх стержня лампы, затем разделите на четыре, чтобы получить приблизительную высоту оттенок. Не забывайте учитывать, сколько у вас места вокруг оттенок — вы всегда можете уменьшить его на размер, если он слишком близок к другим частям мебель — а также доверяйте своему глазу.

      Имейте в виду, что и для стола, и для пола лампы, идеальный абажур должен скрывать находящуюся под ним фурнитуру, посягать на сам цоколь лампы.

      Теперь вы вооружены всеми техническими тонкостями, вы можете с радостью принять участие в поездке по американским горкам, выбирая идеальный абажур. Если вам нужна небольшая помощь в визуализации вашего выбора, наша программа Matchmaker для ламп и абажуров позволяет вам выбрать одну из наших цоколей или абажуров, а затем порекомендует множество вариантов, которые подойдут к ней.

    Читать далее

    Кресло качалка своими руками из дерева чертежи: Кресло-качалка своими руками: решения, чертежи, фото, реализация

    Делаем кресло-качалку своими руками: варианты изготовления, фото

    Жизнь и окружающие события летят со стремительной скоростью. Часто мы не успеваем оглянуться, как уже закончилась неделя, пролетели выходные, и пора снова приступать к забегу. Как часто в такие моменты мы мечтаем об уютном месте, в котором можно уединиться и помечтать о вечном? А может быть Вам необходимо просто поспать и почитать любимую книгу, укрывшись теплым пледом, при этом ощутить покачивания как на качелях или гамаке?

    Кресло-качалка – это оригинальная и красивая часть домашнего интерьера.

    Идеальным вариантом для этого послужит кресло качалка. Оно будет отличным дополнением в саду или на крыльце дома, в нем можно погреться под теплыми лучами солнца и послушать пение птиц. Также кресло может отлично вписаться в городской интерьер квартиры – на нем можно отдыхать после трудовых будней и заниматься любимым делом: вязанием, чтением, просмотром фильмов.

    В нем удивительно комфортно отдыхать, почитать книжку или предаться сладкой, затягивающей и обволакивающей лени.

    Если в вашем доме появился ребенок – любая мама будет мечтать о месте, где она с легкостью сможет укачать малыша и отдохнуть самостоятельно. Такие кресла качалки в магазинах стоят недешево, к тому же не всегда возможно найти мебель, идеально подходящую к интерьеру помещения.

    Кресло-качалка — идеальный способ создать атмосферу уюта и спокойствия.

    Отличным вариантом будет сделать такое кресло своими руками. Преимущества в этом случае неоспоримы: вы сможете подобрать нужный размер, дизайн, материал и ощутите огромное чувство гордости за то, что смогли создать такую красоту своими руками.

    Безусловный плюс самодельного кресла-качалки — его соответствие именно Вашим вкусам.

    Если вы приняли решение сделать кресло-качалку своими руками необходимо в первую очередь рассмотреть виды и конструкции изделий, ознакомиться с различными материалами, из которых такой процесс как изготовление кресла, будет приносить удовольствие, и особенностями работы с этими материалами.

    Простое плетеное кресло-качалка добавит много комфорта Вашему дому.

    Разновидности кресел качалок

    Рассмотрим основные виды изделия:

    • Классические качалки на обычных полозьях — гармонируют и в стиле модерн, и в классике. Технология изготовления не требует огромного опыта производства мебели, но основы практики должны присутствовать. Полозья плавно раскачиваются при небольшом радиусе, при сильной раскачке существует риск опрокидывания.

    Такие кресла изготавливают с низкой посадкой с целью более устойчивого положения.

    • Качалки на полозьях с отбойниками. Если классическое кресло необходимо сделать со средней (нормальной) высотой посадки – рекомендуется дуги оснастить отбойниками – полозья конструируются так, что концы выгнуты в противоположную сторону. 

    В этом варианте дуги предотвращают от переворачивания, но подъем с кресла некомфортный и жесткий из-за наличия этих отбойников.

    • Качалки с эллипсными дугами – кресла гарантируют мягкое нежное покачивание, но при большой раскачке существует риск опрокидывания, из-за этого рекомендовано оборудовать их отбойниками, как в предыдущем варианте.  Для садовых участков предлагается вариант эллипсных качалок с тентом, с ним опрокидывание исключено.

    Кресло-качалка может быть небольшим и аккуратным.

    • Многофункциональные качалки 3 в 1 – при посадке выглядит как стандартное кресло для ровного сидения, во время откидывания назад полозья переходят в режим качалки, при дальнейшем откидывании – кресло превращается в лежак. 

    Однако визуально такое кресло выглядит громоздким и процесс перехода с одной функции на другую неудобен, необходимы резкие рывки тела.

    Рассмотрев основные варианты кресел, при отсутствии опыта производства мебели, рекомендуем присмотреться к классическому варианту, сделать кресло – качалку не так сложно, как может показаться. 

    Определившись с моделью – важно принять решение по материалам.

    Материалы для кресел качалок

    Существует множество материалов, из которых можно осуществить изготовление кресла. Есть популярные модели, наиболее часто используемые при изготовлении качалок.  

    Рассмотрим все возможные варианты и остановимся на самых популярных подробнее.

    1. Ивовая лоза – легкий в производстве материал, красиво смотрится на готовом изделии, основной недостаток – непереносимость влаги, т.е. на улице устанавливать не рекомендуется.
    2. Ротанг – лиана родом из Юго-Восточной Азии, по красоте не уступают ивовым материалам, но не прочные. При работе с ротангом используется клей и особая вязка – нельзя применять гвозди, шурупы.
    3. Кованый металл – долговечный и прочный материал, кованые изделия оформляют разнообразным металлическим рисунком. Исключительно уличный вариант кресла-качалки.
    4. Мягкие (кожаные) детали – существуют качалки из фанеры, покрытые другим материалом, например, кожей – их можно отнести к строгим офисным вариантам;

    Некоторые кресла могут легко трансформироваться.

    Итак, самыми популярными материалами считаются ротанг и ива. Попытаемся разобраться в их свойствах.

    Ротанг – лиана из семейства пальмовых, произрастающая во влажном регионе, ее структура пористая и влагоустойчивая. Ротангу не страшны дожди и мебель из него часто устанавливают в садовых участках и во дворах. Мебель из данного материала выходит экологичная, красивая и комфортная. Однако материал из-за пористости может быстро выйти из строя, и ремонт такой мебели обойдется в половину стоимости изделия.

    Его древесина очень гибкая и хорошо поддается обработке.

    Ива – это всем нам известное дерево, структура однородная, соответственно такой материал в сравнении с ротангом менее гибкий. Также не рекомендуется оставлять кресло из ивовой лозы под дождем, так как структура древесины может набухнуть и испортиться. У ротанга же пористая структура не позволяет пользоваться ничем кроме клея, поэтому приходится фиксировать плети специальными узлами. Также стоит отметить, что ивовый материал выйдет значительно дешевле ротанга.

    При изготовлении мебели из ивы мастера пользуются саморезами и специальным клеем.

    Теперь, зная основные показатели разных пород древесины, вы сможете решить для себя – какой из материалов Вам ближе и подойдет именно для вас.

    Разнообразие материалов позволяет создать большое количество отличных экземпляров.

    Сделать кресло-качалку своими руками, особенно если это Ваша первая подобная работа, проще всего из фанер. В качестве первого опыта рекомендуем использовать фанеру из клена, так как это очень твердый материал, имеющий большую плотность и красивый по фактуре – рисунку. 

    При этом виде материала изготовление кресла принесет Вам одно удовольствие.

    Рассмотрим особенности работы с фанерой. Для прочности конструкции используют три слоя фанеры, причем средний должен быть в два раза толще крайних, например, если нам необходима общая толщина 20 мм, то склеиваем 5-10-5 мм, клеить нужно специальным водостойким клеем и можно дополнительно укреплять мелкими гвоздями. 

    При соединении деталей можно пользоваться помимо клея саморезами.

    Также структура фанеры позволяет разрабатывать необычные формы. Достаточно нарисовать нужную заготовку и вырезать ее лобзиком. Также при работе с фанерой важно учесть то, что ее необходимо пропитать водно-полимерной эмульсией и лаком минимум два раза.  

    Такое изделие будет гораздо прочнее и более устойчивое к внешним воздействиям.

    Ниже предлагаем к рассмотрению пошаговую инструкцию как сделать кресло качалку своими руками. Рассмотрим 2 варианта кресел, для обоих будем использовать фанеру в качестве основного материала. Перед тем как приступить к производству, важно определиться с необходимым оборудованием, чтобы Ваша работа не остановилась на середине цикла из-за отсутствия каких-то материалов или инструментов. Итак, вам потребуются:

    • Шаблоны для частей каркаса;
    • Фанерные доски и бруски;
    • Лобзик;
    • Тростниковые нити;
    • Шлифовальная машина;
    • Шурупы, мелкие гвозди, саморезы;
    • Наждачная бумага;
    • Дрель – для просверливания боковых отверстий;
    • Водоотталкивающие пропитки, лаки.

    Инструменты для создания кресла-качалки своими руками.

    Процесс изготовления кресла качалки

    Кресло-качалка, изготовленное своими руками в классическом стиле с изогнутыми полозьями, станет отличным вариантом для первого опыта изготовления мебели. Также будут использованы плетеные элементы из тростника, который создаст красивые узоры и комфортность при посадке.

    Кресло-качалка легко может быть изготовлено в домашних условиях.

    Итак, нам необходима 3-слойная фанера клена, на которую мы будем накладывать предварительно созданные шаблоны, и делать каркас изделия. Чертеж кресла-качалки можно создать самостоятельно или поискать в интернете готовые варианты формы. 

    Все элементы вырезаем при помощи лобзика и шлифовальной машины.

    Очень важно тщательно обработать поверхность всех деревянных элементов, они должны получиться гладкими, без заусениц и грубых участков, поэтому для того, чтобы шаблоны приняли необходимый вид их нужно также зачистить наждачной бумагой.

    Детали соединяем посредством шурупов.

    Не забываем, что спинка и сидение нашего кресла будут оформлены с помощью узоров из тростника, поэтому центральную их часть оставляем пустой. То есть из фанеры мы создаем только раму. По всему периметру полученного каркаса делаем небольшие одинаковые отверстия на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.  

    В отверстиях в дальнейшем будем закреплять тростниковые нити.

    После того, как наша основа готова приступаем к работе с тростником. Переплетаем его нитями по вертикали и горизонтали всю поверхность сиденья по типу ткацкого производства и закрепляем крепкими узлами в просверленных ранее отверстиях. 

    Аналогичные действия производим со спинкой изделия.

    Когда изделие сформировано, все деревянные элементы нужно обработать защитным покрытием как минимум 2 раза. 

    После просушки закрепляем двойным слоем лака.

    Рассмотрим еще один простой вариант оригинального кресла-качалки из фанеры. Кресло состоит из двух боковин в форме бумеранга и поперечных направляющих от стенки к стенке в количестве 14 штук. 

    Кресло изготавливается из фанеры толщиной 15 мм.

    Для начала по шаблону расчертим 2 боковины кресла и аккуратно выпилим их по разметкам электролобзиком. Все края боковины необходимо прошлифовать наждачной бумагой. 

    Должны получиться 2 больших «бумеранга».

    Далее из той же фанеры толщиной 15 мм изготавливаем 14 прямоугольных полосок длиной 59 см и толщиной 6 см. Также распилим небольшие брусочки в качестве опор, их длина должна составлять по 5 см.  

    Опоры приклеим к стенкам боковин столярным клеем и для надежности закрепим каждый из брусков саморезом.

    Наши направляющие прикрепляем к этим опорам также саморезами.

    После завершения всех вышеуказанных действий у нас будет готов каркас нашего кресла качалки. Боковины кресла обрабатываем морилкой в два слоя, приступать ко второму слою можно только после полного высыхания первого. 

    Торцы боковин после этого можно покрыть лаком или покрасить глянцевой краской.

    Наше кресло готово.

    Осталось его задекорировать. Для этого берем мягкие подушки необходимой расцветки или небольшой гибкий матрас и крепим с помощью завязок его к каркасу. Мягкие элементы можно как приобрести в магазине, так и сделать самостоятельно. Для этого лучше взять натуральную ткань в качестве обивки и поролон толщиной 5 см.  

    Вырезаем из поролона необходимую нам по размеру деталь и надеваем на нее предварительно сшитый чехол.

    Мы уверены, что изготовление одного кресла-качалки своими руками подвигнет вас на покорение новых вершин, и вы захотите произвести подобное или другое кресло-качалку своими руками для всех членов семьи, чтобы можно было собраться вместе тихими уютными вечерами и поговорить о произошедших событиях и планах на будущее, неспешно покачиваясь на собственно изготовленных креслах.

    Кресло качалка поможет быстро и полноценно расслабиться.

    Такую мебель вы можете делать по индивидуальным размерам, в том числе детские размеры для самых маленьких членов семьи. Такие вечерние или утренние укачивания создают расслабляющий успокаивающий эффект, который так необходим человеку в современном мире. Такие кресла экологически безопасные, так как выполнены из натуральных материалов.

    Они красивы и смогут украсить Ваш интерьер в квартире, на балконе или во дворе дома.

    Большинство качалок не требуют специального ухода, они легко переносят холодную температуру. Некоторые материалы не терпят сильной влаги, поэтому оставлять на зиму на улице такую мебель нельзя.

    Уверены, что каждый обладатель кресла качалки будет считать его своим любимым местом препровождения.

    Сделать качалку своими руками совсем не сложно, достаточно минимального набора инструментов и большое желание.

    ВИДЕО: Кресло-качалка своими руками – 44 идеи.

    Кресло-качалка в интерьере – 50 фото-идей:

    Предыдущая

    КреслаКресло-мешок своими руками

    Следующая

    КреслаКак сделать кресло-кровать своими руками

    Кресло качалка как особый предмет мебели в интерьере

    Кресло-качалка — прекрасное дополнение к любому интерьеру, вызывающее ассоциации с уютом и теплом родного дома. С давних времен эти кресла устанавливали возле каминов. Некоторые считают его устаревшим предметом гарнитура. Однако, такой вид мебели актуален и на сегодняшний день не только для людей пожилого возраста, но и для молодежи. В нашем материале мы проведем обзор разновидностей, а также расскажем о том, как сделать кресло-качалку своими руками с сопутствующими фото и комментариями.

    Кресло-качалка: материал и особенности изготовления

    Давайте разберемся, какую особенность может иметь то или иное кресло-качалка. Изначально, сырьем для его производства служила натуральная древесина. Для раскачки былые умельцы придумали установить полозья-лыжи, прикрепленные к ножкам — они и до сих пор не потеряли своей актуальности. Нынешнее кресло-качалка в дополнение ко всему в своей конструкции может быть снабжено отбойниками или замыкающей задней дугой, роль которых — исключить опрокидывание при сильной раскачке.

    Интересные модели, разработаны для мамы с малышом, имеющие колыбельку. Наиболее современный вариант — многофункциональное кресло-качалка, фото которого размещено в статье, оно может перевоплощаться из стандартного кресла до лежака. Вы также можете увидеть на фото различные дизайнерские конструкции, отличающиеся особой оригинальностью.

    Материалами для изготовления, на сегодняшний день, могут служить как дерево, так и трехслойная плотная фанера, гибкий пластик, металл, ивовые пруты (лоза) и полиротанг.

    Кресло-качалка из дерева: достоинства материала

    Классическим вариантом является кресло-качалка из дерева, фото разнообразных моделей которого размещены ниже. Древесина имеет массу положительных характеристик, чем, собственно, и завоевала доверие производителей мебели. К таковым можно отнести следующее:

    • бесспорная экологичность материала, который способен также выделять приятный «лесной» запах;
    • прочность древесины обеспечивает долговечность мебели;
    • широкий цветовой спектр, а также неповторимый рисунок, созданный природой, благодаря чему кресло-качалка становится оригинальным предметом интерьера;
    • простота обработки. Этот фактор позволяет конструировать довольно интересные модели, наносить резьбу и вырезать различные рисунки.

    Кресло-качалка из дерева стоит довольно не дешево, а вот сделать его самостоятельно вполне возможно. Такая мебель красиво впишется в любой интерьер, особенно элегантно она будет смотреться у камина.

    Кресло-качалка своими руками из дерева

    Чтобы кресло-качалка своими руками из дерева прослужило как можно дольше, для его конструирования можно применять такие прочные древесные виды, как дуб или ясень. Такая древесина имеет большую стоимость и тяжелее в обработке, поэтому домашние умельцы чаще используют хвойные лесные виды. Сосна, ель или лиственница имеют приятную структуру сероватого оттенка, с ними довольно легко работать. Кресло-качалка из этих пород может превратиться в настоящий шедевр с резными элементами.

    Перед самодельным конструированием, необходимо составить точные расчеты, а самое основное, определиться с центром тяжести, чтобы кресло-качалка не переворачивалось. Понять, как конструируется кресло-качалка своими руками помогут чертежи из дерева, которые мы собрали в нашем обзоре. Чтобы добиться качественного баланса, необходимо добавить к конструкции утяжелители. Если кресло-качалка сильно отклоняется назад — сделайте впереди планку-«подножку» с грузом. При сильном наклоне вперед, установите горизонтальную утяжеляющую поперечину сзади. Все детали конструкции соединяются между собой с помощью эпоксидного клея и саморезов.

    Готовое кресло-качалка своими руками из дерева обязательно должно быть обработано. Если вы хотите придать ему определенный оттенок, окрасьте все детали еще до сборки морилкой. Разная ее концентрация придаст нужный цвет. Также изделие обрабатывается средствами от насекомых и грибка. В заключение кресло-качалка должно быть вскрыто лаком, причем, ни один раз.

    Кресло качалка из ротанга

    Особой оригинальностью и изяществом выделяется из модельного ряда плетеное кресло-качалка. Цена таких изделий не маленькая, но она себя вполне оправдывает. Для плетения берутся лоза (прутья ивы, малины, черемухи) и ротанг.

    Ротанг — растение, которое можно встретить в Южной Азии и Индонезии. У нас его в чистом виде достать очень сложно — он присутствует лишь в готовых изделиях, в частности, это может быть кресло-качалка, плетеное из ротанга. Кресло качалка формируется без гаек, шурупов и болтов — все элементы фиксируются на клеевой основе. А готовая мебель обязательно лакируется.

    Плетеное кресло-качалка из ротанга может быть сконструировано из искусственного заменителя — полиротанга. По крепости и гибкости его показатели значительно выше естественного сырья. Кресло-качалка своими руками из искусственного ротанга получится изумительно красивым и прочным. Если вы решились сделать его сами, без посторонней помощи, предлагаем воспользоваться некоторыми схемами, представленными ниже.

    Читайте также: Плетеная мебель в дизайне интерьеров, балконов и веранд (34 фото)

    Плетеное кресло качалка из лозы

    Перед тем, как сделать кресло-качалку своими руками, необходимо собрать материал. Обычно это происходит с приходом холодов, когда жидкость в стеблях замерзает и лозу легче обрабатывать. Собранное сырье необходимо предварительно обработать. Для этого прутья вывариваются в горячей воде около 10 часов, зачищаются и высыхают в течении трех суток. Затем их необходимо отсортировать по диаметру. Более толстые будут составлять каркас, а из тонких плетется узор. Кресло-качалка, плетеное из лозы будет намного прочнее, если обмотку производить в три прута, как показано на фото.

    Сначала изготавливается каркас, оплетается ажурным или комбинированным способом, а затем, с помощью саморезов, к нему крепятся остальные детали — подлокотники, лыжи, подпорки и пр. Места стыков маскируются клеевой массой с опилками. На конечном этапе, кресло-качалка должно быть поддано пропитке жидкостями от грибка и насекомых, окрашено морилкой для цвета и залакировано.

    Кресло-качалка своими руками из фанеры

    Фанера может естественным образом заменить натуральное дерево, она легко режется, и в этом ее основное достоинство. Кресло-качалка своими руками конструируется согласно чертежу, составленному изначально на бумаге и перенесенному в правильном масштабе на сырье. Чертеж кресла качалки из фанеры можно взять из представленных в нашей статье фотографий. Его можно дополнить или видоизменить на свое усмотрение. Все вырезанные элементы необходимо обработать антисептическими средствами и приступить к их сборке. Соединяются они маленькими саморезами, которые необходимо «утопить» в фанере. Кресло-качалка своими руками из фанеры может быть окрашено, пролакировано либо оббито тканевой основой.

    Кованые кресла качалки

    Кованые кресла-качалки, фото которых представлены перед нами, имеют презентабельный и богатый внешний облик, имитируя классическое плетение. Для того, чтобы смастерить такие шедевры, необходимо наличие мастерской, где можно проводить сварочные работы. В качестве простого доступного материала чаще всего берут профильные трубы. Красивые кованые кресла-качалки лучше всего изготавливать в кузнице, имея навыки в ковке. Все детали конструкции крепятся между собой сварочной системой. Готовое кресло-качалка своими руками должно быть очищено от грязи, помыто и просушено. Конечный этап — вскрытие грунтовкой и краской.

    Детское кресло-качалка

    Прекрасным дополнением интерьера комнаты ребенка станет детское кресло-качалка. Изготовить его можно из любого материала. В большинстве случаев, применяют дерево или фанеру. Принцип изготовления изделия такой же, как и кресел для взрослых, только отличается размерами. Желательно все острые углы конструкции закруглить для безопасности ребенка. Если кресло-качалка своими руками сделано из дерева, можно вырезать на спинке фигурку — сердечко, цветочек и прочее. Для окраски конструкции следует применять нетоксичные краски.

    Кресло-качалка, на сегодняшний день, имеет большое разнообразие конструкций, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии. Как Вы убедились, изготовить самостоятельно такую конструкцию вполне возможно. Используйте готовые схемы, добавьте немного собственной фантазии, и оригинальное кресло-качалка своими руками наполнит Ваш дом атмосферой комфорта и домашнего уюта.

    Кресло качалка из дерева своими руками

     

     

    Кресло-качалка у всех ассоциируется с комфортом и уютом, и сразу хочется расположиться в ней у камина в загородном доме с чашечкой горячего кофе. Это очень красивый и оригинальный элемент интерьера, который вписывается почти в любой стиль. Кроме того, качаться на кресле полезно для здоровья. Так можно расслабиться, снять стресс, набраться сил, спокойно почитать любимую книгу, послушать музыку или просто подремать. Кресло качалку можно сделать своими руками из дерева, рассмотрим примеры с фото, чертежи и ход работы по нескольким технологиям.

     

    Особенности конструкций из дерева

    Чаще всего мебель изготавливают из древесины, поэтому кресло-качалка не стала исключением. Почему же многие выбирают именно этот материал:

    • Древесина экологична и не вредна для здоровья, материал не выделяет токсичных летучих веществ.
    • Дерево является прочным материалом, подходящим для создания массивных конструкций.
    • Долговечность.
    • Можно воплотить любую идею и создать дизайнерские элементы интерьера.
    • Дерево легко и быстро обрабатывается, в нем можно вырезать любые орнаменты и узоры, придавать любую форму, красить и покрывать лаком.
    • Широкий ассортимент и большой выбор цветовых решений.
    • Возможность выбора различных форм и размеров, а также изготовление на заказ.
    • Привлекательный внешний вид в этической стороне вопроса.
    • Устойчивость к повышенной влажности и лучам ультрафиолета.

    Чем привлекательно такое кресло:

    1. Данный предмет мебели способен успокоить нервы и эффективно снять стресс за счет легких и ритмичных покачиваний. Иногда его используют для достижения полного расслабления и состояния транса.
    2. Активизируется парасимпатическая нервная система, а сам организм при этом приходит в состояние спокойствия и комфорта.
    3. Можно отвлечься от неприятных мыслей, воспоминаний и повседневной рутины. При этом все мышцы расслабляются, тело способно полноценно отдохнуть, набраться сил и восстановиться.
    4. Кресло может помочь устранить проблемы с засыпанием. Все эти манипуляции в виде легких раскачиваний способны вызвать глубокий сон.
    5. Помогает больным тахикардией при помощи темпа, успокаивающего сердечную мышцу. Также происходит тренировка вестибулярного аппарата.
    6. В кресле можно сразу сконцентрироваться и навести порядок в своих мыслях.
    7. Его можно разместить в офисе, также у себя дома или на дачном участке. Также можно подобрать кресло по габаритам конкретного человека.

     

     

    Разновидности кресел

    Существует множество различных моделей кресел, все они могут отличаться по своей функциональности, габаритам, стилю исполнения, материалам и наличием дополнительных гаджетов. Мы всегда выбираем мебель, сходя из своих предпочтений и привычек, и кресло-качалка не стала исключением.

    Рассмотрим несколько вариантов конструкций качалок:

    • Кресло способно мягко и плавно раскачиваться благодаря радиусным полозьям. Однако при такой конструкции на радиусах приспособление необходимо сделать на низкой посадке. Иначе кресло может опрокинуться, что приведет к неприятным последствиям. Чтобы качалка была выше, на полозья устанавливают отбойники. Чтобы встать, необходимо немного напрячься и наклониться вперед.
    • Если у вас кресло, имеющее полозья переменной кривизны, то случайное опрокидывание исключено. Такие изделия подойдут любителям отдохнуть с разным телосложением, в них комфортно, удобно и безопасно. Высаживание происходит мягко и плавно.
    • Качалки с колыбелью конструируют специально для мам с маленькими детьми. Здесь предусмотрены только полозья переменной кривизны, что делает кресло надежным и безопасным.
    • Качалка-нирвана является конструкцией на эллипсных полозьях. Раскачивание мягкое, почти блаженное и успокаивающее. Однако сильно раскачиваться не стоит, может произойти опрокидывание. По этой причине необходимо снабжать кресло отбойниками, иногда передние совмещены с подножкой.
    • Есть разновидность качалок нирвана на рессорах, однако сделать такое кресло своими руками будет весьма сложно. Вам потребуются особые породы древесины, а, возможно, даже и обрезиненная конструкция.
    • Садовые качалки-лежалки защищены от опрокидывания тентом на эллипсах.

    Технология работы

    Чтобы разобраться, как сделать кресло качалку своими руками из дерева по чертежам и нужным размерам, нужно приобрести все необходимые материалы и инструменты:

    • Шуруповерт.
    • Малярная кисточка для заполнения отверстий крепежа.
    • Молоток.
    • Прямой уголок с линейкой.
    • Дисковая машина для шлифовки.
    • Саморезы.
    • Электролобзик для вырезания заготовок.
    • Струбцина.

    1 способ

    Для создания кресла-качалки можно использовать обыкновенный стул, укоротив ему ножки и прикрепив данную конструкцию на полозьях. Чтобы внешний вид был привлекательным, стул можно оплести лентами из кожи или пластика. При желании можно также сшить самостоятельно чехол для качалки.

    Чтобы сделать конструкцию более интересной формы, из фанеры можно вырезать боковины по заранее рассчитанному лекалу. Края фанеры следует хорошо обработать.

     

    Затем две получившиеся детали соединяем друг с другом при помощи трех брусков (30*50*600 мм).

    Чтобы выложить верхнюю часть, используем тонкие доски и планки из фанеры (10*50*600 мм).

     

    В некоторых случаях длину можно увеличить, чтобы планки выступали за края боковин. После сборки кресла его можно покрыть лаком или покрасить.

     

    2 способ

    Начинаем процесс создания качалки с чертежа. Для качественного результата эскиз обязателен. Кроме того, мы сможем избавить себя от сильных погрешностей в расчетах количества материала.

     

    Техника работы:

    1. Берем металлическую сетку, где каждая клетка-ячейка равна 1 сантиметру, чтобы создать шаблон для боковушки. Затем переносим этот шаблон на бумагу, чтобы было легче размечать контур на фанере. Главное, чтобы соблюдалась симметричность обеих боковин.
    2. Приступаем к вырезке деталей. Необходимо подготовить фанеру толщиной 3 сантиметра. Вырезаем из нее 3 рамы (120*800 мм). Боковые части выпиливаем при помощи электрического лобзика по лекалу.
    3. Из бруска (50*25 мм) выпиливаем 35 элементов, длина у каждого должна быть 120 сантиметров. Это заготовки для будущей спинки и сиденья.
    4. Приступаем к обработке всех заготовок. Поверхности обрабатываем шлифовальной машинкой, уделяя особенное внимание торцам.
    5. Не должно оставаться волокон, они выравниваются молотком и затем обрабатываются горячей олифой. Таким образом, торцы станут влагоустойчивыми, а само кресло прослужит дольше. Олифой необходимо обработать поверхность дважды.
    6. Приступаем к сборке кресла качалки своими руками из дерева по фото и чертежам. Скрепляем две боковины, нанеся предварительно отметки в местах их соединения. Фиксация должна происходить сверху в месте расположения головы, в середине и в ногах при помощи царгов.
    7. Чтобы монтировать стягивающие планки к боковине, необходимо использовать специальную стяжку из шурупов – конфирмат. Делаем в боковине отверстия 8 мм, а в торце – 5 мм.
    8. Приступаем к монтажу сидения. Чтобы прикрепить его к основанию, нам понадобится 35 брусов с 4 отверстиями в каждом из них (по 2 отверстия с обеих сторон). Фиксируем брусы к боковине саморезами. Важно всегда проверять, чтобы установка производилась строго горизонтально. Сборка закончена.
    9. Приступаем к обработке кресла. Финишная облицовка изделия должна быть выполнена качественно и правильно. Шпаклевкой обрабатываем отверстия над и около саморезов, затем покрываем кресло антисептиком, после чего наносим лак для создания влагоотталкивающего слоя. Лак наносится дважды, после высыхания первого слоя. Кресло готово!

    3 способ

    Соберем кресло качалку по чертежу, используя качественные сорта древесины. В качестве основы используем обычный деревянный стул. Все детали будут монтироваться под прямым углом, поэтому не нужно дополнительно вырезать много элементов.

    1. В качестве основы нам будет служить размер сидения стула и высота его ножек. Все соединяющие элементы должны вырезаться строго под данные размеры.
    2. Приступаем к нарезке деталей. Толщина сидушки должна быть от 1 до 1,5 сантиметров. Высота задних ножек должна быть от 105 до 110 сантиметров, а передних – от 55 до 60 сантиметров. В качестве поперечных соединительных деталей для конструкции будем использовать рейки 57*4*1,5 сантиметров (длина*высота*толщина).
    3. Приступаем к соединению всех деталей конструкции, используя метод крепления в шип. Для этого наносим на все деревянные детали разметку, затем вырезаем в ножках пазы (2*1,5 см), имеющие глубину в 2 сантиметра. Чтобы соединить пазы и рейки, их концы нужно обработать специальным клеем.
    4. Чтобы произвести окончательное крепление всех элементов, устанавливаем прокладку между качалкой и струбциной. Струбцину необходимо затянуть, после чего оставить изделие на 24 часа.
    5. Приступаем к установке полозьев. Чтобы выполнить ее быстро и грамотно, нам понадобиться фанерный лист толщиной до 1,5 сантиметра. По лекалу из листа вырезаем метровые одинаковые заготовки.
    6. На ножках качалки прорезаем отверстия в ширину 1,5 см, чтобы подходили по толщине к полозьям. При этом глубина может быть от 7 до 10 сантиметров.
    7. Производим шлифовку краев всех полозьев, затем вставляем их в прорези. Там, где была произведена посадка полозьев, прорезаем отверстие насквозь с диаметром в 2 сантиметра. Затем наносим на отверстие строительный клей, после чего устанавливаем в него шип из древесины.
    8. Теперь мы должны проверить равновесие. Чтобы качалка была хорошо сбалансирована, можно устанавливать на полозьях сзади дополнительные поперечные планочки. Также помните, чтобы увеличить вес, вы можете всегда применять несколько декоративных элементов для утяжеления.

    Теперь вы можете самостоятельно создать кресло качалку и порадовать своих домочадцев. Главное помните, что изделие может поцарапаться, а материал быстро постареть и потерять свой вид. Поэтому всегда обрабатывайте кресло лаком, чтобы оно долго радовало вас своей красотой и создавало уют в доме.

    Геннадий

    Кресло качалка своими руками из дерева – фото, чертежи и ход работы | Своими руками

    Не могу не поделиться проектом изящнейшего, и не побоюсь этого слова шикарного кресла качалки, проект, которого опубликован в журнале для мастеров по дереву «Вуд мастер».

    Кресло-качалка сделана в форме латинской буквы «Z» и на вид удивительно невесомая и воздушная конструкция – думаю что гостей придется долго уговаривать сесть в него – дополнительных то точек опор у сидения нет…

    Мы с кумом целый час рассматривали и так и этак и долго не моли понять за счет чего такая у конструкции такая крепость ( сотрудники журнала занимались видимо тем же самым и описывают что долго пытались его сломать под весом «седока» но так и не сломали)…

    В конце концов мы пришли к выводу, что тут несколько в другой форме но действует тот же принцип что и с двумя скрещенными вилками и спичкой, или молотком и линейкой как на фото, когда такая конструкция свободно висит на любой мало-мальской опоре, и тот кто видит это впервые долго трет глаза в голове мысленно произнося фразу из мультфильма «бывает еще оптический обман зрения».

    Проект безусловно интересный хотя и достаточно сложный и сделать такое кресло-качалку своими руками далеко не каждому под силу, вернее сделать то можно, не каждое такое кресло не развалится потом.

    Чертежи и схемы самодельного кресла качалки в одном альбоме – фото показывающее процесс его изготовления в другом для удобства просмотра.

    Будем рады если кому то пригодиться.

    Обратите внимание на главную особенность этого кресла – оно имеет всего две ножки. Кажется, что соединение ножек с криволинейными полозьями треснет в ту же секунду, как только в кресло усядется взрослый человек. Однако Дэвид Дандас (David Dandas)из австралийского Брисбена использует вставные шипы и усиливающие шпонки с эпоксидным клеем, благодаря которым это соединение прочнее, чем можно предположить, судя по его несерьезному внешнему виду.

    Хотя Дэвид делает гнезда для вставных шипов фрезером Festool Domino, мы создали простое приспособление, которое позволяет делать то же самое при помощи обычного фрезера, копировальной втулки и спиральной фрезы диаметром 8 мм.

    Изготовление кресла предусматривает изготовление двух боковин с полозьями (рис. 1) и сиденья (рис. 6), которые затем соединяются друг с другом (рис. 8).

    Итак переходим к работе над изготовлением нашего самодельного кресла – качалки

    1. Начните с изготовления гибочной формы (цулаги) для полозьев А. Склейте в пакет три куска МЛФ толщиной 19 мм, имеющих размеры 203×1219 мм. Когда клей высохнет, гладко острогайте нижний край формы. Начертите на одной стороне формы сетку с клетками размером 25×25 мм и перенесите на форму верхнюю контурную линию шаблона полозьев. (Вместо этого вы можете увеличить шаблон до 300% от оригинального размера и наклеить его на одну сторону формы.) Выпилите контур ленточной пилой и гладко отшлифуйте, после чего наклейте на изогнутую поверхность слой прозрачного упаковочного скотча, чтобы эпоксидный клей не прилипал к форме.

    2. Из вишневой доски размером 45x15x1220 мм выпилите шесть полосок толщиной 6 мм, из которых будут изготовлены полозья А.

    Краткий совет! Секрет «бесшовной» склейки. Выпиливая полоски, нанесите на них метки так, чтобы их можно было склеить в том же порядке, в котором они были отпилены от заготовки. Приготовьте 85 граммов медленно твердеющего эпоксидного клея и склейте шесть полосок друг с другом, прижав их к форме (фото А). Оставьте их на ночь, чтобы клей затвердел, а затем снимите струбцины и таким же способом склейте второй полоз.

    3. Соскоблите с полозьев А излишки клея, отфугуйте одну боковую грань каждого полоза и острогайте до толщины 38 мм. Положите каждый полоз обратно на форму, стараясь установить его как можно точнее, и отметьте задний край (фото В, шаблон полоза). Опилите полозья ленточной пилой и отшлифуйте до линии разметки. Затем отмерьте от этого конца расстояние 1124 мм и отметьте окончательную длину полоза, но пока не обрезайте его по длине.

    Ножки кресла качалки

    1. Сделайте из куска фанеры размером 12x318x610 мм салазки для круглопильного станка (фото С). Прикрепите нижний ползун к салазкам так, чтобы край салазок выступал за пильный диск на 6 мм. Включите станок и опилите край салазок, проведя их вдоль пильного диска. Отступив 102 мм от переднего края салазок, проведите от подрезанного края салазок две линии под углами 27° и 30°, затем прикрепите к салазкам рычажный прижим.

    2. Выпилите ножки В и подлокотники С (рис. 2 и 3). С помощью двухстороннего скотча прикрепите к салазкам вдоль линии, проведенной под углом 30°, два упора (фото С) и прижмите к ним ножку, совместив ее передний угол с краем салазок. Закрепите ножку и опилите скос.

    Краткий совет! Обрезки упростят сборку. Сохраните обрезки ножек, а впоследствии – подлокотников и полозьев А. Приклеив к ним полоски фанеры размерами 38*305*6 мм, вы получите подкладки пол струбцины, которые понадобятся при сборке (фото D).

    Читайте также: Садовая переносная скамейка трансформер (уголок) своими руками

    3. Переставив упоры вдоль линии, проведенной под углом 27°, опилите скосы на противоположном конце каждой из ножек В и на одном конце каждого из подлокотников С (рис. 1 и 2). Пометьте соответствующие скосы на ножках, обозначив их надписью «27», чтобы отличить их от скосов под углом 30°.

    4. Перенесите угол 30° с ножки В на боковую грань каждого из полозьев А (фото Е). Продлите линии, нанеся их на все грани полозьев, после чего сделайте скосы (фото F).

    5. Разметьте и выпилите ленточной пилой сужения на подлокотниках С (рис. 3). Затем отфрезеруйте на полозьях А, ножках В и подлокотниках С скругления радиусом 3 мм (рис. 1).

    Приспособления для изготовления соединений

    1. Сделайте приспособление для фрезерования коротких гнезд (рис. 4). Оно работает со спиральной фрезой диаметром 8 мм с верхним выбросом стружки и прикрепленной к подошве фрезера копировальной втулкой диаметром 11 мм. Чтобы ось вращения фрезы находилась на расстоянии 19 мм от продольного упора, прикрепите продольный упор на расстоянии 13,5 мм от края щелевого отверстия-прорези. Проведите сверху основания приспособления через середину прорези поперечную линию – она поможет выровнять приспособление на заготовке.

    2. Разметьте осевые линии гнезд на полозьях А, ножках В и подлокотниках С, следуя указаниям на рис. 1а, 2 и 3. Начните с полозьев, затем обработайте ножки и подлокотники, фиксируя заготовки в тисках (фото G). Прикрепите приспособление к заготовке, совместив установочную линию приспособления с осевой линией гнезда, и отфрезеруйте гнезда глубиной 17 мм.

    Краткий совет! Исключите погрешность при позиционировании парных гнезд. Всегда базируйте приспособление по одноименной грани каждой из деталей (в случае с этими шестью деталями – к внешней грани).

    3. Подготовьте две кленовые рейки размерами 11x22x381 мм, которые послужат заготовками для шипов D. Отфрезеруйте на конце одной заготовки скругления длиной 25 мм на всех четырех ребрах. Проверьте, как вставляется этот конец в гнездо. Если посадка достаточно плотная, скруглите ребра обеих заготовок по всей длине. Выпилите из этих заготовок 20 шипов длиной 32 мм, 14 из них временно отложите в сторону.

    4. Закрыв верстак бумагой или тканью, положите полкладки, сделанные ранее, под губки струбцин. Приготовьте медленно твердеющий эпоксидный клей и нанесите его в гнезда и на соответствующие скосы полоза А и ножки В (рис. 1а). Вставьте шип D и скрепите соединение струбцинами (фото Н). Таким же способом соедините другие ножку и полоз. Дайте клею восемь часов выдержки.

    5. Сделайте приспособление для выпиливания шлицов (рис. 5). Оно должно плотно охватывать продольный упор вашего пильного станка, но в то же время плавно скользить по нему. Наленьте приспособление на продольный упор и установите базовую сторону приспособления на расстоянии 10 мм от пильного лиска. Выпилите шлицы (фото I, рис. 1а) в обоих узлах полоз/ножка A/B/D, фиксируя их в приспособлении с помощью струбцины. Переставьте приспособление вместе с упором, расположив его на расстоянии 25 мм от пильного диска, и выпилите второй шлиц в обоих угловых соединениях.

    6. Выпилите кленовую заготовку размером 3x76x432 мм для шпонок Е. Отрежьте от нее шпонки длиной 102 мм и вклейте их в шлицы с помощью эпоксидного клея, вставив их полностью. Дайте клею затвердеть, а затем обрежьте выступающие части шпонок и отшлифуйте вровень с поверхностью.

    7. Эпоксидным клеем приклейте к ножкам В подлокотники С (рис. 1), действуя так же, как при соединении ножек с полозьями А; вставьте шипы D и используйте подкладки под губки струбцин. Когда клей затвердеет, соскоблите излишки клея и отшлифуйте место соединения наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

    Читайте также: Подоконник стол своими руками – фото и ход работы

    Сиденье кресла качалки

    1. Выпилите боковые бруски спинки F и сиденья G (рис. 6). Опилите на концах брусков скосы под углом 49°.

    2. Разметьте осевые линии гнезд на скосах боковых брусков спинки F и сиденья G (рис. 6а), а также гнезд для шипов, соединяющих эти детали с верхними и нижними перекладинами Н, показанными на рис. 6. Примечание. Убедитесь, что боковые бруски спинки являются зеркальными копиями друг друга. Отфрезеруйте эти гнезда , точно так же, как и предыдущие, используя соответствующее приспособление, затем отфрезеруйте на внутренних гранях и концах боковых брусков спинки и сиденья скругления радиусом 3 мм (рис. 6). Скругления на внешних ребрах будут отфрезерованы позже.

    3. Выпилите из вишневой доски тол-шиной 35 мм верхнюю и нижнюю перекладины спинки Н (рис. 6).

    Сделайте по две копии каждого из шаблонов верхней/нижней перекладин спинки, вырежьте их по прямым линиям и скрепите скотчем, чтобы получить два полных шаблона. При помощи аэрозольного клея наклейте один шаблон на нижнюю грань верхней перекладины, а второй шаблон – на верхнюю грань нижней перекладины, совместив края шаблонов с гранями и торцами деталей. Разметьте гнезда на торцах перекладин. Отфрезеруйте гнезда, вложив между продольным упором приспособления и обрабатываемой заготовкой прокладку толщиной 6 мм (фото J). Отложите перекладины спинки в сторону.

    4. Выпилите перекладины сиденья I (рис. 6). Разметьте гнезда на торцах перекладин и ответные гнезда в боковых брусках сиденья G. Добавьте к 6-миллиметровой прокладке на приспособлении для фрезерования гнезд еще одну, толщиной 3 мм, и отфрезеруйте гнезда, базируя приспособление по нижним граням деталей.

    5. Изготовьте второе приспособление для фрезерования гнезд (рис. 7) в верхней и нижней перекладинах спинки Н, снабженное более узким продольным упором. Возьмите верхнюю и нижнюю перекладины, опилите их ленточной пилой, отшлифуйте до требуемой формы и отфрезеруйте на их продольных ребрах скругления радиусом 3 мм (рис. 6).

    6. Отфрезеруйте гнезда, совместив установочную линию приспособ ления с нанесенными на шаблоны осевыми линиями гнезд (фото L), затем удалите шаблоны и отшлифуйте перекладины спинки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц. Краткий совет! Отфрезеруйте пробное гнездо, которое пригодится в дальнейшем. Многократная проверка посадки планок спинки J в гнездах верхнего и нижнего горизонтальных брусков в ходе сборки может стать причиной износа гнезд и появления шелей. Отфрезеруйте пробное гнездо в обрезке бруска и используйте его для примерки планок.

    Изготовление планок для спинки кресла

    1. Сделайте копию шаблона планки спинки, увеличив его до 300 % от оригинального размера, и наклейте аэрозольным клеем на кусок фанеры толщиной 13 мм.533 мм для планок спинки J.

    Краткий совет! Выберите красивый текстурный рисунок. Доска тангенциального распила позволит получить планки радиального распила.

    3. Положите шаблон планки на заготовку, совместив его концы с краем заготовки, и обведите карандашом. Выпилите ленточной пилой только контур задней стороны планки J, немного отступив от линии разметки. Отшлифуйте контур до линии на шпиндельном шлифовальном станке. Затем вернитесь к ленточной пиле, выпилите противоположную сторону планки и отшлифуйте до требуемой формы. С помощью пильного станка слегка подровняйте края планки, удаляя немного материала, чтобы подчистить концы, затем повторите описанные действия, чтобы получить шесть планок.

    4. Отфрезеруйте на продольных ребрах каждой планки J скругления радиусом 4 мм (фото М).

    5. Возьмите сделанный ранее обрезок бруска с пробным гнездом и проверьте, как вставляются планки J. При необходимости аккуратно подгоните планки к гнезду (фото N).

    Ссылка по теме: Двухъярусная кровать (детская) своими руками

    Собираем наше самодельное кресло качалку – сборка по этапам

    1. Накройте верстак листом вощеной бумаги и приклейте боковые бруски спинки F к боковым брускам сиденья G (рис. 6, фото О). Для этого соединения подойдет обычный столярный клей ИВА (желтого цвета), так как после сборки кресла оно не будет испытывать значительных нагрузок.

    2. Когда клей высохнет, отмерьте расстояние 279 мм вверх на боковых брусках спинки F и 140 мм вперед на боковых брусках сиденья G, измеряя от внешнего угла соединения, и нанесите метки в этих точках (рис. 8). Еще одну отметку сделайте на расстоянии 25 мм от скошенного конца подлокотника С. Положив боковину A-D на подставки, совместите отметки (фото Р) и скрепите оба узла струбцинами. Пользуясь острым ножом, перенесите положения боковых брусков спинки и сиденья на подлокотник и ножку В, а положения подлокотника и ножки – на боковые бруски сиденья и спинки при помощи карандаша. Используя фрезер с прямой пазовой фрезой диаметром 6 мм, сделайте пазы между отметками на подлокотниках и ножках (рис. 1).

    3. Проверьте посадку сиденья D/F/G в пазах боковин A-D. На внешних ребрах боковых брусков спинки и сиденья F, G отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм, которые должны заканчиваться у линий разметки, чтобы в местах соединения этих деталей с подлокотниками С и ножками В не появились зазоры.

    4. Соедините насухо планки спинки J с верхней и нижней перекладинами Н. Вклейте шипы D в торцы перекладин спинки Н и сиденья I (рис. 6), затем приклейте перекладины спинки с планками и перекладины сиденья к боковому бруску спинки F и боковому бруску сиденья G. Приклейте с другой стороны вторые боковые бруски спинки и сиденья. Установите поперек кресла струбцины и оставьте клей сохнуть, поставив кресло вертикально.

    5. Вклейте собранное сиденье F-J в пазы боковин A-D. Просверлите отверстия для шурупов, сделайте цековки и вверните шурупы (рис. 8). Вклейте в цековки кленовые пробки-заглушки.

    6. Нанесите покрытие. Мы нанесли кистью четыре слоя состава Waterlox Original, слегка шлифуя поверхность наждачной бумагой зернистостью 400 единиц перед нанесением очередного слоя, а затем отполировали восковой пастой, растирая ее мягкой тканью.

    7. Выпилите кусок фанеры размером 457х457×13 мм, который станет основанием для сиденья. Мы отдали основание для обивки в специальную мастерскую, после чего прикрепили готовое сиденье шурупами (рис. 8).

    Список материалов и деталей для кресла качалки (смотрит чертежи, схемы)

    Детали

    Окончательные размеры, мм

    Матер.

    К-во

    Т

    Ш

    Д

    А* полозья

    38

    38

    1124

    С

    2

    В* ножки

    38

    48

    808

    С

    2

    С” подлокотники

    38

    48

    524

    С

    2

    D* шипы

    8

    22

    32

    М

    20

    Е* шпонки

    3

    76

    102

    М

    4

    F боковые бруски спинки

    35

    38

    737

    С

    2

    G боковые бруски сиденья

    35

    38

    483

    С

    2

    Н* верхняя/нижняя перекладины спинки

    35

    76

    457

    С

    2

    1 перекладины сиденья

    19

    57

    457

    С

    2

    J* планки спинки

    32

    8

    533

    М

    6

    К основание сиденья

    13

    457

    457

    ВР

    1

    * Заготовки деталей выпиливаются с припуском (см. пояснения в тексте).Обозначения материалов: С – вишня; М – клен; ВР – березовая фанера.

    Дополнительно: двухсторонний скотч; эпоксидный клей; аэрозольный клей; шурупы 4,5×25; 4,5×45 с потайной головкой; рычажный прижим 70×32 мм; копировальная втулка диаметром 11 мм.

    Режущие инструменты: фрезы для скруглений радиусом 3 и 4 мм; спиральная фреза диаметром 8 мм; прямая пазовая фреза диаметром 6 мм; пробочное сверло диаметром 10 мм.

    Дополнительные пояснения и информация к чертежам, схемам и фото самодельного кресла качалки.

    Размеры кресла-качалки: высота – 1035 мм; ширина – 597 мм; глубина – 1124 мм.

    Фото А:

    Шесть полосок составляют полоз. Положите на форму первую полоску и кистью нанесите на нее эпоксидный клей. Повторяйте, пока не сформируете пакет из шести полосок. Устанавливайте струбцины от центра формы к краям.

    Фото B:

    Отметьте задний конец полоза А, ориентируясь по нанесенной на форму сетке, и разметьте скос под углом 80°.

    Фото C:

    Опилите скосы на ножках. Прижмите ножку В к упорам салазок и зафиксируйте ее с помощью двухстороннего скотча и рычажного прижима перед тем, как опилить скос.

    Фото D:

    Сделайте из обрезков подкладки. Прижав скошенные грани обрезков друг к другу, вы создадите параллельные поверхности, на которые можно установить струбцины.

    Фото E:

    Разметьте скос. Совместите конец ножки В с отметкой длины полоза А. Пятку скоса совместите с верхним краем полоза. Проведите вдоль скоса линию.

    Фото F:

    Опилите скос… Совместите отметки на гранях полоза А с краем салазок, затем прикрепите упоры. Зафиксируйте полоз в приспособлении и опилите скос.

    Фото G:

    Отфрезеруйте гнезда. Установив глубину фрезерования 5 мм, выберите гнезда, последовательно увеличивая глубину при каждом проходе. Делайте паузы между проходами, чтобы удалить стружку.

    Фото H:

    Соедините полоз с ножкой. Нанесите эпоксидный клей, вставьте шип D, струбцинами прижмите к обеим деталям подкладки, затем стяните соединение поперек, чтобы стык сомкнулся.

    Фото I:

    Выпилите шлицы для шпонок. Поднимите пильный диск на высоту 76 мм и выпилите в соединениях полозьев с ножками A/B/D по два шлица.

    Фото J:

    При обработке перекладин спинки используйте прокладку. Для правильной установки приспособления при фрезеровании гнезд в торцах перекладин спинки прикрепите двухсторонним скотчем к внутренней стороне продольного упора приспособления прокладку толщиной 6 мм.

    Фото K:

    Еще прокладка и еще гнезда. При фрезеровании гнезд в перекладинах I и боковых брусках G сиденья используйте для установки приспособления дополнительную прокладку.

    Фото L:

    Сделайте гнезда в перекладинах спинки. Отфрезеруйте гнезда в верхней и нижней перекладинах спинки Н. Для этого прижмите приспособление струбциной к задней стороне детали, затем прикрепите деталь к верстаку.

    Фото M:

    Скруглите ребра планок. Двухсторонним скотчем прикрепите к планке обрезок-ручку толщиной 32 мм для придания устойчивости при фрезеровании скруглений.

    Фото N:

    Подгонка планок к гнездам. Наклеив на стол пильного станка самоклеящуюся наждачную бумагу зернистостью 220 единиц, шлифуйте концы планок, входящих в пробное гнездо слишком туго.

    Фото O:

    Для склейки положите изделие на бок. Вклейте шип D в гнезда и установите вдоль соединяемых деталей струбцины. Зафиксируйте детали на верстаке, чтобы они не сдвинулись.

    Фото P:

    Отметьте положение пазов. Совместите отметку 279 мм на боковом бруске спинки F с отметкой 25 мм на подлокотнике С, затем совместите отметку 140 мм на боковом бруске сиденья G с задней стороной ножки В.

    Кресло  качалка своими руками  – чертежи, рисунки схемы.
    • Рис. 1а. Соединение на шпонках
    • Рис. 1. Полоз, ножка и подлокотник в сборе (внутренняя сторона)
    • Шаблоны: планка спинки и половина шаблона верхней/нижней перекладин спинки, м 1:1, полоз
    • Рис 2. Ножка (вид сбоку)
    • Рис 3. Подлокотник (вид сбоку)
    • Рис. 4. Приспособление для фрезерования коротких гнезд
    • Рис. 5. Приспособление для выпиливания шлицов
    • Рис. 6. Сиденье, детальный вид
    • Рис. 6а. Концы боковых брусков спинки
    • Рис. 7. Приспособление для выборки гнезд в перекладинах спинки
    • Рис. 8. Детальный вид – общая чертеж-схема самодельного кресла качалки
    • Схема раскроя

    Кресло-качалка и как его сделать – схемы и чертежи Кресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими рукамиКресло-качалка своими руками

    КРЕСЛО КАЧАЛКА СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖИ Кресло качалка – чертежиКресло качалка – чертежиКресло качалка – чертежиКресло качалка – чертежиКресло качалка – чертежиКресло качалка – чертежиКресло качалка – чертежиКресло качалка – чертежиКресло качалка – чертежи

    КРЕСЛО-КАЧАЛКА СВОИМИ РУКАМИ – ВАРИАНТЫ, ЧЕРТЕЖИ И ИДЕИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

    КРЕСЛО КАЧАЛКА ДЛЯ СЕСТРЫ СВОИМИ РУКАМИ

    Взяв однажды утром в руки телефон, чтобы поздравить свою младшую сестру с днем рождения, я узнал, что ближайшие несколько месяцев мне предстоит посвятить изучению технических и технологических особенностей изготовления кресла-качалки. Так начался весьма интересный и увлекательный процесс освоения новых для меня приемов в столярном деле, результатом которого должен был стать подарок сестре.

    Стоит заметить, что к этому времени стамеску я держал в руках всего несколько раз, не говоря про более сложные в работе инструменты. Столярным делом я занимался около года, но это хобби еще не успело перерасти в профессию. Однако в моем рукаве было несколько козырей: начертательная геометрия, которая в годы обучения в университете давалась довольно-таки легко, и предмет совершенно иного рода – физика. Любовь именно к этим двум учебным дисциплинам и должна была принести свои плоды.

    Кресло качалка своими руками – чертеж

    Конечно, я уже успел обзавестись небольшим парком инструментов, что облегчало работу, но отнюдь не придавало уверенности в ее результате. Но начинать-то с чего-то нужно было! И я углубился в изучение мебельных интернет-форумов. К сожалению, российские тематические веб-ресурсы не блистают интересными готовыми решениями и проектами, поэтому мое внимание плавно переключилось на зарубежные. Потратив несколько недель, я накидал карандашом на бумаге некоторое количество вариантов кресла. По моим соображениям оно, во-первых, должно было выглядеть современно, а во-вторых, быть не самым обычным, ну или хотя бы быть непохожим на другие.

    Выбрав в итоге один из набросков, открыл программу Adobe Illustrator и перенес чертеж в электронный формат. Затем я несколько дней доводил его до ума, что-то увеличивал или уменьшал. Высчитывая каждый раз связь между заданным углом наклона спинки в 105 градусов и расстоянием от сиденья до пола в нижней точке.

    Также приходилось определять положение центра тяжести относительно сегмента окружности – так называемой лыжи, то есть опоры кресла.

    Другими словами, я занимался кинематикой. Кстати, кресло делалось под определенного человека, и знание антропометрических характеристик его будущего владельца во многом облегчало расчеты.

    Закончив с чертежом, осталось выбрать материал, и можно браться за инструменты. Мои первые несколько работ были выполнены исключительно из бука, имеющего отличные характеристики, невысокую цену, к тому же, его легко приобрести. Если бы не один минус данной породы дерева – текстура, мой выбор был бы очевиден. Но в этом проекте я хотел использовать дерево с ярко выраженным рисунком.

    Кресло качалка своими руками

    В результате, обратившись за помощью в компанию по продаже ценных пород дерева, выбрал акацию – дерево с высокой плотностью и прочностью, а также красивым розовым отливом текстуры, превосходящее по своим характеристикам даже дуб. Закупив нужное количество досок, отправился в цех, где имелся фуговальный станок, на котором весь приобретенный материал вывел в одну плоскость. После такой обработки доски, имевшие изначально толщину 40 мм, превратились в 25-миллиметровые. Не так уж и много осталось, подумал я. Но не сломаются, пожалуй! Материал прочный, а со временем он еще прочнее станет.

    Следующим этапом было создание из полученных заготовок мебельного щита (фото 1). Ничего сложного в этом нет, если у вас под рукой имеются ваймы или трубные струбцины, а также столярный

    клей. По заранее изготовленному на станке лазерной резки шаблону окружной детали (далее – лыжи) перенес карандашом на щит четыре позиции – две опоры, на которых кресло качается на полу, и два подлокотника. Вырезал их лобзиком, отступив на 2-3 мм от контура. После чего приклеил на двухсторонний скотч лыжу по очереди к каждой из деталей и снял лишнее на фуговальном станке с помощью обводной фрезы марки Arden с верхним подшипником (фото 2). Конечно, можно было бы обойтись и без изготовления шаблона на лазерном оборудовании, но как-то его сделать все равно придется, причем из твердого материала, ведь по нему пойдет обводной ролик фрезы.

    В моем случае шаблон вырезан из плотной фанеры толщиной 10 мм.

    Кресло качалка своими руками

    Далее, для удобства сборки боковин кресла, я перенес электронный чертеж в масштабе 1:1 на рабочий стол, в качестве которого использовал листы оргалита подходящего размера. Разложив лыжи, выставил оставшиеся сегменты для разметки. Стало понятно, где и сколько отрезать, в каких местах делать пазы. Резал их по шаблону фрезером, а также на распиловочном станке («фото 3, 4).

    Разложив полученные детали боковин на столе, склеил их столярным клеем, зафиксировав на несколько часов струбцинами (фото 5, 6). Так я получил первую готовую деталь кресла – боковину. Все неровности и перепады (фото 7) убрал с

    помощью орбитальной шлиф-машинки и наждачной бумаги с зерном 150 и 240. В заключение обработал углы кромочным фрезером (фото 8).

    После этого я приступил к изготовлению сиденья, заранее сделав разметку для пазов его крепления к боковинам (фото 9, 10, 11, 12). Детали каркаса сиденья скрепил между собой так же, как и боковины, – с помощью пазов, промазанных перед соединением клеем. Согласно чертежу, сделал разметку для выборки пазов глубиной 5-6 мм (фото 13, 14), в которые в дальнейшем встанут царги. Примерил детали – все получилось достаточно точно. Осталось все собрать и скрепить воедино.

    Для более надежной фиксации угловых соединений боковин решил стянуть их винтами. Для этого сделал отверстия диаметром 7 мм, по размеру головки мебельного винта М6х1,5. Шляпки винтов чуть утопил. Соединения на пазах дополнительно усилены шурупами с потайными головками. Отверстия закрыл шкантами, посаженными на клей (фото 15, 16, 17, 18).

    Кстати, для того чтобы просверлить отверстие точно под углом 90 градусов к плоскости детали, не обязательно использовать сверлильный станок. Достаточно на вспомогательную заготовку поставить уголок 90 градусов (буквой Г вверх) и, прижимая сверло к двум стенкам уголка, сделать отверстие. А далее центрируем полученное отверстие с разметкой на детали и, фиксируя струбцинами, делаем отверстие уже в самой детали.

    Готовый каркас покрыл тунговым маслом, а спустя сутки нанес пчелиный воск, который в дальнейшем располировал. На этом первая часть работы была завершена. Можно приступать к плетению сиденья и спинки джутовым канатом.

    Кресло качалка своими руками

    Я использовал шнур толщиной 5 мм. Первым делом нужно сделать разметку под забивку Г-образных гвоздей, за которые он цепляется (фото 19). Можно также использовать Г-образные шурупы. Главное, чтобы они не задевали друг друга при завинчивании. Гвозди забиваются минимум на половину толщины детали. Но я забивал на 20 мм (напомню, что толщина доски всего 25 мм), перед этим засверливая отверстие сверлом 2 мм, чтобы было проще бить. Шаг посадки гвоздей считается исходя из толщины джута. Например, я плел в четыре нити, соответственно, сложив их, получим 20 мм. Гвоздь забивается по центру крайних нитей, то есть 20 – 2,5 х 2 = 15 мм (фото 20).

    Рисунков плетения в интернете можно найти немало, есть на любой вкус, я выбрал один из возможных. Итак, берем конец каната, и завязываем его на гвоздь в углу (любом). Если в левом, значит пойдем плести вправо, и наоборот. Канат при зафиксированном конце разматывается с бобины. Вяжем всегда петлей (фото 21). Дошли до края, обогнули и завели петлю внутрь, там зацепили за гвоздь и пошли обратно. Затем переходим на следующий гвоздь, и процесс повторяется. Такое «макраме» – дело довольно долгое, конечно, но в результате получилось, как мне кажется, красиво (фото 22)!

    Кресло качалка своими руками

    Кресло вышло широким, рядом удобно положить подушку – качаться в нем можно достаточно вальяжно. Такой подарок, сделанный своими руками, сестре очень понравился! Однако замечу, что это кресло рассчитано на одного человека. Мой вес равен 86 кг, и я прекрасно в нем качался – ничего не скрипело. Весь сестры 55 кг. Для 90 кг и выше я бы сделал раму посолиднее, взяв доски толщиной не 25 мм, а 35 мм или даже больше. И, разумеется, это кресло-качалка не предназначено для использования на открытом воздухе. На улицу я его вынес исключительно ради красивого фото. От сырости, не говоря уж о непосредственном воздействии осадков, оно сразу испортится. Это мебель не для отдыха в саду, а исключительно для дома, городского или дачного.

    © Автор:  Владислав КОПЫЛ, фото автора (г. Санкт-Петербург)

    КРЕСЛО-КАЧАЛКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО (ВАРИАНТ)

    httpv//www.youtube.com/watch?v=9I3InyOq4MQ

    По материалам журнала для краснодеревщиков и столяров “ВудМастер”

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Кресло качалка из дерева своими руками

    Содержание статьи:

    Кресло-качалка у всех ассоциируется с комфортом и уютом, и сразу хочется расположиться в ней у камина в загородном доме с чашечкой горячего кофе. Это очень красивый и оригинальный элемент интерьера, который вписывается почти в любой стиль.

    Кроме того, качаться на кресле полезно для здоровья. Не так полезно как заниматься на эллиптическом тренажере, купленном в интернет-магазин «Ellipsy.ru», но все же… Так можно расслабиться, снять стресс, набраться сил, спокойно почитать любимую книгу, послушать музыку или просто подремать. Кресло качалку можно сделать своими руками из дерева, рассмотрим примеры с фото, чертежи и ход работы по нескольким технологиям.

    Особенности конструкций из дерева

    Чаще всего мебель изготавливают из древесины, поэтому кресло-качалка не стала исключением. Почему же многие выбирают именно этот материал:

    • Древесина экологична и не вредна для здоровья, материал не выделяет токсичных летучих веществ.
    • Дерево является прочным материалом, подходящим для создания массивных конструкций.
    • Долговечность.
    • Можно воплотить любую идею и создать дизайнерские элементы интерьера.
    • Дерево легко и быстро обрабатывается, в нем можно вырезать любые орнаменты и узоры, придавать любую форму, красить и покрывать лаком.
    • Широкий ассортимент и большой выбор цветовых решений.
    • Возможность выбора различных форм и размеров, а также изготовление на заказ.
    • Привлекательный внешний вид в этической стороне вопроса.
    • Устойчивость к повышенной влажности и лучам ультрафиолета.

    Чем привлекательно такое кресло:

    1. Данный предмет мебели способен успокоить нервы и эффективно снять стресс за счет легких и ритмичных покачиваний. Иногда его используют для достижения полного расслабления и состояния транса.
    2. Активизируется парасимпатическая нервная система, а сам организм при этом приходит в состояние спокойствия и комфорта.
    3. Можно отвлечься от неприятных мыслей, воспоминаний и повседневной рутины. При этом все мышцы расслабляются, тело способно полноценно отдохнуть, набраться сил и восстановиться.
    4. Кресло может помочь устранить проблемы с засыпанием. Все эти манипуляции в виде легких раскачиваний способны вызвать глубокий сон.
    5. Помогает больным тахикардией при помощи темпа, успокаивающего сердечную мышцу. Также происходит тренировка вестибулярного аппарата.
    6. В кресле можно сразу сконцентрироваться и навести порядок в своих мыслях.
    7. Его можно разместить в офисе, также у себя дома или на дачном участке. Также можно подобрать кресло по габаритам конкретного человека.

    Как сделать кресло качалку своими руками из дерева по чертежам показано на видео с инструкцией и ходом работы.

    Разновидности кресел

    Существует множество различных моделей кресел, все они могут отличаться по своей функциональности, габаритам, стилю исполнения, материалам и наличием дополнительных гаджетов. Мы всегда выбираем мебель, сходя из своих предпочтений и привычек, и кресло-качалка не стала исключением.

    Рассмотрим несколько вариантов конструкций качалок:

    • Кресло способно мягко и плавно раскачиваться благодаря радиусным полозьям. Однако при такой конструкции на радиусах приспособление необходимо сделать на низкой посадке. Иначе кресло может опрокинуться, что приведет к неприятным последствиям. Чтобы качалка была выше, на полозья устанавливают отбойники. Чтобы встать, необходимо немного напрячься и наклониться вперед.
    • Если у вас кресло, имеющее полозья переменной кривизны, то случайное опрокидывание исключено. Такие изделия подойдут любителям отдохнуть с разным телосложением, в них комфортно, удобно и безопасно. Высаживание происходит мягко и плавно.

      Кресло в переменной кривизной

    • Качалки с колыбелью конструируют специально для мам с маленькими детьми. Здесь предусмотрены только полозья переменной кривизны, что делает кресло надежным и безопасным.
    • Качалка-нирвана является конструкцией на эллипсных полозьях. Раскачивание мягкое, почти блаженное и успокаивающее. Однако сильно раскачиваться не стоит, может произойти опрокидывание. По этой причине необходимо снабжать кресло отбойниками, иногда передние совмещены с подножкой.

      Качалка нирвана

    • Есть разновидность качалок нирвана на рессорах, однако сделать такое кресло своими руками будет весьма сложно. Вам потребуются особые породы древесины, а, возможно, даже и обрезиненная конструкция.
    • Садовые качалки-лежалки защищены от опрокидывания тентом на эллипсах.

      Садовая лежалка

    Технология работы

    Чтобы разобраться, как сделать кресло качалку своими руками из дерева по чертежам и нужным размерам, нужно приобрести все необходимые материалы и инструменты:

    • Шуруповерт.
    • Малярная кисточка для заполнения отверстий крепежа.
    • Молоток.
    • Прямой уголок с линейкой.
    • Дисковая машина для шлифовки.
    • Саморезы.
    • Электролобзик для вырезания заготовок.
    • Струбцина.

    1 способ

    Для создания кресла-качалки можно использовать обыкновенный стул, укоротив ему ножки и прикрепив данную конструкцию на полозьях. Чтобы внешний вид был привлекательным, стул можно оплести лентами из кожи или пластика. При желании можно также сшить самостоятельно чехол для качалки.

    Чтобы сделать конструкцию более интересной формы, из фанеры можно вырезать боковины по заранее рассчитанному лекалу. Края фанеры следует хорошо обработать.

    Края фанеры

    Затем две получившиеся детали соединяем друг с другом при помощи трех брусков (30*50*600 мм).

    Чтобы выложить верхнюю часть, используем тонкие доски и планки из фанеры (10*50*600 мм).

    В некоторых случаях длину можно увеличить, чтобы планки выступали за края боковин. После сборки кресла его можно покрыть лаком или покрасить.

    2 способ

    Начинаем процесс создания качалки с чертежа. Для качественного результата эскиз обязателен. Кроме того, мы сможем избавить себя от сильных погрешностей в расчетах количества материала.

    Техника работы:

    1. Берем металлическую сетку, где каждая клетка-ячейка равна 1 сантиметру, чтобы создать шаблон для боковушки. Затем переносим этот шаблон на бумагу, чтобы было легче размечать контур на фанере. Главное, чтобы соблюдалась симметричность обеих боковин.
    2. Приступаем к вырезке деталей. Необходимо подготовить фанеру толщиной 3 сантиметра. Вырезаем из нее 3 рамы (120*800 мм). Боковые части выпиливаем при помощи электрического лобзика по лекалу.
    3. Из бруска (50*25 мм) выпиливаем 35 элементов, длина у каждого должна быть 120 сантиметров. Это заготовки для будущей спинки и сиденья.
    4. Приступаем к обработке всех заготовок. Поверхности обрабатываем шлифовальной машинкой, уделяя особенное внимание торцам.
    5. Не должно оставаться волокон, они выравниваются молотком и затем обрабатываются горячей олифой. Таким образом, торцы станут влагоустойчивыми, а само кресло прослужит дольше. Олифой необходимо обработать поверхность дважды.
    6. Приступаем к сборке кресла качалки своими руками из дерева по фото и чертежам. Скрепляем две боковины, нанеся предварительно отметки в местах их соединения. Фиксация должна происходить сверху в месте расположения головы, в середине и в ногах при помощи царгов.
    7. Чтобы монтировать стягивающие планки к боковине, необходимо использовать специальную стяжку из шурупов — конфирмат. Делаем в боковине отверстия 8 мм, а в торце – 5 мм.
    8. Приступаем к монтажу сидения. Чтобы прикрепить его к основанию, нам понадобится 35 брусов с 4 отверстиями в каждом из них (по 2 отверстия с обеих сторон). Фиксируем брусы к боковине саморезами. Важно всегда проверять, чтобы установка производилась строго горизонтально. Сборка закончена.
    9. Приступаем к обработке кресла. Финишная облицовка изделия должна быть выполнена качественно и правильно. Шпаклевкой обрабатываем отверстия над и около саморезов, затем покрываем кресло антисептиком, после чего наносим лак для создания влагоотталкивающего слоя. Лак наносится дважды, после высыхания первого слоя. Кресло готово!

    3 способ

    Соберем кресло качалку по чертежу, используя качественные сорта древесины. В качестве основы используем обычный деревянный стул. Все детали будут монтироваться под прямым углом, поэтому не нужно дополнительно вырезать много элементов.

    1. В качестве основы нам будет служить размер сидения стула и высота его ножек. Все соединяющие элементы должны вырезаться строго под данные размеры.
    2. Приступаем к нарезке деталей. Толщина сидушки должна быть от 1 до 1,5 сантиметров. Высота задних ножек должна быть от 105 до 110 сантиметров, а передних – от 55 до 60 сантиметров. В качестве поперечных соединительных деталей для конструкции будем использовать рейки 57*4*1,5 сантиметров (длина*высота*толщина).
    3. Приступаем к соединению всех деталей конструкции, используя метод крепления в шип. Для этого наносим на все деревянные детали разметку, затем вырезаем в ножках пазы (2*1,5 см), имеющие глубину в 2 сантиметра. Чтобы соединить пазы и рейки, их концы нужно обработать специальным клеем.

      Крепление в шип

    4. Чтобы произвести окончательное крепление всех элементов, устанавливаем прокладку между качалкой и струбциной. Струбцину необходимо затянуть, после чего оставить изделие на 24 часа.
    5. Приступаем к установке полозьев. Чтобы выполнить ее быстро и грамотно, нам понадобиться фанерный лист толщиной до 1,5 сантиметра. По лекалу из листа вырезаем метровые одинаковые заготовки.

      Вырезаем заготовки

    6. На ножках качалки прорезаем отверстия в ширину 1,5 см, чтобы подходили по толщине к полозьям. При этом глубина может быть от 7 до 10 сантиметров.
    7. Производим шлифовку краев всех полозьев, затем вставляем их в прорези. Там, где была произведена посадка полозьев, прорезаем отверстие насквозь с диаметром в 2 сантиметра. Затем наносим на отверстие строительный клей, после чего устанавливаем в него шип из древесины.

      Шлифовка

    8. Теперь мы должны проверить равновесие. Чтобы качалка была хорошо сбалансирована, можно устанавливать на полозьях сзади дополнительные поперечные планочки. Также помните, чтобы увеличить вес, вы можете всегда применять несколько декоративных элементов для утяжеления.

    Теперь вы можете самостоятельно создать кресло качалку и порадовать своих домочадцев. Главное помните, что изделие может поцарапаться, а материал быстро постареть и потерять свой вид. Поэтому всегда обрабатывайте кресло лаком, чтобы оно долго радовало вас своей красотой и создавало уют в доме.

    Кресло качалка из дерева своими руками

    4/5 — Оценок: 83

    фото, чертежи и ход работы

    Удобная мебель – это одна из важный составляющий домашнего интерьера. Кресло-качалка у всех ассоциируется с комфортном, ведь в нем так приятно сесть у камина за чашечкой чая и расслабиться. Этот предмет мебели способен вписаться в любую стилистику, а также служить в качестве самостоятельного декора. Кресло-качалку можно сделать своими руками из дерева, для этого рассмотрим фото примеры с чертежами и ходом работы.

    Особенность конструкции

    На кресле можно качаться, где угодно, успокаивая нервы и снимая стресс. Это одно из самых простых и доступных средств для релаксации. Приобрести его можно в мебельных магазинах, заказать на сайте или сделать самостоятельно в домашней мастерской.

    Чем же кресло-качалка так популярно:

    • Помогает быстро сконцентрироваться и освободиться от лишних мыслей.
    • Способно решить проблему бессонницы и помочь с засыпанием. Медленные, плавные и цикличные раскачивания кресла помогают быстро войти в состояние сна.
    • Можно легко отвлечься от повседневной рутины, неприятных воспоминаний и вредных мыслей.
    • Можно расслабить мышцы всего тела, чтобы дать им время на отдых и восстановление.
    • Человек становится более спокойным и умиротворенным, поскольку во время неспешных раскачиваний происходит активизация парасимпатической нервной системы. Организм при этом способен полностью перейти в состояние покоя.
    • Будет полезно для людей с тахикардией, так как темп раскачиваний способен успокоить сердечную мышцу.
    • Происходит легкая тренировка вестибулярного аппарата.
    • Эффективно при стрессах, а также используется для вхождение в состояние транса.

    При этом поставить кресло можно везде: и в спальне, и в домашнем кабинете, и на террасе дачного домика, и даже в офисе. Как смастерить кресло-качалку своими руками из дерева по фото и чертежам, расскажет видео с ходом работы и подробной инструкцией.

    У деревянной конструкции есть свои преимущества:

    • Дерево – это экологичный материал, безвредный для здоровья, гипоаллергенный и не выделяющий никаких токсичных веществ.
    • Долгий срок службы, прочность и надежность древесины неоспоримы.
    • Возможность создавать массивные конструкции, а также вырезать мелкие детали, говорит о многофункциональности и практичности материала.
    • Огромный ассортимент всевозможных форм, размеров и декора таких кресел.
    • Дерево хорошо поддается обработке, на поверхности можно вырезать любой орнамент, узор и рисунок.
    • Сегодня можно подобрать материал по цветовой гамме к другим предметам мебели или общему дизайну квартиры, дома или дачи.
    • При хорошей защитной обработке деревянное кресло будет устойчиво к механическим повреждениям, повышенной влажности и воздействию солнечных лучей.
    • Возможность выбрать любую породу древесины, комфортную по внешнему виду и ценовому диапазону.
    • Конструкцию можно обить тканью или поролоном, чтобы сидение качалки было более мягким и уютным.

    Главная часть качалки – это лыжи или полозья дугообразной формы, за счет которых и происходит ритмичное раскачивание. Если полозья сделать длинными, амплитуда и глубина качания будут большими, можно из положения сидя плавное перейти в лежачее. А если произвести сборку с короткими полозьями, раскачивания будут незначительными, мягкими и плавными. Такие кресла подойдут скорее пожилым людям.

    Деревянное кресло на полозьях

    Разновидности кресел

    Сегодня можно найти огромное количество моделей деревянных кресел-качалок различной формы, размера, породы, стиля и назначения.

    Качалки бывают:

    1. Домашними. Такие кресла нужны для отдыха, релаксации и снятия стресса после напряженного трудового дня. Каркас конструкции чаще всего обтягивают мягкой тканью или накрывают красивым чехлом. Такая мебель может стать настоящим предметом искусства и способна украсить любой интерьер.
    2. Офисными. Позволяют сделать перерыв во время работы, чтобы немного размять и расслабить мышцы. Модели кресел-качалок для офиса часто имеют элегантную кожаную обивку и могут быть оснащены колесиками для передвижений.
    3. Дачными. Их располагают на веранде загородного участка или внутри дачного домика. Особенно гармонично садовые варианты качалок смотрятся возле камина или печи. Эти конструкции также служат для расслабления и отдыха.

    Чтобы сделать кресло-качалку для дачи своими руками из фанеры, понадобятся чертежи и инструкция опытных мастеров, как на видео ниже.

    По типу конструкции кресла бывают:

    • С радиусными полозьями. Раскачивание происходит плавно и мягко. Для такой сборки подойдет только низкая посадка, иначе качалка может опрокинуться. Если нужно увеличить высоту, на полозья просто устанавливают отбойники.
    • С полозьями переменной кривизны. В таком кресле случайное опрокидывание исключено. Конструкция подходит для людей разного телосложения.
    • С колыбелью. Предназначена специально детей. Кресло оснащено полозьями переменной кривизны, полностью безопасно, раскачивается мягко и без рывков.
    • Качалка-нирвана на эллипсах. Имеет эллипсные полозья, благодаря чему раскачивание становится успокаивающим, плавным и почти блаженным. Сильно раскачивается не рекомендуется во избежание падения.
    • Нирвана на рессорах. Такие кресла характеризуются мягким покачиванием и безопасностью. Однако смастерить самостоятельно их довольно сложно, для этого потребуются такие породы древесины, как кизил, тик или самшит. Иногда используют прорезиненную полосу пружинной стали, которая избавит от царапин и вмятин на полу.
    • На полозьях с плавными изломами. Это качалка «3 в 1», она многофункциональна и способна менять положение: из обычного кресла превращаться в небольшой лежак. Недостатком подобных конструкций можно считать их крупногабаритность, поэтому они вряд ли подойдут для маленьких городских квартир.
    • Детское кресло-лошадка. Это наиболее комфортная и безопасная конструкция для маленького ребенка с нужным размером ручек и углом наклона спинки.
    • Неваляшка. В данном изделии полозья одновременно являются сидением. Размещать его можно как на даче, так и в квартире.
    • Глайдер. Это современная модель качалки с маятниковым механизмом.

    Как происходит раскачивание

    Многие производят сборку кресел-качалок по уже готовым чертежам, однако изделия не всегда могут подойти по размерам конкретному человеку. Поэтому перед началом изготовление следует понять кинематику данного изделия:

    • Если человек стоит прямо, центр тяжести (ЦТ) корпуса находится между поясницей и крестцом внутри позвоночного столба. Если же человек находится в положении сидя, происходит смещение ЦТ немного вперед и вниз. В изделиях-качалках общий ЦТ всегда смещен назад и вниз в исходное положение. При этом наблюдается небольшая погрешность при проекции основного центра тяжести по отношению к опорной поверхности (пол, грунт и т.д.), которую можно скорректировать в конце при балансировке.
    • Больше всего на устойчивость конструкции влияет смещение общего ЦТ по отношению к вертикальной центральной оси (ЦО). Если ЦО совпадает с ЦТ, это состояние свободного баланса, достичь которого в качалке невозможно. Если ЦТ больше ЦО, велика вероятность опрокидывания назад. Необходимо, чтобы ЦО была выше ЦТ на 450 мм и больше (рекомендуемое превышение – 600-700 мм).

    Как выбрать материал и оформление

    Современные модели качалок делают из различных материалов, у каждого из которых есть свои особенности:

    1. Древесина. Мебель из различных пород дерева выглядит стильно, она прочная и надежная. Поверхность необходимо обрабатывать финишным защитным составом.
    2. Листы фанеры. Работать с материалом легко и комфортно, способен принять любую форму, а также подойдет для изготовления мелких элементов. Однако такие качалки лучше не ставить на улице.
    3. Трубы профиля. Из них лучше делать отдельные детали, а не всю конструкцию. Материал прочный и несложен в работе.
    4. Пластиковые трубы. Практичный, бюджетный и надежный вариант, материал легкий и хорошо поддается обработке.
    5. Ротанг и лоза. Получаются красивые дизайнерские изделия, однако технология плетения достаточно сложная, и качественный материал для изготовления найти не просто.
    6. Металл. Обработка деталей потребует от мастера навыков и опыта. Металлические кресла долговечны и устойчивы к внешним воздействиям.

    Чтобы изготовить кресло-качалку из деревянного массива, лучше всего использовать хвойные породы: лиственница, сосна, ольха или ель. Плотность и вес такой древесины невелики, что очень удобно при работе с материалом.

    Советы мастеров:

    • Хвойные породы комфортнее всего при самостоятельной сборке мебели, поскольку легко поддаются любым видам обработки. Однако они быстро реагируют на влажность и набухают, поэтому качалки из ели, сосны или ольхи необходимо обрабатывать специальными защитными растворами.
    • Изготавливать мебель можно и из дорогих и более плотных пород, например, из дуба, бука или ясеня. В данном случае можно быть уверенным в прочности и долговечности конструкции, так как данные сорта деревьев не имеют больших пор.
    • Для создания качающихся изделий лучше применять хорошо просушенные древесные заготовки первого сорта. Если кресло собрать из влажного материала, вся конструкция может со временем деформироваться и испортиться.
    • Выбор материала часто определяется местом, где будет расположена качалка. У уличной конструкции (для дачи или веранды) должна быть дополнительная защита в виде обработки всех поверхностей антисептическими средствами, способными минимизировать воздействие снега, дождя и заморозков.
    • Дачные изделия не следует обшивать текстилем и надевать на корпус чехлы, иначе ткань может отсыреть и прогнить. В данном случае лучше использовать съемные подушки и пледы.
    • Дерево можно совмещать с металлом для создания еще более прочной конструкции. В этом случае каркас должен быть металлическим, а само сидение деревянным.
    • Лучше для изготовления выбирать листы фанеры с хорошей пластичность, их удобней обрабатывать.

    Этапы сборки

    Современные производители мебели готовы предложит огромный ассортимент моделей различных форм, расцветок, стилей и материалов. Однако, если есть время и желание для самостоятельной сборки домашнего кресла-качалки, нужно смело приобретать все необходимые материалы и приступать к работе.

    Самая простая модель

    Инструменты и материалы:

    1. Шуруповерт или дрель.
    2. Рулетка для измерений.
    3. Саморезы.
    4. Специальный столярный клей.
    5. Электрический лобзик.
    6. Плотный картон для лекала.
    7. Наждачная бумага для шлифовки.
    8. Лист фанеры.

    Простая модель качалки

    Пошаговая инструкция:

    Как сделать кресло качалку своими руками, показано на видео мастер-классе с подробной пошаговой инструкцией.


    Кресло-качалка с изогнутыми лыжами

    Для сборки понадобятся:

    1. Рулетка для замеров.
    2. Простой карандаш.
    3. Миллиметровая бумага.
    4. Шуруповерт.
    5. Электрический лобзик для работы с деревом.
    6. Шлифовальная машинка.
    7. Металлические конфирманты.
    8. Доска из древесины для вырезки лыж 300/20/4 сантиметров.
    9. Доска для каркаса 300/10/2 см.

    Дачное кресло с изогнутыми лыжами

    Пошаговая инструкция сборки:

    Рекомендации по балансировке

    В большинстве случаев потребуется производить дополнительную балансировку изделия, чтобы кресло не вызывало неудобств при раскачивании, посадке и вставании.

    Как сбалансировать качающуюся конструкцию:

    • Если кресло заваливается вперед, можно утяжелит спинку, прикрепив к задним полозьям поперечные планки.
    • Для увеличения веса на любой стороне на детали можно монтировать утяжеляющий декор.
    • Если изделие кренится назад, следует создать противовес в лицевой части качалки. Для этого подойдет планка для ног или ниша.

    Кресло-качалка всегда останется желанным предметом мебели, ведь в нем так приятно расположиться и забыть обо всех проблемах. Вовсе необязательно тратить много денег на покупку, такое изделие можно изготовить и самостоятельно. А готовая инструкция и чертежи в этом помогут.


    как сделать кресло-качалку своими руками

    Кресло-качалка — отличный способ расслабиться после тяжелого трудового дня. Не отказывайте себе в таком удовольствии!

    В данном обзоре автор покажет мастер-класс, как самостоятельно изготовить кресло-качалку из дерева.

    Советуем также прочитать, как сделать деревянную табуретку, которая легко превращается в переноску для ручного инструмента.

    Подготовительные работы

    Первым делом подготавливаем доски — строгаем, шлифуем и отпиливаем их по размеру.

    Желательно, конечно, сделать чертеж (хотя бы от руки нарисовать). Так работать будет намного удобнее.

    Что касается материала, то можно использовать все, что есть под рукой — и даже сосновые доски. Но лучше, конечно, делать кресло из дерева твердых пород.

    Изготавливаем полозья

    Берем первые две доски. Временном скрепляем их вместе.

    Потом с помощью полосы из фанеры или другого гибкого материала чертим дугу. Вырезаем на ленточной пиле.

    Пока доски еще скреплены вместе, шлифуем их. Для этого удобно использовать шпиндельный шлифстанок.

    Основные этапы работ

    На следующем этапе изготавливаем остальные элементы каркаса: ножки, рейки для сиденья и спинки, подлокотники.

    Сначала изготавливаем сиденье. Деревянные рейки крепятся к доскам, которые являются задними ножками кресла.

    После этого прикручиваем уже отпиленные по размеру передние ножки. В отличие от задних ножек, установленных с небольшим наклоном, они крепятся вертикально. Крепим полозья.

    К верхней части передних ножек-стоек крепятся подлокотники. С тыльной стороны автор прикручивает к ним опорную планку для установки спинки кресла.

    В завершении останется только сколотить из досок спинку. Устанавливаем ее на свое место. Готовое изделие красим или покрываем лаком.

    Данный обзор подготовлен на основе видео с YouTube канала TodoMadera. А вы бы сделали себе такое кресло-качалку? Напишите в комментариях.

    Оцените запись

    [Голосов: 2 Средняя оценка: 4.5]Мне нравитсяНе нравится

    Планы кресел-качалок | MyOutdoorPlans

    Этот пошаговый проект своими руками — это около планов кресел-качалок . Я разработал это кресло-качалку, чтобы вы могли построить его для своего крыльца или патио на заднем дворе. Любой желающий сможет выполнить работу всего за несколько дней, если следовать пошаговым инструкциям и схемам. Кроме того, вы даже можете отрегулировать размер кресла-качалки в соответствии со своими потребностями. Взгляните на остальные из наших планов деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

    Проекты, выполненные на основе этих планов

    Сделать кресло-качалку так просто!

    Кресло-качалка Планы

    Строительное кресло-качалка

    • A — 4 куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 25 ″, 2 куска — длиной 16 3/4 ″, 2 куска пиломатериалов 1 × 2 — длиной 19 1/2 ″ СТОРОНЫ
    • B — 2 куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 22 3/4 ″, 2 куска — длиной 18 1/2 ″, 5 кусков пиломатериалов 1 × 4 — длиной 20 ″ SEAT
    • C — 2 куска пиломатериалов 1 × 3 — длиной 18 1/2 ″, 4 куска пиломатериалов 1 × 4 — длиной 18 1/2 ″ ОПОРЫ СПИНКИ
    • D — 2 куска пиломатериалов 1 × 6 длиной 36 ″ ROCKERS
    • E — 2 куска пиломатериалов 1 × 2 длиной 16 ″ ПОДЛОКОТНИКИ

    Один день

    Изготовление кресла-качалки

    Строим рокеры

    Первый шаг проекта — построить качели для кресла.Отметьте линии реза на досках 1 × 6 и сделайте работу лобзиком. Загладьте края наждачной бумагой и закруглите открытые углы перед установкой на место.

    Строим ноги

    Постройте ножки для стула из бруса размером 1×3. Отрежьте один конец ножек под углом 80 градусов с помощью торцовочной пилы.

    Сборка сторон

    Продолжите проект, собрав боковины для кресла-качалки. Используйте пиломатериалы 1 × 3 для верхней опоры. Обрежьте оба конца под углом 80 градусов (установите торцовочную пилу на 10 градусов) и добавьте клей в стыки.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 1/4 ″. Вырежьте нижнюю опору из бруса 1 × 2. Просверлите отверстия в карманах и вставьте винты 1 1/4 ″, чтобы плотно собрать их.

    Построение каркаса-стула

    Постройте каркас сиденья из бруса размером 1 × 3. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах опор длиной 18 1/2 ″ и вставьте винты 1 1/4 ″ в перпендикулярные планки. Убедитесь, что углы квадратные, перед тем, как вкрутить шурупы, добавьте клей в стыки.

    Установка планок сиденья

    Установите планки 1 × 4 на сиденье стула.Просверлите пилотные отверстия на обоих концах и вставьте винты 1 1/4 ″ в раму. Поместите кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма между планками, чтобы создать ровные промежутки. Для профессионального результата зенковка головки шурупов.

    Установка сиденья

    После сборки сиденья необходимо прикрепить его по бокам стула. Выровняйте все, как показано на схемах, просверлите направляющие отверстия в раме и вставьте винты 1 1/4 ″ в боковые ножки. Добавьте клей в стыки для профессионального результата.

    Сборка опор спинки

    Постройте опоры спинки из бруса размером 1 × 3.

    Установка опор спинки на стул

    Прикрепите спинку к спинке стула. Просверлите пилотные отверстия в опорах и вставьте 1 1/4 ″ в каркас кресла. Добавьте клей в стыки, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 1/4 ″, чтобы все плотно зафиксировать.

    Установка опор спинки

    Используйте пиломатериалы 1 × 4 для спинки. Поместите кусок фанеры 1/4 дюйма между планками, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 1/4 дюйма в опоры. Загладить края наждачной бумагой.

    Установка носилок

    Постройте носилки из пиломатериалов 1 × 2 и просверлите отверстия в карманах на обоих концах. Установите носилки на дно стула, чтобы повысить жесткость конструкции. Используйте винты с карманом 1 1/4 дюйма, чтобы надежно закрепить носилки на месте.

    Установка коромысел

    Присоедините качалки к основанию стула. Выровняйте все, просверлите направляющие отверстия в раме и вставьте винты 1 1/4 дюйма в коромысла. Добавьте клей в стыки и не оставляйте зазоров между деталями.

    Установка подлокотников

    Постройте подлокотники из бруса 1 × 2. Приложите их к стулу и вставьте гвозди 1 1/2 дюйма, чтобы плотно закрепить его на месте. Добавьте клей в стыки и выровняйте все внимательно.

    Чертежи кресла-качалки

    И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Загладить края наждачной бумагой, отверстия заполнить шпаклевкой для дерева. Затем отшлифуйте все наждачной бумагой зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев морилки и закройте все лаком.

    Чертежи кресла-качалки

    Это простое в сборке кресло-качалка имеет приятный внешний вид и идеально подходит для террасы или патио. Ознакомьтесь с остальными моими бесплатными планами по деревообработке ЗДЕСЬ . Если вы построите это, я хотел бы увидеть ваш проект.

    Этот деревообрабатывающий проект был около качалок, бесплатных планов . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

    Build A Rocking Chair — Wilker Do’s

    Знаете, это забавно, сколько вариантов сидения я сделал с тех пор, как переехал в деревню … стул адорондак, высокие стулья адорондак, качели на крыльце для двоих, качели на крыльце, качели для кровати … Если вы не можете сказать, мне нравится быть на улице и мне нравится иметь возможность выбора. Итак, давайте добавим к этому кресло-качалку, не так ли?

    В этом видео я покажу вам, как я его сделал.

    вещей, используемых в этом проекте:
    ISOtunes Bluetooth Защита слуха: http: // amzn.to / 2pEjNtv
    Armor Tool Mobile Workbench: http://bit.ly/2JL03ix
    Armor Tool Clamps: http://bit.ly/2Xew2e0 Мобильная стойка для строгального станка
    : http://bit.ly/2gkfHV7
    Triton Thickness Planer : http://amzn.to/2r5YmT3
    Titebond III: http://amzn.to/2zZIRQw
    Кисть для клея: http://bit.ly/2pJGNrU
    Зенковка для зенковки: http://amzn.to/2j6GfXk
    Подставка для митры: http://bit.ly/2XKAo0J
    Быстроразъемные зажимы Bessey: https://amzn.to/2YZ0Dxk
    Triton Router Table: http://amzn.to/2hM912C
    Infinity Round Over Bit: http: / /немного.ly / 2qT3yv2
    Толстый и быстрый Titebond: https://amzn.to/2KflUe0
    Triton Palm ROS: https://amzn.to/2Jgeven
    Triton 4 ″ Ременная шлифовальная машина: https://amzn.to/2HCQgu7
    Triton Маршрутизатор: http://amzn.to/2zRSdvF
    Infinity Mega Flush Trim Bit: http://bit.ly/31ZyWVF
    Triton Palm Belt Sander: http://amzn.to/2py8tQO
    Зажимы Bessey F Style: https: //amzn.to/2RQ3VTS
    Triton Multi Stand: http://amzn.to/2r9Igr9

    Для одного рокера требуется шесть 1 x 6 из материала по вашему выбору. У меня остался кедр со стола для пикника (о да, добавьте его в список вариантов рассадки!), Так что я использовал его.

    Я провел некоторое время в своем программном обеспечении для 3D-моделирования, проектируя стул, так что я мог вырезать несколько пользовательских шаблонов, чтобы сделать эту работу намного более гладкой. Я начал с того, что провел по шаблонам до низа сиденья и спинки сиденья на своей кедровой доске.

    Так как у кедра только одна сторона гладкая, а другая действительно нечеткая, я использую угловую трубу, чтобы сначала обрезать детали до грубой длины, но затем пропускаю каждую часть через строгальный станок, прежде чем двигаться дальше. В дальнейшем это значительно сократит время шлифования.Поскольку я сделал свою подставку для строгального станка мобильной, я всегда выносил ее на крыльцо своего магазина, чтобы не было беспорядка. 🙂 Совет от профи.

    Вернувшись внутрь, я мог теперь использовать ленточную пилу, чтобы вырезать детали. На них вам нужно только две части каждой, и вы можете вырезать одну, а затем использовать ее для шаблона для другой. Но я просто не торопился и вырезал как индивидуально, так и по своим строкам.

    Как только все четыре части были вырезаны, я начал их соединять. Titebond III — водостойкий клей, поэтому я выбираю его для любых проектов, которые заканчиваются на улице.Наверное, это всегда будет под моим крыльцом, но все же.

    Я приподнял два угла на деталях, зажал их с помощью самонатяжных зажимов для инструментов Armor, затем сначала утопил, а затем ввел два винта.

    Я повторил шаги, чтобы создать вторую, убедившись, что она отражает первую, а не идентична.

    Хорошо, давайте сделаем несколько планок, чтобы перекрыть эти две опоры! Я перевернул крылья на своей стойке для торцовочной пилы, установил стопорный блок, чтобы повторяемые пропилы выполнялись очень быстро, но точно, а затем нарезал доску нужной длины.Затем я отнес их к настольной пиле, чтобы разрезать на полоски.

    Я держу пульт дистанционного управления ClearVue DC на ниспадающем к моей пиле, поэтому, когда я подхожу, чтобы использовать пилу, я мог включить его. Кстати: помните, что у меня есть действующий код купона со скидкой 5% («Wilkerdos»), который вы можете использовать для любого предмета для сбора пыли ClearVue.

    Затем нужно было закруглить все края для более мягкого вида и приятного ощущения. Я загрузил все свои планки на свой мобильный верстак и прикатил их к столу фрезерного станка, где я использовал круглую коронку 1/2 дюйма Infinity на обоих длинных краях.

    Хорошо, теперь загрузите их обратно и возвращайтесь к узлам сидений, чтобы начать их прикреплять.

    Я пошел дальше и нанёс небольшое количество клея на нижнюю сторону каждой планки. Это небольшая площадь поверхности, но с учетом того, что у каждого есть клей в обеих точках соединения, он действительно добавляет много жесткости сиденью, когда оно собрано. Несмотря на то, что он будет жить своей жизнью под крыльцом и должен быть защищен от дождя, я пошел дальше и использовал Titebond III, поскольку это водостойкий клей.

    Я начал с самой задней планки на базе, затем прыгнул на самую переднюю и оттуда вернулся обратно.

    Я вырезал распорку, чтобы подкладка шла быстро.

    Как видите, я также предварительно сверляю с помощью зенковки, прежде чем вбивать винты. Это предотвратит раскалывание, а также обеспечит посадку головки винта под поверхностью. Обязательно используйте здесь винты для наружных работ.

    Отлично, сиденье готово. Давайте отложим это прямо сейчас и перейдем к деталям, из которых состоят ноги.

    Я сделал их обратно, когда резал другой материал, сначала распиливая доски по ширине на настольной пиле, а затем с помощью косы нарезал концевые углы, а также длину досок.

    Столярные изделия на этом стуле составляют половину круга, но это что-то вроде фальшивой половины круга. Я использовал две доски, отрезанные до разной длины, а затем склеенные вместе, чтобы получился полунахлест. Если бы я использовал более толстый материал, я бы вырезал половину его, чтобы создать этот стык.

    Когда я собираю эту ногу, у меня длинные носилки, потом короткие. Я располагаю ногу заподлицо с концом, чтобы выровняться там, где идет короткая.

    Я также проверил установку второй ноги на место и посмотрел, ровная ли она. Так как это было так, я вытер длинные носилки, положил немного Titebond III и на этот раз собрал их по-настоящему. Вместо того, чтобы ждать, пока он будет в зажимах, я использовал гвоздезабиватель для фиксации зажима, пока этот клей устанавливался, пытаясь удалить как можно больше клея, как только я закончил прикреплять вещи.

    Затем я отрезаю по длине вторую часть ножек. Я назову это короткими ногами, потому что здесь я делаю еще один набор половинчатых кругов в чит-стиле.

    На этом снимке вы видите, как я приклеиваю их к существующим длинным ножкам.

    Я нанес столярный клей, затем прикрепил короткие ножки к длинным, убедившись, что все выровнено на одном уровне.

    И теперь у меня есть полкруга на обоих низах, которые потом присоединятся к рокерам.

    Прежде чем двигаться дальше, давайте сделаем небольшую уборку.Если вам не нравятся отверстия для ногтей, помните, что всегда можно использовать зажимы. Или в подобных случаях я использую немного быстро схватывающегося столярного клея Titebond под названием Thick and Quick. Я засовываю небольшое количество в отверстие для гвоздя, затем втираю в него немного опилок. Вы можете использовать свой палец, но записки тоже подойдут. Теперь вы можете ударить его шлифовальной машинкой, и дыры почти исчезнут.

    Затем, пока я шлифовал, я хорошенько прогнал все детали до этого момента, просто нанеся по ним зернистость 180 прямо сейчас.Затем я отнес раму к столу маршрутизатора и скругил края с обеих сторон той же фрезой 1/2 дюйма.

    Хорошо, давайте поговорим о рокере.

    Когда я решил заняться креслом-качалкой, я понятия не имел, насколько это сложно. И эта нижняя часть качалки является причиной того, что это сложный предмет мебели, длина, наклон, расположение по отношению к ножкам … Учитывайте все факторы в том, работает ли стул, а также насколько хорошо. Вы когда-нибудь сидели в кресле-качалке, и у него слишком короткий шаг? Или тот, где казалось, что ты вернешься назад? Это из-за этих хитрых рокеров.

    Итак, что я сделал, я взял кусок картона, затем нарисовал рокер, который, как я знал, мне нравится, и создал себе шаблон.

    Я вырезал его ленточной пилой, а затем нарисовал на кедровой доске.

    Эта деталь имеет большой вес, поэтому, когда вы отслеживаете ее, наклоняйте шаблон как можно сильнее, чтобы получить как можно больше прямых волокон по длине коромысла.

    Когда я вырезал эту деталь на ленточной пиле, я вырезал как можно ближе к моей леске, затем перевернул ленточную шлифовальную машину вверх ногами и закрепил на верстаке, чтобы разгладить ее.Очень важно, чтобы нижний изгиб не имел заминок, поэтому не торопитесь. Или вы можете купить мои шаблоны кресел-качалок и не беспокоиться об этом.

    Потому что, если у вас есть готовый шаблон, вы можете использовать фрезер заподлицо, чтобы сделать оставшиеся три. Я использую так называемую насадку Mega Flush Trim от Infinity, и она отлично справляется со своей работой. Не забудьте уменьшить скорость фрезерования, если вы попадете в фрезу большего диаметра.

    Хорошо, еще одна пауза для очистки.Я хотел, чтобы эта качелька безупречно вписывалась в половину колена ног, а это значит, что мне нужны были эти короткие ножки, чтобы они соответствовали изгибу вершины качалки. Если вы купите шаблоны кресел-качалок, шаблон с короткими ножками будет иметь эту кривую для вас. Но так как я делал эту часть на ходу, я устанавливал ее на место, видел, где были выступы, а затем использовал шлифовальный станок на ладони, чтобы сбить их. Это такая хорошая шлифовальная машинка, потому что ремень с одной стороны расположен заподлицо, а это значит, что я могу легко попасть в это затрудненное под углом 90 градусов место.

    Теперь, несмотря на то, что все выглядело хорошо, я хотел провести сухую подгонку и проверить ее, прежде чем я буду делать столярку в рокерах. Итак, что я сделал, это прижал одну качельку к ножкам стула…… прижал сиденье к ножкам… .. затем проверил это.

    Я нервничал из-за двух вещей: 1) ощущение ужасного раскачивания и 2) зажимы не держатся и я ломаю себе задницу. Ха-ха, к счастью, ни то, ни другое не было проблемой.

    Как видите, я был в восторге от того, что это сработало. Так как это сработало, сделаем второй рокер.На первом качалке я держал его в нужном положении, а затем обрезал длинную ногу. Это дало мне положение на половине круга, которое я мог вырезать ленточной пилой или лобзиком.

    Это сделало бы эту деталь слишком слабой, чтобы принести какую-либо пользу, кроме… полный рокер накладывается прямо на него. Это не только делает его прочным, но и придает внешнему виду гладкость по всей длине:)

    Конечно, при склеивании рокеров очень важно, чтобы они были выровнены правильно, чтобы у вас был гладкий камень.Тем не менее, важно, чтобы после этого весь выдавленный клей вымылся.

    После повторения сделать вторую пришло время прикрепить их к телу. Я обнаружил, что лучший способ сделать это — положить его на бок, чтобы прикрепить первый.

    Я нанес еще Titebond III, затем закрепил его зажимами на несколько часов, затем поднял и повторил на второй стороне. Используя мою мультистенду, чтобы подпереть переднюю часть, в то время как задняя часть покоится на моем верстаке.

    После высыхания клея с обеих сторон я укрепил эти соединения дубовыми дюбелями. Чтобы сделать это, я схватил насадку для лесничего и проехал около 1/2 дюйма через ногу. Я поставил по два дюбеля на каждое соединение, так что всего по четыре с каждой стороны.

    Хорошо, хотя это и похоже на качельку, есть еще один последний компонент… оружие. Я еще не был уверен, где руки будут падать на спину, поэтому, когда я делал рейки, я просто делал их одинаковыми. Чтобы руки не выходили за планки, я с помощью многофункционального инструмента откусил концы одной и той же планки.

    Я использовал свой шаблон, чтобы обвести, затем вырезать, затем округлить каждую руку, прежде чем расположить его поверх ног и прикрепить.

    Первоначально я думал сделать несколько глухих дюбелей, чтобы прикрепить это к ножкам, но, поскольку винты выступают на сиденье, я подумал, что они тоже будут сливаться. Конечно, зенковка здесь также, чтобы разместить их под поверхностью, придавая ей приятное ощущение гладкости. Затем в задней части я проделал отверстие и прикрепил его с помощью болта с квадратным подголовком.

    И все! Аааа, не могу передать, насколько мне это нравится. Я так доволен этим.

    Я, вероятно, закончу его доработкой, но мне просто нравится, как выглядит кедр, поэтому я пока оставлю это.

    Если вам нужны шаблоны, они доступны ЗДЕСЬ.

    У меня также есть шаблоны для других проектов, например, шаблоны качелей для крыльца, линейка диаграммы роста и кресло для отдыха.

    К каждой покупке шаблона кресла-качалки прилагается набор планов и, конечно же, видео на YouTube.:)

    Оставьте мне свои комментарии внизу, и я увижу вас по поводу того, что я буду строить дальше!

    Если вы еще этого не сделали, не забудьте подписаться вверху этой страницы на мою рассылку, чтобы не пропустить новые проекты!

    (Большинство ссылок, перечисленных выше, являются партнерскими ссылками. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках)

    Результаты поиска — WoodworkersWorkshop

    Результаты поиска — WoodworkersWorkshop

    Рекламное объявление

    Это ссылка на чертеж Google 3D SketchUp для кресла-качалки.Вам понадобится программа SketchUp, чтобы загрузить этот рисунок и его бесплатно в Интернете. Мы не обеспечиваем поддержку этого программного обеспечения. Не на всех чертежах отображаются измерения, но вы можете использовать инструмент измерения в SketchUp, чтобы легко и точно определить размеры каждой деревянной детали. Большинство чертежей не имеют инструкций, предполагается, что вы можете построить его на основе предоставленного готового чертежа.

    Создайте двойное кресло-качалку с помощью этих бесплатных загружаемых схем деревообработки.

    Это ссылка на чертеж Google 3D SketchUp для качалки-качалки с отогнутыми паром задними стойками и носилками. Вам понадобится программа SketchUp, чтобы загрузить этот рисунок и его бесплатно в Интернете. Мы не обеспечиваем поддержку этого программного обеспечения. Не на всех чертежах отображаются измерения, но вы можете использовать инструмент измерения в SketchUp, чтобы легко и точно определить размеры каждой деревянной детали. Большинство чертежей не имеют инструкций, предполагается, что вы можете построить его на основе предоставленного готового чертежа.

    Постройте одно или два кресла-качалки для вашего патио, используя эти бесплатные схемы деревообработки.

    Создание этого детского кресла-качалки — относительно простой проект, если у вас есть базовые навыки работы с деревом.

    Постройте это кресло-качалку, используя эти бесплатные инструкции и один лист фанеры толщиной 3/4 дюйма.

    Это модель кресла-качалки. Это деревообрабатывающая модель, поэтому каждый объект представляет собой отдельный компонент, который можно измерять и управлять которым можно индивидуально.Я рассчитал время на этой модели, от начала до конца считая время, которое я использовал для экспериментов, а затем исправление моих ошибок заняло 3 1/2 часа.

    По ссылке вы можете скачать бесплатные планы сборки этого рокера в стиле адирондак.

    Благодаря простым и привлекательным линиям, шейкер-качалка экономична в сборке, удивительно удобна и служит отличным знакомством с различными техниками деревообработки.

    Это кресло-качалка Muskoka, которое складывается и изготовлено из композитного дерева! Как это для творческого дизайна проекта?

    Рекламное объявление

    Используйте эти бесплатные пошаговые схемы деревообработки, чтобы построить кресло-качалку.Здесь все для вас прописано.

    Рекламное объявление

    Рекламное объявление

    Программное обеспечение: Kryptronic eCommerce, Copyright 1999-2021 Kryptronic, Inc. Время выполнения: 0,241631 секунды Использование памяти: 5,16716 мегабайт

    DIY Деревянное кресло-качалка из поддонов Plan

    Обычно, когда дело доходит до украшения дома на открытом воздухе, мы никогда не упускаем из виду идеи стильных стульев.Расстановка уличной мебели становится главным желанием владельцев домов, в которых идеи стульев преобладают в 99% садов домов. Деревянный поддон — лучший материал для создания художественного оформления стула. Он действительно выделяет весь дизайн стула из поддонов впечатляющим и в то же время желанным внешним видом, будучи таким классным. Если вы думаете, что создание плана стула из деревянных поддонов — сложная задача, то мы уверены, что этот пост заставит вас задуматься еще раз!

    Для создания креативного и в то же время вдохновляющего вида деревянного стула из поддонов очень важно сначала расположить деревянные рейки из поддонов.Вам следует разобрать несколько деревянных досок поддона, а затем расположить их в одной форме, чтобы создать структуру подлокотника стула.

    Как вы можете ясно видеть на этом изображении, планки досок поддона расположены вместе в различных направлениях и позициях. Доски были обрезаны в разных размерах и формах, чтобы создать идеальный вид дизайна стула.

    Опираясь на обратную сторону плана стула, вы будете полностью покрывать стиль стула смесью досок поддона.Это, безусловно, самая важная часть дизайна, но ее лучшее совершенство — дать стулу удобное место для сидения.

    Теперь мы подошли к этапу, на котором вам нужно добавить последний штрих к плану стула из поддонов с помощью оборудования, использованного над ним. Возьмите полировальную машину с завинчивающейся головкой и проведите ею по стулу, чтобы получить отличный завершающий штрих.

    Если посмотреть на откидывающуюся спинку стула, то можно заметить, что он также имеет расчет планок паллетной доски.Он отличает использование досок в вертикальном положении, которое немного настроено на режим наклона. Вы просто найдете его таким стильным и впечатляющим.

    Итак, это то, чего вы добьетесь в конце отделки уникального плана стула из деревянного поддона! Разве это не выглядит так броско и привлекательно для наружной отделки вашего дома? Вы даже можете привнести модный вид в дизайн стула с помощью использования в нем деревянных поддонов в деревенском стиле.

    Разделяет: Pablo Arredondo

    Top Phoenix Life and Style Blogger

    Мы даже не можем сказать вам, насколько мы взволнованы этим постом. Не обязательно только потому, что мы любим эти стулья (мы любим, действительно любим), но в большей степени потому, что этот проект был еще одним подвигом любви, который потребовал серьезного обучения и почти потери нашего рассудка. Но сейчас сезон открытых пространств, люди и мы были полны решимости взять эту прекрасную весеннюю погоду в двух прекрасно отреставрированных креслах-качалках, если это нас убьет… что почти и произошло.Эй, это не был бы DIY-проект Love + Specs, если бы на его пути не было нескольких ухабов и большой помощи со стороны семьи, не так ли ?!

    История преобразования кресла-качалки

    Предыстория этих плохих парней? Моя сестра и ее прекрасная семья переезжали в такой же красивый новый дом, который они построили у дороги, и мы с Крисом зашли, чтобы сказать: «Привет!» когда прямо с небес мы заметили четыре кресла-качалки, стоящие на тротуаре перед соседним домом.И поскольку мы гангстеры и не боимся быстро стать Клампеттами и подойти прямо к двери соседа, стучаться и спрашивать, что случилось с этими красиво избитыми рокерами на тротуаре, мы сделали именно это. Оказывается, все любят маленького кузена Эдди (назовите этот фильм) в своей жизни, и сосед просто сказал: «Просто возьми их! Мы купили новые, а те должны уйти ». Скажи , что ?! Продан, сэр, сумасшедшей паре, которая троллила модный район своей сестры в поисках новых идей.

    Сейчас по общему признанию эти рокеры были в довольно плохой форме. Конструкция перестала быть здоровой и покрасить? Это было грубо. Но у них были отличные кости! Они были из цельного дерева и просто нуждались в любви. К счастью, мои родители снова приехали в город на весну, так что мой отец и Крис могли заняться строительством, а я мог заняться шлифовкой и покраской, как только это будет сделано. Звучит просто, правда? Да, не в этом доме. Никогда.

    Когда мы забили стулья, моему отцу пришла в голову потрясающая идея сделать шаг вперед и ввести в нашу жизнь безвоздушный распылитель краски для всей семьи.Вы спросите, что такое безвоздушный распылитель краски? Безвоздушные распылители — это то, что профессионалы используют для быстрого и безупречного выполнения своей работы — экстерьера домов, внутренних стен, террас, мебели, шкафов и т. Д. И т. Д. Почему они такие удобные? По сути, они просто выкачивают прямую краску из небольшого сопла под очень высоким давлением, не смешивая сжатый воздух и краску, так что вы можете: а) быть более точным с краской и уменьшить количество брызг, летящих на нежелательные предметы по вашему периметру б) добиваться гладкой, стабильной, идеальной отделки каждый раз и в) быстро выполнять работу… очень быстро.Мы ни в коем случае не являемся экспертами по безвоздушным распылителям, а вот этот чувак. Его блог посвящен исключительно тому, чтобы дать вам подробную информацию о каждом безвоздушном опрыскивателе, о том, для какой работы каждая модель лучше всего подходит, как они работают, советы и хитрости инсайдеров и многое другое. Серьезно, это все, о чем этот парень пишет в блогах, и это круто.

    Вернемся к истории. Так что моему отцу пришла в голову идея безвоздушного распылителя, и мы были супер, super были в восторге от нее.Новые инструменты? Черт возьми! Как вы знаете, мы раскрашиваем много мебели вокруг этих частей, и все, что облегчает эту работу (и, возможно, еще… шкафы, кто угодно ?!), мы все готовы. Итак, безвоздушный распылитель краски Graco Magnum X5 пришел к Miller — Картер домой, и мальчики приступили к укреплению стульев, а я приступил к работе, чтобы выяснить, как работает безвоздушный распылитель, и отшлифовать эти драгоценные камни за 99 долларов.

    И все было нормально. Конечно, их усиление было немного более трудоемким, чем ожидалось, но это было сделано, и в конце концов стулья оказались такими крепкими, насколько это вообще возможно.Когда мы, наконец, были готовы, , наконец, , рисовать этих лохов, вот тогда все стало немного мутно. Прочитав до смешного обширное руководство и узнав все о том, как гипотетически управлять этим безвоздушным распылителем, я подумал, что готов. Оказывается, у нас было , поэтому не был готов. Как и в случае с любым новым и полезным, хотя и сложным инструментом, может потребоваться время для обучения. Даже если вы читали руководство, смотрели видео на YouTube и гуглили, пока у вас не пошла кровь, вы все равно не можете справиться с этим.Иногда все сводится к работе с инструментом над несколькими проектами, изучению нескольких (или многих) вещей, корректировке своего подхода и получению некоторого старого доброго опыта за плечами. Методом проб и ошибок, друзья. Методом проб и ошибок. В данном случае это было больше методом проб и ошибок, ошибок, ошибок, попадания в глаз краской, капель по всему стулу, аэрозольной краски для патио, песка и начала.

    Два из четырех стульев направлялись в дом моей сестры и шурина, потому что в конце концов, они были стульями, которые кладут мне на место их соседки, и она сказала, что, по ее мнению, они должны быть «бенефициаром» один из наших сумасшедших проектов DIY »по этой причине.Туше, сестренка. Туше. Краской, которую мы использовали для их стульев, была краска, которую они использовали для своей новой входной двери. Он был не очень толстым, с атласной отделкой и на самом деле шел довольно идеально. Шокирует наш первый запуск! Когда пришло время для , наши стулья , однако, мы использовали немного более толстую (но красивую) внешнюю краску, и результаты были немного другими.

    Когда мы покрыли наших стульев краской нашей — полуглянцевой краской Behr Marquee Exterior Paint в «Mossy Bench» — мы получили зернистую, толстую, матовую поверхность и довольно много потеков.Затем после небольшого проклятия, распыления краски практически повсюду, пытаясь решить проблему, и одного панического расплавления, мы поняли, что нам нужно остановиться, подождать, пока краска высохнет, очистить весь беспорядочный материал безвоздушного распылителя и жить. отшлифовать и покрасить снова в другой день. Вот и мой криптонит. Именно в такие моменты я забываю, почему люблю рисовать своими руками, и начинаю ненавидеть свою жизнь. Проклинаю свой незнание, сам проект и свою печальную, печальную жизнь.

    Но после долгого горячего душа, который требовал соскабливания краски со всех поверхностей моего тела и хорошего ночного сна, я был готов вернуться туда и разобраться во всем этом.На следующее утро мы снова внимательно прочитали инструкцию и все просто начало щелкать. Мы изучили и исправили несколько вещей, которые вы можете прочитать в разделе «Советы и рекомендации по безвоздушному распылителю» ниже. Более того, если вы когда-нибудь получите немного более матовую и зернистую поверхность, чем предполагалось, но в остальном ваша покраска выглядит нормально, вы всегда можете использовать подушечки из синтетической стальной ваты после высыхания краски, чтобы отполировать и отполировать! Они работают как шарм.

    Просматривая образец за образцом в поисках идеального приглушенного, насыщенного цвета морской пены / бирюзового цвета с немного более богатым и глубоким оттенком, мы нашли «Mossy Bench» от Behr, и я не шучу, когда говорю, что это возможно, это мой любимый цвет краски, который мы когда-либо использовали! Мы всегда в поисках этого идеального, богатого, слегка ретро оттенка морской пены / жадеита / бирюзового цвета, и нам не нравится, когда мы оказываемся на действительно яркой, мятной территории, поэтому этот цвет отлично подходит! Разве вы не любите, когда вы отказываетесь от рисования и говорите: «Ну… не мог бы полюбить этот цвет больше!» С нами такое случается редко, потому что краска — хитрый чертенок, так что это была огромная победа.

    А теперь то, чего вы все ждали! Ниже приведено наше пошаговое руководство по превращению старых, потрепанных кресел-качалок за $ 99 в окрашенные жемчужины крыльца! А чтобы покупать все инструменты, краски и другие продукты, которые мы использовали, я связал их в шагах, а также в виджетах ниже.

    Покупайте все, что мы использовали

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Как переделать старые кресла-качалки

    Для усиления кресел-качалок

    1. Используя сверло с зенковкой 3/8 дюйма, мы просверлили отверстия под винты с зенковкой везде, где требовалось усиление.Если вы не знакомы с зенковкой винта, это просто позволяет вам укрепить что-то действительно хорошо, скрывая головку винта, и придать ему чистый, нетронутый вид. Для наших стульев мы усилили каждую подлокотник на каждом стуле, полозья там, где они соприкасались с каркасом стула, и каждую сторону каждого сиденья. Поэтому мы просверлили по одному отверстию с зенковкой в ​​каждом подлокотнике, по одному отверстию с зенковкой в ​​нижней части каждой направляющей и по одному отверстию с зенковкой в ​​боковой части каждого сиденья стула.
    2. После того, как были просверлены отверстия с зенковкой, мы просверлили внутри них два пилотных отверстия для винтов.Это, вероятно, само собой разумеется, но пилотные отверстия должны быть немного меньше, чем размер винтов, которые вы используете, для хорошей и плотной посадки.
    3. Затем мы просверлили наши винты в пилотные отверстия. Мы использовали следующие винты:
    4. На рычагах и сиденьях (мы не делали этого на полозьях — ненужно, так как вы не увидите эту часть), мы нанесли клей для дерева Elmer’s Wood Glue на конец дюбелей 3/8 дюйма и вставили этот конец в каждую отверстие зенковки.
    5. Затем мы отпилили торчащие концы дюбелей с помощью пилы для резки заподлицо так, чтобы наш дюбель находился заподлицо с деревом вокруг него.На фото ниже показано, как это выглядит.
    6. Затем мы отшлифовали все оставшиеся «выступы» дюбелей, чтобы получить один идеально ровный плоский кусок дерева. Как новенький!
    7. С помощью гвоздей мы укрепили наши рейки, где бы они ни были. На спинках стульев и сиденьях были незакрепленные планки.
    8. Мы также отремонтировали пару больших длинных трещин в древесине с помощью универсального клея Weldbond и пары пружинных зажимов.

    Покрасить кресла-качалки

    1. Сначала мы отшлифовали твердый материал с помощью орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги зернистостью 60.
    2. Затем мы с помощью металлической щетки соскребли отслоившуюся краску с труднодоступных углов, например, между планками на спинке стула.
    3. После этого мы зачистили все эти поверхности с помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 150.
    4. Затем мы смахнули всю эту пыль мягкой щеткой.
    5. Протер все начисто влажной хлопчатобумажной тканью. Не используйте бумажное полотенце.
    6. А потом мы разбрызгали!

    • Сначала мы думали, что решение нашей проблемы отделки — разбавить краску.Но после тонны исследований и чтения форумов, чтобы получить совет от профессионалов, кажется, что никто из них не рекомендует разбавлять латексную краску. Очевидно, это может испортить блеск (что было нашей проблемой) и сделать вашу работу липкой на срок до месяца. Нехорошо. Ответ на вопрос получения идеальной отделки с помощью латексной краски якобы заключается в поиске идеального размера распылительного наконечника. И два «совета» по этой теме ниже. Если вы все еще не уверены, что скажете в магазине, какую краску вы используете, и попросите его помочь вам подобрать распылительный наконечник, подходящий для вашей работы и для вашего распылителя.
    • Для густых латексных красок используйте распылительный наконечник с широким отверстием. Прочтите все о размерах распылительных наконечников для латексной краски здесь.
    • А для такой мебели, чтобы уменьшить чрезмерное распыление, используйте распылительный наконечник с маленьким вентилятором для меньшего распыления и более точного покрытия. Прочтите все о размерах распылительных наконечников для латексной краски здесь.
    • Если вы получите более матовую шероховатую поверхность, чем хотелось бы, но краска выглядит неплохо, не паникуйте. Вы можете отполировать и придать блеск после того, как он высохнет, с помощью синтетической стальной ваты.
    • Если вы чистите, прочищаете засор или делаете что-либо, связанное с работой с форсункой, всегда всегда включайте «блокировку спускового крючка», если вы не хотите, чтобы вас выстрелили в лицо или где-нибудь еще с краской. Урок выучен.
    • Если у вас появляются потеки, которые могут происходить время от времени, лучший способ их исправить — это иметь под рукой небольшой губчатый валик и катать по ним СОВЕРШЕННО, когда они очень влажные, чтобы разгладить их, а затем пройтись раздел снова после того, как вы распылите другие области, и эта область высохнет в течение минуты.Крис был на «дежурстве по каплеобразованию», поэтому каждый раз, когда я распылял секцию, он держал в руке крошечный валик с губкой и был готов проверить, нет ли капель.
    • Очистка может быть сложной и беспорядочной, но для ухода за машиной необходимо тщательно очищать все. Когда мы в первый раз очистили его после распыления, это было беспорядочно и совершенно неэффективно. Оказывается, вы можете очистить эту вещь, просто подсоединив впускную линию к шлангу, пропустив воду и непрерывно распыляя краску / воду в ведро, пока оно не станет чистым без краски, что значительно упростило очистку. беспорядок и время.Coulda woulda shoulda. Еще один совет: при этом держите пистолет-распылитель в ведре и оберните его полотенцем. Таким образом, он не попадет обратно на вашу одежду или, что еще хуже, ваше лицо.
    • Когда вы распыляете, нажмите на спусковой крючок перед тем, как ударить по предмету, который собираетесь распылять, и отпустите курок сразу за концом этого предмета. Это лучший способ избежать подтеков. На YouTube есть масса подробных видеороликов о методах распыления, поэтому, если вы действительно хотите знать, что делаете, мы рекомендуем проверить их.

    Все, что мы использовали

    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    Как сделать напольное кресло-качалку своими руками (опасная кривая)

    Знаете ли вы, что отдых в кресле-качалке имеет много преимуществ для вашего здоровья? Согласно исследованиям, простое покачивание высвобождает эндорфины, которые могут улучшить ваше настроение и уменьшить стресс. Помимо пользы для здоровья, он также может быть очень стильным и модным.Если вы хотите создать собственное кресло-качалку, ознакомьтесь с чертежами, которые я создал для напольного кресла-качалки своими руками (Dangerous Curve).

    Термин «опасный изгиб», как я предполагаю, произошел от большого лунообразного изгиба стула. Этот релаксатор был первоначально разработан Вернером Пантоном в 1970 году и изготовлен для компании Rosenthal в Дании. Вернер Пантон считается одним из самых влиятельных дизайнеров мебели и интерьеров ХХ века в Дании. Вы можете найти и купить оригинальное кресло-релакс Verner Panton примерно за 4000 долларов (в зависимости от его состояния).Но если ваш бюджет не позволяет вам тратить так много, вы можете построить его самостоятельно примерно за 80 долларов.

    Это кресло-качалка довольно легко сделать, и для него не требуется много дерева. Вы можете скачать и распечатать шаблон кривой, чтобы вы могли нарисовать его на дереве. Хотя шаблон может не иметь точной кривой, как у оригинального стула Вернера Пантона, он довольно близок.

    Возможно, вас заинтересуют Стул для фермерского дома или Скамейка с местом для хранения вещей своими руками.

    Скачать планы для печати в PDF

    $ 7.00

    Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры являются британскими, а не метрическими. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

    Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.

    Спасибо за вашу поддержку!

    Напольное кресло-качалка DIY

    Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные.См. Размеры пиломатериалов для получения фактических и номинальных размеров.

    Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

    Размеры

    Шаг 1. Распечатайте и вырежьте шаблоны для качалки

    Это кресло-качалка состоит из трех основных частей, двух изогнутых качалок и 13 средних досок для поддержки подушки. Две самые большие части этого проекта — изогнутые рокеры.Из-за того, что рокеры велики, они разделены на три части: среднюю часть и два конца. Вы можете использовать фанеру толщиной ¾ дюйма и сделать рокер как одно целое, но строительство его из массива дерева — лучший выбор с точки зрения прочности и эстетики. Поскольку массивные деревянные доски не такие широкие, как фанера, у нас нет другого выбора, кроме как разделить качельку на несколько секций.

    Сначала загрузите PDF и распечатайте шаблоны 11 × 17. У вас должно получиться четыре части шаблона. Три шаблона для средней секции нужно склеить скотчем.X внизу и вверху листов шаблона необходимо выровнять. Другой шаблон имеет две меньшие части для концов рокера.

    Возьмите доску 1 × 12, поместите на доску самый большой шаблон и обведите его карандашом. Меньшие концевые части войдут между большими. Смотрите картинку. Вам нужно будет обвести два набора для обеих сторон кресла-качалки.

    Шаг 2 — Вырежьте коромысло лобзиком

    Как упоминалось ранее, коромысло соединяется вместе с помощью трех частей.Итак, чтобы соединить части, вам нужно убедиться, что концы досок имеют прямой край.

    Изогнутая часть коромысла должна быть разрезана лобзиком, а края стыка деталей необходимо обрезать торцовочной пилой. Прямую отрезать лобзиком практически невозможно. Обрезка кромок торцовочной пилой обеспечит ровные кромки для соединения досок.

    Возьмите карандаш и нарисуйте дополнительные ½ дюйма на стыке краев каждой секции качалки.Затем прижмите доску к верстаку и вырежьте ее лобзиком. После того, как части будут отрезаны, отрежьте лишние ½ дюйма от краев торцовочной пилой.

    Шаг 3 — Отшлифуйте коромысла с помощью орбитальной шлифовальной машины с произвольной выборкой

    Теперь возьмите произвольную орбитальную шлифовальную машинку и отшлифуйте края, чтобы сделать изгиб как можно более гладким. Не шлифуйте края стыка досок. Убедитесь, что пропилы по краям торцовочной пилой прямые.

    Шаг 4 — Просверливание отверстий в карманах на коромыслах

    Есть несколько различных способов соединения досок вместе, но для этого проекта мы собираемся использовать винты с отверстиями для карманов.Прежде чем просверлить отверстия в карманах, выясните, какая сторона будет внутренней, а какая — внешней. Вы хотите, чтобы сторона рокера выглядела лучше снаружи.

    Возьмите джиг-приманку Kreg и установите ее на толщину древесины ¾ дюйма. Затем на внутренней стороне доски просверлите по три кармана на каждом краю большой секции. Меньшие концевые части коромысла не нуждаются в отверстиях для карманов.

    Шаг 5 — Соедините все части коромысла вместе

    Затем расположите детали коромысла на рабочем столе.Нанесите столярный клей на прямой край небольшой детали и скрепите доски зажимом Kreg. Затем вкрутите винты с отверстиями под карман 1 ¼ ”, чтобы соединить секции вместе. Прикрепление досок к рабочему столу предотвратит их смещение и неправильное выравнивание при ввинчивании шурупов.

    Шаг 6 — Вставьте дюбели в отверстия для карманов

    Несмотря на то, что отверстия для карманов будут находиться на внутренней стороне коромысел, они все равно будут видны, когда кто-то покачнется на стуле.Чтобы закрыть отверстия в карманах, возьмите круглый деревянный стержень диаметром 3/8 дюйма и отрежьте 12 кусков длиной около 2 дюймов. Затем нанесите небольшое количество столярного клея внутрь отверстия кармана и забейте дюбель диаметром 2 дюйма. Проделайте это со всеми отверстиями в карманах.

    Как только столярный клей полностью высохнет, возьмите пилу «ласточкин хвост» и отрежьте дюбели. Затем, используя произвольную орбитальную шлифовальную машинку, отшлифуйте область вокруг отверстий кармана, чтобы дюбели стали плоскими и совпадали с поверхностью доски.

    Шаг 7 — Обрежьте опорные плиты средней подушки

    Теперь возьмите 1 × 4 и разрежьте 12 опорных досок до 27 дюймов в длину с помощью торцовочной пилы.Используйте стопорный блок на торцовочной пиле, чтобы убедиться, что все эти доски имеют одинаковую длину.

    Возьмите одну из опорных досок для подушки и разорвите ее пополам с помощью настольной пилы. Эти две доски будут прикреплены к концам напольной качалки.

    Затем просверлите два кармана на каждом конце доски. Отверстия для карманов будут расположены вверх; они будут покрыты подушкой. Если на досках есть какие-либо дефекты или изъяны, выберите менее привлекательную сторону для просверливания отверстий для карманов.

    Шаг 8 — Присоедините опорные доски амортизатора к доскам качелей

    Теперь пора прикрепить опорные доски амортизатора к доскам качелей. Начните с прикрепления первой доски в центре качалки. Затем от этого шверта двигайтесь налево и направо.

    На шаблоне, который вы распечатали на шаге 1, есть отметка в центре качалки. Перенесите эту отметку на доску. Затем найдите и отметьте центр одной из досок для подушки. Нанесите столярный клей на конец досок и прикрепите его к коромысле с помощью винтов с отверстиями диаметром 1 ¼ ”.Убедитесь, что отметки совпадают, а отверстия в карманах обращены к подушке.

    Возьмите доску для обрезков ¾ ”и используйте ее в качестве распорки для размещения между досками при прикреплении оставшихся опорных плит подушки.

    После того, как все доски будут прикреплены к одной стороне балансира, прикрепите другой балансир с помощью клея для дерева и винтов с отверстиями с карманом 1 ¼ ”. Возможно, вам понадобится помощь, чтобы удерживать балансирную доску, пока вы выравниваете и прикрепляете опорные доски.

    Шаг 9 — Нанесите полиуретан на уплотнение и защиту дерева

    На этом этапе вы можете либо испачкать кресло-качалку, либо просто нанести слой полиуретана.В зависимости от вашего стиля вы можете выбрать любой цвет, какой захотите. При нанесении полиуретана используйте наждачную бумагу с зернистостью 350, чтобы слегка пропустить доски между слоями. Это сделает поверхность гладкой.

    Шаг 10 — Сшиваем тканевый чехол для подушки

    Чтобы сделать подушку сиденья для кресла-качалки, можно было сделать все с нуля, купив поролон для обивки и обтянув его тканью. Или другой вариант — купить матрас из пеноматериала с эффектом памяти 52 ″ x 27 ″ x 2 ″ для малышей, который продается на Amazon, а затем сшить индивидуальный тканевый чехол.Это кресло-качалка рассчитано на размер матраса малыша.

    Если вы решили сшить собственное покрытие, возьмите ткань размером 110 ″ x 59 ″ и оберните ее вокруг матраса. На одном конце наматрасника должна быть застежка-молния. Это позволит вам снять чехол для стирки.

    На обратной стороне обложки пришейте несколько клапанов с помощью липучки. Эти клапаны могли обернуть опору матраса и закрепить ее на кресле-качалке. Вы сделали напольное кресло-качалку DIY (Dangerous Curve).

    Планы кресел-качалок Adirondack — Construct101

    Один отличный проект DIY, который обязательно привлечет внимание к вашей открытой площадке, — это пара стульев Adirondack. Одной из главных особенностей, которые делают стул Adirondack стильным, является скошенный низ и спинка.

    Планы кресел-качалок Adirondack, показанные здесь, разбиты на простые для выполнения шаги. Планы включают иллюстрации, выкройки, список покупок, список раскроя и инструкции по сборке.

    Предварительно просверлите все отверстия. Для устранения неровностей используйте ленточную шлифовальную машину. Зенковать шурупы, добавить шпатлевку для дерева и отшлифовать.

    Кресло-качалка Adirondack — Обзор

    Планы кресел-качалок Adirondack — Перечень материалов

    Список покупок

    Список покупок

    2 — 2 × 6 — 8 ′

    5 — 1 × 4 — 8 ′

    1-2 × 4-8 ′

    1 — 1 × 6 — 8 ′

    винты палубы

    10 — болты с квадратным подголовком, гайки, шайбы

    Список вырезов

    Список вырезов

    (A) 2 — 2 × 6 — 3 ′ 2 ″

    (В) 7 — 1 × 4 — 2 ′

    (К) 1 — 1 × 4 — 2 ′

    (D) 2 — 2 × 4 — 2 ′ 1 1/8 ″

    (E) 2 — 1 × 4 — 2 ′ 7 ″

    (F) 2 — 2 × 6 — 3 ′ 3 ″

    (G) 1 -1 × 4 — 1 ′ 9 ″

    (В) 2 — 1 × 6 — 2 ′ 10 ″

    (I) 1 — 1 × 4 — 3 ′ 3 ″

    (I) 2 — 1 × 4 — 3 ′ 2 ″

    (I) 2 — 1 × 4 — 3 ′ 1 ″

    (Дж) 2 — 2 × 6 — 8 ″

    Инструкции по сборке кресла-качалки Adirondack

    Каждый квадрат = 1 ″

    Выкройка опоры сиденья (A).Начните с вырезания опоры сиденья, используя 2 × 6. Отрежьте две части размером 2 × 6 дюймов до 3 футов 2 дюйма. Нарисуйте узор, как показано на рисунке выше. После того, как вы вырежете первую, можно проследить рисунок до второй опоры сиденья.

    Вырежьте планки сиденья (B) из досок 1 × 4. Отрежьте семь 1 × 4 до 2 футов для планок сиденья и одну 1 × 4 на 2 дюйма для нижней опорной направляющей спинки (C). Вырежьте нижнюю заднюю опору (B), как показано на рисунке ниже. Предварительно просверлите все отверстия и закрутите винты настила через планки и в опору сиденья.

    Каждый квадрат = 1 ″

    Схема нижней задней опоры 1 × 4 (C).

    Установите передние и задние ножки. Отрежьте две 2 × 4 до 2 футов 1 1/8 дюйма для передних ног (D). Отрежьте две 1 × 4 до 2 футов 7 дюймов для задних ножек (E), отрежьте верхнюю часть, как показано на рисунке ниже.

    Просверлите отверстия и установите с помощью болтов с квадратным подголовком, шайб и гаек. См. Рисунок выше для получения подробной информации о сборке.

    Обрежьте верхнюю часть задних ножек 1 × 4 (E), как показано на рисунке выше.

    Каждый квадрат = 1 ″

    Рисунок рокера (F). Отрежьте два 2х6 до 3 футов 3 дюйма для качелей (F). Вырежьте, как показано на рисунке выше. После того, как вы вырежете первый, вы можете проследить узор до второго рокера.

    Установите коромысла (F), как показано на рисунке выше, используя болты с квадратным подголовком, гайки и шайбы.

    Каждый квадрат = 1 ″

    Выкройка верхней задней опоры (G).Вырежьте от 1 × 4 до 1 фута 9 дюймов для верхней задней опорной направляющей (G), как показано на рисунке выше.

    Каждый квадрат = 1 ″

    Выкройка рычага (H). Отрежьте два отрезка размером 1 × 6 до 2 футов 10 дюймов для разреза для рук (H), как показано на рисунке выше.

    Установите рычаги (H) и верхнюю заднюю опорную шину (G), используя винты для настила. Предварительно просверлите все отверстия. Вверните винты для деки через кронштейн в передние ножки. Вверните винты для деки через задние ножки в руки.Вверните винты настила через верхнюю заднюю опорную шину в задние ножки.

    Задние планки (I). Отрежьте одну 1 × 4 до 3 футов 3 дюйма, две 1 × 4 до 3 футов 2 дюйма и две 1 × 4 до 3 футов 1 дюйм. После того, как кусочки 1 × 4 будут обрезаны до нужного размера, разрежьте их снизу вверх, как показано на рисунке выше. По желанию вы можете закруглить углы, как показано на обзорной иллюстрации.

    Каждый квадрат = 1 ″

    Выкройка скобы (J). Отрежьте две части размером 2 × 6 дюймов по 8 дюймов. Затем отрежьте, как показано на рисунке выше.

    Установите задние планки (I) и распорку (J), используя винты для настила. Предварительно просверлите все отверстия. Вверните винты настила через задние планки в заднюю опорную шину. Вверните винты настила через скобу в передние ножки.

    Читать далее

    Стойка под дрель своими руками: чертежи для создания самодельной станины, сверлильная направляющая и держатель из фанеры

    чертежи для создания самодельной станины, сверлильная направляющая и держатель из фанеры

    Наличие стойки для дрели позволяет значительно увеличить спектр возможностей применения данного устройства. Разместив дрель на специальной подставке, которую, кстати, легко сделать своими руками, удастся получить настоящий многофункциональный станок.

    Особенности

    Многофункциональная подставка для дрели, позволяющая выполнять различные работы, как правило, состоит из определенных компонентов. Во-первых, необходима несущая станина – именно на ней будут фиксироваться все элементы. Во-вторых, должна быть стойка – направляющая для дрели, используемая для ее фиксации. Данный элемент позволяет перемещать саму дрель при помощи ручки и иных элементов. В-третьих, важна вышеуказанная ручка, координирующая вертикальное движение сверлильной части. Наконец, существуют еще и дополнительные узлы, с созданием которых станок оказывается еще более функциональным.

    Размер станины зависит от направления работ, которые будут выполняться при помощи устройства.

    Например, при выполнении только вертикального сверления, достаточно листа со сторонами по 500 миллиметров. В том случае, когда ожидаются гораздо более сложные операции, длину стоит увеличить до 1000 миллиметров, а ширину оставить такой же. На станине вертикально размещается стойка, которая фиксируется специальной подпоркой. Обычно между собой эти две части стыкуются винтовыми соединениями.

    Плюсы и минусы самодельных стоек

    Подставка для дрели, выполненная своими руками, обладает как преимуществами, так и недостатками. Если говорить о плюсах, то начать стоит с дешевизны – гораздо экономичнее изготовить конструкцию самостоятельно, чем приобретать готовую в магазине. Более того, собрать стойку можно даже из вещей, которые уже имеются в домашнем хозяйстве: различных запчастей устаревшей либо же неиспользуемой техники. Чертежи без проблем обнаруживаются в интернете в бесплатном доступе, помимо этого, можно отыскать также и образовательные видео, которые легко повторить. Наконец, не возбраняется создать уникальную конструкцию, удовлетворяющую конкретные нужды мастера и не имеющую существующих аналогов.

    Что касается минусов, первым является относительная сложность изготовления. Случается так, что некоторые детали оказывается невозможным сделать без специального оборудования, к примеру, для сварки или же токарного станка. В этом случае придется обращаться к специалисту, что, безусловно, повысит количество потраченных денег. Следующим недостатком самодельных стоек называют частое возникновение люфта из-за того, что части конструкции были неправильно зафиксированы. Люфт же, в свою очередь, негативно влияет на дальнейшее выполнение работ.

    Кроме того, сделанная в домашних условиях стойка подходит не для всех требуемых операций.

    Например, на ней не удастся просверлить отверстия под углом.

    Как выбрать материал?

    Выбор материала для стойки определяется в зависимости от дальнейших функций получившегося станка. Если с ее помощью планируется только сверлить, то собирать конструкцию разрешается из обычных древесных брусочков. Если же подставка должна получиться более мобильной и функциональной, то стоит некоторые детальки выполнить из стали. Станина для дрели традиционно делается либо из деревянного листка с толщиной, превышающей двадцать миллиметров, либо же из металлической пластины толщиной не менее десяти миллиметров. Конкретный выбор материала и его толщина должны зависеть от мощности используемой дрели. Помимо этого, ее можно укрепить дополнительным слоем из фанеры требуемого размера – так поверхность получится идеально ровной и более удобной для эксплуатации.

    Стойка, на которой разместится сама дрель, также делается либо из металлической, либо деревянной плиты. Помимо направляющих на ней должен быть создан зажим для фиксации сверлящего инструмента. Каретка опять же может быть реализована из дерева или металла.

    Отдельно стоит упомянуть о возможности изготовить станок из старого фотоувеличителя.

    Такая система, как правило, оборудована и подходящей станиной, и стойкой, и даже механизмом управления, оборудованным ручкой. Дрель в этом случае будет перемещаться при помощи рукоятки фотоувеличителя, которую следует проворачивать. Перед эксплуатацией достаточно будет лишь убрать бачок с лампочкой и линзами и установить на освободившееся место хомутик для дрелей.

    Кроме того, создать станок удастся и из рулевой рейки. В этом случае деталь берется чаще всего у машин отечественного автопрома, например, ВАЗ, Таврии или Москвича, и выполняет роль стойки и подъемного механизма. Основание нужно будет сделать самостоятельно. Плюсами конструкции ручной работы называют малую цену и доступность материалов, которые можно закупить на предприятиях или даже найти самостоятельно среди отходов – детали, бывшие ранее в употреблении, проблемой не являются. Среди минусов такого специфического станка называют его непрезентабельный внешний вид, а также не слишком выдающуюся точность.

    Кстати говоря, для изготовления самодельного станка действует одно важное правило: чем мощнее дрель, которую подразумевается использовать, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. В той ситуации, когда подставка делается из древесины, следует понимать, что материал этот довольно слабый, способный портиться при изменении влажности в помещении, а также часто подвергающийся появлению люфта.

    Подготовка

    На этапе подготовки необходимо сделать два основных шага. Первый – отыскать в интернете чертежи максимально подходящей конструкции. Второй – подготовить требуемые инструменты и материалы.

    Например, для создания простейшей стойки для дрели потребуются:

    • доски из дерева, толщина которых достигает двадцати миллиметров;
    • деревянный ящик среднего размера;
    • направляющие для мебели;
    • стержень с резьбой, отвечающий за возможность движения в конструкции;
    • приблизительно двадцать шурупчиков и тридцать саморезов;
    • столярный клей.

    Помимо этого, стоит подготовить пилу, струбцину, отвертки, наждачку и, конечно же, саму дрель.

    Инструкция по изготовлению

    В принципе, сборка практически любой подставки для дрели происходит по одной и той же схеме. После того как выбрана станина, и к ней, при необходимости, прикреплены уголки, на ней фиксируется подпорка для стойки. На следующем этапе сама стойка соединяется с основанием при помощи винтовых соединений. Затем каждая направляющая должна быть смонтирована на стойке, что удобно делать с использованием мебельного крепежа. Важно упомянуть, что направляющие должны быть без поперечного люфта.

    На следующем этапе на движущемся элементе устанавливается каретка, на которой разместится держатель для самой дрели.

    Размеры каретки зависят от размеров дрели. Закреплять сверлильное устройство удается при помощи двух способов. Во-первых, это могут быть хомутики, которые пройдут через специально просверленные отверстия в каретке. Для надежной фиксации затягивать их придется очень крепко.

    Во-вторых, устройство закрепляется при помощи специальной колодки – кронштейна.

    Делается она обычно из деревянной пластины, крепится к базовой каретке под углом в девяносто градусов и укрепляется металлическими уголками. В самой колодке необходимо будет сделать круговой вырез для дрели, диаметр которого на полмиллиметра меньше, чем диаметр дрели, а также прорезь, чтобы закреплять дрель в отверстии. Отверстие создается либо цилиндрической насадкой, либо по простой инструкции. Сперва измеряется диаметр дрели и на деревянной пластинке чертится круг. Следом по окружности с внутренней стороны делается несколько отверстий. Пилкой или же специальным инструментом срезаются промежутки между маленькими отверстиями, а получившееся отверстие обрабатывается напильником.

    Чтобы дрель спокойно двигалась вверх и вниз, придется создать еще один важный узел из ручки, запускающей движение каретки, а также пружинки, возвращающей ее в исходное состояние.

    Последняя может быть либо состыкована с ручкой, либо же отдельно размещаться внизу каретки при помощи специальных пазов. Во втором случае, когда происходит нажатие на ручку, каретка с зафиксированным устройством едет вниз, а обрабатываемая деталь, соответственно, сверлится. В это время пружинки запасают энергию, и когда ручка будет отпущена, каретка вернется наверх.

    Дополнительные узлы

    Дополнительные узлы позволяют сделать станок более функциональным, например, получить возможность сверлить отверстия под углом, выполнять какие-то токарные операции или даже фрезерные. К примеру, для обеспечения последних потребуется приставка, которая позволит перемещать деталь по горизонтали. Для этого горизонтальному столу придается подвижность, а также монтируются специальные тиски, которые будут зажимать детальку. Например, это может быть винтовая передача, которая активируется с помощью рукояти, или обычная рычажная, активирующаяся с помощью ручки. Иными словами, на станок устанавливается вторая стойка, но уже горизонтально, и на ней вместо дрели будут размещаться тиски.

    Сверлить под углом получится, если задействовать дополнительную поворотную пластинку с отверстиями, размещающимися по дуге. На этой вращающейся оси будет перемещаться каретка вместе с дрелью, а сама ось закрепится на станине. Отверстия, с помощью которых получится фиксировать положение рабочей головки, как правило, прорезаются под углом в шестьдесят, сорок пять и тридцать градусов. Такой станок, оснащенный вращающимся механизмом, можно будет использовать и для токарных действий, если дополнительную пластинку повернуть горизонтально.

    Делается поворотный механизм следующим образом: на стойке и в поворотной пластинке проделывается отверстие, подходящее для оси.

    Следом по кругу на дополнительной панели необходимо просверлить отверстия под углами, которые измеряются при помощи транспортира. На следующем этапе отверстия для осей обеих деталей совмещаются и фиксируются финтом. Затем через добавочную панель на стойке нужно будет просверлить три отверстия, и зафиксировать первую под нужным углом штифтами или же комбинацией винтов и гаечек.

    Как сделать стойку для дрели своими руками, смотрите в видео.

    чертежи для создания самодельной станины, сверлильная направляющая и держатель из фанеры

    Наличие стойки для дрели позволяет значительно увеличить спектр возможностей применения данного устройства. Разместив дрель на специальной подставке, которую, кстати, легко сделать своими руками, удастся получить настоящий многофункциональный станок.

    Особенности

    Многофункциональная подставка для дрели, позволяющая выполнять различные работы, как правило, состоит из определенных компонентов. Во-первых, необходима несущая станина – именно на ней будут фиксироваться все элементы. Во-вторых, должна быть стойка – направляющая для дрели, используемая для ее фиксации. Данный элемент позволяет перемещать саму дрель при помощи ручки и иных элементов. В-третьих, важна вышеуказанная ручка, координирующая вертикальное движение сверлильной части. Наконец, существуют еще и дополнительные узлы, с созданием которых станок оказывается еще более функциональным.

    Размер станины зависит от направления работ, которые будут выполняться при помощи устройства.

    Например, при выполнении только вертикального сверления, достаточно листа со сторонами по 500 миллиметров. В том случае, когда ожидаются гораздо более сложные операции, длину стоит увеличить до 1000 миллиметров, а ширину оставить такой же. На станине вертикально размещается стойка, которая фиксируется специальной подпоркой. Обычно между собой эти две части стыкуются винтовыми соединениями.

    Плюсы и минусы самодельных стоек

    Подставка для дрели, выполненная своими руками, обладает как преимуществами, так и недостатками. Если говорить о плюсах, то начать стоит с дешевизны – гораздо экономичнее изготовить конструкцию самостоятельно, чем приобретать готовую в магазине. Более того, собрать стойку можно даже из вещей, которые уже имеются в домашнем хозяйстве: различных запчастей устаревшей либо же неиспользуемой техники. Чертежи без проблем обнаруживаются в интернете в бесплатном доступе, помимо этого, можно отыскать также и образовательные видео, которые легко повторить. Наконец, не возбраняется создать уникальную конструкцию, удовлетворяющую конкретные нужды мастера и не имеющую существующих аналогов.

    Что касается минусов, первым является относительная сложность изготовления. Случается так, что некоторые детали оказывается невозможным сделать без специального оборудования, к примеру, для сварки или же токарного станка. В этом случае придется обращаться к специалисту, что, безусловно, повысит количество потраченных денег. Следующим недостатком самодельных стоек называют частое возникновение люфта из-за того, что части конструкции были неправильно зафиксированы. Люфт же, в свою очередь, негативно влияет на дальнейшее выполнение работ.

    Кроме того, сделанная в домашних условиях стойка подходит не для всех требуемых операций.

    Например, на ней не удастся просверлить отверстия под углом.

    Как выбрать материал?

    Выбор материала для стойки определяется в зависимости от дальнейших функций получившегося станка. Если с ее помощью планируется только сверлить, то собирать конструкцию разрешается из обычных древесных брусочков. Если же подставка должна получиться более мобильной и функциональной, то стоит некоторые детальки выполнить из стали. Станина для дрели традиционно делается либо из деревянного листка с толщиной, превышающей двадцать миллиметров, либо же из металлической пластины толщиной не менее десяти миллиметров. Конкретный выбор материала и его толщина должны зависеть от мощности используемой дрели. Помимо этого, ее можно укрепить дополнительным слоем из фанеры требуемого размера – так поверхность получится идеально ровной и более удобной для эксплуатации.

    Стойка, на которой разместится сама дрель, также делается либо из металлической, либо деревянной плиты. Помимо направляющих на ней должен быть создан зажим для фиксации сверлящего инструмента. Каретка опять же может быть реализована из дерева или металла.

    Отдельно стоит упомянуть о возможности изготовить станок из старого фотоувеличителя.

    Такая система, как правило, оборудована и подходящей станиной, и стойкой, и даже механизмом управления, оборудованным ручкой. Дрель в этом случае будет перемещаться при помощи рукоятки фотоувеличителя, которую следует проворачивать. Перед эксплуатацией достаточно будет лишь убрать бачок с лампочкой и линзами и установить на освободившееся место хомутик для дрелей.

    Кроме того, создать станок удастся и из рулевой рейки. В этом случае деталь берется чаще всего у машин отечественного автопрома, например, ВАЗ, Таврии или Москвича, и выполняет роль стойки и подъемного механизма. Основание нужно будет сделать самостоятельно. Плюсами конструкции ручной работы называют малую цену и доступность материалов, которые можно закупить на предприятиях или даже найти самостоятельно среди отходов – детали, бывшие ранее в употреблении, проблемой не являются. Среди минусов такого специфического станка называют его непрезентабельный внешний вид, а также не слишком выдающуюся точность.

    Кстати говоря, для изготовления самодельного станка действует одно важное правило: чем мощнее дрель, которую подразумевается использовать, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. В той ситуации, когда подставка делается из древесины, следует понимать, что материал этот довольно слабый, способный портиться при изменении влажности в помещении, а также часто подвергающийся появлению люфта.

    Подготовка

    На этапе подготовки необходимо сделать два основных шага. Первый – отыскать в интернете чертежи максимально подходящей конструкции. Второй – подготовить требуемые инструменты и материалы.

    Например, для создания простейшей стойки для дрели потребуются:

    • доски из дерева, толщина которых достигает двадцати миллиметров;
    • деревянный ящик среднего размера;
    • направляющие для мебели;
    • стержень с резьбой, отвечающий за возможность движения в конструкции;
    • приблизительно двадцать шурупчиков и тридцать саморезов;
    • столярный клей.

    Помимо этого, стоит подготовить пилу, струбцину, отвертки, наждачку и, конечно же, саму дрель.

    Инструкция по изготовлению

    В принципе, сборка практически любой подставки для дрели происходит по одной и той же схеме. После того как выбрана станина, и к ней, при необходимости, прикреплены уголки, на ней фиксируется подпорка для стойки. На следующем этапе сама стойка соединяется с основанием при помощи винтовых соединений. Затем каждая направляющая должна быть смонтирована на стойке, что удобно делать с использованием мебельного крепежа. Важно упомянуть, что направляющие должны быть без поперечного люфта.

    На следующем этапе на движущемся элементе устанавливается каретка, на которой разместится держатель для самой дрели.

    Размеры каретки зависят от размеров дрели. Закреплять сверлильное устройство удается при помощи двух способов. Во-первых, это могут быть хомутики, которые пройдут через специально просверленные отверстия в каретке. Для надежной фиксации затягивать их придется очень крепко.

    Во-вторых, устройство закрепляется при помощи специальной колодки – кронштейна.

    Делается она обычно из деревянной пластины, крепится к базовой каретке под углом в девяносто градусов и укрепляется металлическими уголками. В самой колодке необходимо будет сделать круговой вырез для дрели, диаметр которого на полмиллиметра меньше, чем диаметр дрели, а также прорезь, чтобы закреплять дрель в отверстии. Отверстие создается либо цилиндрической насадкой, либо по простой инструкции. Сперва измеряется диаметр дрели и на деревянной пластинке чертится круг. Следом по окружности с внутренней стороны делается несколько отверстий. Пилкой или же специальным инструментом срезаются промежутки между маленькими отверстиями, а получившееся отверстие обрабатывается напильником.

    Чтобы дрель спокойно двигалась вверх и вниз, придется создать еще один важный узел из ручки, запускающей движение каретки, а также пружинки, возвращающей ее в исходное состояние.

    Последняя может быть либо состыкована с ручкой, либо же отдельно размещаться внизу каретки при помощи специальных пазов. Во втором случае, когда происходит нажатие на ручку, каретка с зафиксированным устройством едет вниз, а обрабатываемая деталь, соответственно, сверлится. В это время пружинки запасают энергию, и когда ручка будет отпущена, каретка вернется наверх.

    Дополнительные узлы

    Дополнительные узлы позволяют сделать станок более функциональным, например, получить возможность сверлить отверстия под углом, выполнять какие-то токарные операции или даже фрезерные. К примеру, для обеспечения последних потребуется приставка, которая позволит перемещать деталь по горизонтали. Для этого горизонтальному столу придается подвижность, а также монтируются специальные тиски, которые будут зажимать детальку. Например, это может быть винтовая передача, которая активируется с помощью рукояти, или обычная рычажная, активирующаяся с помощью ручки. Иными словами, на станок устанавливается вторая стойка, но уже горизонтально, и на ней вместо дрели будут размещаться тиски.

    Сверлить под углом получится, если задействовать дополнительную поворотную пластинку с отверстиями, размещающимися по дуге. На этой вращающейся оси будет перемещаться каретка вместе с дрелью, а сама ось закрепится на станине. Отверстия, с помощью которых получится фиксировать положение рабочей головки, как правило, прорезаются под углом в шестьдесят, сорок пять и тридцать градусов. Такой станок, оснащенный вращающимся механизмом, можно будет использовать и для токарных действий, если дополнительную пластинку повернуть горизонтально.

    Делается поворотный механизм следующим образом: на стойке и в поворотной пластинке проделывается отверстие, подходящее для оси.

    Следом по кругу на дополнительной панели необходимо просверлить отверстия под углами, которые измеряются при помощи транспортира. На следующем этапе отверстия для осей обеих деталей совмещаются и фиксируются финтом. Затем через добавочную панель на стойке нужно будет просверлить три отверстия, и зафиксировать первую под нужным углом штифтами или же комбинацией винтов и гаечек.

    Как сделать стойку для дрели своими руками, смотрите в видео.

    чертежи для создания самодельной станины, сверлильная направляющая и держатель из фанеры

    Наличие стойки для дрели позволяет значительно увеличить спектр возможностей применения данного устройства. Разместив дрель на специальной подставке, которую, кстати, легко сделать своими руками, удастся получить настоящий многофункциональный станок.

    Особенности

    Многофункциональная подставка для дрели, позволяющая выполнять различные работы, как правило, состоит из определенных компонентов. Во-первых, необходима несущая станина – именно на ней будут фиксироваться все элементы. Во-вторых, должна быть стойка – направляющая для дрели, используемая для ее фиксации. Данный элемент позволяет перемещать саму дрель при помощи ручки и иных элементов. В-третьих, важна вышеуказанная ручка, координирующая вертикальное движение сверлильной части. Наконец, существуют еще и дополнительные узлы, с созданием которых станок оказывается еще более функциональным.

    Размер станины зависит от направления работ, которые будут выполняться при помощи устройства.

    Например, при выполнении только вертикального сверления, достаточно листа со сторонами по 500 миллиметров. В том случае, когда ожидаются гораздо более сложные операции, длину стоит увеличить до 1000 миллиметров, а ширину оставить такой же. На станине вертикально размещается стойка, которая фиксируется специальной подпоркой. Обычно между собой эти две части стыкуются винтовыми соединениями.

    Плюсы и минусы самодельных стоек

    Подставка для дрели, выполненная своими руками, обладает как преимуществами, так и недостатками. Если говорить о плюсах, то начать стоит с дешевизны – гораздо экономичнее изготовить конструкцию самостоятельно, чем приобретать готовую в магазине. Более того, собрать стойку можно даже из вещей, которые уже имеются в домашнем хозяйстве: различных запчастей устаревшей либо же неиспользуемой техники. Чертежи без проблем обнаруживаются в интернете в бесплатном доступе, помимо этого, можно отыскать также и образовательные видео, которые легко повторить. Наконец, не возбраняется создать уникальную конструкцию, удовлетворяющую конкретные нужды мастера и не имеющую существующих аналогов.

    Что касается минусов, первым является относительная сложность изготовления. Случается так, что некоторые детали оказывается невозможным сделать без специального оборудования, к примеру, для сварки или же токарного станка. В этом случае придется обращаться к специалисту, что, безусловно, повысит количество потраченных денег. Следующим недостатком самодельных стоек называют частое возникновение люфта из-за того, что части конструкции были неправильно зафиксированы. Люфт же, в свою очередь, негативно влияет на дальнейшее выполнение работ.

    Кроме того, сделанная в домашних условиях стойка подходит не для всех требуемых операций.

    Например, на ней не удастся просверлить отверстия под углом.

    Как выбрать материал?

    Выбор материала для стойки определяется в зависимости от дальнейших функций получившегося станка. Если с ее помощью планируется только сверлить, то собирать конструкцию разрешается из обычных древесных брусочков. Если же подставка должна получиться более мобильной и функциональной, то стоит некоторые детальки выполнить из стали. Станина для дрели традиционно делается либо из деревянного листка с толщиной, превышающей двадцать миллиметров, либо же из металлической пластины толщиной не менее десяти миллиметров. Конкретный выбор материала и его толщина должны зависеть от мощности используемой дрели. Помимо этого, ее можно укрепить дополнительным слоем из фанеры требуемого размера – так поверхность получится идеально ровной и более удобной для эксплуатации.

    Стойка, на которой разместится сама дрель, также делается либо из металлической, либо деревянной плиты. Помимо направляющих на ней должен быть создан зажим для фиксации сверлящего инструмента. Каретка опять же может быть реализована из дерева или металла.

    Отдельно стоит упомянуть о возможности изготовить станок из старого фотоувеличителя.

    Такая система, как правило, оборудована и подходящей станиной, и стойкой, и даже механизмом управления, оборудованным ручкой. Дрель в этом случае будет перемещаться при помощи рукоятки фотоувеличителя, которую следует проворачивать. Перед эксплуатацией достаточно будет лишь убрать бачок с лампочкой и линзами и установить на освободившееся место хомутик для дрелей.

    Кроме того, создать станок удастся и из рулевой рейки. В этом случае деталь берется чаще всего у машин отечественного автопрома, например, ВАЗ, Таврии или Москвича, и выполняет роль стойки и подъемного механизма. Основание нужно будет сделать самостоятельно. Плюсами конструкции ручной работы называют малую цену и доступность материалов, которые можно закупить на предприятиях или даже найти самостоятельно среди отходов – детали, бывшие ранее в употреблении, проблемой не являются. Среди минусов такого специфического станка называют его непрезентабельный внешний вид, а также не слишком выдающуюся точность.

    Кстати говоря, для изготовления самодельного станка действует одно важное правило: чем мощнее дрель, которую подразумевается использовать, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. В той ситуации, когда подставка делается из древесины, следует понимать, что материал этот довольно слабый, способный портиться при изменении влажности в помещении, а также часто подвергающийся появлению люфта.

    Подготовка

    На этапе подготовки необходимо сделать два основных шага. Первый – отыскать в интернете чертежи максимально подходящей конструкции. Второй – подготовить требуемые инструменты и материалы.

    Например, для создания простейшей стойки для дрели потребуются:

    • доски из дерева, толщина которых достигает двадцати миллиметров;
    • деревянный ящик среднего размера;
    • направляющие для мебели;
    • стержень с резьбой, отвечающий за возможность движения в конструкции;
    • приблизительно двадцать шурупчиков и тридцать саморезов;
    • столярный клей.

    Помимо этого, стоит подготовить пилу, струбцину, отвертки, наждачку и, конечно же, саму дрель.

    Инструкция по изготовлению

    В принципе, сборка практически любой подставки для дрели происходит по одной и той же схеме. После того как выбрана станина, и к ней, при необходимости, прикреплены уголки, на ней фиксируется подпорка для стойки. На следующем этапе сама стойка соединяется с основанием при помощи винтовых соединений. Затем каждая направляющая должна быть смонтирована на стойке, что удобно делать с использованием мебельного крепежа. Важно упомянуть, что направляющие должны быть без поперечного люфта.

    На следующем этапе на движущемся элементе устанавливается каретка, на которой разместится держатель для самой дрели.

    Размеры каретки зависят от размеров дрели. Закреплять сверлильное устройство удается при помощи двух способов. Во-первых, это могут быть хомутики, которые пройдут через специально просверленные отверстия в каретке. Для надежной фиксации затягивать их придется очень крепко.

    Во-вторых, устройство закрепляется при помощи специальной колодки – кронштейна.

    Делается она обычно из деревянной пластины, крепится к базовой каретке под углом в девяносто градусов и укрепляется металлическими уголками. В самой колодке необходимо будет сделать круговой вырез для дрели, диаметр которого на полмиллиметра меньше, чем диаметр дрели, а также прорезь, чтобы закреплять дрель в отверстии. Отверстие создается либо цилиндрической насадкой, либо по простой инструкции. Сперва измеряется диаметр дрели и на деревянной пластинке чертится круг. Следом по окружности с внутренней стороны делается несколько отверстий. Пилкой или же специальным инструментом срезаются промежутки между маленькими отверстиями, а получившееся отверстие обрабатывается напильником.

    Чтобы дрель спокойно двигалась вверх и вниз, придется создать еще один важный узел из ручки, запускающей движение каретки, а также пружинки, возвращающей ее в исходное состояние.

    Последняя может быть либо состыкована с ручкой, либо же отдельно размещаться внизу каретки при помощи специальных пазов. Во втором случае, когда происходит нажатие на ручку, каретка с зафиксированным устройством едет вниз, а обрабатываемая деталь, соответственно, сверлится. В это время пружинки запасают энергию, и когда ручка будет отпущена, каретка вернется наверх.

    Дополнительные узлы

    Дополнительные узлы позволяют сделать станок более функциональным, например, получить возможность сверлить отверстия под углом, выполнять какие-то токарные операции или даже фрезерные. К примеру, для обеспечения последних потребуется приставка, которая позволит перемещать деталь по горизонтали. Для этого горизонтальному столу придается подвижность, а также монтируются специальные тиски, которые будут зажимать детальку. Например, это может быть винтовая передача, которая активируется с помощью рукояти, или обычная рычажная, активирующаяся с помощью ручки. Иными словами, на станок устанавливается вторая стойка, но уже горизонтально, и на ней вместо дрели будут размещаться тиски.

    Сверлить под углом получится, если задействовать дополнительную поворотную пластинку с отверстиями, размещающимися по дуге. На этой вращающейся оси будет перемещаться каретка вместе с дрелью, а сама ось закрепится на станине. Отверстия, с помощью которых получится фиксировать положение рабочей головки, как правило, прорезаются под углом в шестьдесят, сорок пять и тридцать градусов. Такой станок, оснащенный вращающимся механизмом, можно будет использовать и для токарных действий, если дополнительную пластинку повернуть горизонтально.

    Делается поворотный механизм следующим образом: на стойке и в поворотной пластинке проделывается отверстие, подходящее для оси.

    Следом по кругу на дополнительной панели необходимо просверлить отверстия под углами, которые измеряются при помощи транспортира. На следующем этапе отверстия для осей обеих деталей совмещаются и фиксируются финтом. Затем через добавочную панель на стойке нужно будет просверлить три отверстия, и зафиксировать первую под нужным углом штифтами или же комбинацией винтов и гаечек.

    Как сделать стойку для дрели своими руками, смотрите в видео.

    чертежи для создания самодельной станины, сверлильная направляющая и держатель из фанеры

    Наличие стойки для дрели позволяет значительно увеличить спектр возможностей применения данного устройства. Разместив дрель на специальной подставке, которую, кстати, легко сделать своими руками, удастся получить настоящий многофункциональный станок.

    Особенности

    Многофункциональная подставка для дрели, позволяющая выполнять различные работы, как правило, состоит из определенных компонентов. Во-первых, необходима несущая станина – именно на ней будут фиксироваться все элементы. Во-вторых, должна быть стойка – направляющая для дрели, используемая для ее фиксации. Данный элемент позволяет перемещать саму дрель при помощи ручки и иных элементов. В-третьих, важна вышеуказанная ручка, координирующая вертикальное движение сверлильной части. Наконец, существуют еще и дополнительные узлы, с созданием которых станок оказывается еще более функциональным.

    Размер станины зависит от направления работ, которые будут выполняться при помощи устройства.

    Например, при выполнении только вертикального сверления, достаточно листа со сторонами по 500 миллиметров. В том случае, когда ожидаются гораздо более сложные операции, длину стоит увеличить до 1000 миллиметров, а ширину оставить такой же. На станине вертикально размещается стойка, которая фиксируется специальной подпоркой. Обычно между собой эти две части стыкуются винтовыми соединениями.

    Плюсы и минусы самодельных стоек

    Подставка для дрели, выполненная своими руками, обладает как преимуществами, так и недостатками. Если говорить о плюсах, то начать стоит с дешевизны – гораздо экономичнее изготовить конструкцию самостоятельно, чем приобретать готовую в магазине. Более того, собрать стойку можно даже из вещей, которые уже имеются в домашнем хозяйстве: различных запчастей устаревшей либо же неиспользуемой техники. Чертежи без проблем обнаруживаются в интернете в бесплатном доступе, помимо этого, можно отыскать также и образовательные видео, которые легко повторить. Наконец, не возбраняется создать уникальную конструкцию, удовлетворяющую конкретные нужды мастера и не имеющую существующих аналогов.

    Что касается минусов, первым является относительная сложность изготовления. Случается так, что некоторые детали оказывается невозможным сделать без специального оборудования, к примеру, для сварки или же токарного станка. В этом случае придется обращаться к специалисту, что, безусловно, повысит количество потраченных денег. Следующим недостатком самодельных стоек называют частое возникновение люфта из-за того, что части конструкции были неправильно зафиксированы. Люфт же, в свою очередь, негативно влияет на дальнейшее выполнение работ.

    Кроме того, сделанная в домашних условиях стойка подходит не для всех требуемых операций.

    Например, на ней не удастся просверлить отверстия под углом.

    Как выбрать материал?

    Выбор материала для стойки определяется в зависимости от дальнейших функций получившегося станка. Если с ее помощью планируется только сверлить, то собирать конструкцию разрешается из обычных древесных брусочков. Если же подставка должна получиться более мобильной и функциональной, то стоит некоторые детальки выполнить из стали. Станина для дрели традиционно делается либо из деревянного листка с толщиной, превышающей двадцать миллиметров, либо же из металлической пластины толщиной не менее десяти миллиметров. Конкретный выбор материала и его толщина должны зависеть от мощности используемой дрели. Помимо этого, ее можно укрепить дополнительным слоем из фанеры требуемого размера – так поверхность получится идеально ровной и более удобной для эксплуатации.

    Стойка, на которой разместится сама дрель, также делается либо из металлической, либо деревянной плиты. Помимо направляющих на ней должен быть создан зажим для фиксации сверлящего инструмента. Каретка опять же может быть реализована из дерева или металла.

    Отдельно стоит упомянуть о возможности изготовить станок из старого фотоувеличителя.

    Такая система, как правило, оборудована и подходящей станиной, и стойкой, и даже механизмом управления, оборудованным ручкой. Дрель в этом случае будет перемещаться при помощи рукоятки фотоувеличителя, которую следует проворачивать. Перед эксплуатацией достаточно будет лишь убрать бачок с лампочкой и линзами и установить на освободившееся место хомутик для дрелей.

    Кроме того, создать станок удастся и из рулевой рейки. В этом случае деталь берется чаще всего у машин отечественного автопрома, например, ВАЗ, Таврии или Москвича, и выполняет роль стойки и подъемного механизма. Основание нужно будет сделать самостоятельно. Плюсами конструкции ручной работы называют малую цену и доступность материалов, которые можно закупить на предприятиях или даже найти самостоятельно среди отходов – детали, бывшие ранее в употреблении, проблемой не являются. Среди минусов такого специфического станка называют его непрезентабельный внешний вид, а также не слишком выдающуюся точность.

    Кстати говоря, для изготовления самодельного станка действует одно важное правило: чем мощнее дрель, которую подразумевается использовать, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. В той ситуации, когда подставка делается из древесины, следует понимать, что материал этот довольно слабый, способный портиться при изменении влажности в помещении, а также часто подвергающийся появлению люфта.

    Подготовка

    На этапе подготовки необходимо сделать два основных шага. Первый – отыскать в интернете чертежи максимально подходящей конструкции. Второй – подготовить требуемые инструменты и материалы.

    Например, для создания простейшей стойки для дрели потребуются:

    • доски из дерева, толщина которых достигает двадцати миллиметров;
    • деревянный ящик среднего размера;
    • направляющие для мебели;
    • стержень с резьбой, отвечающий за возможность движения в конструкции;
    • приблизительно двадцать шурупчиков и тридцать саморезов;
    • столярный клей.

    Помимо этого, стоит подготовить пилу, струбцину, отвертки, наждачку и, конечно же, саму дрель.

    Инструкция по изготовлению

    В принципе, сборка практически любой подставки для дрели происходит по одной и той же схеме. После того как выбрана станина, и к ней, при необходимости, прикреплены уголки, на ней фиксируется подпорка для стойки. На следующем этапе сама стойка соединяется с основанием при помощи винтовых соединений. Затем каждая направляющая должна быть смонтирована на стойке, что удобно делать с использованием мебельного крепежа. Важно упомянуть, что направляющие должны быть без поперечного люфта.

    На следующем этапе на движущемся элементе устанавливается каретка, на которой разместится держатель для самой дрели.

    Размеры каретки зависят от размеров дрели. Закреплять сверлильное устройство удается при помощи двух способов. Во-первых, это могут быть хомутики, которые пройдут через специально просверленные отверстия в каретке. Для надежной фиксации затягивать их придется очень крепко.

    Во-вторых, устройство закрепляется при помощи специальной колодки – кронштейна.

    Делается она обычно из деревянной пластины, крепится к базовой каретке под углом в девяносто градусов и укрепляется металлическими уголками. В самой колодке необходимо будет сделать круговой вырез для дрели, диаметр которого на полмиллиметра меньше, чем диаметр дрели, а также прорезь, чтобы закреплять дрель в отверстии. Отверстие создается либо цилиндрической насадкой, либо по простой инструкции. Сперва измеряется диаметр дрели и на деревянной пластинке чертится круг. Следом по окружности с внутренней стороны делается несколько отверстий. Пилкой или же специальным инструментом срезаются промежутки между маленькими отверстиями, а получившееся отверстие обрабатывается напильником.

    Чтобы дрель спокойно двигалась вверх и вниз, придется создать еще один важный узел из ручки, запускающей движение каретки, а также пружинки, возвращающей ее в исходное состояние.

    Последняя может быть либо состыкована с ручкой, либо же отдельно размещаться внизу каретки при помощи специальных пазов. Во втором случае, когда происходит нажатие на ручку, каретка с зафиксированным устройством едет вниз, а обрабатываемая деталь, соответственно, сверлится. В это время пружинки запасают энергию, и когда ручка будет отпущена, каретка вернется наверх.

    Дополнительные узлы

    Дополнительные узлы позволяют сделать станок более функциональным, например, получить возможность сверлить отверстия под углом, выполнять какие-то токарные операции или даже фрезерные. К примеру, для обеспечения последних потребуется приставка, которая позволит перемещать деталь по горизонтали. Для этого горизонтальному столу придается подвижность, а также монтируются специальные тиски, которые будут зажимать детальку. Например, это может быть винтовая передача, которая активируется с помощью рукояти, или обычная рычажная, активирующаяся с помощью ручки. Иными словами, на станок устанавливается вторая стойка, но уже горизонтально, и на ней вместо дрели будут размещаться тиски.

    Сверлить под углом получится, если задействовать дополнительную поворотную пластинку с отверстиями, размещающимися по дуге. На этой вращающейся оси будет перемещаться каретка вместе с дрелью, а сама ось закрепится на станине. Отверстия, с помощью которых получится фиксировать положение рабочей головки, как правило, прорезаются под углом в шестьдесят, сорок пять и тридцать градусов. Такой станок, оснащенный вращающимся механизмом, можно будет использовать и для токарных действий, если дополнительную пластинку повернуть горизонтально.

    Делается поворотный механизм следующим образом: на стойке и в поворотной пластинке проделывается отверстие, подходящее для оси.

    Следом по кругу на дополнительной панели необходимо просверлить отверстия под углами, которые измеряются при помощи транспортира. На следующем этапе отверстия для осей обеих деталей совмещаются и фиксируются финтом. Затем через добавочную панель на стойке нужно будет просверлить три отверстия, и зафиксировать первую под нужным углом штифтами или же комбинацией винтов и гаечек.

    Как сделать стойку для дрели своими руками, смотрите в видео.

    Стойка для дрели своими руками — подробная инструкция, чертежи в википедии строительного инструмента

    Дрель – инструмент, который присутствует в инвентаре каждого мастера. Дрель можно использовать вместо машинки для полировки изделий, миксера для строительных смесей или просто для создания отверстий в стенах. Чтобы сверление осуществлялось быстрее и аккуратнее, используется стойка для электродрели. Благодаря таким стойкам из обычной дрели можно сделать станок, похожий на профессиональный. Ниже подробно опишем, как сделать подставку для дрели своими руками.

    Подставка для дрели

    Какой должна быть стойка для дрели

    Станок должен быть удобным в использовании и не ограничивать возможности дрели, а наоборот расширять их. Правильная подставка позволяет не только сверлить дыры в стенах, но и фрезеровать детали.

    Также сверлильная стойка для дрели, сделанная своими руками обязательно должна быть устойчивой и правильно направлять сверло. Оно не должно съезжать в процессе работы, иначе отверстия будут сделать под наклоном. Но при этом  использованием качественной станины возможно сверление дыр под углом. Некоторые покупные модели позволяют создавать отверстия с наклоном до 65 градусов.

    К прочим качествам, которыми должна обладать стойка для дрели относятся:

    • Возможность регулирования высоты положения инструмента
    • Способность поглощать вибрации и колебания, исходящие от сверла
    • Прочная основа, обеспечивающая устойчивость
    • Фиксированная глубина отверстий

    Не все инструменты, представленные в магазинах, могут совместить в себе мощность и надёжность. А те, которые на это способны, будут стоить очень дорого. Объединить сразу несколько функций можно, сделав стойку для дрели своими руками.

    Выбор материала

    Чтобы выбрать, из какого материала делать стойку, необходимо решить, какими качествами должно обладать будущее приспособление. Если устройство будет использоваться только для создания отверстий, то можно изготовить направляющую из деревянных брусков. В других случаях станина для дрели производится из металлического материала. Лучше использовать сталь, тогда подставка получится компактнее и прочнее. Для дополнительного укрепления можно объединить метал с деревом.

    станина для дрели

    Блок информации! Чем больше мощность дрели, тем прочнее должна быть конструкция. ДСП панели подойдут для создания подставок только для дрелей малой мощности.

    Часто опору производят из рулевой рейки автомобилей. Она сможет выступать не только в роли подставки, но и в роли подъемника. Лучше выбирать рейки от поддержанных советских машин, так как они дешевле. Основание стойки для дрели своими руками можно сделать из дерева.

    Плюсы и минусы стойки, сделанной своими руками

    Кроме возможности производства конструкции из материалов, имеющихся под рукой, станки для дрели, созданные своими руками, содержат множество плюсов. К ним относятся:

    1. Низкая цена по сравнению с товарами, представленными в магазинах.
    2. Большое количество разновидностей конструкций.
    3. Наличие инструкций по созданию стойки в свободном доступе.
    4. Возможность объединения нескольких функций в одном устройстве для создания усовершенствованной модели станка.

    К минусам относится то, что при сооружении стойки потребуется специализированное оборудование. Например, токарный станок или сварка есть не у каждого мастера. Также минусы могут быть следующими:

    1. Возникновение зазора между двумя составляющими стойки из-за плохой подгонки деталей.
    2. Отсутствие некоторых функций, которые есть у магазинных моделей. Например, из-за неподвижного штатива не получится делать отверстия под углом.
    3. Для создания усовершенствованных моделей требуются дорогие детали.

    сверлильный станок для дрели

    Также к минусам можно отнести сложность создания станка. Начинающим мастерам придется обратиться за помощью к профессионалам, за что нужно будет дополнительно заплатить.

    Главные детали станины

    Главной деталью стойки для дрели считается несущая станина. Она является основой всего устройства, на котором крепятся остальные детали. Ее размер зависит от мощности инструмента. Так, для вертикального сверления подойдет стойка размером 0,5*0,5 метра, а для остальных операций лучше выбрать конструкцию с габаритами 1*0,5 метра.

    сверлильный станок своими руками из рулевой рейки

    Далее стоит уделить внимание направляющей для самой дрели. Благодаря этой детали дрель крепится на станке и может передвигаться в вертикальном направлении. Также за крепление инструмента отвечает зажим, расположенный на стойке.

    Каретка может быть двух видов. В первом случае дрель закрепляется на станке с помощью хомутов, которые продеваются в специальные отверстия в каретке. Вторым вариантом является фиксация инструмента с помощью колодки. Она прикрепляется к каретке под прямым углом. Чтобы дрель держалась прочно, в колодке создают отверстие с меньшим диаметром, чем диаметр дрели. Далее делается прорезь, куда и устанавливается инструмент.

    Как сделать стойку для дрели самостоятельно

    Для начала нужно позаботиться о подготовке материала для станка. Важно, чтобы основание для стойки было прямоугольным. В нем следует сделать несколько отверстий и прикрепить основу к рабочему месту, чтобы избежать погрешностей из-за случайных движений материала.

    инструкция Как сделать стойку для дрели самостоятельно

    Направляющую можно сделать из алюминиевой трубки длиной в полметра. Ее необходимо приварить к основанию. Для облегчения нагрузки на конструкцию желательно использовать несколько направляющих.

    Для свободного перемещения дрели нужно сделать специальную подставку. Для этого на отрезке ДСП или металла крепятся хомуты, а под них укладывается противоскользящий материал. А чтобы инструмент приподнимался автоматически, дополнительно используют пружины.

    Далее готовую подставку фиксируют на подготовленные направляющие. После необходимо позаботиться о прокладке и установке дрели. Инструмент крепят с помощью хомутов. Управлять дрелью можно будет с помощью ручки. Ее устанавливают на направляющую.

    После подготовки всех элементов начинается сборка всей конструкции. Это нужно делать очень внимательно, избегая возникновения зазоров. В конце можно добавить в конструкцию дополнительные элементы в виде линейки, транспортира или струбцин. Аналогично производится стойка для дрели своими руками из фанеры.

    Как сделать сверлильный станок

    Подставку для дрели для вертикального сверления сделать не сложно. Больше усилий понадобится при сооружении станка для сверления. Это приспособление обладает большими габаритами. Но при следовании рекомендациям, можно сделать усовершенствованное компактное устройство.

    Чтобы самостоятельно изготовить сверлильный станок необходимо использовать подставку, создание которой было описано в прошлом пункте. Далее нужно выполнить следующие пункты:

    1. Разобрать сверлильный инструмент и вынуть из него двигатель и пусковое устройство.
    2. Зафиксировать движок на подставке с помощью хомутов.
    3. Подготовить отдельную коробку, в которую необходимо установить пусковое устройство.
    4. Увеличить длину проводов от пускового устройства и установить коробку на основании подставки.
    5. Прочно закрепить патрон, предварительно расположив его на валу.

    Сверлильный станок небольших размеров готов. Можно не разбирать инструмент, но тогда станок получится громоздким. Или же возможно использование движков от любой бытовой техники. В таком случае потребуется дополнительно приобрести патрон.

    Сверлильный станок устройство

    Самодельная стойка на домкрате

    Стойки, сделанные на основе домкрата, отличаются высокой прочностью и хорошей фиксацией высоты инструмента. Перед началом изготовления устройства необходимо подготовить сварочный аппарат. Чтобы самостоятельно сделать подставку для дрели или шуруповерта из домкрата потребуется:

    1. Металлическое прямоугольное основание;
    2. Труба из металла;
    3. Втулка для трубы;
    4. Штырь с метрической резьбой диаметром 16 сантиметров;
    5. Гайки, подходящие под диметр резьбы;
    6. Диск;
    7. Ручка, с помощью которой будет перемещаться инструмент;

    стойка для дрели своими руками

    Для начала нужно сделать тиски для инструмента. После чего их необходимо приварить к втулке. С другой стороны нужно приделать гайку. Чтобы втулка и гайка без проблем могли двигаться, трубка и штырь необходимо расположить на достаточном расстоянии друг от друга. Труба тщательно фиксируется, а штырь вставляется в предварительно подготовленные пазы, которые позволять ему проворачиваться относительно своей оси. Ручка присоединяется к краю диска, а середина основания соединяется со штырем.

    После того, как основная работа закончена, можно использовать прочный тканевый или резиновый материал, чтобы закрыть края и места соединения деталей.

    Возвратный механизм

    Возвратным называется главный управляющий механизм станка. Он регулирует работу каретки и отвечает за ее возвращение в начальное положение. Состоит он из двух деталей: пружины и ручки. Существует два способа создания такого механизма.

    Первый способ предполагает использование пары пружин под кареткой. Эти пружины фиксируются в пазах, а рукоятку устанавливают к торцевой стороне подставки.

    стойка для дрели своими руками чертежи

    Во втором случае пружина прикрепляется возле ручки. С обеих торцевых сторон станка устанавливаются металлические пластины (по две на сторону). В двух передних пластинах проделывают отверстия, куда вставляют ось диаметром 1 сантиметр. Сделать ее можно из обычного болта. Пружина ставится между второй парой пластин и фиксируется штифтами на ручке. Чтобы конструкция работала правильно, в месте соединения штифта и пружины делают прорезь.

    В обоих случаях система работает одинаково. После нажатия на ручку управления пружины сжимаются и инструмент наклоняется. После того, как ручку отпустили, пружины натягиваются и возвращают дрель на место.

    Станок для горизонтального сверления

    Обычно станки предполагают сверление дыр дрелью в вертикальном положении. Но иногда необходимо проделать отверстия в длинной детали. Даже с дорогими магазинными подставками не получится сверлить вертикально качественно, всегда будут погрешности. Чтобы избежать этого, можно сделать станок для горизонтального сверления.

    станок для горизонтального сверления

    Для начала нужно подготовить циркулярную пилу, шуруповерт или дрель и стандартный набор инструментов, включающий в себя отвертки, молоток, стамеску и др. В качестве материала для изготовления можно взять обычные ДСП панели. Из расходных материалов понадобится:

    • Гайка-крыльчатка;
    • саморезы;
    • направляющие;
    • рукоятка;
    • втулка;
    • болты.

    Сначала нужно рамку. В качестве основания используется ДСП, а из деревянных брусков делают окантовку. Из той же фанеры необходимо собрать стол, который может менять свою высоту с помощью винтов. Стол нужно тщательно отполировать. Вращая рукоятку, можно будет поднимать стол на нужную высоту. Далее чертят яркую линию, идущую по направлению сверла. Это поможет сверлить отверстия точнее. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы они могли раздвигаться в зависимости от размера инструмента, а затем крепиться винтами. Для дрели нужно сделать опору, к которой присоединяется конструкция. Чтобы деталь лучше двигалась в станке, можно прикрепить куски ламината в местах соприкосновения с конструкцией.

    Оснащение для дополнительных функций

    Чтобы использовать подставку для дрели в качестве фрезерного станка, нужно использовать горизонтальный вариант станины, представленный в предыдущем пункте. К такому станку нужно добавить вращающуюся пластину. Именно на ней будет располагаться инструмент. Затем в стойке подставки проделывают отверстие, в которое будет вставляться каретка с дрелью.

    Дальше на вращающейся пластине просверливают отверстия под наиболее популярными наклонами. Соединяют вращающуюся пластину и стойку точно по отверстиям. Для соединения используют болты. Также на стойке подставки нужно сделать три отверстия, в которые будут вставлены штифты для установки вращающейся пластины.

    Чтобы использовать такой станок, нужно повернуть пластину в нужное положение, закрепить ее штифтами и начать работу.

    Вывод

    Сделанные стойки для дрели своими руками, отличаются рядом преимуществ перед покупными. Они не только стоят гораздо меньше, но содержат множество функций. Изготовить такое приспособление не составит большого труда даже для неопытных мастеров. А при наличии вопросов всегда можно воспользоваться подробной инструкцией по созданию сверлильного станка своими руками. 

    Summary

    Article Name

    Стойка для дрели своими руками — подробная инструкция, чертежи, видео

    Description

    ✅Статья как сделать стойку для дрели самостоятельно ➜—✅ Самодельная сверлильная стойка из дерева для дрели своими руками ➜—✅ Чертежи ➜— ✅ Видео

    Author

    Сарычев Александр Викторович — судебный строительно-технический эксперт, кандидат технических наук

    Publisher Name

    Википедия строительного инструмента

    Publisher Logo

    Поделиться новостью в соцсетях

     

    « Предыдущая запись Следующая запись »

    особенности конструкции, изготовление устройства своими руками и создание подставки

    Многие мастера, специализирующиеся на строительных и ремонтных работах, использую стойки для дрели. Такое приспособление позволяет получить подобие станка, что делает процесс сверления более простым и удобным. Более того, обработка заготовок будет занимать меньше времени. Оценить все эти преимущества легко. Так, достаточно сделать стойку для дрели своими руками.

    Особенности конструкции

    Стойки, предназначенные для фиксации дрели, являются стационарными приспособлениями. При желании здесь можно установить перфоратор, шуруповерт и любой другой инструмент. Если речь идет об устройстве, созданном своими руками, то на нем удастся закрепить агрегаты практически любого размера. Благодаря применению стоек можно сделать действительно точные отверстия, а также аккуратно обработать изделия из различных материалов, включая пластик и древесину.

    Если говорить о заводской продукции, то в комплекте обычно предусмотрено наличие тис с разжимным механизмом, что обеспечивает быструю фиксацию. Более того, это позволяет сделать работу на станке действительно безопасной. Стандартные устройства имеют небольшой вес и габариты, а значит, их можно смело использовать в бытовых условиях.

    Большинство стоек разборные, причем некоторые модели при необходимости удастся модифицировать своими руками, что позволит изменить посадочные размеры, а также глубину сверления. Однако следует помнить, что подобное приспособление неспособно полностью заменить сверлильный автомат. Это возможно только при условии установки действительно мощного электродвигателя.

    Некоторые люди предпочитают покупать готовое оборудование. Они не понаслышке знают, что в таких стойках могут встречаться люфты, из-за которых точность выполнения работ существенно снижается. Такой дефект можно устранить своими руками. Для этого достаточно аккуратно затянуть гайки либо воспользоваться прокладками.

    Плюсы и минусы самодельного изделия

    Многие мастера решаются сделать стойку своими руками, ведь у нее есть масса преимуществ:

    • доступная цена;
    • возможность создания оборудования из простых подручных материалов;
    • большой выбор конструкций;
    • возможность сочетания нескольких функций.

    Естественно, у станков могут быть свои минусы:

    • в процессе сборки неплотный монтаж приведет к люфту, что сделает обработку неточной;
    • из-за применения штатива не удастся сверлить заготовку под углом;
    • для сборки некоторых моделей могут потребоваться дорогостоящие детали.

    Изготовление устройства своими руками

    Если вы решились самостоятельно сделать приспособление для фиксации дрели, помните, что это трудоемкая задача, которая займет немало времени. Однако в любом случае это более выгодно, чем покупать готовое устройство.

    Важно определиться с типом изделия. Так, можно изготовить подставку или подобие сверлильного станка. Эти разновидности имеют свои конструкционные особенности, что следует учитывать.

    Создание подставки для дрели

    Чтобы сделать простую подставку для небольшого инструмента, подойдет МДФ либо ДСП. Такое основание обязательно должно быть прямоугольным. Здесь важно подготовить несколько отверстий, для фиксации изделия к рабочей поверхности.

    В качестве направляющей обычно выступает труба из алюминия. При желании можно взять стальное изделие либо алюминиевый профиль. Направляющую высотой в 0,5 м аккуратно фиксируют на поверхности. Для этого стоит приварить лист металла. Чтобы вся конструкция получилась более простой, рекомендуется использовать пару направляющих.

    Чтобы дрель могла свободно перемещаться в необходимом направлении, важно применять хомуты-ограничители. Для этой же цели другие хомуты, под которые укладывается нескользящий материал, фиксируют на площадке из ДСП. Многие мастера дополнительно устанавливают пружины. Благодаря им после выполнения отверстия сверло поднимается в автоматическом режиме.

    Подготовленную подставку монтируют на направляющие. При этом важно убедиться, что соединение получилось действительно прочным. Саму дрель фиксируют, используя хомуты и подложив прокладку. Последний элемент обеспечивает гашение вибрации.

    К площадке важно прикрепить ручку, отвечающую за передвижение дрели. Также стоит позаботиться о наличии приставки. Именно она сделает фиксацию действительно надежной. Это действительно будет так, если форма и размеры подставки совпадают с идентичными параметрами дрели или другого инструмента.

    Когда все элементы будут готовы, можно начинать сборку стойки. Детали фиксируют плотно и аккуратно, чтобы избежать возможных люфтов. На поверхности можно дополнительно поставить струбцины, а также транспортир и несколько линеек.

    Сооружение сверлильного станка

    Не все мастера решаются создать своими руками подобие сверлильного станка для стационарной установки дрели или другого инструмента. На самом деле это несложно. Достаточно сначала подготовить подставку по описанию, указанному ранее, после чего останется внести в конструкцию несколько изменений.

    Многие специалисты заявляют о том, что пользоваться дрелью, установленной на сверлильном станке, не очень удобно из-за габаритов инструмента. Именно по этой причине можно разобрать агрегат и установить только его основные внутренние элементы.

    1. Из дрели нужно аккуратно достать двигатель, а также пусковое устройство.
    2. Двигатель закрепляют на подставке, что поможет избежать вибраций и смещения во время эксплуатации. Для этой цели используют прокладки и плотно затягивают все хомуты. Естественно, в результате таких действий размеры подставки немного уменьшатся.
    3. Пусковое устройство укладывают в изолированную коробку, после чего следует удлинить провода. Благодаря данному решению удастся закрепить коробку с пусковым устройством не на самой подставке, а на основе.
    4. Затем нужно надеть патрон на вал и аккуратно зафиксировать его.

    Когда все действия будут выполнены, станок считается готовым. Он получается простым, компактным и легким, что делает его использование действительно удобным. Кстати, необязательно для этих целей разбирать дрель. Можно установить рабочий двигатель, который ранее был установлен на любой старой бытовой технике, после чего останется лишь докупить патрон.

    Многие мастера, которые вынуждены часто работать с дрелью, используют специальные стойки. Такое оборудование упрощает процесс сверления и делает обработку деталей максимально точной. Более того, при желании можно сделать своими руками целый сверлильный станок, который займет важное место в любой мастерской.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Стойка для дрели своими руками: 3 варианта конструкции

    Рассказываем, как в домашних условиях самостоятельно изготовить бюджетную сверлильную стойку для дрели. Предлагаем 3 разных варианта.

    Это приспособление пригодится домашним мастерам, которые не могут позволить себе приобрести сверлильный станок.

    В то же время в некоторых случаях стойка выигрывает за счет своей компактности и мобильности.

    Если сделать стойку небольших размеров, которая не требует установки на рабочем столе, то ее можно будет без проблем транспортировать на машине (брать с собой на выездные работы).

    В отличие от того же сверлильного станка, она позволит сверлить отверстия как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости (например, если нужно просверлить отверстие в стене).

    Чтобы сделать стойку для дрели своими руками, будем использовать недорогие и доступные материалы. Причем стойку можно использовать не только для дрели, но и для шуруповерта.

    Назначение самодельной стойки такое же, как и у сверлильного станка — вертикальное сверление отверстий под углом 90 градусов относительно заготовки.

    При помощи электродрели или шуруповерта не всегда получается просверлить идеально ровные отверстия. Самодельная стойка (даже самой простейшей конструкции) позволяет легко решить эту проблему.

    Конечно, стойку для электродрели можно купить в строительном магазине или заказать через интернет. Но если ваша цель —  сэкономить деньги, выгоднее будет изготовить ее своими руками.

    Как сделать простую сверлильную стойку для электродрели

    Первый вариант самодельной конструкции, несмотря на свою простоту, сочетает в себе сразу несколько плюсов: низкая себестоимость и функциональность.

    Данная стойка больше напоминает настольный мини сверлильный станок.

    Затраты на реализацию этой задумки минимальные. В любом случае такая самоделка обойдется дешевле покупки самой примитивной заводской модели.

    Идея изготовления стойки под дрель своими руками принадлежит автору YouTube канала MakeTools. Основной материал для изготовления конструкции — профильная труба с толщиной стенки 1,5 мм.

    Размер станины сверлильной стойки — 300х300 мм (однако можно сделать основание больше, если в этом есть такая необходимость).

    Высота вертикальной стойки — 500 мм (опять же, можно изменить в большую или меньшую сторону, если надо).

    Подвижная Т-образная часть, к которой крепится электродрель, состоит из двух деталей: вертикальной (длина — 150 мм) и горизонтальной (длина — 100 мм).

    Дополнительно используются крепежные элементы в виде болтов и гаек разного размера: М10 — для соединения деталей, М8 — для крепления дверной пружины (возвратного механизма).

    Приступаем к изготовлению стойки для дрели своими руками.

    Первым делом необходимо будет изготовить станину (основание). Отрезаем четыре куска профтрубы с краями под углом 45 градусов, и свариваем их вместе.

    После этого отрезаем еще четыре заготовки, и привариваем их внутри получившейся рамки.

    Далее необходимо будет сделать регулируемые ножки. Для этого сверлим в станине четыре отверстия по краям, и привариваем гайки. В них вкручиваем болты (они и будут выполнять роль ножек).

    На следующем этапе изготавливаем подвижную Т-образную часть. Торцевое отверстие в коротком отрезке (держателе для дрели) надо будет заглушить. Из листового металла отрезаем кусок квадратной пластины подходящего размера, вставляем в профильную трубу, и обвариваем.

    После этого необходимо изготовить хомут для крепления дрели. Его можно сделать из куска металлической круглой трубы. Разрезаем, подгоняем его по размеру, и затем привариваем две гайки.

    Отрезаем профильную трубу 25х25 мм (длиной 500 мм). Привариваем стойку к станине. Надеваем на нее подвижную часть. К держателю привариваем хомут.

    Теперь нужно будет изготовить приводной рычаг, который будет опускать подвижную часть вместе с дрелью.

    Отрезаем кусок профильной трубы 20х20 мм длиной 500 мм. Привариваем к рычагу удлиненную гайку, а к подвижной части надо будет приварить болт.

    Далее необходимо изготовить еще один рычаг из профтрубы длиной 200 мм. С одной стороны профиля привариваем удлиненную гайку, с другой — болт. К длинному рычагу привариваем вторую удлиненную гайку.

    Изготавливаем еще одну деталь. К шляпке болта привариваем удлиненную гайку, как показано на фото ниже.

    В станине стойки сверлим отверстие, вставляем и фиксируем деталь. Крепим к ней короткий рычаг. А к нему уже крепим приводной рычаг.

    На последнем этапе останется только установить дверную пружину, которая после сверления заготовки будет возвращать в исходное положение механизм для перемещения дрели.  Фиксируется пружина при помощи двух удлиненных гаек и болтов.

    Нижняя гайка приваривается к подвижной части, верхняя — крепится с помощью болтового соединения.

    Для этого в стойке надо просверлить отверстие, в которое вставляется болт (изнутри профиля). На него накручивается удлиненная гайка. Зачищаем сварные швы и красим все элементы конструкции.

    При помощи этого простого приспособления вы сможете просверлить вертикальные отверстия в заготовках из дерева, фанеры или металла, и не переживать, что что-то получится криво.

    Пошаговый процесс изготовления основных деталей конструкции и сборки сверлильной стойки рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике.

    Вертикальная стойка для шуруповерта своими руками

    Теперь давайте рассмотрим второй вариант самодельной стойки. В целом, конструкция очень простая, но самое главное — рабочая. Идея принадлежит автору YouTube канала Gökmen ALTUNTAŞ.

    В данном случае она довольно компактная, поскольку рассчитана на использование в паре с шуруповертом.

    Однако можно приспособить ее и для электродрели, немного увеличив в размерах. И получится тогда самодельная стойка для дрели.

    Преимущество данной конструкции заключается в том, что для ее изготовления потребуется небольшое количество материалов. Многие детали даже покупать не придется — можно найти их в гараже.

    Подставку сверлильной стойки изготовим из фанеры толщиной 20 мм. Можно также взять кусок доски.

    Первым делом отпиливаем от фанеры заготовку нужного размера. Затем размечаем и сверлим в ней два отверстия. Используя эпоксидный клей, вклеиваем направляющие.

    Острые углы основания закругляем на шлифовальном станке. Изготавливаем из дерева или фанеры подвижную площадку.

    В подвижной части сверлим отверстия диаметром 19 мм под подшипники. Наружную часть подшипников смазываем эпоксидным клеем и вставляем подшипники в отверстия.

    В сверлильный патрон вкручиваем переходник, на который надеваем круглую трубку. Ее нужно не просто надеть, а жестко зафиксировать при помощи эпоксидного клея.

    В подвижной части сверлим посадочные места диаметром 29 мм под круглые подшипники.

    Надеваем на трубку первый подшипник и запрессовываем его снизу площадки. Потом надеваем на трубу второй подшипник, и также запрессовываем его в посадочное место. Для надежности используем эпоксидный клей.

    На направляющие надеваем пружины и шайбы. Потом устанавливаем подвижную площадку со сверлильным патроном.

    На верхнюю часть направляющих необходимо будет напрессовать деревянные «заглушки» — для ограничения хода.

    Хвостовик сверлильного патрона зажимаем в патроне шуруповерта, после чего при помощи коронки подходящего диаметра сверлим в основании отверстие.

    На этом процесс изготовления самоделки можно считать завершенным. Потом останется только все покрасить или покрыть минеральным маслом. Из всех стоек данный вариант — самый простой и бюджетный.

    Подробно о том, как сделать это приспособление, можно посмотреть в авторском видеоролике.

    Направляющая для дрели своими руками

    Предлагаем вашему вниманию третий бюджетный вариант самодельного устройства. Конструкция тоже довольно проста в изготовлении, но изготовлена из металла. Эта идея принадлежит автору YouTube канала Be Creative.

    Материалы, которые потребуются для изготовления и сборки сверлильной стойки:

    • профильная труба;
    • металлические втулки;
    • хомут для дрели;
    • стальные пластины;
    • направляющие;
    • возвратные пружины.

    В первую очередь необходимо изготовить подвижную часть стойки, к которой будет крепиться электродрель. В прошлом варианте она была деревянной, в этом — из профтрубы.

    Отрезаем кусок квадратного профиля, и вырезаем на концах седловины. Потом к нему привариваем две втулки.

    Посередине нужно приварить хомут для крепления электродрели. Изготовить его можно из куска круглой трубы, двух гаек и болта.

    Далее отрезаем три куска стальной полосы, и свариваем из них основание стойки (опорную площадку).

    Привариваем к основанию направляющие из гладкой арматуры. Надеваем на них пружины.

    Фиксируем дрель с помощью хомута, и потом надеваем подвижную часть на направляющие.

    Самодельная стойка для дрели готова. Да, она выглядит очень примитивно и хлипко, но зато изготовить ее можно очень быстро из обрезков металла.

    Подробный процесс изготовления и сборки этой конструкции можно посмотреть на видео ниже.

    Плюсы и минусы самодельных стоек

    Самый главный и жирный плюс — экономия денег. В большинстве случаев изготовить сверлильную стойку (направляющую) для шуруповерта или дрели можно из подручных материалов.

    Даже если каких-то комплектующих в гараже нет, их можно за копейки приобрести на металлоприемке (например, если надумаете делать направляющие для подвижной части из амортизаторов).

    Для изготовления штатива (вертикальной стойки) обычно используется профильная труба — она у многих есть в наличии, да и купить ее не проблема.

    Еще одно преимущество самодельной стойки в том, что конструкцию можно подогнать под себя — сделать нужного размера (например, если вы будете перевозить ее в машине).

    При этом не нужно лазить по всему интернету, чтобы найти подходящие чертежи — стойку вы может сделать и без них.

    Из минусов можно отметить только то, что самодельная сверлильная стойка не предназначена для выполнения высокоточных операция. И, конечно же, она во многом уступает сверлильному станку.

    Как выбрать материал

    Это зависит от того, какую цель вы преследуете. Если вам нужна стойка для разовых работ, смело используйте все, что найдете под рукой — обрезки металла, деревяшки, фанеру и т.д.

    Если же вы хотите сделать настольный вариант сверлильного станка, то к выбору материалов нужно подойти ответственно.

    Придется потратиться на покупку профтрубы и других комплектующих: в частности, потребуется приобрести хорошие направляющие и подшипники.

    Оцените запись

    [Голосов: 9 Средняя оценка: 3.7]Мне нравитсяНе нравится

    Создайте свой собственный сверлильный станок БЕСПЛАТНО! : 12 шагов (с изображениями)

    ПРЕЖДЕ ЧЕМ вы прочитаете это Я хочу узнать, как сделать сверлильный станок, показанный выше, я хочу ОБНОВИТЬ, что:

    В итоге я отказался от сверлильного станка, который я сделал в этом руководстве. И вот, 2 года спустя, я купил на eBay компактный сверлильный станок с регулируемой скоростью. Если вас может заинтересовать сверлильный станок, подобный этому, я настоятельно рекомендую вам посмотреть мой подробный обзорный видеоролик о нем, в котором указаны его наиболее ценные плюсы и минусы — а их много!

    Вы можете щелкнуть здесь, чтобы посмотреть видео, или просмотреть встроенную версию в последнем шаге данного Руководства, , включая объяснения по , почему я решил приобрести сверлильный станок после того, как построил этот.

    —

    Я дошел до того, что не могу строить более сложные проекты деревообработки из-за отсутствия сверлильного станка *. У меня есть список множества проектов, которые я хочу попробовать, но не могу их завершить из-за отсутствия подходящего сверлильного станка — такого, который может сверлить под углом 90 градусов.

    Я не могу найти подержанный сверлильный станок в своем районе, и с той суммой денег, которую я готов потратить на новый, я бы ничего не получил — они слишком дороги!

    Я подумал о том, чтобы попросить такой подарок на день рождения, но сумма денег, которая потребовалась бы для покупки надежного сверлильного станка, который прослужит долго, просто не стоит того — они просто слишком дороги, и я даже не планирую использовать его , так что сильно.Даже если бы сверлильный станок был инструментом, который я использовал бы каждый день, мне все равно было бы неудобно тратить пару сотен долларов на него (слишком бережливо!).

    Так что мне нужен один. Мне действительно нужен сверлильный станок. Не хочу вкладываться в один, так как считаю, что оно того не стоит, достаточно . Я пытаюсь придумать план его создания, но все мои проекты требуют сверлильного станка для сборки сверлильного станка.

    Чтобы построить сверлильный станок, мне нужно купить сверлильный станок, но если у меня уже есть сверлильный станок, зачем мне строить сверлильный станок? Это проблема (многих, если не большинства) самодельных сверлильных станков.Для его изготовления вам либо понадобится сверлильный станок, либо вы потратите много-много часов на его изготовление, но это окажется неточным. Я практически сдался. Невозможно или нет?

    Что ж, в моем случае, много месяцев спустя, все, что мне нужно было сделать, это хорошо, ничего , чтобы решить проблему. Все, что мне нужно было сделать из ниоткуда, это быстро набросать идею, которая случайно пришла мне в голову. Эта идея будет показана на видео ниже и будет объяснена на следующем шаге.

    —

    (Смотрите видео на YouTube: ССЫЛКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРОСМОТРОВ!)

    Устали пропускать скучные видеоролики «Сделай сам»? Если вы еще не знаете, сейчас я делаю короткие, тщательно отредактированные видеоролики на Youtube о самодельных инструментах, хитростях с инструментами, деревообработке, электронике, проектах по металлообработке и многом другом — подпишитесь, чтобы не пропустить! 🙂

    —

    Особенности:

    • Для сборки этого сверлильного станка НЕ ​​НУЖЕН бурильный станок!
    • Можно разобрать и использовать как обычное сверло для сверления.Этот сверлильный станок оснащен (ударным) дрелью, предназначенной для сверления стен, что мы делаем несколько раз в год для всех видов проектов по благоустройству дома. Когда это необходимо, я могу разобрать его и быстро вернуть сверлильный станок в исходное состояние, как только закончу.
    • Вы можете точно почувствовать, какое давление вы прикладываете, что является большим преимуществом по сравнению со сверлильными станками, приобретенными в магазине, где трудно выполнить тонкую работу из-за отсутствия контроля.
    • Колонна не должна быть толстой, чтобы противостоять изгибу — я использовал стандартную ножку стола, и благодаря конструкции этого сверлильного станка нагрузка на колонну будет минимальной (в отличие от обычных сверлильных станков).
    • Вы можете использовать сверла Форстнера и другие типы сверл, которые требуют приложения большого усилия в процессе сверления. Вы не можете сделать это с помощью большинства самодельных сверлильных станков, поскольку они обычно не предназначены для тяжелой работы.
    • Можно построить с помощью дрели, у которой нет «ручки». Я разработал его таким образом, так как считаю, что «ручка» на моем сверле не находится под углом 90 градусов, а также имеет небольшое движение, так как крепко зажать его довольно сложно.
    • Нет всех необходимых деталей и материалов для его постройки? Не нашли их все бесплатно (как я :)? Не беспокойтесь, так как у вас уже есть дрель и ножка стола, вам практически все, что вам нужно, это запасная замена 🙂

    Технические характеристики, которые можно легко изменить в соответствии с вашими потребностями:

    • 15.5 дюймов (40 см) Диаметр сверления
    • Легкий (7 кг / 15 фунтов — сравните это с обычным сверлильным станком! Это позволит легко переносить его из моей комнаты на улицу, где я его использую).
    • Подходит удобно под столом для удобного хранения. (Если он слишком высокий, просто укоротите его ножовкой — просто!)
    • Большой стол — действительно полезен для всех видов приспособлений и дополнительных аксессуаров! (Вы даже можете заменить весь стол с трубным зажимом для дополнительной портативности, поставьте весы для измерения веса вашего сверла или чего-нибудь еще.Возможности безграничны!)

    * (Ну, на самом деле у меня есть сверлильный станок. К сожалению, требуется НАВСЕГДА, чтобы выровнять его до точки, в которой выглядит как , как будто оно близко к квадрату, и даже тогда угол меняется как как только я оказываю слишком сильное давление. В целом это слишком непрочно. Возможно, правильное определение бесполезно;)

    Как сверлить прямые и квадратные отверстия без сверлильного пресса

    Конечно, время от времени вы намеренно просверливаете отверстие под определенным углом.Возможно, этого требуют столярные изделия или вы хотите, чтобы проект выглядел стильно и современно.

    Но большинство отверстий, которые мы просверливаем — я рискну сказать, что почти 99% из них — предназначены для сверления прямо, идеально перпендикулярно поверхности. Вы можете сделать это точно с помощью сверлильного станка, но у многих производителей его нет, и они требуют специальной настройки и работы, которые достаточно малы, чтобы их можно было разместить на столе.

    Так что остается аккумуляторная дрель. Инструмент, который, будучи сбалансированным на наконечнике сверла, можно легко наклонить и наклонить под прямым углом во всех направлениях, особенно когда вы прилагаете к нему силу.

    Но! Задача не невыполнима. Да, домашние мастера, вы можете просверлить идеальное отверстие под углом 90 ° с помощью аккумуляторной дрели. Вот как это делается.

    Во-первых, настройтесь на успех.

    Когда вам нужно просверлить идеальное отверстие под углом 90 °, вам нужно позаботиться об угле сверла и сверла и ни о чем другом. Итак, чтобы упростить задачу, всегда создавайте небольшую начальную выемку с помощью шила, чтобы у сверла было место для приземления. Таким образом, вы настроили размещение долота, и вы можете беспокоиться о других движущихся частях.

    Коммерческая опция

    Milescraft DrillBlock — это простой и очень удобный помощник, предназначенный именно для этой задачи. Он стоит всего 8 долларов и помогает создавать отверстия идеально квадратной формы с шагом 1/16 дюйма от 1/8 до 1/2 дюйма. Это действительно хорошее соотношение цены и качества, и если вы используете аккумуляторную дрель чаще, чем пару раз в год, это не проблема. Получить один.

    Вы просто кладете его на сверло, устанавливаете сверло на своей отметке, закрепляете рукой или зажимом и просверливаете.

    Бонус: DrillBlock имеет V-образную канавку на дне, что позволяет легко просверливать отверстия под углом 45 ° в углах и краях.

    Вариант «Сделай сам»

    Хорошо, но давайте предположим, что сейчас 22:00. в субботу, и вам нужно продолжать работу над своим проектом. Или, возможно, вам нужно отверстие с шагом не 1/16 дюйма. Или по любой другой из дюжины причин, по которым вам может потребоваться просверлить прямое отверстие без помощи коммерческого руководства. Ну, тогда, друг мой, сделай свое собственное.

    Это обманчиво просто. Начните с небольшого количества древесных отходов, шириной около 1 1/2 дюйма и длиной 10 дюймов. Отрежьте 2 дюйма с одного конца, убедившись, что разрез идеально ровный.

    Нанесите немного столярного клея на отрезанный кусок, затем нанесите его на более длинный кусок на расстоянии 1 дюйма от конца. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что две части выровнены.

    Скрепите детали вместе, пока клей схватывается. (Если вы торопитесь, вы можете установить выравнивание с помощью винтов и продолжить свой проект.)

    Чтобы использовать его, просто совместите сверло с углом, созданным направляющей.Используйте руку или зажим, чтобы закрепить его на работе, выровняйте и вперед. Вы просверлите сотни отверстий любого размера. В конце концов, он изнашивается, вы можете просто соединить два куска лома и сделать еще один.

    Многоразовое приспособление

    Если вам нужно просверлить много отверстий одного и того же размера, вы можете модифицировать приспособление для самостоятельного изготовления для большей согласованности. Посетите секции с латунными и алюминиевыми стержнями в строительном или хобби-магазине и поищите трубку с внутренним диаметром , подходящую для вашего сверла.Это не будет номер на этикетке, поэтому возьмите с собой сверло или штангенциркуль для измерения. Отрежьте от конца кусок размером 1 1/2 дюйма.

    Затем с помощью горячего клея прикрепите его к одной из сторон направляющей сверла. По сути, вы сделали цангу для направления сверла, в которой используется тот же принцип, что и у DrillBlock, описанного выше.

    А теперь… давайте проверим нашу работу.

    Прикол!

    7 Простые в изготовлении столы для сверлильных станков своими руками

    Стол для сверлильных станков предназначен в основном для обработки металлических материалов, а не дерева.Он также отлично подходит для закрепления изделий из дерева и удержания их на месте во время сверления. Это помогает проделывать точные отверстия в том месте, где вы хотите, и точно так же, как вам нужны отверстия.

    Но часто ли вы обнаруживаете, что столы для сверлильных станков, которые поставляются с вашим сверлильным станком, очень ограничены и не имеют большой рабочей зоны? Обычно это проблема многих строителей и строителей, и поэтому они обычно ищут замену своему столу для сверлильного станка. Однако вы обнаружите, что эти замены стола часто слишком дороги и стоят целое состояние.

    К счастью, за несколько долларов вы можете построить себе стол сверлильного станка в своей мастерской. Ознакомьтесь с обучающими материалами ниже.

    1.Handy DIY Drill Press Table

    Этот стол для сверлильного пресса немного сложнее, чем обычно. Это потому, что дизайнер решил немного переборщить со своим дизайном; однако сделать это несложно. Его стол для сверлильного станка имеет забор, игольную пластину, Т-образные профили, кромку и ламинат.

    Для этого стола сверлильного станка вам потребуются ленточная шлифовальная машина, зажимы, набор сверл, фрезерный станок, настольная пила и комплект кольцевой пилы.Дизайнер также предлагает вам держать под рукой насадку для обрезки заподлицо, насадку с прямым срезом и насадку со скосом под 45 градусов, а также контактный цемент, столярный клей и некоторые другие материалы, перечисленные в руководстве.

    Письменное руководство достаточно краткое и понятное; вы можете легко следовать за ним.

    Ознакомьтесь с учебным пособием

    2. Стол для сверлильного пресса своими руками

    По словам дизайнера, этот стол для сверлильного пресса является обязательным элементом во всех мастерских. Из-за сложности использования стационарных сверлильных станков (которые неудобны для деревообработки или металлообработки) он разработал этот стол.

    Стол сверлильного станка оснащен регулируемым упором, который помогает сверлить отверстия с одинаковыми центрами, и стопорным блоком, который помогает выполнять повторяемые операции сверления вдоль ограждения. Дизайнер также утверждает, что всего за 50 долларов вы можете собрать этот стол для сверлильного станка.

    В этом письменном руководстве вы найдете размеры, схемы, материалы и инструкции о том, как построить свой.

    Ознакомьтесь с учебным пособием

    3. Стол и ограждение сверлильного станка своими руками

    Это сверло выполнено в виде скользящего ласточкиного хвоста, что делает его менее сложным, чем Т-образные гусеницы.В этом 9-ступенчатом руководстве есть все, что вам нужно, чтобы создать не имеющий себе равных стол для пилы. Вам понадобится настольная пила, профессиональный комплект «ласточкин хвост», дрель, фрезерный станок, клей, торцовочная пила, фрезерный стол, упор для настольной пилы и список других инструментов из руководства.

    У этого руководства есть письменная версия, а также видео. У них обоих есть четкие, работающие инструкции, и вы можете легко следовать любому, кого выберете. Шаг первый связан с вырезанием деталей для стола и созданием линий разметки для канавок «ласточкин хвост». Второй и третий этапы включают фрезеровку канавок «ласточкин хвост», а четвертый этап создает пространство для элементов подложки.

    На пятом и шестом шаге вы собираете и завершаете нижнюю часть стола, а на шагах седьмом, восьмом и девятом вы строите и устанавливаете ограждение, а затем начинаете использовать стол сверлильного станка.

    Обратитесь к руководству

    4. Easy Drill Press Table

    Если в вашей мастерской остались запасные части МДФ, вам повезло! Этот конструктор построил свой стол для сверлильного пресса из обрезков МДФ и Т-образного молдинга. Другие детали и материалы, которые он использовал, включают Т-образную направляющую, ручки, Т-образную гайку, винты с накатанной головкой, столярный клей, шурупы для гипсокартона и шурупы для шкафа.

    Он также использовал настольную пилу, лобзик, толкатель, перьевую доску, дрель и сверло для зенковки. В PDF-файле, прикрепленном к этому руководству, дизайнер излагает план здания для стола. Это письменное руководство относительно длинное и потребует некоторой концентрации.

    К счастью, в нем есть изображения, и это поможет лучше понять. Если вы предпочитаете, есть также видеоурок.

    Обратитесь к руководству

    5.Простой стол самодельного сверлильного пресса

    Дизайнер создал этот стол сверлильного пресса, чтобы не допускать вставок. Он также добавил забор с блокировкой. Для этого проекта вам потребуются фанеры разных размеров, Т-образные направляющие, древесина твердых пород, винты с зенковкой, звездообразная ручка, Т-образный болт, дрель, фрезерный станок, сверлильный станок, настольная пила, ленточная / дисковая шлифовальная машина и другие.

    Это 12-минутный видеоурок с четкими инструкциями, в котором указаны необходимые вам размеры и показано, как вы могли бы сделать свои собственные.Дополнительную информацию об этом плане вы можете найти в описании видео.

    Он также поставляется с письменной версией, которая находится в поле описания.

    6. Стол для сверлильного станка Ultimate

    В отличие от других чертежей стола для сверлильного станка, этот стол не деревянный, и поэтому он легче других тяжелых. Он также сделан таким образом, что крепится к проекту с помощью болтов и ручек. На нем также нет т-образных гусениц, собирающих грязь.

    В обучающем видео есть видео, которое охватывает весь процесс создания этого уникального стола для сверлильного станка. У него также есть письменная версия, в которой показано, как создается этот план, с использованием довольно четких инструкций.

    См. Руководство

    7. Дешевый и простой стол для сверлильного пресса своими руками

    В этом руководстве показано, как построить стол для сверлильного станка без сопутствующей дорогой Т-образной направляющей. Имеет вращающуюся вставку, которая помогает предотвратить выброс задней части заготовки; все, что вам нужно сделать, это покрутить его, чтобы получить новую поверхность.

    Ламинированная фанера толщиной 18 мм делает его прочным и служит в качестве пазов для фиксации заготовки. Видеоурок не такой длинный и не сложный для понимания; вы можете делать заметки во время просмотра.

    Заключение

    Столы для сверлильных станков

    — один из тех инструментов, без которых невозможно обойтись в обычной мастерской. С помощью перечисленных руководств создание одного из них больше не должно быть проблемой. Уроки просты для понимания и понимания, и, располагая соответствующими ресурсами, вы можете приступить к созданию своего.Единственная трудность, с которой вы можете столкнуться, — это решить, какой из планов использовать, но это можно быстро отсортировать, если вы выберете план здания, который учитывает особенности вашего стола для сверлильного станка.

    Лучший настольный сверлильный станок для вашей мастерской

    Фото: depositphotos.com

    Когда ваш проект DIY требует выполнения прецизионных сверлильных работ, подойдет только лучший настольный сверлильный станок. Эти удобные инструменты отлично подходят для сверления прецизионных отверстий в дереве, металле и других предметах.Настольный сверлильный станок — идеальное дополнение к мастерской, поскольку он помогает сделать неуклюжую и потенциально опасную работу более безопасной и точной. Вместо того, чтобы опасно держать заготовку в руке, вы можете зажать ее на рабочем столе сверлильного станка. Домашние мастера также могут использовать их для шлифования и шлифования. Некоторые специально разработанные модели, известные как столярные изделия, могут даже создавать идеальные столярные изделия. Если в вашей мастерской нет сверлильного станка, пора попробовать один из этих замечательных инструментов.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: WEN 4214 12-дюймовый сверлильный станок с регулируемой скоростью
    2. ПОДНОСКА: JET J-2530 15-дюймовый сверлильный станок
    3. НАИЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ КОВША: WEN 4208 8-дюймовый 5 -Скоростной сверлильный станок
    4. НАИЛУЧШИЙ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ: Магазин Fox 13-дюймовый настольный сверлильный станок / шпиндельный шлифовальный станок
    5. НАИЛУЧШИЙ РОЗЕТЧИК: Настольный долбежный станок Powermatic, мощность 3/4

    Фото: depositphotos.com

    Что следует учитывать при покупке настольного сверлильного станка

    Если у вас никогда раньше не было настольного сверлильного станка, вы, вероятно, не знаете, на что обратить внимание при новой покупке и как именно его использовать. Хотя сверлильные станки не обязательно являются нишевым инструментом, они менее распространены в домашних мастерских, чем раньше. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе лучшего настольного сверлильного станка для вашего магазина.

    Размер сверла и ход

    Размер сверла и ход — два наиболее важных параметра для сравнения настольных сверлильных станков.

    Производители измеряют размер сверла по «горловому расстоянию» или расстоянию между сверлом и стойкой, на которой установлен двигатель. Производители любят увеличивать это расстояние вдвое для увеличения размеров своих сверлильных станков. Например, сверлильный станок с длиной 6 дюймов от долота до стойки будет 12-дюймовым сверлильным станком.

    Под ходом понимается то, насколько далеко патрон может перемещаться вверх и вниз. Например, ход в 2 дюйма означает, что пользователь может опустить наконечник сверла на 2 дюйма. Чем больше ход, тем более толстый материал может просверлить сверлильный станок.

    Переменная скорость

    Сверлильные станки обычно имеют скорость от 200 до 3600 об / мин. Как правило, чем тверже материал, тем ниже требуемая скорость. Это снижает тепло, выделяемое сверлом, чтобы поддерживать острую режущую кромку сверла. Некоторые материалы требуют более высоких скоростей, чем другие. Например, вы можете сверлить сосну с высокой скоростью, кусок дуба со средней скоростью и различные металлы с низкой скоростью.

    Pro Совет: При сверлении металла неплохо держать поблизости баллончик со смазкой или маслом для резки.Быстрое распыление на насадку помогает снизить температуру наконечника и сохранить остроту режущей кромки.

    лошадиных сил

    лошадиных сил — это полезное число, но оно не так важно для настольных сверлильных станков в мастерских, как для напольных моделей в производственных условиях. Когда речь идет о настольном сверлильном станке, изменчивость скорости намного важнее, чем мощность.

    Стандартные настольные сверлильные станки варьируются от моделей мощностью от 1/3 до 3/4 лошадиных сил. Любой из них подойдет для большинства проектов на базе мастерских.Если сверлильный станок начинает тормозить, это означает, что вы оказываете на сверло слишком большое давление. Это плохо для сверла, патрона и шпинделя, так что расслабьтесь.

    Лазерная направляющая и бортовая подсветка

    Даже самые опытные операторы бурильного станка могут время от времени пользоваться подсказками. Выбор сверлильного станка со встроенной подсветкой поможет вам лучше видеть в темных углах вашей мастерской, обеспечивая более точное сверление.

    Ищите модель с лазерной направляющей, чтобы действительно вывести вашу игру на дрель на новый уровень.Эти направляющие часто представляют собой линии в форме перекрестия, по которым вы можете точно совместить то место, где острие сверла касается заготовки. После настройки вы сможете точно определять каждую каплю сверлильного станка.

    Функции безопасности

    Хотя сверлильные станки — это своего рода инструмент старой школы, они недавно получили обновления, чтобы сделать их немного безопаснее. Такие элементы, как защита долота, помогают уберечь руки от вращающегося сверла и предотвращают разлет металлических и деревянных обрезков к вашему лицу.Крупные кнопки включения / выключения помогают быстро выключить машину, если что-то пойдет не так.

    Зажимные устройства не только удерживают вашу заготовку на месте для большей точности, но также предотвращают ее раскачивание и повреждение пользователя сверлильного станка. Однако большинство этих устройств являются аксессуарами, которые необходимо покупать отдельно.

    Принадлежности и приспособления

    Для настольных сверлильных станков доступно множество удобных приспособлений и принадлежностей. От шлифовальных наборов до долот — правильный набор принадлежностей может превратить стандартный сверлильный пресс в высокофункциональную производственную машину.Многие из этих принадлежностей просто затягиваются в патроне.

    Другие полезные аксессуары включают зажимы и зажимные приспособления, которые можно прикрепить болтами к столу сверлильного станка, чтобы удерживать заготовки под определенными углами для безопасного и точного сверления.

    Наши фавориты

    Настольные сверлильные станки довольно стандартные, хотя есть некоторые различия между брендами, размерами и характеристиками. Следующие рекомендации для некоторых моделей с самым высоким рейтингом, которые обладают важными функциями, необходимыми для выбранного вами проекта, хобби или профессии.

    Фото: amazon.com

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: 12-дюймовый сверлильный станок с регулируемой скоростью WEN 4214

    Компания WEN производит несколько мощных электроинструментов, и сверлильный станок с регулируемой скоростью 4214 не является исключением. Этот 12-дюймовый сверлильный станок оснащен цифровым дисплеем, поэтому вы всегда будете знать точную скорость сверла, которая регулируется в пределах от 580 до 3200 об / мин с очень мелкими приращениями. Он имеет ход 3 1/8 дюйма, а также регулируемый ограничитель глубины для получения повторяемых результатов. Двигатель мощностью 2/3 лошадиных сил обладает достаточной мощностью практически для любого проекта в магазине, а рабочий стол регулируется под углом до 45 градусов влево и вправо.Стол также имеет кривошипную ручку для подъема и опускания.

    У этого WEN есть лазерная направляющая и бортовая рабочая фара, но нет защитной насадки для безопасности. Бурильщики старой закалки оценят это, но это может напугать новых пользователей.

    Фото: amazon.com

    2. ЗАПУСК: 15-дюймовый сверлильный пресс JET J-2530

    Инструменты JET так же удобны в производственных условиях, как и в мастерской «сделай сам», в том числе зверь настольного сверлильного станка. J-2530 от JET имеет 15-дюймовое отверстие и двигатель мощностью 3/4 лошадиных сил для сверления некоторых серьезных материалов.Рабочий стол наклоняется на 45 градусов влево и вправо и поворачивается на 360 градусов, если вам это нужно. Двигатель имеет 16 скоростей, регулируемых от 200 до 3630 об / мин. Он имеет ход 3 3/8 дюйма, что дополняет его широкое горло. Он также имеет увеличенный переключатель включения / выключения и защитный кожух.

    Две вещи сделали JET вторым, вместо того, чтобы занять первое место: отсутствие цифрового считывающего устройства и его вес. Он весит более 150 фунтов, поэтому убедитесь, что ваш стол прочный.

    Фото: amazon.com

    3. ЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ КОВЕРКА: WEN 4208 8-дюймовый 5-скоростной сверлильный станок

    Сверлильный станок 4208 от WEN объединяет в себе множество функций в пакете с небольшой ценой. Этот сверлильный станок имеет пять заданных скоростей; 740, 1100, 1530, 2100 и 3140 об / мин. Его 8-дюймовая горловина достаточно велика для большинства проектов. Он имеет ход 2 дюйма, а рабочий стол наклоняется до 45 градусов влево или вправо. Двигатель мощностью 1/3 лошадиных сил может показаться легким по промышленным стандартам, но домашние мастера, скорее всего, сочтут, что он отлично отвечает их потребностям.

    У 4208 есть две области ограничений: патрон 1/2 дюйма и его ход 2 дюйма. Таким образом, он лучше всего подходит для легких условий эксплуатации, но за такую ​​цену это отличный инструмент.

    Фото: amazon.com

    5. НАИЛУЧШИЙ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ: Shop Fox 13-дюймовый настольный сверлильный станок / шпиндельный шлифовальный станок

    Shop Fox знает, что большинству любителей нужны мастерские, которые должны быть как можно более универсальными. Их 13-дюймовый настольный сверлильный станок / шпиндельный шлифовальный станок предназначен как для сверления, так и для шлифования, поэтому этот сверлильный станок мощностью 3/4 лошадиных сил вращает шпиндель со скоростью от 250 до 3050 об / мин.Поворот 13 1/4 дюйма позволяет легко манипулировать большими заготовками, особенно при шлифовании. Стол наклоняется в обе стороны до 90 градусов, что упрощает сверление торцевого рисунка на деревянных проектах. Он включает барабанную установку с 1-, 1 1/2 и 2-дюймовыми барабанами и наждачную бумагу. В режиме шлифования барабан колеблется вверх и вниз. Нетрадиционный круглый рабочий стол с круглым вырезом для шлифовального барабана идеально подходит для тонкого и детального шлифования.

    Единственная жалоба — отсутствие механизма переключения между сверлением и шлифованием шпинделя.Пользователи должны открыть крышку и снять или заменить ремень, чтобы переключиться между двумя режимами.

    Фото: amazon.com

    6. ЛУЧШИЙ МОТОРНИК: Настольный долбежный станок Powermatic 3/4 лошадиных сил

    Если вы строите свою мастерскую вокруг мебели и столярного дела, хорошей настольной долбежной фрезы нет замены. Хотя это не совсем сверлильный станок, вы можете снять долото для долбления и использовать его для большинства тех же функций. Это делает его достаточно универсальным, чтобы стать единственным настольным сверлильным инструментом, который вам понадобится в крайнем случае, с возможностью прорезания идеальных пазов на прочном ложе.Мотор мощностью 3/4 лошадиных сил достаточно силен для обработки твердых пород дерева, таких как грецкий орех и саранча.

    Есть две области, в которых любой долбежный станок будет уступать сверлильному станку: у него нет регулируемых столов, и очень немногие из них имеют регулируемую скорость. Этот настольный долбежный станок Powermatic будет работать только со скоростью 1725 об / мин, что является отличным показателем средней скорости.

    Стенды для сверлильного станка | MyOutdoorPlans

    Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой стойку для сверлильного станка p lans .В этой статье представлены подробные инструкции по созданию небольшой подставки для инструментов с двумя ящиками для хранения, которая идеально подходит для вашего сверлильного станка. Убедитесь, что вы отрегулировали размер сборки в соответствии со своими потребностями. Взгляните на остальные из наших планов деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

    Проектов, выполненных на основе этих планов

    Планы стойки для сверлильного станка

    Сборка стенда сверлильного станка

    • A — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 20 ″ x 24 1/2 ″, 1 шт. — длиной 19 ″ x 20 ″, 1 шт. — длиной 19 ″ x 20 1/4 ″ РАМА
    • B — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длина 17 1/2 ″ x 20 ″ ПОЛКИ
    • C — 1 кусок фанеры 1/4 ″ — 19 ″ x 25 1/4 ″ длиной НАЗАД
    • D — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 3 3/4 ″ x 17 1/4 ″, 2 шт. — длиной 3 3/4 ″ x 18 1/2 ″, 1 шт — 15 3/4 ″ x 18 1/2 ″ длиной 2x ЯЩИК
    • E — 4 ролика по 3 дюйма КОЛЕСА

    Один день

    Сборка стенда для сверлильного станка с ящиками для хранения

    Сборка шкафа сверлильного станка

    Первым этапом проекта является изготовление рамы шкафа сверлильного станка.Вырежьте детали из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Выровняйте края внимательно, следя за тем, чтобы углы были квадратными. Просверлите отверстия для карманов вдоль верхнего и нижнего краев боковых компонентов. Добавьте клей в стыки и вставьте винты 1 1/4 ″, чтобы все плотно скрепить.

    Сборка полок

    Далее необходимо построить полки для стенда сверлильного станка. Отметьте линии разреза на листах фанеры и приступайте к работе с помощью циркулярной пилы. Просверлите отверстия для карманов по бокам панелей.

    Установка полок

    Установите панели на стойку сверлильного станка и закрепите их на раме винтами 1 1/4 дюйма. Для профессионального результата убедитесь, что углы прямоугольные.

    Крепление спинки

    Прикрепите фанеру 1/4 ″ обратно к шкафу. Совместите края и вставьте гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы зафиксировать панель на месте.

    Сборка ящиков

    Постройте каркас ящиков из фанеры 3/4 ″. Используйте клей и 2-дюймовые гвозди, чтобы закрепить каркас ящиков.Перед тем, как вставлять гвозди, убедитесь, что углы прямоугольные.

    Установка дна ящиков

    Прикрепите дно к ящикам, как показано на рисунке. Просверлите отверстия в карманах по краям и закрепите их на раме винтами с карманами 1 1/4 дюйма.

    Установка ящиков

    Тщательно натрите полки воском и прикрепите ручки к передней части ящиков. Поскольку это всего лишь проект семинара, вам не нужно устанавливать слайды для ящиков.

    Установка колес

    Прикрепите 3-дюймовые колесики к нижней части подставки.Используйте винты 3/4 дюйма, чтобы закрепить ролики на нижней части подставки.

    Планы стойки для станков бесплатного сверлильного станка

    Стенд бурового станка имеет высоту 29 дюймов, поэтому он должен подойти человеку среднего роста. Однако вы можете отрегулировать размер сторон, чтобы он соответствовал вашим потребностям.

    Планы стойки бурового станка

    Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов. Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-220, остатки удалить влажной тряпкой.

    Верхний совет: Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта.

    Этот деревообрабатывающий проект составил около планов станины сверлильного станка бесплатно. Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

    Как я могу центрировать сверло так, чтобы оно сверляло абсолютно строго вниз, а не немного сбоку?

    В своих поисках идеально перпендикулярного и / или идеально расположенного отверстия я пробовал несколько решений, но правда в том, что для истинной 100% точности вам необходимы: Высококачественный сверлильный станок с патроном, изготовленный в соответствии с жесткими требованиями.Затем нужно откалибровать его с помощью специального индикатора часового типа (даже сверлильные станки сверлят неточные отверстия из коробки). Необходимо откалибровать стол слева направо, и во многих случаях передняя часть также требует некоторой доработки. Это единственный способ сделать отверстие действительно перпендикулярно поверхности детали, над которой вы работаете.

    Тогда ни одно стандартное сверло не будет работать по металлу (для дерева это не так критично) без небольшого отклонения: обычно они немного отклоняются и слегка «уходят» в сторону, прежде чем проникнуть в материал.Это в большей степени относится к твердому металлу, чем к мягким сплавам, но это происходит почти всегда, даже если вы начинаете с меньшего сверла и увеличиваете отверстие с последующими проходами с более крупными сверлами.

    Чтобы решить эту проблему, вам понадобится «Центровочное сверло». Это очень короткие и прочные насадки, созданные специально для этой цели. Вы используете их, чтобы просверлить отверстие для зубьев, всегда меньшее, чем последнее отверстие, которое вам нужно, но это даст вашей окончательной коронке углубление, в котором оно начнет сверлить БЕЗ отклонения.

    Теперь такой уровень точности необходим только в некоторых ситуациях, но суть этого поста заключалась в том, чтобы передать некоторую информацию, которую я собрал путем глубокого исследования предмета, а затем мои собственные методики проб и ошибок, не говоря уже о больших денежных расходах. по инструментам.Я могу сказать, что после всех этих потраченных денег и времени я могу проделать отверстие практически в любом материале именно там, где я хочу, менее чем на тысячу дюймов, не ломая никаких сверл.

    В довершение всего, вы не можете сделать идеально круглое отверстие с помощью сверла, если вы хотите довести его до крайности, вам нужно закончить сверлом немного меньше, чем истинный размер отверстия, который вы хотите, а затем использовать развертку (опять же, в основном для сверления металла и более выражено с более крупными долотами).

    Я понимаю, что это выходит на территорию машиниста, но я не машинист, и мне нравится видеть, насколько точным я могу быть в своей работе / хобби, иногда намного превышающем то, что нужно, просто чтобы посмотреть, как далеко я могу зайти.

    7 лучших сверлильных станков 2021 года

    Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

    Сверлильные станки — это стационарные инструменты — одни стоят на полу, а другие — на верстаке — с прочной и регулируемой платформой для удержания просверливаемого объекта и подвесным патроном, который удерживает сверло на месте. Как и портативная ручная дрель, сверлильный станок — это инструмент для просверливания отверстий в дереве или других твердых материалах, но сверлильные станки выходят далеко за рамки ручных сверл с точки зрения мощности и точности.

    Ручного сверла будет достаточно, если вам просто нужно время от времени просверливать отверстия в дереве для простого ремонта или строительства. Но для сверления очень твердой древесины или металла, сверления толстых кусков дерева, создания больших отверстий, сверления под углом или достижения максимальной точности сверлильный станок является лучшим инструментом. Мы исследовали лучшие сверлильные станки, доступные сегодня, а затем сократили выбор до тех, которые, по нашему мнению, являются лучшими в своей категории.

    Вот лучшие сверлильные станки на рынке.

    Окончательный вердикт

    Мощность, универсальность, управляемость и долговечность: именно эти качества делают 12-дюймовый дрель с регулируемой скоростью вращения WEN нашим лучшим выбором. Но если вам нужен сверлильный станок для периодического использования и вас не особенно беспокоят мощность и универсальность, 8-дюймовый сверлильный станок WEN (см. На Amazon) — надежный выбор по более низкой цене.

    Качели

    Поворот сверлильного станка — это измерение в дюймах от патрона — зажима, удерживающего сверло на месте — до колонны, которая представляет собой толстый металлический стержень, поддерживающий головку сверлильного станка, умноженное на два.Таким образом, если расстояние от патрона сверлильного станка до колонны составляет 5 дюймов, то поворот сверлильного станка составляет 10 дюймов. Swing сообщает вам, какой кусок дерева или металла может вместить сверлильный станок, просверливая отверстие прямо в центре. Чем больше качели, тем больше материалов может обрабатывать сверлильный станок, поэтому имейте это в виду, если вы регулярно работаете с большими кусками дерева или металла.

    Расстояние хода

    Также называемый ходом шпинделя или ходом пиноли, расстояние хода является мерой того, насколько глубокое отверстие может создать сверлильный станок без необходимости останавливать и перенастраивать стол сверлильного станка или просверливаемый материал.Меньшие или менее дорогие сверлильные станки часто имеют ход всего 2,5 дюйма, иногда даже немного меньше. Большие, мощные напольные сверлильные станки могут иметь расстояние хода до 6 дюймов и более, но большинству любителей или обычных домашних мастеров такой уровень производительности не потребуется. Как правило, около 4 дюймов хода шпинделя более чем достаточно для большинства типичных задач.

    Напольная или настольная конструкция

    Существует два основных стиля бурильного пресса: напольный и настольный.

    Как следует из названия, сверлильные станки для пола — это большие инструменты, которые стоят на полу. Они обладают большой мощностью и обычно имеют угол поворота от 13 до 20 дюймов. Напольные сверлильные станки лучше всего подходят для профессионального или интенсивного использования.

    Настольные сверлильные станки сидят на верстаке. Эти небольшие станки обычно имеют угол поворота от 8 до 12 дюймов и справляются с задачами бурения от легких до средних. Как правило, это лучший выбор для среднего домашнего мастера или любителя.

    Для чего еще, кроме сверления отверстий, можно использовать сверлильный станок?

    Хотя в первую очередь сверлильный станок используется для сверления отверстий — особенно отверстий с большими отверстиями или отверстий, которые не проходят через всю древесину, — у этого инструмента есть и другие применения.С правильным сверлом или насадкой ваш сверлильный станок также можно использовать для шлифования или очистки дерева и металла, сверления квадратных отверстий, удаления заусенцев с дерева или металла, а также полировки или полировки деревянных или металлических поверхностей.

    Могу ли я использовать одни и те же биты в моем дрель-станке и ручной дрели?

    Как правило, если размер хвостовика сверла не превышает размер патрона сверлильного станка (наиболее распространенный размер патрона для типичного настольного сверлильного станка составляет ½ дюйма), вы можете использовать те же сверла со своим сверлильным станком, что и вы делаете с сетевой или беспроводной дрелью.Однако сверлильные станки могут работать с долотами большего диаметра, чем обычная дрель, что является одним из основных преимуществ этих мощных инструментов.

    Можно ли использовать обычное сверло вместо сверлильного станка?

    Если вам нужна точность сверлильного станка только для одного конкретного проекта, возможно, вы не захотите вкладывать средства в целый инструмент только для этой цели. Однако вы можете добиться аналогичных результатов, если не планируете сверлить очень большие отверстия или в исключительно твердом материале, используя раму, предназначенную для удержания сетевой или аккумуляторной дрели на месте во время ее использования.Эти рамки вращаются, так что вы можете расположить дрель так, как вам нужно, и держать ее в более спокойном положении во время использования, чем вы могли бы управлять одной рукой.

    Эта статья написана Мишель Ульман, экспертом по инструментам компании The Spruce. Она имеет большой опыт не только в написании обо всех вещах, связанных с домом, но и в выполнении различных проектов DIY, включая ландшафтный дизайн, покраску, напольное покрытие, оклейку обоев, ремонт мебели и простой ремонт.

    .

    Читать далее

    Паяльная станция с феном своими руками на atmega8: Паяльная станция с феном / Блог им. GhostPVV / Сообщество EasyElectronics.ru

    Паяльная станция своими руками на ATMega8

    После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

    На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

    Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

    Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

    • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
    • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
    • УАПП для отладки (только для данной сборки).
    • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

    Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

    Для чего делать станцию самому

    Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

    Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

    Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

    Шаг 1: Необходимые материалы

    Список материалов и компонентов:

    • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
    • Микроконтроллер ATMega8.
    • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
    • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
    • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
    • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
    • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
    • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
    • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
    • Сменный наконечник HAKKO 907.
    • МОП-транзистор IRF540N.
    • Операционный усилитель LM358N.
    • Мостовой выпрямитель, две штуки.
    • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
    • Выключатель.
    • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
    • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

    Время на сборку – примерно 4-5 дней.

    Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
    Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

    Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

    У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

    Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

    Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

    Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

    Оригинал или качественный клон:

    • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
    • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
    • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

    Плохие клоны:

    • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
    • на термопаре – 0-10 Ом
    • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

    Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

    Питание
    Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

    1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
    2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
    3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

    Управление через ШИМ

    1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
    2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
    3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
    4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
    5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

    Подключения к плате контроллера

    Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

    Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

    В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
    Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

    Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

    ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

    R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
    Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

    Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

    Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

    Обе платы были скомпонованы в один блок.

    Подготовка

    Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
    Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

    Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

    Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

    На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

    Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
    По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

    Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

    Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

    Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

    Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.
    На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

    Файлы

    Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

    На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

    Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

    Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

    Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

    Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

    1. Дискретные ПИД-регуляторы
    2. Реализация ПИД-регуляторов

    Паяльная станция своими руками на ATMega8

    После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

    На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

    Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

    Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

    • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
    • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
    • УАПП для отладки (только для данной сборки).
    • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

    Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

    Для чего делать станцию самому

    Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

    Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

    Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

    Шаг 1: Необходимые материалы

    Список материалов и компонентов:

    • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
    • Микроконтроллер ATMega8.
    • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
    • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
    • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
    • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
    • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
    • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
    • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
    • Сменный наконечник HAKKO 907.
    • МОП-транзистор IRF540N.
    • Операционный усилитель LM358N.
    • Мостовой выпрямитель, две штуки.
    • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
    • Выключатель.
    • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
    • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

    Время на сборку – примерно 4-5 дней.

    Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
    Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

    Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

    У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

    Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

    Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

    Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

    Оригинал или качественный клон:

    • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
    • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
    • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

    Плохие клоны:

    • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
    • на термопаре – 0-10 Ом
    • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

    Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

    Питание
    Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

    1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
    2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
    3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

    Управление через ШИМ

    1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
    2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
    3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
    4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
    5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

    Подключения к плате контроллера

    Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

    Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

    В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
    Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

    Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

    ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

    R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
    Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

    Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

    Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

    Обе платы были скомпонованы в один блок.

    Подготовка

    Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
    Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

    Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

    Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

    На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

    Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
    По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

    Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

    Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

    Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

    Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.
    На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

    Файлы

    Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

    На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

    Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

    Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

    Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

    Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

    1. Дискретные ПИД-регуляторы
    2. Реализация ПИД-регуляторов

    Паяльная станция своими руками на ATMega8

    После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

    На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

    Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

    Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

    • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
    • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
    • УАПП для отладки (только для данной сборки).
    • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

    Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

    Для чего делать станцию самому

    Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

    Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

    Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

    Шаг 1: Необходимые материалы

    Список материалов и компонентов:

    • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
    • Микроконтроллер ATMega8.
    • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
    • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
    • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
    • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
    • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
    • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
    • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
    • Сменный наконечник HAKKO 907.
    • МОП-транзистор IRF540N.
    • Операционный усилитель LM358N.
    • Мостовой выпрямитель, две штуки.
    • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
    • Выключатель.
    • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
    • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

    Время на сборку – примерно 4-5 дней.

    Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
    Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

    Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

    У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

    Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

    Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

    Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

    Оригинал или качественный клон:

    • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
    • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
    • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

    Плохие клоны:

    • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
    • на термопаре – 0-10 Ом
    • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

    Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

    Питание
    Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

    1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
    2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
    3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

    Управление через ШИМ

    1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
    2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
    3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
    4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
    5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

    Подключения к плате контроллера

    Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

    Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

    В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
    Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

    Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

    ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

    R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
    Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

    Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

    Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

    Обе платы были скомпонованы в один блок.

    Подготовка

    Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
    Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

    Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

    Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

    На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

    Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
    По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

    Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

    Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

    Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

    Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.
    На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

    Файлы

    Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

    На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

    Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

    Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

    Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

    Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

    1. Дискретные ПИД-регуляторы
    2. Реализация ПИД-регуляторов

    ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «DIDAV»







    Всем доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем несложную схему паяльной станции с феном. Была давно затея сделать паяльную станцию, именно своими руками. Покупать в магазине для меня было не целеобразно, так как не устраивала ни цена, ни качество, ни управление, ни надёжность. После долгих поисков в интернете была найдена на мой взгляд лучшая и единственная в своем роде схема на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном LCD дисплее Wh2602, с управлением на энкодере. Проект новый и не является клоном одних и тех же «затёртых до дыр» схем, в общем не имеет аналогов.                    

    Особенности устройства

    Станция имеет такие преимущества как:

    1. Меню настроек.
    2. Две кнопки «памяти», то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
    3. Таймер перехода в спящий режим, установить таймер можно в настройках.
    4. Цифровая калибровка паяльника, также находится в настройках.
    5. Построена на бюджетных комплектующих.
    6. Печатная плата разработана мной под корпус от БП ПК, так что с корпусом тоже не возникнет проблем. 
    7. Для питания станции можно применить ту же плату от блока ПК, немного переделав под нужные 20-24v(зависит от трансформатора), благо размеры корпуса позволяют это сделать. Можно немного укоротить радиаторы, так как для питания нам нужно всего лишь 24v и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодной сборки не будет.
    8. В прошивке заложен «Пи» алгоритм регулирования нагрева фена, что даёт равномерный нагрев спирали фена и отсекает ИК излучение в моменты включения фена. В общем при умелом пользовании фена ни одна деталька не «прижарится» раньше времени.

    Принципиальная схема

    Изначально, в авторском варианте, схема была выполнена полностью на SMD компонентах (в том числе и atmega8) и на двухсторонней плате. Повторить её для меня, и думаю большинства радиолюбителей, не представляется возможным. Поэтому перевел схему и разработал плату на DIP компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть  сделана на отдельной платке во избежание наводок и помех. Паяльник применён с термопарой, на 24v 50w от станции «Baku».

    Фен применен от этой же фирмы, c термопарой в качестве датчика температуры. Имеет нихромовый нагреватель с сопротивлением около 70 ом и «турбинку» на 24v. На экране отображается температура: заданная и фактическая для фена и паяльника, сила воздушного потока фена(отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строчке экранчика).

    Для увеличения, уменьшения температуры и потока воздуха турбинки: переносится курсор кратковременным нажатием на энкодер, и поворачивая влево или вправо устанавливается нужное значение. Удерживая первую или вторую кнопку памяти можно запомнить удобную для вас температуру и при следующем использовании, нажав на память, сразу пойдет нагрев до установленных в памяти значений. Запуск фена осуществляется нажатием на кнопку «Fen ON», которая находится на лицевой панели, но можно вывести её на ручку фена, использовав проводки идущие на геркон, так как в данной станции он не используется. Для перехода фена в спящий режим: также нужно нажать на кнопку «Fen ON», при этом нагрев фена прекратится, а турбинка фена будет остужать его до заданной температуры(от 5 до 200 градусов), которую можно выставить в настройках.  

    Сборка станции

    1. Изготавливаем основную плату по народному рецепту «ЛУТ»
    2. Сверлим, лудим готовую платку.
    3. Впаиваем стабилизатор 7805, шунтирующие конденсаторы, перемычку под панелькой для МК и остальные перемычки, панельку и шунтирующие конденсаторы возле панельки.
    4. Подключаем питание 24v, проверяем напряжение после 7805 и на панельке МК. Убеждаемся что на 7 и 20 контакте присутствует +5V, а на 8 и 22 минус 5v, то есть GND.
    5. Припаиваем непосредственную обвязку МК и  LCD 1602, необходимую для первого запуска схемы. А это: R1, R2, подстроечник (для регулировки контраста экрана, есть на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты паяются со стороны дорожек).
    6. Припаиваем проводки к экранчику, всего 10 проводков. Контакты на самом экранчике: VSS, K, RW — необходимо соединить вместе, при помощи проводков.
    7. Прошиваем atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 — LOW, 0xD9 — HIGH
    8. Подключаем питание, схема находится в спящем режиме. При  кратковременном нажатии на энкодер — должна загорается подсветка и вылезти приветствие. Если этого не случилось: смотрим на 2 ноге МК после включения должно быть устойчивые +5в. Если не так — смотрим обвязку atmega8, фьюзы. Если есть +5v — распайку индикатора. Если есть подсветка, но нет символов — крутим подстроечник контраста экрана до появления их.
    9. После удачного пробного запуска: допаиваем всё кроме высоковольтной части на отдельной плате.
    10. Запускаем станцию с подключенным паяльником, любуемся результатом.
    11. Изготавливаем  платку для высоковольтной части  схемы. Впаиваем детали.

    Запуск паяльной станции

    Первый запуск с высоковольтной частью:

    1. Подключаем термопару фена и турбинку к основной плате.
    2. Подключаем лампу накаливания 220v, вместо нагревателя фена, к высоковольтной платке.
    3. Включаем станцию,запускаем фен кнопкой «Fen ON» — лампа должна засветится. Выключаем.
    4. Если не «бахнуло», и симистор не горячий (желательно закрепить на радиатор) — подсоединяем нагреватель фена.
    5. Запускаем станцию с феном. Любуемся работой фена. Если есть посторонний звук (писк, скрежет) в районе симистора — подбираем конденсатор C3 в снаббере симистора, от 10 до 100 нанофарад. Но буду честен, и скажу сразу — ставьте 100n.
    6. Если есть разница в показаниях температуры фена — можно подкорректировать резистором R14 в обвязке ОУ.

    Замена деталей

    Некоторые замены активных и не очень активных компонентов:

    • ОУ — Lm358, Lm2904, Ha17358.
    • Полевые транзисторы — Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие по напряжению  и току.
    • Биполярный транзистор Т1 — С9014, С5551, BC546 и подобные.
    • Оптопара MOC3021 — MOC3023, MOC3052 без перехода через ноль (без zero kross по даташиту).
    • Оптопара PC817 — PC818, PC123
    • Стабилитрон ZD1 — любой на напряжение стабилизации от 4,3 — 5,1V.
    • Энкодер с кнопкой, я применял от автомагнитолы.
    • Конденсатор в снаббере симистора обязательно на 400v и 100n!
    • LCD Wh2602 — смотреть внимательно расположение контактов при соединении с основной платой, от разных производителей может отличаться.
    • Для питания лучшим вариантом будет стабилизированный бп на 24V 2-4A, с одного большого восточного магазина или  переделанный БП АТХ. Хотя я применял 24V 1,2A от принтера, немного греется при пользовании паяльника, но мне хватает. На худой конец трансформатор с диодным мостом, но не советую.

    Корпус станции

    У меня корпус от БП ПК. Панель из оргстекла, при покраске необходимо оставить окошко для экрана методом приклеивания малярного скотча с двух сторон. Корпус покрашен в один слой грунта и два слоя чёрной матовой краски из баллончика. Для паяльника применён советский пятиштырьковый штекер от магнитофона. Фен не отсоединяется, штырьками подсоединён непосредственно к основной плате. Гнездо паяльника, шнур фена и сетевой шнур расположены на задней стенке корпуса. На передней панели расположены только органы управления, экран, сетевой выключатель и индикатор работы фена. Первая моя конструкция была с панелью из текстолита, с вытравленными надписями, но к сожалению фото не осталось. В архиве прилагаются рисунки печатных плат, рисунок панели, схема в Splan и прошивка.

    Видео

    P.S. Станция имеет название «Didav» — это псевдоним человека создавшего схему и прошивку данного аппарата. Всем удачной пайки без «соплей». Дополнение по схеме и прошивкам смотрите тут. Специально для сайта Радиосхемы — Akplex.                                                     

       Форум

       Форум по обсуждению материала ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «DIDAV»


    РОБОТ ЕЗДЯЩИЙ ПО ЛИНИИ

    Простая транзисторная схема робота следующего по нарисованной линии. Без микроконтроллеров и дорогих деталей.


    УСИЛИТЕЛЬ ИЗ ЭЛЕКТРОФОНА

    Подключение и испытание усилительного модуля на транзисторах КТ835 от электрофона «Россия 321 Стерео».


    принцип работы, характеристики, разновидности, инструкция по сборке, как пользоваться

    Современная, более усовершенствованная техника, увы, выходит из строя не меньше, чем старые образцы. И если раньше вопрос об усовершенствовании привычного нам паяльника не стоял, то сегодня по старинке отпаять или припаять деталь, не «задев» соседние чипы, практически невозможно. Именно поэтому умельцы собирают более современные термовоздушные и инфракрасные паяльные станции своими руками. В этом обзоре расскажем, какими бывают паяльные системы, как работает блок управления и как его подключить, что входит в элементы конструкции. Только в нашем обзоре вы найдете рекомендации, иллюстрирующие особенности сборки и регулировки современных паяльных станций.

    Современные паяльные станции бесконтактного типа позволяют припаивать микрочипы и элементы плат для ПК и планшетов

    Читайте в статье

    Для чего нужна паяльная станция

    Паяльная станция, в отличие от простого паяльника, – система более усовершенствованная. Она позволяет спаять мелкие детали, такие, к примеру, как SMD-компоненты, контролировать нагрев на табло, программировать кнопки. Кроме того, благодаря бесконтактной системе пайки перегрев соседних элементов здесь исключён.

    Благодаря «умному» блоку управления можно задать необходимые настройки температуры, включить и выключить систему нажатием одной кнопки

    Паяльная станция бесконтактного типа относится к современным системам пайки. К примеру, нагрев с помощью термофена помогает мастерам в ремонте бытовых электроприборов и мобильников. А вот с помощью ИК-систем можно производить монтаж и демонтаж микросхем (даже формата BGA).

    Общие характеристики и принцип работы паяльной станции

    Внешний вид промышленной воздушной паяльной станции: 1 – блок управления, 2 − паяльник, 3 – фен, 4 − ручка для переноски, 5 – регуляторы температуры для фена и нагревателя

    Анатомия паяльной станции достаточно проста и максимально отвечает необходимым условиям: аккуратная, «умная» пайка элементов. Сердце прибора − блок питания, внутри которого находится трансформатор, выдающий напряжение двух вариантов 12 или 24 Вольта. Без этого элемента все системы станции были бы бесполезны. Трансформатор отвечает за регулировку температуры. Блок питания снабжён терморегулятором и специальными кнопками запуска прибора.

    Для справки! Некоторые устройства оборудованы специальной подставкой, которая нагревает печатную плату во время пайки, что помогает избежать её деформации.

    С помощью блока управления также может быть реализована функция запоминания температуры и программирования кнопок. Мастера «прокачивают» прибор, используя процессор, благодаря которому появляется возможность измерять температуру в ходе пайки.

    Вариация самодельного паяльника для микросхем

    Разберём особенности работы термовоздушной паяльной станции: поток воздуха с помощью специальных спиралевидных или керамических элементов (они находятся прямо внутри трубки термофена) нагревается, а затем через специальные насадки направляется в точку пайки. Такая система позволяет нагреть необходимую поверхность равномерно, исключив точечную деформацию.

    Комментарий

    Андрей Винокуров

    Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»

    Задать вопрос

    «Температура, которую могут обеспечить современные фены для пайки, в том числе и собранные своими руками, варьируется от 100 до 800°C. Причём показатели эти могут настраиваться оператором.

    «

    В качестве ещё одного дополнительного элемента может выступать специальный инфракрасный нагреватель. Принцип его похож на работу термофена, он нагревает не место стыка, а определённую площадь. Однако, в отличие от термофена, здесь отсутствует поток тёплого воздуха. Профессиональные паяльные станции могут оборудоваться специальными сопутствующими инструментами, оловоотсосами и вакуумными пинцетами.

    Разновидности паяльных станций по конструкции

    Существуют как простые паяльные станции, оборудованные привычным нам классическим паяльником, так и более продвинутые. Причём вариаций сочетания компонентов и систем может быть великое множество. Без труда можно в одной станции совместить контактный паяльник и фен, вакуумный или термопинцет и оловоотсос. Для удобства приведём таблицу основных типов паяльных станций.

    Контактные ПС− это обыкновенный, имеющий при пайке прямой контакт с поверхностью, паяльник, оснащённый электронным блоком управления и регулирования температуры.Бесконтактные ПС − в основе работы
    блок управления и особая система
    управления элементов.
    Свинцовые Бессвинцовые

    Требуют повышенной температуры плавки.

    		 Термовоздушные

    Обеспечивают эффективную пайку в труднодоступных зонах с единовременным прогреванием сразу нескольких поверхностей. Позволяет осуществлять пайку любого типа, как со свинцом, так и без него.

    		 Инфракрасные

    Здесь присутствует нагревательный элемент в виде инфракрасного излучателя, сделанного из керамики или кварца.

    		 Комбинированные

    Сочетают в своей конструкции несколько типов оборудования: фен или классический паяльник, или, как мы уже говорили, ИК-нагреватель и оловоотсос допустим, паяльник и фен.

     

    По механизму стабилизации температуры и принципу работы управляющих блоков паяльные станции можно разделить также на аналоговые и цифровые. В первом случае нагревательный элемент включён, пока паяльник не прогреется до нужной температуры, самая близкая аналогия – нагрев обычного утюга. А вот второй тип паяльника отличается сложной системой контроля и регулирования температуры. Здесь размещён PID-регулятор, который подчиняется программе микроконтроллера. Такой метод стабилизации температуры намного эффективнее аналогового. Ещё одна классификация позволяет разделить все ПС на монтажные и демонтажные. Первые осуществляют пайку приборов, однако, не имеют оловоотсоса и других элементов, позволяющих проводить чистку и замену деталей.

    Демонтажная паяльная станция Xytronic LF-852D с насадками

    Такие паяльные системы снабжены специальной ёмкостью для удаления припоя, который, в свою очередь, отсасывается специальной насадкой, снабжённой компрессором.

    К сведению! Существуют комбинированные станции, позволяющие проводить как монтажные, так и демонтажные работы. Они снабжены двумя видами паяльников, различающихся по мощности.

    Как сделать своими руками термовоздушную паяльную станцию

    Купить паяльную станцию с феном не каждому по карману, хотя ИК-станции стоят ещё больших денег, поэтому самый простой путь – собрать её своими руками. Однако, следует помнить, что такие воздушные паяльные станции обладают определёнными недостатками:

    1. Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
    2. Поверхность прогревается неравномерно.
    3. Для разных случаев требуются дополнительные насадки.

    Паяльный фен своими руками: универсальная схема

    Термофен – специальное устройство, которое нагревает место пайки потоком горячего воздуха.

    Проще всего собрать прибор с феном на вентиляторе, а в качестве нагревателя использовать спираль.

    Универсальная паяльная станция с феном

    Если покупать нагреватель механический, то он достаточно дорогой. И при резких перепадах температур может простой треснуть. Не все могут самостоятельно сконструировать компрессор. В качестве поддувала можно использовать обычный малогабаритный вентилятор. Подойдёт кулер от домашнего ПК. Для знакомства с устройством такого прибора изучим схему паяльной станции своими руками.

    Схема паяльной станции с феном состоит из основного блока и манипулятора-термофена, в котором происходит нагревание воздуха

    Вентилятор расположим около термофена. К нему аккуратно присоединяем трубку для подачи тёплого воздуха. На торце кулера вытачиваем отверстие под сопло. С противоположной стороны кулер необходимо закрыть, чтобы обеспечить необходимую тягу.

    Для более точечного направления тёплого воздуха можно приобрести готовые насадки на сопло термофена

    Теперь подошла очередь сборки нагревательного элемента. Для этого необходимо накрутить нихромовую проволоку спиралью на основание нагревателя. Причём витки обязательно не должны касаться друг друга. Витки наматываются с учётом того, что сопротивление должно быть 70-90 Ом. Основание выбирают с плохой теплопроводностью и хорошей стойкостью к большим температурам.

    Комментарий

    Андрей Винокуров

    Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»

    Задать вопрос

    «Часть деталей можно позаимствовать из обычного фена. В частности, в качестве основы для спирали с низкой термопроводностью подойдёт слюдяная пластина.

    «

    Приступаем к поиску деталей для сопла. Лучше всего для этого подойдёт труба из керамики или фарфора. Оставляем небольшой зазор между стенками сопла и спиралью. Сверху поверхность обматываем изоляционными материалами. Можно использовать асбестовый слой, стекловолокно и т.д. Это увеличит высокое КПД фена, а также позволит брать его руками, не получив ожог. Крепим нагревательный элемент так, чтобы воздух подавался в трубку, а нагреватель находился точно посередине внутри сопла.

    Система управления паяльной станцией

    Для сборки системы управления самодельной паяльной станции типа фен своими руками в ней необходимо разместить два реостата: один регулирует входящий поток, другой − мощность нагревательного элемента. А вот выключатель обычно делается один как для нагревателя, так и для нагнетателя.

    Варианты подключения системы управления к термофену.

    Здесь очень важно правильно подключить провода, чтобы они соотносились с реостатами.

    Затем присоединяем термофен так, чтобы провода соответствовали нужным реостатам и выключателю.

    Сборка и настройка работы паяльной станции

    Мощность паяльной станции, как мы уже замечали выше, обычно находится в пределах от 24 до 40 Ватт. Однако если вы планируете паять шины питания и проводники, то мощность прибора должна быть увеличена от 40 до 80 Ватт.

    А вот паяльные инструменты на 100 Ватт и больше, как правило, используют для крупногабаритных конструкций из цветмета, которые, в принципе, обладают значительной теплопроводностью

    Подробнее о том, как паять феном от паяльной станции, смотрите в этом видео.

    Инфракрасная паяльная станция своими руками

    Инфракрасная паяльная станция − тот инструмент, который проще всего сделать своими руками. Цена на паяльные станции такого типа просто заоблачная. Купить что-то попроще – не вариант, так как всё равно будет ограниченный функционал.

    ИК паяльная станция в сборке

    Именно поэтому мы расскажем поэтапно, как собрать своими руками инфракрасный паяльник. Разберём этапы сборки ПС для пайки плат размером 250×250 мм. Наша паяльная станция подойдёт для работы с телевизионными платами, видеоадаптерами для ПК, а также планшетов.

    Изготовление корпуса и нагревательных элементов

    Для основы самодельной ИК паяльной станции, собранной своими руками, можно взять дверцу от антресоли либо фанеру 10-12 мм, прикручиваем к ней ножки. На этом этапе важно примерно прикинуть компоновку исходя из размеров нагревателей и ПИД-регуляторов. От этого будет зависеть высота «боковин» и скосов передней панели.

    Алюминиевые уголки используются для формирования «скелета» конструкции. Заранее позаботьтесь о «начинке», в работе пригодятся и старые видеомагнитофоны, ДВД-проигрыватели и тому подобное. Можно обойти специализированных уличных лоточников.

    Корпуса от старых видеомагнитофонов или процессоров – идеальное сырьё для обшивки сторонЕщё один вариант корпуса, на этот раз из алюминия

    Теперь ищем антипригарный поддон. Да, именно тот, что можно купить в обычном магазине бытовой техники. Здесь же можно и присмотреть качественный паяльник для паяльной станции.

    Важно! Возьмите с собой рулетку. Ваша задача – найти противень оптимальной ширины и глубины. Размеры зависят от высоты ИК-излучателей и их количества.

    Система управления паяльной установкой

    Приступим к самому интересному. На торговой площадке заранее заказываем ПИДы (или пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы), а также ИК — 3 нижних ИК излучателя 60×240 мм, и один верхний − 80×80 мм, не забудьте запастись двумя твердотельными реле на 40А. На этом этапе уже можно переходить к жестяным работам, а именно подогнать всю конструкцию под размеры наших основных элементов. После подгонки боковин и крышки вырезаем технологические отверстия под ПИДы на передней, под кулер на задней стенке.

    Сборка и регулировка работы паяльной станции

    Итак, после установки излучателей, кулера и соединения всех проводков внешний вид нашей паяльной станции уже обретает практически законченный вид. На этом этапе необходимо провести тестирование оборудования на нагрев, удержание температуры и гистерезис. Переходим к монтажу основного ИК-излучателя. Сделать это несложно.

    Больше всего усилий забирает монтаж держателя платы и установка столика. В нашем примере мы рассмотрели возможность сборки держателей так, чтобы можно было сдвигать влево-вправо уже зажатую плату

    Комментарий

    Андрей Винокуров

    Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»

    Задать вопрос

    «Для удобства работы можно закрепить на держателе фонарик или светодиодную лампочку. Это очень выручает при отсутствии точечного освещения. Пригодится и ручной обдув.

    «

    Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Arduino (Ардуино)

    Паяльная станция на процессоре Ардуино – одна из самых прогрессивных моделей. Особенность её в том, что она легко программируется. Можно задать необходимые параметры и алгоритмы работы и управления всех элементов.

    Часто используется система подключения Flex Link. Она относительно простая, надёжная, а её элементы вполне можно приобрести самостоятельно и собрать схему без особых проблем

    Далее все этапы сборки аналогичны уже описанными нами. Если возникнут вопросы, можно обратиться за помощью к специалистам-электронщикам.

    Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Atmega8 (Атмега8)

    Схема на контроллере Atmega8 довольно простая и не требует больших знаний. Самое главное, разбираться в кодах программ на языке C++. Это позволит редактировать его под себя.

    Вариант рабочей схемы паяльной станции на Atmega8

    В открытых интернет-источниках есть разные вариации паяльных станций на основе разных контроллеров.

    Внешний вид программатора для будущей паяльной станции на ATmega328

    Одно из обучающих видео по сборке паяльной станции в этом видео.

    Как пользоваться паяльной станцией

    Для новичков будет не лишним узнать некоторые особенности работы с паяльными станциями.

    Контроллер и паяльник – важнейшие элементы паяльной станции должны быть чистыми и защищёнными от пыли

    Перечислим некоторые из них:

    1. Для монтажа или демонтажа крупных деталей проще использовать фен. Так как он охватывает необходимую площадь.
    2. Температура нагрева подбирается методом «тыка». Начиная с минимально возможной. К примеру, пасты для монтажа SMD-компонентов имеют меньшую температуру плавления, нежели ПОС-61.
    3. Обзаведитесь обыкновенной спиртоканифолью. Пригодится для обезжиривания.
    4. Перед монтажом компонентов используйте специальный флюс. Он продаётся в отделах для ремонта сотовых.
    5. Очень выручает обыкновенная иголка. Ею можно поддеть перепаиваемые детали и при необходимости их перевернуть.
    6. Контактные площадки в обязательном порядке очищаются от припоя.

    Работа с паяльной станцией требует определённых навыков.

    Если вы не сможете собрать самостоятельно такой прибор, то воспользуйтесь рекомендациями профессионалов

    Получить любую информацию можно также в обучающих видео, в этом вы узнаете о том, как выбрать паяльную станцию.

    Свои вопросы и комментарии к статье оставляйте в специальной форме ниже. Надеемся, что наши рекомендации помогут сделать собственную паяльную станцию, которая прослужив вам верой и правдой долгие годы.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)

    РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >

    Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)

    Начать нужно с того, что однажды я озадачился приобретением паяльной станции, ибо «вечные» жала портятся от перегрева, а мой старенький паяльник не имел термостабилизатора.
    Изучив рынок, пришел к выводу, что то, что мне хочется, стоит достаточно дорого. Подумал, почитал… И пришел к выводу, что реализовать станцию своей мечты смогу и сам. В качестве контроллера был выбран ATmega8, имеющий встроенные АЦП и ШИМ. Усилитель сигнала термопары на ОУ AD8551.
    Паяльник приобрел от паяльных станций Solomon, название «SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC».

    Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару.
    Распиновка разъема паяльника:

    Схема устройства:

    Теперь прокомментирую схему.
    1. Трансформатор и диодный мост выбирается исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня это 24 В / 50 Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Он обязательно должен иметь приличный радиатор. Или необходим трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части с напряжением 8-9 В.
    2. Полевой транзистор на выходе ШИМ — любой подходящий (у меня стоит IRLU024N). Радиатор не потребовался.
    3. Светодиод я использовал двухцветный, но можно соединить два, как показано на схеме. Пищалка со встроенным генератором, используется для озвучивания нажатия кнопок (можно не ставить).

    LCD в проекте используется символьный, однострочный на 16 символов.
    Подключение к контроллеру осуществляется следующим способом:

    LCD

    Разъем на схеме U12

    01 GND

    10 GND

    02 +5V

    09 VCC

    03 VLC

    08 LCD contrast control voltage 0…1V

    04 RS

    01 PD0

    05 RD

    02 PD1

    06 EN

    03 PD2

    11 D4

    04 PD4

    12 D5

    05 PD5

    13 D6

    06 PD6

    14 D7

    07 PD7

    Назначение кнопок:

    U6.1: Уменьшение установленной температуры на 10 град
    U7: Увеличение установленной температуры на 10 град
    U4.1: Программирование режимов работы P1, P2, P3
    U5: Температурный режим P1
    U8: Температурный режим Р2
    U3.1: Температурный режим Р3
    Прошивку контроллера можно осуществить как на внешнем программаторе, так и внутрисхемно. У меня программатор подключается вместо кнопок.
    Данные EEPROM при прошивке зашивать необязательно, можно включить станцию с нажатой кнопкой U5, тогда значения температур примут нулевое значение. Останется запрограммировать их непосредственно через кнопки паяльной станции.

    Теперь по поводу прошивок. Имеется 3 варианта:

    1. С регулировкой температуры + — 10 градусов.
    2. С регулировкой температуры + — 1 градус.
    3. И еще одна версия на случай, если Ваш дисплей отображает только первую половину строки.
    Также, есть печатная плата, спроектированная Sailanser-ом, за что ему большое спасибо.

    Обсуждение статьи — тут.

    Как вам эта статья?

    Заработало ли это устройство у вас?

    Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

    Simple Solder MK936. Простая самодельная паяльная станция своими руками

    В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у всех есть свои особенности. Одни сложны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи не закончены и т.д. Мы сделали упор именно на простоту, низкую стоимость и функциональность, чтобы каждый начинающий радиолюбитель смог собрать такую паяльную станцию.
    Обратите внимание, что у нас также есть версия этого устройства на SMD-компонентах!

    Для чего нужна паяльная станция

    Обычный паяльник, который включается напрямую в сеть просто греет постоянно с одинаковой мощностью. Из-за этого он очень долго разогревается и никакой возможности регулировать температуру в нем нет. Можно диммировать эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.
    Паяльник, подготовленный для паяльной станции имеет встроенный датчик температуры и это позволяет при разогреве подавать на него максимальную мощность, а затем удерживать температуру по датчику. Если просто пытаться регулировать мощность пропорционально разности температур, то он будет либо очень медленно разогреваться, либо температура будет циклически плавать. В итоге программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.
    В своей паяльной станции мы, конечно, использовали специальный паяльник и уделили максимум внимания стабильности температуры.

    Паяльная станция Simple Solder MK936

    Технические характеристики

    1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
    2. Потребляемая мощность, при питании 24В: 50Вт
    3. Сопротивление паяльника: 12Ом
    4. Время выхода на рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от питающего напряжения
    5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5ти градусов
    6. Алгоритм регулирования: ПИД
    7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
    8. Тип нагревателя: нихромовый
    9. Тип датчика температуры: термопара
    10. Возможность калибровки температуры
    11. Установка температуры при помощи экодера
    12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев/работа)

    Принципиальная схема

    Схема предельно простая. В основе всего микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары подается на операционный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (для калибровки) и затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использован семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включены через транзисторы. При вращении ручки энкодера BQ1 задается температура, а в остальное время отображается текущая температура. При включении задается начальное значение 280 градусов. Определяя разницу между текущей и требуемой температурой, пересчитав коэффициенты ПИД-составляющих, микроконтроллер при помощи ШИМ-модуляции разогревает паяльник.
    Для питания логической части схемы использован простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

    Принципиальная схема Simple Solder MK936

    Печатная плата

    Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно будет скачать в конце статьи.

    Печатная плата. Лицевая сторона

    Печатная плата. Обратная сторона

    Список компонентов

    Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие компоненты и материалы:

    1. BQ1. Энкодер EC12E24204A8
    2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10мкФ
    3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
    4. C3. Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
    5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
    6. DA1. CСтабилизатор L7805CV на 5В в корпусе TO-220
    7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8
    8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA.Также на плате предусмотрено посадочное место под дешевый аналог.
    9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54мм
    10. R2,R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
    11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
    12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
    13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
    14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
    15. R4. Резистор подстроечный 3296W 100кОм
    16. VT1. Полевой транзистор IRF3205PBF в корпусе TO-220
    17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе TO-92 — 3шт
    18. XS1. Клемма на два контакта с шагом выводов 5,08мм
    19. Клемма на два контакта с шагом выводов 3,81мм
    20. Клемма на три контакта с шагом выводов 3,81мм
    21. Радиатор для стабилизатора FK301
    22. Колодка для корпуса DIP-28
    23. Колодка для корпуса DIP-8
    24. Разъем для подключения паяльника
    25. Выключатель питания SWR-45 B-W(13-KN1-1)
    26. Паяльник. О нем мы еще позже напишем
    27. Детали из оргстекла для корпуса (файлы для резки в конце статьи)
    28. Ручка энкодера. Можно купить ее, а можно напечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
    29. Винт М3х10 — 2шт
    30. Винт М3х14 — 4шт
    31. Винт М3х30 — 4шт
    32. Гайка М3 — 2шт
    33. Гайка М3 квадратная — 8шт
    34. Шайба М3 — 8шт
    35. Шайба М3 гроверная — 8шт
    36. Также для сборки потребуются монтажные провода, стяжки и термоусадочная трубка

    Вот так выглядит комплект всех деталей:

    Комплект деталей для сборки паяльной станции Simple Solder MK936

    Монтаж печатной платы

    При сборке печатной платы удобно пользоваться сборочным чертежом:

    Сборочный чертеж печатной платы паяльной станции Simple Solder MK936

    Подробно процесс монтажа будет показан и прокомментирован в видео ниже. Отметим только несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов,светодиода и направление установки микросхем. Микросхемы не устанавливать до тех пор, пока корпус полностью не собран и не проверено питающее напряжение. С микросхемами и транзисторами необходимо обращаться аккуратно, чтобы не повредить их статическим электричеством.
    После того, как плата собрана, она должна выглядеть вот так:

    Печатная плата паяльной станции в сборе

    Сборка корпуса и объемный монтаж

    Монтажная схема блока выглядит следующим образом:

    Монтажная схема паяльной станции

    То есть осталось всего навсего подвести к плате питание и подключить разъем паяльника.
    К разъему паяльника требуется припаять пять проводов. К первому и пятому красные, к остальным черные. На контакты надо сразу надеть термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
    К выключателю питания следует припаять короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода.
    Затем выключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что выключатель может входить очень туго. При необходимости доработайте лицевую панель надфилем!

    Подключение разъема паяльника

    Далее необходимо скрутить винтами левую и заднюю стенки корпуса. Помните, что оргстекло — хрупкий материал, и не перетягивайте резьбовые соединения!

    Сборка корпуса паяльной станции

    На следующем этапе все эти части собираются вместе. Устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать лицевую панель не нужно!

    Сборка корпуса паяльной станции

    Прошивка контроллера и настройка

    HEX-файл для прошивки контроллера вы сможете найти в конце статьи. Фьюз-биты должны остаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1МГц от внутреннего генератора.
    Первое включение следует производить до установки микроконтроллера и операционного усилителя на плату. Подайте постоянное напряжение питания от 12 до 24В (красный должен быть «+», черный «-«) на схему и проконтролируйте, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 присутствует напряжение питания 5В (средний и правый выводы). После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в панельки. При этом следите за положением ключа микросхем.
    Снова включите паяльную станцию и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер ее изменяет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует о режиме работы.
    Далее необходимо откалибровать паяльную станцию.
    Оптимальный вариант при калибровке – использование дополнительной термопары. Необходимо выставить требуемую температуру и проконтролировать ее на жале по эталонному прибору. Если показания различаются, то произведите подстройку многооборотным подстроечным резистором R4.
    При настройке помните, что показания индикатора могут отличаться незначительно от фактической температуры. То есть, если вы установили, например, температуру «280», а показания индикатора в небольшой степени отклоняются, то по эталонному прибору вам нужно добиваться именно температуры 280°С.
    Если под рукой нет контрольного измерительного прибора, то можно установить сопротивление резистора около 90кОм и потом подбирать температуру опытным путем.
    После того, как паяльная станция проверена, можно аккуратно, чтобы не потрескались детали, установить лицевую панель.

    Паяльная станция в сборе

    Паяльная станция в сборе

    Видео работы

    Мы сняли краткое видео-обзор

    …. и подробное видео, на котором показан процесс сборки:

    Заключение

    Это простая паяльная станция сильно изменит ваше впечатление о пайке, если вы паяли до этого обычным сетевым паяльником. Вот так она выглядит, когда сборка завершена.
    О паяльнике надо сказать еще пару слов. Это самый простой паяльник с датчиком температуры. У него обычный нихромовый нагреватель и самое дешевое жало. Мы рекомендуем вам сразу приобрести для него сменное жало. Подойдет любое с внешним диаметром 6,5мм, внутренним 4мм, и длиной хвостовика 25мм.

    Паяльник в разобранном виде с запасным жалом

    Файлы для скачивания

    Печатная плата в формате Sprint Layout
    Прошивка для микроконтроллера
    Файл для резки оргстекла
    Модель ручки энкодера для 3D-печати

    UPD

    Выложенные выше файлы устарели. В текущей версии мы обновили чертежи для резки оргстекла, изготовления печатной платы, а также обновили прошивку, чтобы убрать мерцание индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки требуется включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить стандартные настройки).
    Печатная плата в формате Sprint Layout V1.1
    Прошивка для микроконтроллера V1.1
    Файл для резки оргстекла V1.1

    Также эту паяльную станцию можно приобрести в виде набора для самостоятельной сборки в нашем магазине и у наших партнеров GOOD-KITS.ru и ROBOTCLASS.ru.

    Простой припой MK936 SMD. Паяльная станция на SMD-компонентах своими руками / Sudo Null IT News

    В этой статье мы хотим познакомить вас с проектом паяльной станции, которую каждый может собрать своими руками.

    Представляет собой паяльник с блоком установки и регулировки температуры. В статье вы найдете схемы, платы, прошивки для микроконтроллера, а также рекомендации по сборке и настройке.

    Собрав его, вы получите опыт работы с компонентами поверхностного монтажа (SMD) и, конечно же, полезным устройством.

    Описание


    Паяльная станция отличается от простого сетевого паяльника тем, что имеет температурную стабилизацию. И это очень важно при работе с разными мелочами. Сетевой паяльник всегда рассеивает одинаковую мощность. То есть, если он лежит на месте, он может даже нагреваться до 500 градусов, а когда начинаешь паять, резко остывает.

    С другой стороны, если в паяльник встроена термопара, то можно организовать обратную связь.Это позволяет регулировать мощность нагревателя для поддержания стабильной температуры.

    Нашей целью было разработать паяльную станцию ​​на основе обычного и дешевого паяльника с термопарой. Он имеет следующие характеристики:

    1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
    2. Потребляемая мощность, при питании 24В: 50Вт
    3. Сопротивление паяльника: 12Ω
    4. Время выхода в рабочий режим: 1-2 минут в зависимости от напряжения подачи
    5. Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
    6. Регулировка алгоритма: PID
    7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
    8. Тип нагревателя: нихром
    9. Тип температуры датчик: термопара
    10. Возможность калибровки температуры
    11. Установка температуры с помощью энкодера
    12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

    Печатная плата


    Доска двусторонняя, но адаптирована для изготовления в домашних условиях.В конце статьи вы найдете ссылку на файл для SprintLayout.

    Если вас интересует схема устройства, то вы можете найти ее здесь. На нем различаются только условные обозначения элементов и номера выводов микроконтроллера. По сути, все сделано на микроконтроллере Atmega8, к которому подключены семисегментный индикатор, энкодер, нагреватель через переключатель и сигнал с термопары, усиленный операционным усилителем.

    Список компонентов


    Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:
    1. BQ1. Кодировщик EC12E24204A8
    2. C5. Конденсатор танталовый 35 В, 10 мкФ, размер C
    3. C1-C4, C7-C9. Конденсаторы керамические 0,1 мкФ в корпусе 0805
    4. C6. Конденсатор танталовый 16 В, 22 мкФ, размер C
    5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-AU в корпусе TQFP32
    6. DA1. Стабилизатор L7805ACD2T-TR на 5В в пакете D2PAK
    7. DA2.Операционный усилитель LM358ADT в корпусе SO8
    8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
    9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54 мм
    10. R1, R6. Резисторы 300 Ом, корпус 0805 — 2шт
    11. R4, R7-R20. Резисторы 1кОм, корпус 0805 — 15шт
    12. R3. Резистор 100кОм, корпус 0805
    13. R5. Резистор 1Ω, корпус 0805
    14. R2.Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
    15. VT1. Транзистор полевой ИРФ3205СПБФ в корпусе Д2ПАК
    16. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в упаковке SOT323 — 3шт
    17. XS2. Двухконтактный зажим с шагом выводов 5,08 мм
    18. Xs1. Двухконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
    19. XS3. Трехконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
    20. XS4. Разъем для программирования ПЛС-06
    21. Разъем для паяльника
    22. Выключатель питания SWR-45 BW (13-КН1-1)
    23. Паяльник.Об этом напишем позже.
    24. Детали из оргстекла для корпуса (ссылки на файлы для резки оргстекла в конце статьи)
    25. Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
      26. Стойки
    26. . На них тоже можно напечатать, но можно использовать обычные рукава с отверстием 3 мм и высотой 10 мм.
    27. Винт M3x60 — 4шт.
    28. Гайка M3 — 8шт.
    29. Шайба M3 — 4шт.
    30. Шайба M3 увеличенная — 8 шт.
    31. Шайба горизонтальная M3 — 8шт.
      Вот набор всех деталей:

      Монтаж на плату


      При сборке удобно использовать сборочные чертежи:

      необходимо начать с установки SMD компонентов.Установите элементы на плату согласно перечню элементов. При установке элементов важно соблюдать ориентацию танталовых конденсаторов и операционного усилителя. Первый вывод DA2 определяется скосом на корпусе.

      Если все собрано правильно, плата должна выглядеть так.

      Обратите внимание, что мы использовали резисторы на 1кОм без маркировки.
      Далее необходимо установить элементы вывода на плату в соответствии с перечнем элементов.Длинный светодиодный выход — это плюс. Семисегментный индикатор выставлен «точками» вниз.

      Вот лицевая сторона печатной платы в сборе:

      Сборка корпуса и объемная установка


      Подключение питания и паяльника производится следующим образом:

      Перед сборкой корпуса необходимо подготовить переключатель и разъем. Выключатель необходимо подключить к обрыву красного провода так, чтобы на одном контакте выключателя был короткий отрезок красного толстого провода, а на втором — длинный.

      К первому и пятому контактам разъема паяльника нужно подключить короткие красные провода, а остальные черные.

      Термоусадочную трубку нужно надеть на выключатель и разъем и залудить все свободные концы проводов, чтобы потом было удобнее вкручивать их в клеммы.

      Далее необходимо установить переключатель и разъем паяльника на лицевую панель. Обратите внимание, что коммутатор может быть установлен плотно и может потребоваться доработка разъема для него напильником.

      Затем следует подключить первый контакт разъема к первому контакту платы, второй — ко второму и так далее. в соответствии с приведенным выше рисунком. К блоку питания на плате необходимо подключить красный короткий провод от переключателя, а минусовой провод — черный провод.

      Прошивка микроконтроллера и первый запуск


      В левом верхнем углу платы находится стандартный ISP-разъем для прошивки микроконтроллеров AVR.

      Вы можете прошить микроконтроллер любым программатором, который у вас есть, например USBasp.Если программатор обеспечивает питание самими источниками 5В, то подключать внешние не требуется. Вы также можете найти файл прошивки в конце статьи.

      Конфигурационные биты! Вы должны включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN! То есть для запуска контроллера на тактовой частоте 2 МГц требуется изменение настроек по умолчанию.

      Теперь можно подключить паяльник и подать входное напряжение питания (от 12 до 24В). После включения паяльник должен начать нагреваться, а показания температуры на индикаторе должны увеличиться.При вращении вала энкодера значение требуемой температуры должно измениться.

      Завершение сборки


      Теперь можно прикрутить плату к лицевой панели. Допускается использование обычных стоек высотой 10 мм, но мы подготовили специальные стойки, обеспечивающие лучшую фиксацию доски. Модель для 3D-печати также можно найти в конце статьи.

      Боковые стенки устанавливаются без каких-либо креплений. Теперь осталось только вставить заднюю крышку в пазы, затянуть гайки, протянуть через отверстие провода питания и закрепить их хомутами. Помните, что детали из оргстекла довольно хрупкие и не перетягивают крепеж!

      Калибровка


      Триммер используется для точной настройки температуры. На передней панели есть специальное отверстие для доступа к нему.

      При калибровке в первую очередь необходимо довести жало до температуры плавления припоя. Вы можете просто сразу установить очень высокую температуру с помощью энкодера. Затем, собрав шарик припоя на жало, требуется прогреть термопару.Для таких целей есть специальные измерительные приборы, но подойдет и обычный мультиметр с термопарой. Затем, вращая подстроечный вал, убедитесь, что измеренное значение паяльной станции совпадает с показаниями внешней термопары.

      Во время калибровки помните, что чем больше времени вы дадите паяльнику для стабилизации температуры, тем точнее вы сможете ее отрегулировать. Также обратите внимание, что триммер многопетлевой, и один оборот очень незначительно изменяет температуру.То есть крутить нужно смело и много.

      Видео


      Также мы подготовили видеоинструкцию:


      Ссылки


      Прямые ссылки на все необходимые для скачивания файлы можно найти на главной странице проекта.

      Это устройство также имеет версию на односторонней плате, использующую только штыревые компоненты. Вы можете найти это здесь.

      Еще раз хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всю необходимую и очень подробную информацию для самостоятельного изготовления данного устройства, а также дополнительно даем возможность приобрести его в виде набора (раз, два, три).

      PS: а еще фен готовим) спасибо за интерес к нашей деятельности!

      DIY Паяльник холодным нагревом: 10 шагов (с изображениями)

      То, что мы собираемся сконструировать, по-прежнему технически представляет собой паяльник резистивного типа, как и традиционный утюг, но вместо нагрева металлического жала, чтобы расплавить припой и нагреть соединение , мы будем нагревать работу напрямую. Нам понадобится всего несколько простых деталей. У многих строителей уже есть большая часть деталей.

      Нам нужно:

      1.Источник питания с низким напряжением и высокой силой тока. Что-нибудь около 5-10 В и 5+ ампер должно быть достаточно. После поиска мне пришло в голову: старый блок питания ПК! он имеет цепь 5 В, рассчитанную примерно на 15 ампер.

      2. Старый паяльник или что-нибудь подходящее для ручки.

      3. Два небольших кусочка меди или латуни. Подойдет любой металл, но это то, что было у меня.

      4. Полоска слюды. У тебя нет слюды? Какого черта … хорошо … Просто возьми оргстекло, как я. Люди также рекомендовали стекло или кусок керамической цоколя лампы.Чем тоньше материал, тем лучше. Где-то от 1/8 до 1/16 дюйма было бы хорошо.

      5. Несколько футов проволоки сечением от 8 до 12.

      6. Рабочий припой (да, я понимаю иронию …)

      7. Свинцовые стержни для механического карандаша (толщина не имеет значения)

      8. Некоторые инструменты, включая небольшой напильник и напильник. ножницы для проводов. Фактический список инструментов может немного отличаться в зависимости от частей, которые вы собираете, и от того, какие виды разрушений вы должны обуздать, чтобы заставить их сотрудничать.

      9. Изолента.

      10. Мультиметр-мастер. Необязательно, но настоятельно рекомендуется. Нет более точного инструмента.

      11. Какой-либо переменный резистор, способный выдерживать напряжение 5 В, выходящее из блока питания. Я думал о педали от швейной машины или, возможно, о каком-то стандартном реостате. Это также необязательно, и демонстрация здесь сделана без него, но многие люди сделали эту рекомендацию.

      Теперь сложите все это вместе и идите перекусить.. Когда вы вернетесь, начнется хаос.

      Схема паяльной станции своими руками без дисплея. Самодельные паяльные станции. Сборка корпуса и объемная установка

      СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

      Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить — но как-то не по карману. И я решил сделать это сам, своими руками. Купил фен от Лаки-702, начал потихоньку собирать по схеме ниже. Почему вы выбрали именно эту электрическую схему? Так как я увидел на нем фото готовых станций и решил, что он на 100% рабочий.

      Принципиальная схема самодельной паяльной станции

      Схема простая и неплохо работает, но есть нюанс — она ​​очень чувствительна к наводкам, поэтому в цепь питания микроконтроллера желательно повесить побольше керамики. И если есть возможность, сделайте печатную плату с симистором и оптопарой на отдельной плате. Но я этого не сделал, чтобы сэкономить стекловолокно. Сама схема, прошивка и печатка входят в архив, только прошивка для индикатора с общим катодом.Fusion для МК Atmega8 на фото ниже.

      Сначала разберите фен и определите, какое напряжение у вас на моторе, затем подключите все провода к плате, кроме нагревателя (полярность термопары можно определить, подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать фен и посмотреть, что и куда он идет, сами понимаете — китайцы, они такие!

      Затем подайте питание на плату и с помощью переменного резистора R5 установите индикатор на комнатную температуру, затем отпаяйте резистор на R35 и используйте подстроечный резистор R34 для регулировки напряжения двигателя.А если у вас он на 24 вольта, то отрегулируйте 24 вольта. И после этого меряем напряжение на 28-й ноге МК — должно быть 0,9 вольта, если не так, пересчитываем делитель R37 / R36 (для мотора на 24 вольта соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение 28 ножки 0,4 вольта — минимальные обороты, 0,9 вольт максимальные обороты. После этого можно подключать ТЭН и при необходимости регулировать температуру триммером R5.

      Немного об управлении.Для управления есть три кнопки: T +, T-, M. Первые две изменяют температуру, нажимая кнопку после изменения значения на 1 градус, если удерживать ее, значения начинают быстро меняться. Кнопка M — память позволяет запомнить три значения температуры, по умолчанию это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменять их по своему усмотрению. Для этого нажмите кнопку M и удерживайте, пока не услышите два раза подряд звуковой сигнал, затем вы можете использовать кнопки T + и T- для изменения температуры.

      В прошивке есть функция охлаждения фена, поставив фен на подставку он начинает охлаждаться мотором, при этом гаснет ТЭН и пока мотор не остынет до 50 градусов, он выключается. Когда фен стоит на подставке, когда он холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольта) — на дисплее будет три черточки.

      Подставка должна быть с магнитом, желательно более сильным или неодимовым (от жесткого диска).Так как в фене есть геркон, который переводит фен в режим охлаждения, когда он стоит на подставке. Я еще не выступил.

      Фен можно остановить двумя способами — положив на подставку или установив обороты двигателя до нуля. Ниже фото моей готовой паяльной станции.

      Паяльная станция Видео

      В целом схема, как и полагается, вполне разумная — можно смело повторять. С уважением, AVG.

      Форум самодельных станций

      Обсудить статью СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

      Радиоскот.ru

      Цифровая паяльная станция (DIY) Цифровая паяльная станция DIY

      У меня никогда не было паяльной станции. Да и в этой острой необходимости я не видел. Но когда мне пришлось паять крошечные дорожки для TQFP 32, я понял, что без такого оборудования мне не обойтись. Перелопатил из интернета много схем, мое внимание упало на схему на этом сайте. На то было несколько причин: 1. Паяльная станция достаточно популярна, о чем свидетельствует огромная ветка форума, в которой рассмотрены практически все вопросы, которые могут возникнуть при разработке устройства.2. Функциональность. Кроме регулировки температуры, хотелось еще точную регулировку паяльника, автоотключение и режим ожидания. 3. Простота схемы. Если вы посмотрите на каждый узел, то увидите, что на схеме нет ничего сложного. Все вещи обычные в магазинах и легко доступны. 4. Информационное наполнение дисплея. Без обид на других разработчиков, но я хотел видеть на дисплее не только температуру паяльника, но и другие данные, такие как: установленная температура, время до перехода в режим ожидания и другие.5. Стоимость. Стоимость проекта с другими паяльными станциями я не сравнивал, но для меня было важно не выходить за рамки определенной суммы. Я сделал это. Станция вообще вышла не дороже 35 долларов США. А самыми дорогими деталями были паяльник, трансформатор, микроконтроллер, реле и корпус. А если уже есть запчасти, то еще дешевле.

      Перед тем, как собрать паяльную станцию, нужно разобраться во всех элементах схемы. Список элементов схемы в приложении.После того, как все элементы были собраны, я приступил к разработке печатной платы. На страницах форума почти 300 страниц разработано несколько версий. Я предпочел версию от пользователя Volly, версию 3.0.


      К сожалению, версии PCB для деталей в DIP пакете не было, а только для SMD. Я не люблю паять такие мелкие детали, и почитав форум, я понял, что с такими деталями иногда возникают проблемы (контакт не контакт, цепь, перегрев и т. Д.)), а паяльника не было, до сих пор использую обычный паяльник 25W от сети 220V. Печатную плату нашел у одного пользователя, но переделал более чем на 50%. На одной плате я разместил операционный усилитель и саму схему управления с микроконтроллером.

      Блок питания он оставил на отдельной плате: полевой транзистор, диодный мост и реле. Если совсем по фен-шуй, то нужно делать все источники напряжения на отдельной плате, во избежание помех и помех.То есть на плату управления уже подано + 5В, -5,6В. Но уже как есть, и через месяц использования проблем не заметил. Дисплей заказал с Алиэкспресс. Это обычный 2-строчный дисплей, заказал 3 штуки с синей подсветкой.

      Распиновка этого дисплея была такая:

      Я слишком долго ждал дисплея и не хотел терять время, поэтому разложил плату и протравил. И когда пришлось подключить дисплей, я понял, что ошибся. Дисплей китайский, и его распиновка немного отличается от моей.Пришлось поменять несколько проводов местами. Но переделывать плату не захотелось, припаял как есть. Все работает отлично. Изменения в схеме тоже небольшие. В микроконтроллере использован Atmega8L-8. Сразу скажу, что не важно, какой будет микроконтроллер, главное, чтобы он был на букву L! Прошивал обычным программатором usbasp, тоже купленный на алиэкспресс. Как прошить микроконтроллер в интернете достаточно инструкций. Будьте осторожны, когда смотрите распиновку программатора.Так как распиновка самого программатора и кабеля к нему отличаются друг от друга. Посмотри на картинки. Для прошивки использовал программу avrdude. Все файлы прошивки hex, eeprom и fusion находятся в архиве. Уважаемый Volly разработал несколько прошивок для станции и нужно отдать должное, все прошивки сделаны хорошо и работают пока без глюков. Операционный усилитель находится под моим термистором. Купил паяльник HAKKO 907 ESD с термистором. Если у вас другой паяльник, то принципиально менять ничего не нужно.Специально для термопары необходимо сделать операционный усилитель. На схеме все видно. Операционный усилитель выполнен на микросхеме OP07. Особого внимания заслуживает выключатель питания на полевом транзисторе. В оригинальной схеме стоит IRFZ46N. Это обычный достаточно мощный полевой работник. Но проблема таких полевых работников в том, что при подаче на заслонку слишком малого напряжения она не открывается полностью и начинает очень сильно нагреваться, что нехорошо.В моем случае на полевую шторку подавали 3,5-4В, этого было мало и он не просто прогревался, а кипел. Поэтому я поменял транзистор на IRLZ44N. И как раз у меня 3.5В в самый раз получилось. Транзистор не нагревается и исправно работает.

      Комплект реле, которое можно найти на рынке. Реле рассчитано на 12 В, выдерживает максимум 5 А и 250 В. Для управления реле на схеме был обозначен транзистор BC879, но я не смог его найти, поставил BC547. Но для того, чтобы знать, какой транзистор можно установить, нужно знать параметры реле.Измерить или посмотреть в даташите сопротивление обмотки реле, в моем случае 190 Ом, обмотка реле рассчитана на 12 В соответственно по закону Ома 12 В / 190 Ом = 0,063 А. Так что просто подберите транзистор npn с допустимым током не менее 63 мА. На печатной плате дорожки под реле нужно рассчитывать по вашей, которая у вас есть. На этом плата силовой части (в релейной части нужно доделать под себя)

      Разъем паяльника.Это 5-контактный разъем и чем-то напоминает разъемы в старых советских магнитофонах. В некоторых случаях они подходят, но не в моем. После долгих поисков решил, что надо заменить разъем. Заменил на это:

      Купил на Алиэкспресс примерно за $ 1.

      Выбирая паяльник, обращайте внимание на его разъем.

      Тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками: первая на 24 В, 3 А, вторая на 10 В, 0,7 А. тоже куплен. Свою заводить не хотел.Вряд ли получилось бы дешевле, но геморрой однозначно больше. Когда все детали были готовы и спаяны, первым делом проверил плату на предмет соплей, короткого замыкания, под пайку. Потом подключил к сети (без микроконтроллера) и проверил источники напряжения: + 5В и -5,6В. Потом проверил операционный усилитель. На выходе самого усилителя напряжение не должно превышать примерно 2,5В, а может и меньше. Я вместо паяльника подключил переменный резистор и проверил, как меняется напряжение в зависимости от положения резистора.

      После всех маневров вставил микроконтроллер в панель и включил сеть. Все сразу заработало, но дисплей такой:

      Стояла прошивка 3.0.7. После этого перепрошил 3.0.12b. Отличия в том, что в последнем добавлен таймер автоотключения и отображаются показания, улучшены некоторые внутренние улучшения и меню. Сегодня вроде последняя прошивка. Все это складываю в футляр. Корпус Z1W черный. Он достаточно большой, и вы можете купить, например, Z1AW или даже меньше.Но я решил поставить доски, а не сбоку. Переднюю панель нарисовал в программе Front Designer 3.0. Файл тоже есть в архиве. Распечатал на самоклеящейся фотобумаге, приклеил к передней панели, а сверху заклеил широкой липкой лентой.

      Так станция выглядит в финальной версии.

      Её я более чем доволен. Все требования, о которых я думал перед разработкой, были выполнены. Работает больше месяца.

      Также стоит отметить, что станция включается желтой кнопкой на передней панели.Но она выключает выключатель на задней панели. Так как в станции есть функция полного автоотключения от сети, то эта процедура меня пока устраивает. Но сейчас. Думаю в будущем рядом с желтой кнопкой на лицевой панели поставить такую ​​же для выключения, как это предусмотрено на схеме.

      Также провод идет к стойке паяльника. Он нужен для того, чтобы сбросить таймер обратного отсчета для перехода в спящий режим или отключиться от сети. Если вы выставили, например, таймер на 5 минут и вы не работаете с паяльником (не снимайте его с подставки и не кладите на него), станция перейдет в режим ожидания.Как только вы снимете паяльник с подставки, таймер сразу сбросится на 5 минут (которые вы установили), и обратный отсчет начнется снова. Как по мне, это очень полезная функция. Паяльник не будет греться всю ночь, если вы вдруг о нем забыли.

      В архиве есть все файлы, фотографии плат, прошивки, принципиальные схемы, список запчастей, инструкции. Станцию ​​довольно легко повторить. Главное, аккуратно и ничего не перепутать.

      тарасприндын.blogspot.com

      Термовоздушная паяльная станция своими руками

      Задумался о покупке паяльной станции для себя. Вещь, конечно, необходимая в работе. Посмотрел немного в инете, понял, что они, мягко говоря, не очень дешевые. Поэтому решил сделать свою. Еще раньше мне попался терморегулирующий паяльник. Ну надо было сделать термовоздушку. Ну а над оформлением самого пистолета я решил не заморачиваться и купил на Алиэкспресс уже готовый пистолет с какой-то паяльной станции.Обошелся он мне тогда в районе 8 долларов. Плюс 4 форсунки.



      Как только он прибыл, я разобрал его и обнаружил внутри турбину, нагревательный элемент, термопару и герконовый переключатель (для отключения потока горячего воздуха при установке на оригинальную подставку с магнитом) . Вместо геркона установил кнопку, так как мне удобнее.

      Далее нужно было сделать блок управления. Требовался МК типа ATMega8, 7-сегментный 4-символьный дисплей, 3 кнопки, операционный усилитель (любой с питанием 5 В), симистор BT136 с драйвером MOC3021, а также соединительные компоненты (резисторы, конденсаторы). .Схема и прошивка с исходниками ниже. Прошивка еще не очень доработана, но работает, когда-нибудь переделаю.



      После сборки, прошивки паяльник нужно откалибровать. Устанавливаем термопару от мультиметра максимально близко к патрубку выхода горячего воздуха, включаем паяльник, зажимаем все три кнопки до появления ЗВОНОК. Затем начинается калибровка по восьми точкам (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 градусов). Кнопки + — включить / выключить ТЭН.Как только показания мультиметра будут соответствовать откалиброванной температуре, нажмите кнопку Enter и откалибруйте следующую точку. После калибровки все значения сохраняются в памяти EEPROM контроллера. Использовать фен просто: включите его, нажмите Enter, установите желаемую температуру, снова Enter и подождите, пока паяльник наберет температуру. Когда это происходит, на дисплее появляется Ok. Кнопка на ручке позволяет включать и выключать пайку.




      ИСТОЧНИК ДЛЯ CVAVR И ДИАГРАММЫ.СКАЧАТЬ.

      elschemo.ru

      Паяльные станции своими руками — практическое руководство со схемами и списком необходимых деталей

      Любой радиолюбитель, уважающий себя и свое дело, стремится иметь под рукой все необходимые инструменты. Естественно, без паяльника не обойтись. Сегодня радиоэлементы и детали, которые чаще всего требуют внимания, ремонта, замены, а, следовательно, применения пайки — это уже не те массивные платы, которые были раньше. Следы и выводы тоньше, сами элементы более чувствительны.Нужен не просто паяльник, а целая паяльная станция. Необходима возможность контролировать и регулировать температуру и другие параметры процесса. В противном случае существует опасность серьезного материального ущерба.

      Качественный паяльник — удовольствие не самое дешевое, не говоря уже о станции. Поэтому многих любителей интересует, как сделать паяльные станции своими руками. Для некоторых это даже вопрос не только экономии финансов, но и их гордости, уровня и умения.Ну, для радиолюбителя, который не может реализовать самое необходимое — паяльную станцию.

      Сегодня существует широкий выбор схем и деталей, необходимых для изготовления паяльной станции своими руками. В итоге паяльная станция цифровая, поскольку в схемах предусмотрено наличие цифрового программируемого микроконтроллера.

      Ниже приведена диаграмма, которая пользуется популярностью у любительской аудитории. Эта схема отмечена как одна из самых простых в реализации и в то же время надежная.

      Схема паяльной станции своими руками. Элементная база

      Основным рабочим инструментом паяльной станции, очевидно, является паяльник. Если другие детали даже нельзя купить новыми, а б / у подходящие из вашего арсенала, то нужен хороший паяльник. Сравнивая цены и характеристики, многие выделяют паяльники Solomon, ZD (929/937), Luckey. Здесь стоит выбирать исходя из своих потребностей и пожеланий.

      Обычно такие паяльники снабжены керамическим нагревателем и встроенной термопарой, что значительно облегчает установку термостата.Паяльники этих производителей также оснащены разъемом, подходящим для подключения к станции. Таким образом, нет необходимости переделывать разъем.

      При выборе паяльника для паяльной станции в зависимости от его мощности и напряжения питания выбираются: подходящий диодный мост для схемы и трансформатор. Чтобы получить + 5В, нужен линейный стабилизатор с хорошим радиатором. Или, как вариант, трансформатор напряжением 8-9В с отдельной обмоткой для питания цифровой части схемы.Оптимальный вариант микроконтроллера для сборки паяльной станции — ATmega8. Он имеет встроенную программируемую память, АЦП и откалиброванный RC-генератор.

      На выходе ШИМ IRLU024N зарекомендовал себя как хороший полевой транзистор. Или можно взять любой другой подходящий аналог. Для указанного транзистора радиатор не требуется.

      В домашних условиях, как необходимый элемент паяльной станции, вполне можно сделать своими руками паяльник, являющийся основным элементом паяльной станции.

      Советы по правильной пайке медных и других проводов, микросхем, радиоэлементов можно получить здесь.

      На схеме показаны 2 светодиода для сигнализации рабочих режимов. Можно заменить их одним двухцветным. Кроме того, только в зависимости от ваших предпочтений, вы можете установить или не настроить звуковые индикаторы нажатия кнопок. Это никак не повлияет на функциональность паяльной станции и выполнение ею основных задач.

      В сборнике подобных схем еще могут успешно применяться устаревшие, но исправные радиоэлементы советского производства.

      Для некоторых из них может потребоваться некоторая модернизация для их синхронизации и адаптации с другими компонентами. Но единственный критерий выбора — соответствие рейтингов необходимым требованиям схемы. Так, могут быть задействованы трансформаторы типа ТС-40-3, которые ранее помещались в вертушки для виниловых пластинок.

      Назначение кнопок. Варианты прошивки

      Кнопки на паяльной станции будут выполнять следующие функции:

      • U6.1 и U7 отвечают за изменение температуры: соответственно U6.1 снижает установленное значение на 10 градусов, а U7 увеличивает;
      • U4.1 отвечает за программирование температурных режимов P1, P2, P3;
      • кнопки U5, U8 и U3.1 отвечают за отдельные режимы соответственно: P1, P2 и P3.

      Также вместо кнопок можно подключить внешний программатор для прошивки контроллера. Или запущена внутрисхемная прошивка. Установить температуру очень просто.Можно не прошивать EEPROM, а просто подключить станцию ​​с зажатой клавишей U5, в результате чего значения всех режимов будут нулевыми. Далее настройка осуществляется с помощью кнопок. Во время прошивки можно настроить разные значения для контроля температуры. Шаг может быть 10 градусов или 1 градус, в зависимости от ваших задач.

      Терморегулятор паяльника низковольтный

      Для тех, кто только начинает свои эксперименты в электротехнике, сборка несколько упрощенной схемы может служить своеобразным обучением.

      По сути, это тоже паяльная станция своими руками, но с несколько ограниченными возможностями, так как здесь будет использоваться другой микроконтроллер. Такая станция сможет обслуживать как стандартные низковольтные паяльники с напряжением 12 В, так и самодельные экземпляры, например, собранные на базе резистора микропаяльника. Основой схемы самодельной паяльной станции является система регулятора сетевого паяльника.

      Принцип работы заключается в регулировке значений входной мощности по прохождению периодов.Система работает по шестнадцатеричной системе исчисления, соответственно имеет 16 уровней регулирования.

      Все управляется одной кнопкой «+/-«. В зависимости от того, сколько раз нажимается и нажимается символ, происходит уменьшение или увеличение пропускания точек на паяльнике, соответственно показания увеличиваются или уменьшаются. Эта же кнопка используется для выключения устройства. Необходимо одновременно зажать «+» и «-», тогда индикатор будет мигать, контроллер выключится и паяльник остынет.Таким же образом включается устройство. При этом он «помнит» этап, на котором произошла поездка. Любого домашнего мастера или начинающего электрика интересует вопрос: какая схема подключения трехфазного счетчика наиболее подходит в его квартире или доме? Помимо этой темы, здесь вы можете подробно изучить принцип работы УЗО, а эта статья научит точно проверять конденсатор мультиметром. Микроконтроллер контроллера можно прошить с помощью программы PICPgm ProgrammerIC-Prog, установив в нее предохранители последней версии: WDT, PWRT, BODEN.

      Видео о том, как сделать паяльную станцию ​​своими руками:

      elektrik24.net

      Паяльная станция своими руками. Проще некуда

      Привет, Самоделкины! В этой статье мы соберем очень простую и достаточно надежную паяльную станцию.
      На YouTube уже много видео про паяльные станции, есть довольно интересные экземпляры, но все они сложны в изготовлении и настройке. В представленной здесь станции все настолько просто, что с этим справится любой, даже неопытный человек.Автор нашел идею на одном из форумов на сайте Паяльника (forum.cxem.net), но немного упростил. Эта станция может работать с любым паяльником на 24 В, в который встроена термопара.
      Теперь посмотрим на схему устройства. Автор разделил его на 2 части. Первый — это блок питания на микросхеме IR2153.
      О ней уже много сказано и не будем на этом останавливаться; Примеры можно найти в описании под авторским видео (ссылка в конце статьи).Если возиться с блоком питания неохота, можно вообще его пропустить и купить готовый экземпляр на 24 вольта и ток 3-4 ампера.

      Вторая часть собственно мозги станции. Как уже было сказано выше, схема очень простая, выполненная на одной микросхеме, на сдвоенном операционном усилителе lm358.

      Один операционный усилитель работает как усилитель термопары, а второй как компаратор.

      Несколько слов о работе схемы. В начальный момент паяльник холодный, следовательно, напряжение на термопаре минимальное, а значит, на инвертирующем входе компаратора нет напряжения.На выходе компаратора есть плюсовая мощность. Транзистор открывается, спираль греется.

      Это, в свою очередь, увеличивает напряжение термопары. И как только напряжение на инвертирующем входе сравняется с неинвертирующим, на выходе компаратора установится 0. Следовательно, транзистор выключается и нагрев прекращается. Как только температура упадет на долю градуса, цикл повторяется. Также схема оснащена индикатором температуры.
      Это обычный китайский цифровой вольтметр, измеряющий усиленное напряжение термопары.Для его калибровки устанавливается подстроечный резистор.
      Калибровка может выполняться с помощью термопары мультиметра или при комнатной температуре.
      Это автор продемонстрирует при сборке. Со схемами разобрались, теперь нужно сделать печатные платы. Для этого воспользуйтесь программой Sprint Layout и нарисуйте печатные платы.

      В вашем случае достаточно просто скачать архив (автор оставил все ссылки под видео). Теперь сделаем прототип.Распечатываем рисунок дорожек.
      Далее подготавливаем поверхность печатной платы. Сначала с помощью наждачной бумаги очищаем медь, а затем спиртом обезжириваем поверхность, чтобы лучше передать рисунок.

      Когда текстолит готов, размещаем на нем выкройку платы. Выставляем на утюге максимальную температуру и проходим ее по всей поверхности бумаги.

      Все, можно приступать к травлению. Для этого приготовьте раствор в пропорциях 100 мл перекиси водорода, 30 г лимонной кислоты и 5 г хлорида натрия.

      Вставляем плату внутрь. А для ускорения травления автор использовал свое специальное устройство, которое ранее собрал своими руками.
      Теперь получившуюся печатную плату нужно очистить от тонера и просверлить отверстия для компонентов. Вот и все, плата готова, можно приступать к герметизации деталей. Плата регулятора пропаяна, остатки флюса смыты, теперь к ней можно подключать паяльник. Но как это сделать, если мы не знаем, где его решение? Чтобы решить этот вопрос, нужно разобрать паяльник.

      Далее начинаем искать, к какому проводу идет, при этом записываем на бумаге во избежание ошибок. Также можно заметить, что сборка паяльника производилась явно по шлепку. Флюс не смывается и это нужно исправить. Это исправляется довольно легко, ничего нового, спиртом и зубной щеткой.

      Когда распознать распиновку, берем вот такую ​​вилку:

      Далее припаиваем проводами к плате, а также припаиваем другие элементы: вольтметр, регулятор, все как на схеме.

      По поводу пайки вольтметра. У него 3 вывода: первый и второй силовые, а третий — измерительный.



      Часто измерительный провод и провода питания припаяны в один. Нам нужно отключить его, чтобы измерить низкое напряжение с термопары.

      Также на вольтметре точку можно закрасить, чтобы она нас не сбила. Для этого воспользуйтесь черным маркером.

      После этого можно включать. Автор берет еду из лабораторного блока.

      Если вольтметр показывает 0 и цепь не работает, возможно, вы неправильно подключили термопару.Схема собранная без косяков сразу начинает работать. Проверяем отопление.
      Все нормально, теперь можно откалибровать датчик температуры. Для калибровки датчика температуры выключите нагреватель и подождите, пока паяльник остынет до комнатной температуры.
      Затем, поворачивая потенциометр отверткой, выставляем известную ранее комнатную температуру. Потом на время подключаем ТЭН и даем остыть. Калибровку на точность лучше делать пару раз.

      Теперь поговорим о блоке питания.Готовая плата выглядит так:

      Также к ней необходимо намотать импульсный трансформатор.
      Как его накрутить, вы можете увидеть в одном из предыдущих видео автора. Ниже вы можете найти скриншот с расчетом обмоток, которые могут пригодиться.
      На выходе блока получаем 22-24 вольта. То же самое мы взяли из лабораторного блока.
      Корпус для паяльной станции. Когда шарфы готовы, можно приступать к созданию футляра. В основании будет такая аккуратная коробка.

      Прежде всего, необходимо нарисовать переднюю панель, чтобы она, так сказать, имела товарный вид. В FrontDesigner это можно сделать легко и просто.

      Далее нужно распечатать трафарет и с помощью двустороннего скотча закрепить его до конца и пойти проделать отверстия для деталей. Корпус готов, теперь осталось разместить все компоненты внутри корпуса. Автор нанес их на термоклей, так как эти электронные компоненты практически не имеют никакого нагрева, поэтому никуда не денутся, а на термоклее будут держаться отлично.Можете начинать тесты. Как видите, паяльник отлично справляется с лужением больших проводов и пайкой размерных массивов. И в целом станция себя прекрасно показывает.

      Почему бы просто не купить станцию? Ну, во-первых, дешевле собрать самому. Автору изготовление паяльной станции стоило 300 гривен. Во-вторых, в случае поломки такую ​​самодельную паяльную станцию ​​легко отремонтировать.


      После эксплуатации данной станции автор практически не заметил разницы между HAKKO T12.Не хватает только кодировщика. Но это уже планы на будущее.

      Благодарю за внимание. До скорой встречи!

      usamodelkina.ru

      Паяльная станция цифровая своими руками

      Состав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный семисегментный светодиодный индикатор, пять кнопок. Все размещено на двух досках 60х70мм и 60х50мм, расположенных под углом 90г.

      Купил паяльник в паяльных станциях ZD-929, ZD-937.

      Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару. Распиновка разъема паяльника для ZD-929:

      Функциональные возможности: Температура от 50 до 500г, (нагрев до 260г около 30 секунд), две кнопки + 10г и -10г температуры, три кнопки памяти — долгое нажатие (до мигания) — запоминание установленной температуры (ЕЕ), кратко — установка температуры из памяти. После подачи питания схема засыпает, после нажатия кнопки включается установка из первой ячейки памяти.При первом включении температура в памяти 250, 300, 350гр. Заданная температура мигает на индикаторе, затем запускается, а затем в реальном времени загорается температура укуса до 1 г (после нагрева иногда забегает на 1-2 г вперед, потом стабилизируется и иногда скачет на + -1 г). Через 1 час после последнего манипулирования кнопками засыпает и остывает (защита от забывания, выключение). Если температура больше 400г, засыпает через 10 минут (для сохранности укуса). Звуковой сигнал при включении подхватывает, нажимает кнопки, записывает в память, достигает заданной температуры, трижды предупреждает перед засыпанием (двойной сигнал) и при засыпании (пятизвук).

      Номинальные параметры элемента: R1 — 1M R2 — 1k R3 — 10k R4 — 82k R5 — 47k R7, R8 — 10k R индикатор -0,5k C3 — 1000mF / 50v C2 — 200mF / 10v C — 0,1mF Q1 — IRFZ44 IC4 — 7805

      1. Трансформатор и диодный мост выбираются исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня 24 В / 48 Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Или вам нужен трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части напряжением 8-9 В. Приобрел блок питания от какого-то старого фирменного компьютера — DELTAPOVER, импульсный, 18 вольт, 3 ампера, размером как две пачки сигарет , даже без кулера работает нормально.2. Полевой транзистор на выходе ШИМ — любой подходящий (у меня IRFZ44). 3. Светодиод впервые попал в радиомагазин, разочаровался, когда в доме прозвенел звонок и обнаружил, что внутри сегменты знаков не распараллелены, поэтому плата усложнилась. Имеет маркировку сбоку «BT-C512RD», горит зеленым светом. Можно использовать любой индикатор или три с соответствующей регулировкой платы, а если анод общий, то прошивка- / версия прошивки ниже /. 4. Бипер со встроенным генератором подключает + к 14-й стопе Меги, — к минусу питания (нет питания на схеме и плате, так как он был изобретен позже).

      5. Назначение кнопок: S1: Вкл. / -10g. С S2: + 10г. С S3: Память 1 S4: Память 2 S5: Память 3

      Прошивка контроллера может быть реализована на внешнем программаторе, контроллер устанавливается в розетку и не заморачивался с «J-тегом». При прошивке включается внутренний кварцевый генератор 8МГц RC, в AVR «установленное» битовое значение соответствует логическому нулю, в Pony-Prog это выглядит так:

      Теперь о прошивке.Из всех, что имели место при разработке, актуальны 2 финальных варианта: 1. Для светодиода с общим катодом. 2. Для светодиода с общим анодом.

      Это моя готовая конструкция:

      Другая версия

      Скачать печатные платы (47 Кб). Скачиваний: 3214 Скачать прошивку (обновленные версии) (10 Кб). Загрузок: 2838

      eldigi.ru

      Припой простой MK936. Простая паяльная станция своими руками

      В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у каждой свои особенности.Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи недоработаны и т. Д. Мы сделали акцент именно на простоте, дешевизне и функциональности, чтобы такую ​​паяльную станцию ​​мог собрать каждый начинающий радиолюбитель. Обратите внимание, что у нас также есть версия этого устройства на SMD-компонентах!

      Для чего нужна паяльная станция?

      Обычный паяльник, подключенный напрямую к сети, просто постоянно греется с той же мощностью. Из-за этого он очень долго греется и регулировать температуру в нем нет возможности.Вы можете уменьшить эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно. Паяльник, подготовленный для паяльной станции, имеет встроенный датчик температуры, что позволяет подавать на него максимальную мощность, а затем поддерживать температуру на датчике. Если вы просто попытаетесь отрегулировать мощность пропорционально разнице температур, он либо будет нагреваться очень медленно, либо температура будет меняться. В результате программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.Конечно, в нашей паяльной станции мы использовали специальный паяльник и уделяли максимум внимания температурной стабильности.


      Паяльная станция Simple Solder MK936

      Технические характеристики

      1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24 В
      2. Потребляемая мощность, 24 В Источник питания: 50 Вт
      3. Сопротивление паяльника: 12 Ом
      4. Время выхода в рабочий режим: 1 -2 минуты в зависимости от напряжения питания
      5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
      6. Алгоритм управления: PID
      7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
      8. Тип нагревателя: нихром
      9. Тип датчика температуры: термопара
      10. Опция калибровки температуры
      11. Установка температуры с помощью эко-кодировщика
      12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

      Принципиальная схема

      Схема предельно проста.В основе лежит микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары поступает на операционный усилитель с регулируемым усилением (для калибровки), а затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использовался семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого подключены через транзисторы. Когда вы поворачиваете ручку энкодера BQ1, температура устанавливается, а в остальное время отображается текущая температура. При включении устанавливается начальное значение 280 градусов.Определяя разницу между током и необходимой температурой, пересчитывая коэффициенты компонентов ПИД, микроконтроллер нагревает паяльник с помощью ШИМ модуляции. Для питания логической части схемы используется простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.


      Принципиальная схема Simple Solder MK936

      Печатная плата

      Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно скачать в конце статьи.


      Печатная плата. Лицевая сторона


      Печатная плата. оборотная сторона

      Список компонентов

      Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие компоненты и материалы:

      1. BQ1. Энкодер EC12E24204A8
      2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10 мкФ
      3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0,1 мкФ, 10%, 50 В
      4. C3 Конденсатор электролитический 10 В, 47 мкФ
      5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
      6. DA1.Стабилизатор 5V L7805CV в упаковке ТО-220
      7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе ДИП-8
      8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
      9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом 2,54мм провода
      10. R2, R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
      11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
      12. R3. Резистор 10 кОм, 0,125 Вт
      13. R5.Резистор 100 кОм, 0,125 Вт
      14. R1. Резистор 1 МОм, 0,125 Вт
      15. R4. Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
      16. VT1. Полевой транзистор ИРФ3205ПБФ в корпусе ТО-220
      17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе ТО-92
      18. XS1. Двухконтактная клемма с шагом выводов 5,08 мм
      19. Двухконтактная клеммная колодка с шагом 3,81 мм
      20. Трехконтактная клеммная колодка с шагом выводов 3,81 мм
      21. Радиатор для стабилизатора FK301
      22. Колодка для корпуса DIP-28
      23. Блок для корпуса DIP-8
      24. Разъем для паяльника
      25. Выключатель питания SWR-45 BW (13-KN1-1)
      26. Паяльник.Об этом мы напишем позже.
      27. Детали из оргстекла для корпуса (файлы для резки в конце статьи)
      28. Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
      29. Винт M3x10 — 2шт
      30. Винт M3x14 — 4шт
      31. Винт M3x30 — 4шт
      32. Гайка M3 — 2шт
      33. Квадратная гайка M3 — 8шт
      34. Шайба M3 — 8шт
      35. Шайба М3 — 8шт.
      36. Также необходимы монтажные провода, кабельные стяжки и термоусадочная трубка

      Так выглядит комплект всех деталей:


      Монтажный комплект для паяльной станции Simple Solder MK936

      Монтаж на печатной плате

      При сборке печатной платы удобно использовать сборочный чертеж:


      Сборочный чертеж печатной платы паяльной станции Simple Solder MK936

      Процесс установки будет показан и подробно прокомментирован в видео ниже.Отметим лишь несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов, светодиодов и направление установки микросхем. Не устанавливайте микросхемы до полной сборки корпуса и проверки питающего напряжения. С микросхемами и транзисторами необходимо обращаться осторожно, чтобы не повредить их статическим электричеством. После сборки платы она должна выглядеть так:


      Паяльная станция в сборе

      Корпус и объемная установка

      Схема подключения блока следующая:


      Схема подключения паяльной станции

      То есть, осталось только подать питание на плату и подключить разъем паяльника.Для пайки разъема паяльника потребуется пять проводов. Первый и пятый — красные, остальные — черные. Необходимо сразу надеть термоусадочную трубку на контакты и оторвать свободные концы проводов. Припаяйте короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода к переключателю питания. Затем переключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Учтите, что переключатель может входить очень плотно. При необходимости доработать переднюю панель напильником!



      На следующем этапе все эти части объединяются.Нет необходимости устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать переднюю панель!


      Корпус паяльной станции в сборе

      Прошивка и настройки контроллера

      В конце статьи вы можете найти шестнадцатеричный файл прошивки контроллера. Биты предохранителя должны оставаться заводскими по умолчанию, т.е. контроллер будет работать на частоте 1 МГц от внутреннего генератора. Первое включение следует произвести перед установкой на плату микроконтроллера и операционного усилителя.Подайте на схему постоянное напряжение питания от 12 до 24 В (красный должен быть «+», черный «-») и убедитесь, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 есть напряжение питания 5 В (средний и правый выводы). . После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в гнезда. В этом случае следите за положением чип-ключа. Снова включите паяльную станцию ​​и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер меняет ее, паяльник нагревается, а светодиод показывает режим работы.Далее необходимо откалибровать паяльную станцию. Оптимальный вариант для калибровки — использование дополнительной термопары. Необходимо установить необходимую температуру и контролировать ее на наконечнике с помощью эталонного устройства. Если показания разные, то отрегулируйте многооборотный подстроечный резистор R4. При настройке помните, что показания индикатора могут незначительно отличаться от реальной температуры. То есть, если вы выставили, например, температуру «280», а показания индикатора отклоняются в незначительной степени, то вам необходимо достичь температуры 280 ° C с помощью эталонного устройства.Если у вас нет под рукой контрольно-измерительного прибора, вы можете установить сопротивление резистора примерно на 90 кОм, а затем экспериментально подобрать температуру. После проверки паяльной станции можно аккуратно установить переднюю панель, чтобы детали не растрескались.


      Сборка паяльной станции

      Сборка паяльной станции

      Рабочее видео

      Мы сняли небольшой видеообзор … и подробное видео, показывающее процесс сборки:

      Заключение

      Эта простая паяльная станция сильно изменит ваше впечатление пайки, если вы ранее паяли обычным сетевым паяльником.Вот так это выглядит после завершения сборки. Еще пара слов нужно сказать о паяльнике. Это самый простой паяльник с датчиком температуры. У него обычный нихромовый обогреватель и самое дешевое жало. Мы рекомендуем вам немедленно приобрести для него сменную насадку. Подойдет любой с внешним диаметром 6,5 мм, внутренним 4 мм и длиной стержня 25 мм.


      Паяльник в разобранном виде с запасным наконечником

      Файлы для загрузки

      Sprint Layout Circuit Board Микроконтроллер Прошивка Файл для резки из оргстекла 3D Ручка кодировщика Модель

      UPD

      Файлы, указанные выше, устарели.В текущей версии мы обновили чертежи резки оргстекла, изготовления печатной платы, а также обновили прошивку для устранения мерцания индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки необходимо включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить настройки по умолчанию). Печатная плата в формате Sprint Layout V1.1 Прошивка микроконтроллера V1.1 Файл для резки оргстекла V1. 1

      Также данную паяльную станцию ​​можно приобрести комплектом для самостоятельной сборки в нашем магазине и у наших партнеров GOOD-KITS.ru и ROBOTCLASS.ru.

      Доброго времени суток всем, уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем простую схему паяльной станции с феном. Паяльную станцию ​​своими руками сделать очень давно. Покупать в магазине мне не стоило, так как ни цена, ни качество, ни управление, ни надежность не подходили. После долгих поисков в Интернете, на мой взгляд, лучший и единственный в своем роде был найден на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном ЖК-дисплее Wh2602 с управлением на энкодере.Проект новый и не является клоном тех же «дырявых» схем, в общем, аналогов не имеет.

      Характеристики прибора

      Станция имеет такие достоинства как:

      1. Меню настроек.
      2. Две кнопки «памяти», то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
      3. Таймер сна, можно установить таймер в настройках.
      4. Цифровая калибровка паяльника тоже есть в настройках.
      5. Построен на бюджетных компонентах.
      6. Печатная плата разработана мной для корпуса от ПК БП, так что и с корпусом проблем не возникнет.
      7. Для питания станции можно использовать ту же плату от блока ПК, немного переделав ее на требуемые 20-24в (в зависимости от трансформатора), так как габариты корпуса это позволяют. Радиаторы можно немного укоротить, ведь для питания нам нужно всего 24в и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодных сборок не будет.
      8. Прошивка содержит алгоритм «Пи» для управления нагревом фена, который обеспечивает равномерный нагрев спирали фена и отключает инфракрасное излучение при включении фена. В общем, при умелом использовании фена ни одна деталь не «зажарится» раньше времени.

      Принципиальная схема

      Изначально в авторской версии схема была выполнена полностью на SMD-компонентах (в том числе на atmega8) и на двусторонней плате.Повторить это для меня, и я думаю, для большинства радиолюбителей невозможно. Поэтому я перевел схему и разработал плату на DIP-компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть вынесена на отдельную плату, чтобы избежать помех и помех. Паяльник используется с термопарой, на 24В 50Вт от Бакинской станции.

      Использовался фен той же фирмы, с термопарой в качестве датчика температуры. В нем есть нихромовый нагреватель сопротивлением около 70 Ом и «турбина» на 24в.На экране отображается температура: заданная и актуальная для фена и паяльника, сила воздушного потока фена (отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строке экрана).

      Для увеличения, уменьшения температуры и воздушного потока турбины: курсор перемещается путем кратковременного нажатия на энкодер и поворота влево или вправо, устанавливается желаемое значение. Удерживая первую или вторую кнопку памяти, вы можете запомнить удобную для вас температуру, и при следующем ее использовании нажатие на память сразу же нагреется до значений, установленных в памяти.Фен запускается нажатием кнопки «Фен ВКЛ», которая находится на передней панели, но вы можете поднести его к ручке фена с помощью проводов, идущих к геркону, так как в этой станции он не используется. Для переключения фена в спящий режим: также нужно нажать кнопку «Фен ВКЛ», и фен перестанет нагреваться, а турбина фена охладит его до заданной температуры (от 5 до 200 градусов), что можно установить в настройках.

      Станция монтажная

      1. Делаем основную плату по народному рецепту «»
      2. Просверлите, обработайте готовый шарф.
      3. Припаиваем стабилизатор 7805, шунтирующие конденсаторы, перемычку под гнездо для МК и остальные перемычки, гнездо и шунтирующие конденсаторы возле гнезда.
      4. Подключаем питание 24в, проверяем напряжение после 7805 и на розетке МК. Убеждаемся, что на 7-м и 20-м контактах есть + 5В, а на 8-м и 22-м — минус 5В, то есть GND.
      5. Припаяйте прямую привязку МК и ЖК 1602, необходимую для первого запуска схемы. А это: R1, R2, триммер (для регулировки контрастности экрана — на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты распаяны со стороны дорожек).
      6. Припаиваем проводку к экрану, всего 10 проводов. Контакты на самом экране: VSS, K, RW — необходимо соединить между собой проводкой.
      7. Прошивка atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 — LOW, 0xD9 — HIGH
      8. Подключаем питание, схема в спящем режиме. При коротком нажатии на энкодер — должна загореться подсветка и должно выйти приветствие. Если этого не произошло: смотрим на 2-ю ногу МК после включения должна быть стабильно + 5в. Если нет — посмотрите привязку mega8, предохранитель.Если есть + 5в — разводка индикатора. Если подсветка есть, а символов нет, крутим регулятор контрастности экрана, пока они не появятся.
      9. После удачного тестового запуска: все, кроме высоковольтной части, паяем на отдельную плату.
      10. Запускаем станцию ​​с подключенным паяльником, любуемся результатом.
      11. Делаем косынку для высоковольтной части схемы. Спаяйте детали.

      Паяльная станция Launch

      Первый пуск с высоковольтной частью:

      1. Подключаем термопару фена и крыльчатку к основной плате.
      2. К высоковольтной шали подключаем лампу накаливания 220в, вместо фена.
      3. Включаем станцию, запускаем фен кнопкой «Fen ON» — лампа должна загореться. Выключать.
      4. Если не «хлопает», а симистор не горячий (желательно закрепить на радиаторе) — подключаем нагреватель фена.
      5. Запускаем станцию ​​с феном. Восхищаемся работой фена. При появлении постороннего звука (писк, дребезжание) в области симистора выбираем конденсатор С3 в демпфере симистора, от 10 до 100 нанофарад.Но буду честен и сразу скажу — ставил 100н.
      6. Если есть разница в показаниях температуры фена — можно подрегулировать резистор R14 в обвязке ОС.

      Замена деталей

      Некоторые замены для активных и не очень активных компонентов:

      • Укрытие — Lm358, Lm2904, Ha17358.
      • Полевые транзисторы — Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие для напряжения и тока.
        • Биполярный транзистор
      • T1 — C9014, C5551, BC546 и им подобные.
      • Оптопара MOC3021 — MOC3023, MOC3052 без пересечения нуля (без нулевого кросса в даташите).
      • Оптопара PC817 — PC818, PC123
      • Стабилитрон ZD1 — любой для напряжения стабилизации от 4,3 до 5,1В.
      • Энкодер с кнопкой, использовал от автомагнитолы.
      • Конденсатор в демпфере симистора обязательно на 400в и 100н!
      • LCD Wh2602 — внимательно следите за расположением контактов при подключении к основной плате, у разных производителей оно может отличаться.
      • По блоку питания оптимальным вариантом будет стабилизированный БП на 24В 2-4А, от одного крупного восточного магазина или переделанный блок питания ATX. Хоть я и использовал от принтера 24В 1,2А, при использовании паяльника он немного греется, но мне достаточно. В худшем случае трансформатор с диодным мостом, но не советую.

      Здание вокзала

      У меня чехол от БП ПК. Панно из оргстекла, при покраске необходимо оставить окно для экрана, приклеив с двух сторон малярный скотч.Кузов окрашен в один слой грунта и два слоя черной матовой краски из баллончика. Для паяльника используется советская пятиконтактная вилка от магнитофона. Фен не отсоединяется, подключается непосредственно к основной плате штырями. Гнездо паяльника, шнур фена и шнур питания находятся на задней стороне корпуса. На передней панели только органы управления, экран, выключатель питания и индикатор работы фена. Мой первый дизайн был с панно из текстолита, с вытравленными надписями, но фото, к сожалению, не осталось.В архиве чертежи печатных плат, изображение панели, схема в Splan и прошивки.

      Видео

      П.С. Станция имеет название « Didav » — это псевдоним человека, создавшего схему и прошивку этого устройства. Всем удачной пайки без «соплей». Дополнение к схеме и прошивке. Специально для сайта — Akplex .

      Обсудить статью ДИДАВ ТЕПЛОВАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

      Буквально пару месяцев назад даже не думал о самодельной паяльной станции.Собирался купить Lukey 702, но глядя на цены так и не понял, зачем отдавать 6 … 8 тысяч.

      Недостатки Люки:

      • Мощность трансформатора слишком мала, трансформатор работает на пределе возможного.
      • Низкое качество трансформаторного железа, греется даже на холостом ходу, на некоторых станциях еще и гудит.
      • Неудобная установка температуры (невозможно быстро закинуть 20-40-60 градусов).
      • Разрешение установки температуры 1 градус, что на самом деле не нужно.
      • В цепи питания установлен сигнальный разъем (PS / 2).
      • Непрерывное питание от сети, даже когда паяльная станция не используется.
      • Нет функции автоматического отключения питания.
      • Высокая цена.

      Список не маленький, поэтому Люки решил не покупать. Стал присматриваться к самодельным паяльникам. Готовые конструкции, что-то не устроило.Где-то автор пожалел транзисторы для индикаторов. Где-то через диодный мост прокачивается 2 ампера, а диоды греются как утюги. Где-то автор качает через банки 35 вольт. В общем, было решено однозначно — изобрести свой байк.

      Итак, представляю вашему вниманию паяльную станцию ​​ЗСС-01.

      Основные функции:

      • Удобная установка температуры.
      • Одновременная индикация текущей и заданной температуры.
      • Настраиваемый таймер автоматического выключения. После срабатывания таймера станция автоматически обесточивается.
      • Обработка ошибок и индикация. При возникновении ошибки станция автоматически обесточивается.
      • Нулевое потребление после самовыключения.
      • Сохранение настроек с использованием циклической записи / чтения.

      Схема паяльной станции:

      Теперь я подробно расскажу вам о каждом узле схемы.

      Дисплей.
      Содержит два семисегментных индикатора. Первый индикатор отображает текущую температуру паяльника, второй — установленную. Индикаторы можно использовать как с общим анодом, так и с общим катодом, установив соответствующую прошивку. Светодиоды подключаются через буферную микросхему для снижения нагрузки на порты микроконтроллера. Вместо буфера можно поставить 12 транзисторов, но мне кажется, что микросхема припаяна проще, а разводка платы упрощена, да и стоит меньше горстки транзисторов.Также в блоке дисплея есть твитер, который подает звуковой сигнал при возникновении ошибок, а также издает щелчки при нажатии кнопок. Пищалка используется обычная, без встроенного генератора. Поставил пищалку от старинной материнской платы. Микроконтроллер генерирует меандр, затем меандр проходит через буферный транзистор и входит в пищалку.

      Узел питания
      Особенностью данной паяльной станции является возможность самообесточивания. Первичная обмотка трансформатора подключается к сети через нормально разомкнутые контакты реле.При отключении станции контакты реле разомкнуты и трансформатор обесточен. Для запуска паяльной станции необходимо нажать кнопку «ВКЛ», которая на короткое время шунтирует контакты реле. На первичную обмотку подается напряжение, микроконтроллер запускается. После запуска МК включает реле, минуя кнопку. Трансформатор остается под напряжением до тех пор, пока микроконтроллер не отключит реле. Таким образом, после отключения питания потребление устройства становится равным нулю, отпадает необходимость использования резервного источника питания (трансформаторы с дополнительной обмоткой и т. Д.).

      Самостоятельное выключение происходит, когда:

      • Нажатие кнопки «ВЫКЛ» на передней панели.
      • Сработал таймер автоотключения.
      • Отсутствие нагрева паяльника.
      • Перегрев паяльника.

      Вторичная обмотка трансформатора выдает 24 вольт. После выпрямления и фильтрации напряжение повышается до 34 вольт. Для питания микроконтроллера используется импульсный преобразователь LM2596S-ADJ, который снижает напряжение до 5 вольт.В случае поломки встроенного ключа преобразователя на выходе устанавливается подавитель, снятый с платы жесткого диска.

      Блок измерения температуры.
      Для сборки станции купил паяльник от Lukey 702. В качестве датчика температуры используется родная термопара К-типа, расположенная на жало, нагреватель. Для усиления напряжения с термопары используется удобный для потребителя операционный усилитель LM358. Усиление ОУ выбрано таким образом, чтобы выходное напряжение 5 вольт соответствовало 1023 градусам, а 1 квант АЦП был равен 1 градусу.Используемый операционный усилитель не имеет выхода Rail-to-Rail, поэтому максимальная измеренная температура будет примерно 800 градусов. Диапазон рабочих температур от 100 до 450 градусов, поэтому до 800 градусов меня устраивает. После сборки станции необходимо провести калибровку температуры с помощью подстроечного резистора.

      Блок управления отопителем.
      Здесь все просто. Микроконтроллер включает оптрон. Оптопара открывает симистор. Симистор переключает нагреватель на трансформатор вторичной обмотки.Регулировка ШИМ не используется, включается / выключается только ТЭН, так называемый «ключевой режим».

      Блок управления кнопочный.
      Для управления используются 1 кнопка включения и 5 сигнальных кнопок. Чтобы не портить внешний вид паяльной станции, все кнопки были одинаковые — силовые. Все управление сводится к включению / выключению питания, установке температуры и настройке автоматического отключения питания. При зажатии кнопок выполняется быстрый поиск значений.

      Теперь поговорим о дополнительных функциях.

      Таймер автоматического отключения питания.
      Позволяет установить интервал времени от 1 до 255 часов, по истечении которого паяльная станция автоматически обесточится. Также доступно отключение таймера. Для этого установите временной интервал равным 0. Для входа в режим настройки таймера необходимо одновременно зажать кнопки «-20» и «+20» и, не отпуская их, включить станцию ​​кнопкой «ON». На первом индикаторе отобразится буква «А», подтверждающая вход в режим настройки автоматического отключения питания, и раздастся звуковой сигнал.Кнопки «-20» и «+20» необходимо отпустить. На втором индикаторе будет отображаться количество часов, которое можно изменить с помощью кнопок «-5» и «+5», при этом изменение будет происходить в течение 1 часа после каждого щелчка. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ВЫКЛ», при этом паяльная станция обесточится.

      Защита от ненагрева паяльника / короткого замыкания датчика температуры.
      При включении паяльная станция отсчитывает 1 минуту, после чего включается постоянный мониторинг температуры паяльника.Если температура ниже 80 градусов (например, при поломке ТЭНа), отображается ошибка «Err 1», звучит длинный звуковой сигнал и станция автоматически выключается. Также эта ошибка возникнет при коротком замыкании датчика температуры.

      Защита от перегрева паяльника / поломки датчика температуры.
      Защита от перегрева может пригодиться, например, при выходе из строя управляющего симистора. Паяльник греется до 470 градусов, срабатывает защита.Отображается ошибка «Err 2», раздается длинный звуковой сигнал и паяльная станция обесточивается. Также эта ошибка возникнет при выходе из строя датчика температуры из-за подтягивающего резистора на входе измерительного блока.

      Сохранение настроек.
      Структура настроек занимает 3 байта. Микроконтроллер ATmega8 содержит 512 байт памяти EEPROM. Поскольку размер памяти позволяет сохранить 170 структур, был реализован алгоритм циклических настроек записи / чтения.Алгоритм работает следующим образом. После включения питания в памяти ищется последняя непустая структура, из нее считываются настройки. Перед отключением питания ищется первая пустая структура, и в нее записываются настройки. Таким образом, при каждом сохранении настройки записываются в следующей структуре, и так 170 раз. Когда все структуры заполнятся и свободное пространство закончится, память будет полностью стерта, и настройки будут записаны в первую структуру. И так по кругу.Применение этого алгоритма позволяет в 170 раз увеличить ресурс памяти, а также способствует равномерному износу ячеек.

      А теперь немного расскажу о внутренностях станции. Трансформатор используется так:

      Фотография основной платы в процессе сборки.

      Конструктивно паяльная станция состоит из двух плат.

      На плате дисплея расположены только семисегментные индикаторы.

      Один провод не подключен, т.к. не используется точка.

      Все остальные компоненты находятся на основной плате.

      Размеры плат адаптированы к использованию заводского пластикового корпуса B12, который имеет размеры 200x165x70 мм.

      Внутренности.

      Вот результат. Передний план.

      Вид сзади. Для подключения паяльника поставил какой то советский разъем.

      Установка таймера автоматического выключения.

      Индикация ошибки.

      Подводя итоги.

      В целом самоделкой доволен. Можно, не напрягаясь, прибавить 20 … 40 градусов и не бояться оставленного без присмотра паяльника. Некоторые компоненты были доступны. мне пришлось что-то купить. Список затрат:

      • Паяльник от Lukey 702 = = = 1013 рублей
      • Трансформатор тороидальный ТТП-60 (2х12В, 2,2А) = = = 800 руб.
      • Симистор ВТА25-800 = = = 105 рублей
      • Симисторный оптопара MOC3063 = = = 26 руб
      • Семисегментный индикатор FYT-3631 = = = 46 + 46 рублей
      • Наконечник Hakko 900M-T-3C = = = 500 рублей
      • Двусторонний скотч = = = 75 рублей
      • Доставка = = = 189 + 175 руб

      В итоге станция мне обошлась в 2975 руб.

      Планы на будущее:

      • Вместо реле поставить симистор.
      • Автоматический выбор типа используемого датчика температуры (термопара или термистор).
      • Поменять ТЭН на керамический.
      • Сделайте переднюю панель матовой, чтобы не бликовать.
      Список радиоэлементов
      Обозначение Тип Номинал номер Примечание Оценка Мой ноутбук
      Плата дисплея
      HG1, HG2 Семисегментный индикатор FYT-3631BD 2 В записной книжке
      Основная плата
      DA1 Преобразователь импульсов DC / DC

      LM2596

      		 1 В записной книжке
      DA2 Операционный усилитель

      LM358

      		 1 В записной книжке
      DD1 MK AVR 8-битный

      ATmega8

      		 1 В записной книжке
      DD2 ИС передатчика IC приемника шины

      SN74HC245

      		 1 В записной книжке
      U1 Оптопара

      MOC3063M

      		 1 В записной книжке
      VS1 Симистор

      Bta25

      		 1 В записной книжке
      Vds1 Диодный мост

      W04m

      		 1 В записной книжке
      Vd1 Выпрямительный диод

      FR103

      		 1 В записной книжке
      Vd2 Выпрямительный диод

      1N4007

      		 1 В записной книжке
      Vd3 Выпрямительный диод

      Бав99

      		 1 В записной книжке
      Zd1 Защитный диод

      SMBJ5V0CA

      		 1 В записной книжке
      VT1, VT2 Транзистор биполярный

      C945

      		 2 В записной книжке
      HA1 Излучатель звука DBX05A 1 В записной книжке
      Fu1 Предохранитель 5A 1 В записной книжке
      Fu2 Предохранитель 1A 1 В записной книжке
      K1 Реле JW1FH-DC12V 1 В записной книжке
      L1 Индуктор 120 мкГн 1 В записной книжке
      L2 Индуктор Ферритовый шарик 0805 1 В записной книжке
      R1 Резистор

      680 Ом

      		 1 2 Вт В записной книжке
      R2 Резистор

      3.01 кОм

      		 1 1% В записной книжке
      R3 Резистор

      1 кОм

      		 1 1% В записной книжке
      R4 Резистор Перемычка 1206 1 В записной книжке
      R5, R6 Резистор

      360 Ом

      		 2 В записной книжке
      R7, R18, R19, R21, R22, R24, R25, R26, R27, R28 Резистор

      330 Ом

      		 10 В записной книжке
      R8, R20 Резистор

      100 кОм

      		 2 В записной книжке
      R10, R11, R12, R13, R14, R15 Резистор

      10 кОм

      		 6

      Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить — но как-то не мог себе позволить.И я решил сделать это сам. Купил фен от Luckey-702 , начал потихоньку собирать по схеме ниже. Почему вы выбрали именно эту электрическую схему? Так как я увидел на нем фото готовых станций и решил, что он на 100% рабочий.

      Принципиальная схема самодельной паяльной станции

      Схема простая и неплохо работает, но есть нюанс — она ​​очень чувствительна к наводкам, поэтому в цепь питания микроконтроллера желательно повесить побольше керамики.И если есть возможность, сделайте печатную плату с симистором и оптопарой на отдельной плате. Но я этого не сделал, чтобы сэкономить стекловолокно. Сама схема, прошивка и печатка входят в архив, только прошивка для индикатора с общим катодом. Фьюзы для МК Атмега8 на фото ниже.

      Сначала разберите фен и определите, какое напряжение у вас на моторе, затем подключите все провода к плате, кроме нагревателя (полярность термопары можно определить, подключив тестер).Пример распиновки проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать фен и посмотреть, что и куда он идет, сами понимаете — китайцы, они такие!

      Затем подайте питание на плату и с помощью переменного резистора R5 установите индикатор на комнатную температуру, затем отпаяйте резистор на R35 и отрегулируйте напряжение двигателя с помощью подстроечного резистора R34. А если у вас он на 24 вольта, то отрегулируйте 24 вольта. И после этого измерьте напряжение на 28 ноге МК — должно быть 0.9 вольт, если не так, пересчитайте делитель R37 / R36 (для мотора на 24 вольта соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение 28 ножка 0,4 вольта — обороты минимальные, Максимальные обороты 0,9 вольт. После этого можно подключать ТЭН и при необходимости регулировать температуру триммером R5.

      Немного об управлении . Для управления есть три кнопки: T +, T-, M. Первые две изменяют температуру, нажимая кнопку после изменения значения на 1 градус, если удерживать ее, значения начинают быстро меняться.Кнопка M — память позволяет запомнить три значения температуры, по умолчанию это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменять их по своему усмотрению. Для этого нажмите кнопку M и удерживайте, пока не услышите два раза подряд звуковой сигнал, затем вы можете использовать кнопки T + и T- для изменения температуры.

      В прошивке есть функция охлаждения фена, поставив фен на подставку он начинает остывать мотором, при этом отключается ТЭН и пока мотор не остынет до 50 градусов, он выключается.Когда фен стоит на подставке, когда он холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольта) — на дисплее будет три черточки.

      Подставка должна быть с магнитом, желательно более сильным или неодимовым (от жесткого диска). Так как в фене есть геркон, который переводит фен в режим охлаждения, когда он стоит на подставке. Я еще не выступил.

      Фен можно остановить двумя способами — положив на подставку или закрутив обороты двигателя до нуля.Ниже фото моей готовой паяльной станции.

      Видео паяльной станции

      В целом схема, как и следовало ожидать, вполне разумная — можно смело повторять. С уважением, Среднее .

      Обсудить статью СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

      В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у каждой свои особенности. Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи недоработаны и т. Д.Мы сделали акцент именно на простоте, дешевизне и функциональности, чтобы собрать такую ​​паяльную станцию ​​мог каждый начинающий радиолюбитель.

      Для чего нужна паяльная станция?

      Обычный паяльник, подключенный напрямую к сети, просто постоянно греется с той же мощностью. Из-за этого он очень долго греется и регулировать температуру в нем нет возможности. Вы можете уменьшить эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.
      Паяльник, подготовленный для паяльной станции, имеет встроенный датчик температуры, что позволяет подавать на него максимальную мощность во время нагрева, а затем поддерживать температуру на датчике. Если вы просто попытаетесь отрегулировать мощность пропорционально разнице температур, он либо будет нагреваться очень медленно, либо температура будет меняться. В результате программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.
      Конечно, мы использовали в паяльной станции специальный паяльник и уделяли максимум внимания температурной стабильности.

      Технические характеристики

      1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24 В
      2. Потребляемая мощность, 24 В Источник питания: 50 Вт
      3. Сопротивление паяльника: 12 Ом
      4. Время выхода на рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от напряжения питания
      5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
      6. Алгоритм управления: PID
      7. Индикация температуры на семисегментном индикаторе
      8. Тип нагревателя: нихром
      9. Тип датчика температуры: термопара
      10. Опция калибровки температуры
      11. Установка температуры с помощью эко-кодировщика
      12. Светодиод для индикации состояния паяльника (нагрев / работа)

      Принципиальная схема

      Схема предельно проста.В основе лежит микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары поступает на операционный усилитель с регулируемым усилением (для калибровки), а затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использовался семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого подключены через транзисторы. Когда вы поворачиваете ручку энкодера BQ1, температура устанавливается, а в остальное время отображается текущая температура. При включении устанавливается начальное значение 280 градусов.Определив разницу между током и требуемой температурой, пересчитав коэффициенты компонентов ПИД, микроконтроллер нагревает паяльник с помощью ШИМ модуляции.
      Для питания логической части схемы используется простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

      Печатная плата

      Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно скачать в конце статьи.

      Список компонентов

      Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие комплектующие и материалы:

      1. BQ1.Кодировщик EC12E24204A8
      2. C1. Конденсатор электролитический 35V, 10uF
      3. С2, С4-С9. Конденсаторы керамические X7R, 0.1uF, 10%, 50V
      4. C3 Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
      5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
      6. DA1. Стабилизатор 5V L7805CV в упаковке ТО-220
      7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в ДИП-8 корпусе
      8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
      9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20 мА с шагом проводов 2,54 мм
      10. R2, R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
      11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
      12. R3. Резистор 10 кОм, 0,125 Вт
      13. R5. Резистор 100 кОм, 0,125 Вт
      14. R1. Резистор 1 МОм, 0,125 Вт
      15. R4. Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
      16. VT1. Полевой транзистор ИРФ3205ПБФ в корпусе ТО-220
      17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA 3шт в корпусе ТО-92
      18. XS1.Двухконтактная клемма с расстоянием между клеммами 5,08 мм
      19. Двухконтактная клеммная колодка с шагом 3,81 мм
      20. Трехконтактная клеммная колодка с шагом контактов 3,81 мм
      21. Радиатор стабилизатора FK301
      22. Блок для корпуса ДИП-28
      23. Блок для корпуса ДИП-8
      24. Выключатель питания SWR-45 B-W (13-KN1-1)
      25. Паяльник. Об этом напишем позже
      26. Детали корпуса из оргстекла (напильники для резки в конце статьи)
      27. Ручка энкодера.Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
      28. Винт М3х10 — 2шт
      29. Винт М3х14 — 4шт
      30. Винт М3х30 — 4шт
      31. Гайка М3 — 2шт
      32. Гайка квадратная М3 — 8шт
      33. Шайба М3 — 8шт
      34. Шайба М3 — 8шт
      35. Также необходимы монтажные провода, кабельные стяжки и термоусадочная трубка.

      Так выглядит комплект всех деталей:

      Монтаж на печатной плате

      При сборке печатной платы удобно пользоваться сборочным чертежом:

      Процесс установки будет показан и подробно прокомментирован в видео ниже.Отметим лишь несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов, светодиодов и направление установки микросхем. Не устанавливайте микросхемы до полной сборки корпуса и проверки питающего напряжения. С микросхемами и транзисторами следует обращаться осторожно, чтобы не повредить статическое электричество.
      После сборки платы она должна выглядеть так:

      Сборка корпуса и объемная установка

      Схема подключения агрегата следующая:

      То есть осталось только подать питание на плату и подключить разъем паяльника.
      Для пайки разъема паяльника необходимо пять проводов. Первый и пятый — красные, остальные — черные. Следует сразу надеть на контакты термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
      Припаяйте короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода к переключателю питания.
      Затем переключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Учтите, что переключатель может входить очень плотно. При необходимости доработать переднюю панель напильником!

      На следующем этапе все эти части объединяются. Нет необходимости устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать переднюю панель!

      Прошивка и настройки контроллера

      Вы можете найти шестнадцатеричный файл прошивки контроллера в конце статьи. Биты предохранителей должны оставаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1 МГц от внутреннего генератора.
      Первое включение следует произвести перед установкой на плату микроконтроллера и операционного усилителя.Подайте на схему постоянное напряжение питания от 12 до 24 В (красный должен быть «+», черный «-») и убедитесь, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 есть напряжение питания 5 В (средний и правый выводы). . После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в гнезда. При этом следите за положением чип-ключа.
      Снова включите паяльную станцию ​​и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер ее меняет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует режим работы.
      Далее необходимо откалибровать паяльную станцию.
      Оптимальный вариант для калибровки — использование дополнительной термопары. Необходимо установить необходимую температуру и контролировать ее на наконечнике с помощью эталонного устройства. Если показания различаются, то отрегулируйте многооборотный подстроечный резистор R4.
      При настройке помните, что показатель может незначительно отличаться от фактической температуры. То есть, если вы выставили, например, температуру «280», а показания индикатора немного отклоняются, то вам нужно достичь температуры 280 ° C с помощью эталонного прибора.
      Если под рукой нет контрольно-измерительного прибора, то можно установить сопротивление резистора около 90 кОм, а затем экспериментально подобрать температуру.
      После проверки паяльной станции можно аккуратно установить переднюю панель, чтобы детали не растрескались.

      Рабочее видео

      Мы сняли небольшой видеообзор

      … и подробное видео, показывающее процесс сборки:

      Основы | SpringerLink

      Глава

      • 2 Цитаты
      • 6.1к Загрузки

      Abstract

      Микроконтроллер Arduino (рис. 1–1) похож на небольшой командный центр, ожидающий ваших приказов. С помощью нескольких строк кода вы можете заставить Arduino включать или выключать свет, считывать значение датчика и отображать его на экране компьютера или даже использовать его для создания самодельной схемы для ремонта сломанного кухонного прибора. Благодаря универсальности Arduino и массивной поддержке, доступной со стороны онлайн-сообщества пользователей Arduino, он привлек новое поколение любителей электроники, которые никогда раньше не касались микроконтроллеров, не говоря уже о программировании.

      Ключевые слова

      Печатная плата светоизлучающего диода Блок батарей Выходная труба Интегрированная среда разработки

      Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.

      Это предварительный просмотр содержимого подписки,

      войдите в

      , чтобы проверить доступ.

      Предварительный просмотр

      Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.

      Информация об авторских правах

      © Джон-Дэвид Уоррен, Джош Адамс и Харальд Молл 2011

      Авторы и аффилированные лица

      Новичок

      Руководство по пайке | Паяльная станция
      ЧТО ТАКОЕ ПАЙКА?

      Пайка — это процесс нагрева двух или более металлических частей, обычно олова, меди или латуни, которые необходимо соединить, и плавления припоя для соединения этих частей.

      ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПАЙКА?

      Применяется в сантехнической промышленности, для изготовления витражей, ювелирных изделий и электроники. Мы сконцентрируемся на пайке для электроники, поскольку она имеет множество применений. Вы можете делать крутые новые вещи или ремонтировать такие вещи, как гитары или радиоуправляемые машины.

      КАКИЕ ВИДЫ ПАЙКИ ЕСТЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ?

      Существует два основных типа пайки для электроники: пайка через отверстие и пайка SMD или поверхностная пайка.Большинство людей, которые паяют дома, используют сквозную пайку, так как это проще всего. При пайке SMD могут использоваться детали гораздо меньшего размера, и она возможна, но здесь не обсуждается.

      ПОЧЕМУ Я ХОЧУ ЭТО СДЕЛАТЬ?
      Пайка

      может быть интересным способом создания электронных наборов или ваших собственных творений, которые светятся, мигают, издают шум или выполняют другие функции.

      ЧТО НУЖНО НАЧАТЬ ПАЙКУ?

      Для начала вам понадобится как минимум 3 вещи. Паяльник или паяльная станция, припой и кусачки.Конечно, вам также понадобится то, что вы хотите припаять.

      В чем разница между паяльным утюгом и паяльной станцией?

      Основное отличие автономного паяльника от паяльной станции — это возможность контролировать температуру. Автономные паяльники подключаются непосредственно к электрической розетке, а затем нагреваются до определенной температуры. Температура жала обычно зависит от мощности паяльника.

      ПАЯЛЬНИК

      База паяльной станции подключается к электрической розетке, а затем паяльник подключается к базе.Это позволяет контролировать температуру паяльника с помощью элементов управления на основании.

      ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

      КАКОВЫ РАЗНЫЕ ВИДЫ ПАЙКИ?

      И паяльные станции, и утюги можно использовать с различными наконечниками. На изображении ниже сверху вниз мы видим кончик копыта, конический кончик и кончик отвертки.

      КАКОВЫ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПАЙ?

      См. Наши «Припой против бессвинцового припоя» для получения более подробной информации.но большинство домашних припоев используют этилированный припой.

      КАК НАЧАТЬ?

      Начните с подготовки и создания чистой зоны для работы. Убедитесь, что у вас есть какая-то вентиляция. Открытое окно и небольшой вентилятор — не идеальный вариант, но для начала может быть достаточно. Теперь включите паяльную станцию ​​или утюг, чтобы он мог нагреться.

      Теперь подготовьте печатную плату проекта, поместив ее в тиски или помогая руки. Вставьте компонент, который вы хотите припаять, через отверстия так, чтобы вывод выступал снизу.Дно — это сторона с обнаженными медными площадками.

      Если у вас еще нет проекта, но вы хотите попрактиковаться в пайке, начните с какой-нибудь монтажной платы и небольшого компонента, такого как резистор или просто какой-нибудь соединительный провод.

      Когда компонент окажется на месте, согните выводы, чтобы он оставался на месте во время пайки. Это должно выглядеть примерно так.

      Возьмите паяльник в одну руку, а паяльник — в другую. Поместите кончик утюга на медную площадку, из которой торчит вывод компонента.Убедитесь, что жало паяльника также касается вывода компонента. Держите утюг здесь на 3 или 4 секунды, а затем нанесите припой на контактную площадку и основание вывода. Возможно, вам придется подержать его здесь на секунду или две, прежде чем припой начнет течь. Как только припоя будет достаточно, уберите руку с припоем, затем извлеките паяльник и положите его в безопасное место. Проверьте, что вы сделали, и обрежьте вывод до вершины припоя, который вы только что добавили. Теперь он должен выглядеть примерно так, как на изображении ниже.

      КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДИТ МОЯ ПАЙКА, КОГДА Я СДЕЛАНА?

      Когда вы закончите, паяное соединение должно выглядеть как шоколадный поцелуй или вулкан.

      На изображении ниже соединение 1 — хорошее паяное соединение. Соединение 2 плохое, потому что не прилегает к медной подушке. Третий шарнир плох, потому что он не прилегает к проводу, проходящему через отверстие. Последние два сустава 4 и 5 плохие, потому что стык 4 выходит за пределы стыка и соединяется с суставом 5.

      НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

      Используйте какую-нибудь вентиляцию.
      Вы можете купить вентилятор, поглотитель дыма или сделать его самостоятельно.
      Однажды мы сделали одну, используя перевернутую пластиковую ванну от Target, вентилятор и немного оставшегося от сушильного шланга, который мы воткнули в окно. Затем вентилятор всасывал дым от пайки. Это было некрасиво, но сработало.
      Суть в том, чтобы не вдыхать дым и использовать вентиляцию, в идеале — вытяжку.

      Также берегитесь очень горячего жала паяльника и никогда не касайтесь его во время пайки.

      По окончании пайки убедитесь, что паяльник выключен.

      Вымойте руки после пайки.

      Топ 10 лучших микропаяльных станций 2020 — Bestgamingpro

      Топ 10 лучших микропаяльных станций 2020

      1. Комплект паяльника Anbes Электроника, сварочный инструмент с регулируемой температурой 60 Вт, паяльные жала 5 шт.

      • Отличительные особенности паяльника: превосходный квалифицированный паяльник имеет 5 альтернативных идей, теплостойкая и устойчивая конструкция винтовой резьбы, поэтому паяльную головку просто непросто уронить.регулируемая температура от 200 ° С до 450 ° С. Быстро нагревается и отлично работает.
      • Широко используется и переносится: инструменты для паяльника, широко используемые для сварки печатных плат, восстановления оборудования, домашних хобби, сварки ювелирных изделий. Вы сможете взять его с собой куда угодно, и вы можете найти инструменты, которые вам нужны в сумке для переноски.
      • Справочная станция паяльника: обычный двухпружинный паяльник с губкой — действительно отличный инструмент, когда паяльник работает.у него надежное основание, и оно более безопасно, чем какая-либо другая тонкая подставка для пайки. Все, что нужно для того, чтобы держаться подальше от человека, который был обожжен и сломан.
      • Паяльный насос с присоской для распайки: прочный металлический корпус, демонтажный насос представляет собой вакуумную трубку с повышенным напряжением и алюминиевым корпусом, что позволяет легко использовать ее одной рукой, что лучше всего подходит для удаления припоя с печатной платы посредством зазоров паяных соединений.
      • Комплект для пайки 14-в-1: в комплект поставки паяльника входят паяльник, демонтажный насос, 5 вариантов пайки, трубка из оловянной проволоки, подставка для паяльника, пинцет, нож для снятия изоляции, 2 цифровых провода.

      2. Паяльник Vastar — паяльная станция, комплект антистатической паяльной станции

      • Ручка регулируемого управления энергией регулирует мощность от 5 Вт до 60 Вт для обеспечения точности.
      • Регулируемая температура с использованием новейшей схемы управления температурой, позволяющая быстрее регулировать температуру. Металлические трубки из сверхмощной нержавеющей стали 304
      • Аналоговая паяльная станция с регулируемой температурой обеспечивает температуру до 480 ° C для решения многих задач пайки
      • Использование внутреннего термокерамического коэффициента нагрева, большей эффективности и длительного срока службы.
      • Интеграция платформы паяльника и хоста, не только проста в работе, но и экономит место. Встроенный сварной кронштейн может быть надежно размещен ручкой и очищающей губкой, чтобы удалить нежелательные остатки от пайки для последующего использования.

      3. Цифровая паяльная станция SEALODY, паяльная станция с быстрым нагревом 8 секунд

      • Превосходные идеи пайки: идеи имеют встроенный коэффициент нагрева, который обеспечивает быстрое термическое восстановление и увеличенный срок службы жала.
      • Полный комплект «четыре в одном»: комплект цифровой паяльной станции Sealody включает блок подачи энергии, паяльник, композитное жало и губку для очистки подставки. он хорош для электроники, инструментов для ноутбуков, восстановления часов и домашнего использования, для самостоятельного выполнения или выполнения различных задач!
      • Улучшенный дизайн и быстрый нагрев: 75-ваттный паяльник нагревается так же, как и в режиме ожидания, всего за восемь секунд. напряжение варьируется от 100 до 240 В. у него есть цифровое шоу троицы, чтобы указать точную температуру.вы сможете нажимать кнопки вверх / вниз, чтобы установить указанное значение, которое представляет собой диапазон термостата 180 ~ 450 ° C (356-842 °).
      • Расходные материалы из чистого силикона и подвижная конструкция: ручная линия паяльника изготовлена ​​из чистого силикона и материалов для работы при высоких температурах, а внутренние провода — путем дерзкой обработки. он легкий и продуманный, что позволяет использовать его в течение длительного времени без усталости.
      • Внимание человека: не прикасайтесь к металлической половине жала паяльника при включенном оборудовании.Пожалуйста, откиньте устройство, когда вы отдыхаете между использованием или завершенной пайкой. в любом другом случае чрезмерная температура может вызвать ожоги или возгорание.

      4. Цифровая паяльная станция Hakko FX888D-23BY FX-888D FX-888 (синяя и желтая)

      • Паяльная станция wep 927-i состоит из основного блока энергии, паяльника на 60 Вт с эргономичной ручкой с 45-дюймовым проводом (от самого важного блока до жала паяльника), 5 дополнительных идей пайки, аспекта держатель валика припоя, держатель паяльника с металлической пружиной, губчатый очиститель паяльника из латуни с очищающим флюсом и съемный сборник припоя с влажной очищающей губкой.
      • X-tronic по всему миру, вкл. является единственным утвержденным поставщиком / дистрибьютором паяльных станций wep model 927 в США. все товары модели wep, предоставляемые x-tronic по всему миру, вкл. включает 30-дневную безусловную гарантию с возмещением затрат, которая дополнительно включает трехлетнюю гарантию с включенной ценой на элементы и рабочую силу. пожалуйста, прокрутите эту веб-страницу, чтобы увидеть дополнительные изображения…
      • Паяльная станция wep 927-i 60 Вт — это надежное устройство «начального уровня», предназначенное для новичков и заказчиков среднего уровня, однако оно превзойдет ваши ожидания своим высоким качеством и прочностью по сравнению с любой паяльной станцией в своем классе.этому устройству требуется менее 30 секунд, чтобы нагреться с 200 ° C до 480 ° C (от 392 ° F до 896 ° F).
      • Технические характеристики: количество манекенов: xtr-wep-927-1-st, антистатическая конструкция и защита от электростатических разрядов, максимальная мощность: 60 Вт, диапазон температур: от 200 ° C до 480 ° C (от 392 ° F до 896 ° F), температурная стабильность: ± 2 ° C (статическая), рабочая температура: от 0 ° C до 40 ° C (от 32 ° F до 104 ° F), температура хранения: от -20 ° C до 80 ° C (от -4 ° F до 176 ° F) ), влажность при хранении: от 35% до 45%, 110/120 В, 60 Гц — 220 В недоступно.

      5.Паяльная станция с регулируемой температурой 60 Вт WEP 927-I-ST с паяльником, 5

      • Горючая железная проволока
      • Идеи коллекции Fast change t30 (не включены)
      • Коннектор, микро, саржа, только для наконечника, 24в-48вт, fm-2032
      • Работает вместе с вашими финишными станциями hakko fx-951, fm-203 или fm-206
      • Sd защищенная конструкция

      6. Наконечник для микропайки Hakko FM2032-51, синий наконечник в комплект не входит

      • ã € разумный и безопасныйã € ‘имеет двойные датчики температуры и ускоренные датчики с чипом stm32.Кроме того, он имеет спящий режим и автоматическое предупреждение о перегреве.
      • ã € перепрограммируемыйã подключившись к ПК, вы сможете сбросить свои индивидуальные кривые повышения температуры и настраиваемые функции.
      • ã € быстрый нагрев ã € этот передвижной паяльник нагревается за секунды. температура отображается на OLED-дисплее, который можно точно и просто отрегулировать от 212 ° F до 752 ° F (от 100 ° C до 400 ° C)
      • ã € внешний источник энергииã € ‘dc5525 порт энергии подходит с адаптером постоянного тока 12-24 В переменного тока / энергетическим финансовым учреждением.Удобен для ремонта каждого дома и подшивки.
      • ã € удобныйã € ‘очень подвижный для использования в жилых помещениях или для дисциплинарного использования, особенно для ремонта мультикоптера fpv

      7. Модернизированный UY CHAN оригинальный цифровой программируемый OLED-дисплей TS100 карманного размера Smart Mini Outdoor Portable

      • Паяльник с эргономичными характеристиками рукоятки: выходная мощность 60 Вт (коэффициент нагрева 60 Вт) — диапазон температур от 392 ° F ~ 896 ° F / 200 ° C ~ 480 ° C, температурная стабильность: ± 3,6 ° F / 2.0 ° C, рабочая атмосфера: 0 ° F ~ 122 ° F / 0 ° C ~ 50 ° C. Питание от сети переменного тока — 110 В / 60 Гц — 220 В.
      • Этот 3020 создан для новичков в дополнение к опытным специалистам и может превзойти ваши ожидания своим высоким качеством и прочностью для любого паяльника этого ценового класса.
      • Полный пакет включает: 75-ваттную паяльную станцию ​​с 5 дополнительными идеями пайки вместе с держателем паяльного валика с монтажом по форме (60 Вт для паяльника и 15 Вт для мини-материнской платы в паяльнике), пружинного держателя паяльника и латуни. губка для очистки наконечников с обеспечением очищающего флюса внутри банки.
      • Опции: защита от электростатического разряда, 10-минутный таймер сна, переключение по шкале Цельсия на Фаренгейт, индикация синего светодиода на панели управления, экспертиза psd (пропорционально-интегральная производная), также известная как опыт волшебной температурной компенсации, 60-дюймовый 100% силиконовый провод (примерно без воспоминаний) от наконечника паяльника до основного блока и 55-дюймового энергетического провода от сетевой вилки до самого важного блока.
      • На все товары x-tronic распространяется 30-дневная безусловная гарантия с возмещением расходов, которая дополнительно включает трехлетнюю гарантию с включенной ценой на элементы и рабочую силу.пожалуйста, прокрутите эту веб-страницу, чтобы увидеть много дополнительных изображений и информации об этом продукте!

      8. X-Tronic Model # 3020 Цифровая светодиодная паяльная станция мощностью 75 Вт — 10 минут

      • Легко справиться с чрезмерной эффективностью Паяльник 70 Вт с теплостойким силиконовым кабелем для защищенной работы с
      • В этом устройстве реализованы такие инновационные функции, как солнечная энергия, интуитивно понятная навигация, режим ожидания и автоматический пониженный режим энергосбережения и защита паролем для защиты настроек.
      • Этот аппарат на 40% эффективнее двух модификаций, которые он меняет, чтобы помочь вам выполнить пайку быстрее
      • Температурная стабильность (+ / Четыре диплома f, 2 диплома c) и температурный замок защищает идеи и элементы, обеспечивая неизменно высокое качество с повторяемыми результатами пайки
      • Содержит: одну (1) станцию ​​we1 120v, один (1) фиксатор наконечника wep70, один (1) утюг wep70, релаксацию безопасности ph70 с губкой и нулевой наконечник eta.Отвертка 062 дюйма / 1,6 мм

      9. Цифровая паяльная станция Weller WE1010NA

      • ã € многофункциональныйã € ‘по шкале Цельсия / Фаренгейта производительность, самотестирование, дизайн с защитой от ЭСР
      • ã € регулируемая температура ‘температура варьируется от 392 ° F — 896 ° F / 200 ° C — 480 ° C; температурная стабильность: ± 3,6 ° f / 2,0 ° c
      • ã € полное потребление энергии: 75 Вт ã € ‘это устройство представляет собой цифровую паяльную станцию ​​с регулируемой температурой 75 Вт
      • ã € pid temperature management technologyã € ‘опций экспертного контроля температуры, который эта система будет циклировать каждые 20 миллисекунд, чтобы определять точную температуру коэффициента нагрева паяльника, быстро подбирать ее с быстрым возвратом к надлежащей установленной температуре.
      • ã € 1 гарантия 12 месяцев — эксклюзив для США € ‘5 идей паяльника — 1 латунный очиститель наконечников — 1 антистатический пинцет — 1 синяя губка

      10. Цифровая паяльная станция YIHUA 939D + Professional, 75 Вт, БЕЗОПАСНОСТЬ от электростатических разрядов, без содержания свинца, ° F

      Технический специалист . Гуру социальных сетей . Злой решатель проблем. Всего писатель. Интернет-энтузиаст . Интернет-ботаник . Страстный геймер. Твиттер-бафф.

      Самодельные паяльные станции для мега 8.Паяльная станция на базе ATMega8A. Схема паяльной станции своими руками. Элементная база

      Паяльная станция или установка — это устройство, относящееся к классу специального оборудования и предназначенное для выполнения пайки одиночного или группового типа. Сделать такой вид монтажа своими руками вполне реально, если придерживаться определенных правил и следовать грамотной пошаговой инструкции.

      Что такое паяльная станция

      Качество соединения швов напрямую зависит от точности соблюдения условий пайки, поэтому эти работы чаще всего выполняются с использованием специального оборудования — паяльной станции, что значительно упрощает процесс пайки.Производимые сегодня паяльные станции

      могут включать в себя несколько важных компонентов, представленных:

      • модуль контроля и управления в виде специального устройства, контролирующего параметры и режимы работы оборудования;
      • паяльник, используемый при пайке припоем в условиях низких температур;
      • термопинцет, облегчающий сборку и разборку, а также ремонт микроэлементов и компонентов SMD;
      • фен для местного нагрева или групповой пайки;
      • мощный источник тепла для нагрева платы при групповой пайке;
      • узконаправленный радиатор тепла для локального нагрева платы при групповой пайке;
      • Пневмоагрегаты в виде вакуумного пинцета и специального демонтажного насоса;
      • Вспомогательная фурнитура и аксессуары в виде подставки, держателя, рамки и подставки, антистатических браслетов и специального коврика.

      Минимальная комплектация станции включает паяльник с модулем контроля и управления и пружинный держатель. Основное отличие паяльной станции от бытового паяльника — это возможность регулировать и поддерживать заданный температурный режим, а также повышать безопасность эксплуатации за счет наличия в конструкции держателя. Большинство современных моделей антистатичны.

      В минимальную комплектацию входят паяльник и модуль управления

      Что это за

      Паяльные машины или установки используются в основном в радиотехнике, а сфера применения таких современных устройств представлена:

      • пирография;
      • сварка пластмасс;
      • Монтажные, ремонтные и другие производственные работы;
      • монтаж электронного оборудования и электроприборов;
      • пайка электронных компонентов в электронике и электромеханике;
      • пайка и лужение массивных деталей и металлических элементов;
      • высокоточная сварка и ремонт пластмассовых изделий;
      • качественная и быстрая бесконтактная пайка и распайка SMD;
      • паяльные элементы в виде микросхем и радиодеталей;
      • Усадка термоусаживаемых труб и муфт.

      Основное назначение данного паяльного устройства — одиночная или групповая пайка в промышленных условиях, а оригинальная конструкция станции облегчает демонтаж и установку электронных элементов.

      Основные типы

      Паяльные станции имеют существенные различия в функциональности и, конечно же, стоимости. Классификация таких устройств определяется сразу по нескольким основным параметрам.

      Контактные станции

      Традиционное паяльное оборудование, характеризующееся прямым контактом с рабочей поверхностью.Устройство имеет специальный электронный блок для контроля и регулирования температурного режима. Паяльное устройство представлено парой подвидов, которые предназначены для работы со свинцовыми и бессвинцовыми припоями. Бесконтактные паяльные машины представлены в трех разновидностях, различающихся принципом работы.

      Устройство состоит из электронного блока контроля и мониторинга температуры

      Устройства горячего воздуха

      Современные фены с горячим воздухом, работающие на основе сильного воздушного потока, создаваемого компрессором, а затем нагреваемого нагревательной спиралью до заданной температуры режим.Термовоздушные станции позволяют производить эффективную пайку в самых труднодоступных местах с одновременным нагревом нескольких поверхностей.

      В этой установке воздушный поток создается компрессором, который затем нагревается до желаемой температуры.

      Инфракрасные приборы

      Инфракрасные модели характеризуются наличием специального нагревательного кварцевого или керамического инфракрасного излучателя, который позволяет пайку элементов сложного профиля с равномерным нагревом рабочей зоны.

      Инфракрасные станции представлены кварцевыми или керамическими излучателями.

      В конструкции комбинированных паяльных станций очень удачно сочетается сразу несколько типов оборудования, а наличие ручки энкодера позволяет легко установить оптимальный температурный режим.

      В настоящее время выпускаемые паяльные станции или установки представлены монтажно-демонтажными, а также сборными и ремонтными моделями:

      • монтажные узлы предназначены для пайки деталей;
      • станции демонтажа допускающие демонтаж элементов;
      • агрегаты комбинированные, способные выполнять монтажно-демонтажные работы;
      • Ремонтные паяльные станции выполняют разовые или автономные операции, связанные с пайкой.

      В зависимости от особенностей механизма стабилизации температурного режима, а также типовых характеристик блоков управления паяльные станции представлены аналоговыми и цифровыми моделями.

      Аналоговые модели имеют нагревательный элемент, который находится во включенном положении до тех пор, пока он не нагреется достаточно, после чего питание устройства отключается. После понижения температуры до заданных значений ТЭН снова нагревается. Этот вид отличается вполне доступной ценой, а к недостаткам можно отнести невысокую точность выполняемой пайки.

      Недостатком аналоговых станций является не очень точная пайка элементов.

      Цифровые паяльные станции характеризуются контролем и управлением процессом нагрева с помощью ПИД-регулятора и программы, встроенной в микроконтроллер. Такие устройства отлично стабилизируют температурный режим и являются наиболее точными по сравнению с любыми аналоговыми моделями.

      Цифровые устройства оснащены специальным регулятором и программным обеспечением, позволяющим управлять ими.

      Паяльная станция своими руками простая

      Самую простую и достаточно надежную паяльную станцию ​​вполне возможно собрать самостоятельно.Для этого достаточно приобрести минимальный набор материалов, а также подготовить рабочие инструменты и выбрать правильную схему изготовления станции своими руками.

      Необходимые инструменты и материалы

      Самым простым вариантом изготовления своими руками будет установка для пайки горячим воздухом, собранная на базе традиционного паяльника.

      Схема и элементы паяльной лампы

      Представлены необходимые материалы и инструмент для самостоятельного изготовления:

      • паяльник с деревянной ручкой;
      • компрессор аквариумный;
      • отвертка;
      • сверло;
      • капельница медицинская;
      • фольга;
      • небольшая часть антенны;
      • многожильный кабель.

      Чаще всего в производстве используются заводские модули, а при необходимости можно разработать собственную схему на основе доступных готовых компонентов.

      Пошаговая инструкция

      После того, как весь материал и инструменты, необходимые для изготовления, подготовлены, следует приступить к сборке устройства самостоятельно.

      Подготовить все необходимые инструменты для работы

      1. Демонтаж ручки и откручивание проводов, соединяющих нагревательный элемент с кабелем питания.

        Снимаем ручку паяльника

        2. Провод протягиваем через ручку, после чего сбоку аккуратно просверливаем небольшое отверстие.

        Проделать отверстие в ручке

        В просверленное в ручке отверстие необходимо вставить и протянуть питающий провод, привязанный к небольшому отрезку проволоки, после чего часть капельницы с резинкой отрезается строго в половине.

        Разрежьте часть капельницы пополам.

        Остальную часть капельницы, снабженную трубкой, следует осторожно вставить в ручку инструмента в месте расположения питающего провода.

        Вставьте часть капельницы в ручку паяльника

        Полученное соединение отличается высокой надежностью и абсолютной герметичностью, что дает возможность подключить снятый на первом этапе ТЭН к питающему проводу.

        Подключите нагревательный элемент

        Участки соединений на проводах должны быть должным образом изолированы, после чего все охлаждающие отверстия нагревательного элемента аккуратно обернуты обычной фольгой.

        Установить форсунку

        Отверстие, через которое проходит питающий провод, необходимо тщательно загерметизировать, после чего подключается стандартный аквариумный компрессор. Готовый термовоздушный паяльный аппарат способен обеспечить нагрев в пределах 300-310 градусов, что является вполне достаточным показателем для работы с мельчайшими элементами плат. Для повышения уровня мощности на ТЭН наматывается обычная нихромовая нить и устанавливается более производительный компрессор.

      Меры предосторожности

      Для обеспечения безопасной работы паяльной станции необходимо строго следовать инструкциям производителя:

      • Перед началом работы с антистатической паяльной машиной необходимо убедиться, что блок питания в нормальном рабочем состоянии;
      • устройство должно быть защищено от любых сильных механических воздействий, вызывающих повреждение устройства; №
      • Паяльная станция любого типа должна использоваться исключительно по прямому назначению;
      • не работать с паяльной станцией вблизи быстро и легко воспламеняющихся предметов; №
      • запрещается касаться насадки фена, жала паяльника или прилегающих частей во время работы;
      • Ремонтные работы и замена элементов в паяльной станции производятся только после отключения устройства от сети и его полного остывания;
      • Не работайте с электроинструментом мокрыми руками;
      • Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте.

      Если во время пайки с поверхности выходит дым, работы следует проводить только в хорошо вентилируемых помещениях.

      Ремонт и обслуживание

      Работа в условиях малых значений тока предотвращает накопление статического напряжения на жало паяльной станции, поэтому ремонт мелких деталей таким инструментом — лучший вариант. Основные правила работы с паяльной станцией:

      • расположение компонентов на держателе;
      • подключение шнура питания и кабеля;
      • установка необходимой насадки на ручку;
      • включение и установка температуры;
      • выполнение технологических процессов.

      По окончании работы паяльный аппарат помещается на специальный держатель. Затем паяльную станцию ​​отключают от электросети.

      Таблица поиска и устранения неисправностей обычно отражена в инструкции, прилагаемой к устройству. К наиболее частым неисправностям паяльного устройства можно отнести:

      • выход из строя вилки электрического устройства;
      • отказ кабеля подачи электроэнергии;
      • обрыв контакта ТЭНа с сетевым кабелем;
      • обрыв ТЭНа.

      Неисправности, связанные с электронной схемой паяльных машин, встречаются довольно редко и чаще всего вызваны поломкой электронных компонентов. Ремонт вышедших из строя многофункциональных монтажно-демонтажных паяльных станций, а также ремонт любых паяльных станций должен производиться только квалифицированными специалистами, способными правильно определить причину неполадок в работе электрического устройства.

      В бытовых условиях чаще всего используются портативные паяльные машины, которые очень хорошо выдерживают стабильный температурный режим нагрева поверхности.Именно эти условия особенно важны при работе с высокочувствительными к перегреву платами или микросхемами, включая компьютеры, музыкальное оборудование, контроллеры и другую современную электротехническую продукцию.

      Для создания постоянных соединений используется несколько технологий. Один из них — пайка. От традиционной сварки он отличается низкими температурами, соединение между собой выполняется с помощью специального материала — припоя. В процессе пайки на соединяемые детали наносится расплавленный припой, по мере охлаждения он затвердевает и детали соединяются между собой.

      Пайка осуществляется с помощью различных устройств — электрического паяльника, паяльной станции и др.

      Принцип работы и общие характеристики

      Паяльная станция, а иногда ее называют станком или установкой, — это устройство, которое широко используется используется и в быту, и в электронике, и в электротехнике. Основное назначение этого оборудования — групповая или одиночная пайка деталей.

      В конструкцию данного оборудования входят следующие компоненты:

      1. Блок управления, контролирующий рабочие параметры устройства.
      2. Паяльник для пайки.
      3. Пинцет, предназначенный для сборки / разборки элементов, установленных на печатной плате.
      4. Фен, который предназначен для обогрева места сборки. Его можно использовать для выполнения как одиночных, так и групповых операций.
      5. Источник тепла, используемый для нагрева печатной платы до температуры, зависящей от процесса.
      6. Устройство для удаления излишков олова.
      7. Вспомогательное оборудование — стойки и др.
      8. Браслеты, снимающие статическое напряжение.

      К простейшим станциям относятся паяльники, устройство управления и подставки для паяльников. Ключевое отличие станции с феном от традиционного паяльника в том, что использование этого станка позволяет не только соединять детали между собой, но и оптимизировать температурный режим. Станция включает в себя различные аксессуары, которые не только повышают производительность, но и обеспечивают безопасность рабочего.

      И конечно нельзя забывать, что паяльные станции с феном оснащены устройством для снятия статического напряжения.

      Характеристики, а также принципы работы станции с феном не очень сложны, и это позволяет соорудить паяльную станцию ​​с феном своими руками.

      Рекомендации по сборке самодельной паяльной станции с феном

      Ключевое требование, которое можно предъявить к самодельной паяльной станции с феном, можно сформулировать следующим образом — она ​​должна обеспечивать поток воздуха, нагретый до температуры не менее 850 ⁰C.При этом мощность ТЭНа в паяльной станции не должна превышать 2,6 кВт.

      Кроме того, все компоненты этой паяльной машины для фена не обязательно должны быть дорогими и доступными. Кстати, бытовые фены не соответствуют ни одному из этих требований. Чаще всего домашние мастера стремятся сделать либо ручной, либо стационарный термофен.

      Как ни странно, стационарное изделие собрать проще. Это связано со следующими причинами — мастера по габаритным и весовым характеристикам никто не ограничивает.Нет необходимости изготавливать пистолетную рукоятку, которая необходима для работы устройства.

      Термофен в стационарном исполнении работает следующим образом — излучатель тепла неподвижно стоит на столе, а деталь необходимо перемещать. Это решение приводит к осложнениям в процессе пайки. Для повышения эффективности пайки желательно использовать ручной паяльник (термофен). Такое устройство должно быть небольшого размера и им можно будет управлять незащищенными руками.

      Примерно так звучит один из основных вопросов, который встанет перед мастером, решившим собрать паяльную станцию ​​своими руками, какой нагревательный инструмент целесообразно использовать.Как уже было отмечено, компоненты, входящие в состав бытового фена, не соответствуют требованиям, предъявляемым к устройствам этого типа. Поэтому использовать их при создании самодельной паяльной станции недопустимо.

      Практика создания самодельных станций подсказывает, что лучший вариант — самостоятельно изготовить нагреватель из нихромовой проволоки. Его сечение должно быть в пределах от 0,4 до 0,8 мм. Следует понимать, что использование провода большего сечения обеспечит больший запас мощности, но при этом получить необходимую для работы температуру будет довольно сложно.

      По определению обогреватель не должен быть большим. Для этого наружный диаметр нагревательной спирали не должен превышать 4-8 мм. В качестве основы, на которой будет крепиться ТЭН, необходимо использовать материал с повышенной устойчивостью к высоким температурам. Это может быть керамика. Кстати, вполне может подойти деталь такого плана, установленная в бытовом феном.

      Небольшой вентилятор можно установить как нагнетатель. Кстати, его тоже можно снять со старого фена.

      Вентилятор должен обеспечивать поток воздуха 20-30 литров в минуту. Другой вариант — воздушный компрессор для аквариума. Чтобы увеличить его производительность, необходимо дополнить его ресивером. Для этого можно использовать обычную пластиковую бутылку.

      Изготовление футляра для фена может производиться по нескольким вариантам. Можно использовать материалы, демонстрирующие высокую термостойкость, например керамику, но такое решение увеличит стоимость конструкции. Удешевить можно, применив частичную теплоизоляцию канала, по которому движется горячий воздух.

      В качестве футляра для самодельного термофена можно использовать футляр от бытового прибора. Есть некоторые условия — например, корпус должен быть достаточно большим, а сопло должно быть выполнено из жаропрочных материалов или металлов.

      Еще одна проблема, с которой столкнется мастер, — обеспечение работоспособности устройства. В частности, конструкция самодельного устройства должна включать курок (переключатель) и элемент, отвечающий за регулировку параметров воздушного потока, а именно скорости его движения и его температуры.Для решения этих проблем в электрическую цепь необходимо установить реостаты, позволяющие плавно регулировать мощность.

      Сборка изделия начинается с изготовления спирали. При его намотке нужно учитывать, что его сопротивление должно быть в районе от 75 до 95 Ом. Катушка должна быть намотана на надежный изолятор, а верхняя часть должна быть закрыта изолятором, например асбестом или стекловолокном. После сборки этого агрегата концы спирали должны погаснуть.

      Готовый элемент необходимо установить в заранее подготовленный канал корпуса, то есть выстелить его слоем теплоизоляции.После установки спирали на место ее можно подключать к силовой проводке, в которую входит выключатель.

      ВАЖНО! При выполнении работ необходимо постоянно помнить о теплоизоляции.

      В задней части корпуса должен быть установлен воздухонагреватель. Если габариты воздуходувки не позволяют установить его в корпусе, то закрепить снаружи вполне возможно. К приточному воздуху должен быть подключен воздуховод.

      Условия использования и безопасность

      При работе необходимо строго соблюдать технику безопасности и правила использования таких устройств.Во-первых, необходимо соблюдать пожарную безопасность.

      Во время работы недопустимо резкое изменение температуры в ТЭНе.

      Во время работы соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагретым элементам. Попадание влаги на корпус и внутрь термофена недопустимо.

      Насадки можно заменять только после того, как фен остынет.

      Рабочее место должно хорошо вентилироваться.

      Схема паяльной станции своими руками, элементная база

      Основным инструментом паяльной станции является паяльник.Если при самостоятельной сборке станции можно использовать какие-то элементы, снятые, например, с отслуживших свой срок бытовой техники. Тогда паяльник должен быть новым без споров. Многие мастера отдают предпочтение изделиям Соломона и некоторым другим.

      После выбора паяльника можно переходить к выбору диодного моста для электрической схемы и трансформатора. Для получения напряжения 5 В нужен линейный регулятор с хорошим охлаждением. В качестве альтернативы рассмотрите возможность использования трансформатора с обмоткой для обслуживания цифрового блока.

      Принципиальную схему самодельного устройства можно найти на специализированных форумах.

      Назначение кнопок и варианты прошивки

      На передней панели станции должны быть установлены кнопки управления, отвечающие за выполнение следующих функций:

      • Понижение / повышение температуры с определенным шагом, например, 5 или 10 градусов.
      • Установка предустановленных режимов.

      Вместо кнопок управления можно использовать внешнее устройство (программатор) или выполнить прошивку внутри схемы.Установить температуру довольно просто.

      Регулятор температуры для низковольтных паяльников

      Начинающие могут попробовать свои силы в сборе упрощенной схемы. По сути, это та же станция, только с ограниченными возможностями. Так как у него будет немного другое наполнение. Может работать с паяльниками на 12 вольт или устройствами, собранными на базе микропаяльника.

      Основой такой схемы является устройство регулятора сетевого паяльного устройства.Имеет 16 уровней настройки температуры.

      Давно хотел паяльную станцию, а точнее паяльник с термостабилизацией. Такие паяльники у нас есть от 3500р, конечно дорого и жалко отдавать такие деньги. Но сами паяльники продаются со станций и стоят копейки. Купил себе самый простой паяльник за 500р LUT0035, в интернете про эту модель ничего нет, только на этикетке паяльника указано 24V 48V.Привезли его домой и стали мудрыми. Первым делом я определил параметры своей паяльной станции:
      — Регулировка температуры 180-360С
      — Ограничение потребления тока для паяльника
      — Возможность перевести паяльник в дежурный режим
      Определил параметры и перешел на схему

      Решил собрать все на ШИМ TL494, в нем есть все, что нужно: два компилятора ошибок и регулировка скважности через 4-х ножку ДТ. Я уже выкладывал схему, рассчитал почти всю обвязку вокруг TL494 и оказалось, что мне этого не хватит.В паяльнике, который я купил, для определения температуры используется термопара вместо термистора, и мне пришлось добавить усилитель напряжения на дополнительный операционный усилитель LM358. В итоге у нас получилась такая схема.

      В схеме ничего особенного нет. Напряжение около 0,025 В при 350 ° C снимается с термопары и умножается усилителем на LM358 примерно в 140 раз и делится вдвое на делитель R6R16
      . С помощью переменного резистора R8 требуемое пороговое напряжение устанавливается на 2-м уровне. Нога ошибки compor равна примерно 1.75V. Пока потенциалы между первой и второй ногами не станут равными, ШИМ будет имитировать импульсы на управляющем транзисторе T1. Транзистор взял IRF630

      Кнопка S1 установлена ​​на кронштейне подставки для паяльника, при закрытии кнопки ограничивается ширина импульса и потребление тока падает примерно в два раза, что экономит ресурс паяльника

      Делитель

      R12R13, определяющий потребляемый ток, установлен на напряжение 0,2В, что с шунтом 0.1Ом поддерживает ток около 2А Я хотел ограничить ток и сэкономить ресурс паяльника и трансформатора
      Трансформатор взял с двумя последовательными обмотками по 17В с общей точкой и выполнен с емкостью фильтра 4700мкФ, Питание микросхем через банк 7812

      Для индикации нагрева поставил параллельно ТЭНу красный светодиод.

      Ну пару фото паяльной станции

      В принципе все на этом, все элементарно.Паяльник работает как положено. Нагревается от комнатной температуры до 200C за 85 секунд, до 350C примерно за 215 секунд

      Пробовал расплавить тугоплавкий припой, чего сетевой паяльник 25Вт не выдержал. Станция плавится без проблем, массивные гусеницы и детали типа КУ202 в железном корпусе легко впаиваются

      В целом самодельной паяльной станцией остался доволен. Единственное, что не устраивает жало паяльника, нужно купить что-нибудь удобное

      Загрузить PCB
      Считать
      из SW.Административная проверка

      Паяльник — основной инструмент тех, кто так или иначе связан с электроникой. Но самые обычные паяльники подходят только для паяльников, более-менее нормальный паяльник с терморегулятором и сменными жалами стоит недешево, а про паяльные станции сказать нечего. Предлагаю собрать простую паяльную станцию, которая по функционалу мало чем отличается от серийных.

      Схема
      Микроконтроллер работает как термостат: он получает данные от термопреобразователя и управляет транзистором, который, в свою очередь, включает нагреватель.Установленная и текущая температура паяльника отображается на семисегментном индикаторе. Кнопки S1-S4 используются для установки температуры с шагом 100 ° C и 10 ° C, S5-S6 — для включения и выключения станции (режим ожидания), S7 — переключает режим отображения температуры: текущая температура или установить единицу (в этом режиме его можно изменить). Работа нагревателя отображается светодиодом 1. В случае сбоя питания последняя заданная температура сохраняется в энергонезависимой памяти EEPROM, и при следующем включении питания станция начинает нагреваться до этой температуры.
      Детали
      В подстанции используется сетевой трансформатор 18В 40Вт, любой диодный мост, выдерживающий ток 2А и обратное напряжение 30В, например КЦ410. Интегральный регулятор напряжения 7805 необходимо прикрутить к радиатору размером не менее спичечного коробка. Конденсаторы фильтрующие С1 — электролитические на 100-500мкФ, С2 при желании можно снять. Индикатор — любой трехразрядный индикатор с динамической индикацией и общим анодом, лучше спрятать за светофильтром. Токоограничивающие резисторы R8-R11 сопротивлением 330 Ом-1кОм.Кнопки S1-S6 — без фиксации, желательно часы, S7 — тумблер или кнопка, но с фиксацией. Резисторы R1-R7 — любые, сопротивлением 10кОм-100кОм. Транзистор T1 представляет собой N-канальный MOSFET, управляемый логическим уровнем, допустимым напряжением сток-исток не менее 25 В и током не менее 3 А, например: IRL3103, IRL3713, IRF3708, IRF3709 и т. Д. Микроконтроллер ATmega8 с любым суффиксом и корпус (нумерация выводов на схеме для DIP-корпуса). Из предохранителей меняем только CKSEL: ставим на внутренний генератор CKSEL3 на 8 МГц… 0 = 0100, остальное не трогаем. Такая схема не требует настройки и работает сразу (если была собрана правильно).
      Паяльник
      Схема предусматривает использование паяльников, используемых в имеющихся в продаже паяльных станциях, например Lukey или AOYUE. Эти паяльники продаются в качестве запасных частей и стоят немного дороже, чем ранее упомянутые паяльники для горшков. Основное отличие, которое нас беспокоит, — это тип датчика температуры, это может быть термистор или термопара.Нам нужен первый. Этот тип преобразователя подходит для паяльников, внутри которых находится керамический нагревательный элемент HAKKO 003 (HAKKO A1321). Пример такого паяльника используется в паяльных станциях Lukey 868, 852D +, 936 и др. Такой паяльник дороже, но считается более качественным.
      Наконец, паяльники
      Lukey имеют разъем PS / 2 для подключения станции, а у AOYUE аналогичный старому советскому разъему для подключения магнитофона.Их распиновку можно найти в Интернете, а можно просто отрезать разъем и припаять прямо к плате. Чтобы узнать, где какой провод, можно измерить сопротивление: у нагревателя будет около 3 Ом, а у термистора около 50 Ом (при комнатной температуре).
      Практически все современные паяльники для паяльных станций имеют возможность заземлять жало, использовать его для защиты припаянных деталей от статических разрядов.
      Но что вышло
      Все было спаяно ЭПСН с намотанной на наконечник медной проволокой.Я тогда не думал о миниатюризации.



      Внутренности были сфотографированы два года назад, когда он только был изготовлен, поэтому внимательные читатели могут заметить реле (замененное транзистором) и преобразователь термопары (красные резисторы и подстроечный резистор в нижнем левом углу). Цифровая паяльная станция. Зачем он нужен и в чем его преимущества? Причин много: кому-то надоело шелушить дорожки, кто-то нагревает паяльник зажигалкой или газом, так как не могут испарить массивную деталь, кто-то разрывает спираль по корпусу и бьет электрическим током, кому-то нужно очень точно контролировать температуру жала паяльника, а кто просто хочет перейти на современную элементную базу SMD.

      Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника или даже паяльника с регулятором? Паяльная станция, по нашему мнению, имеет обратную связь. Когда наконечник касается массивной детали, температура наконечника падает, и соответственно уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное операционным усилителем, поступает на микроконтроллер, и он немедленно подает больше энергии на нагреватель, повышая температуру наконечника (точнее, напряжение на выходе операционного усилителя) до уровня хранится в памяти.Прочитав эту статью, собрав необходимое оборудование и не забыв предварительно прошить контроллер, вы в последний раз воспользуетесь своими старыми, скучными и несовершенными паяльниками, перейдя на более профессиональный уровень пайки схем. Итак, представляю вашему вниманию самодельную цифровую паяльную станцию. Функционально схема состоит из двух частей — блока управления и блока индикации.

      В авторском варианте стабилизатор 7805 подключен к диодному мосту, выход с которого идет на нагрев паяльника, но там не менее 24 вольт.Поэтому лучше использовать для этих целей низковольтную обмотку трансформатора, если таковая имеется, или отдельный источник питания, для чего я использовал зарядное устройство от мобильного телефона. Если зарядное устройство выдает стабильные 5 вольт, то от стабилизатора можно отказаться.


      Практически все детали расположены на одной плате. а прошивки взяты с сайта радиокота. Вы можете скачать их в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы.В центре диодного моста есть отверстие, которым он крепится к корпусу паяльной станции. Электролит напаивается прямо на него.


      Комплектация: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, сыпучий порошок, трехзначный светодиодный семисегментный индикатор A-563G-11, пять тактовых кнопок (возможно три) и пятивольтовый бипер с встроенный генератор. Рейтинг элемента:

      R1 — 1M
      R2 — 1k
      R3 — 10k
      R4 — 82k
      R5 — 47k
      R7, R8 — 10k
      R индикатор -0.5k
      C3 — 1000mF / 50v
      C2 — 200mF / 10v
      C — 0,1mF
      Q1 — IRFZ44
      IC4 — 78L05ABUTR

      Я использовал разные диодные мосты, главное — тянуть ток. Трансформаторы — ТС-40. Правда подключаю только половину трансформатора, так нагревается, но уже пару лет работает. В принципе можно использовать простой с запасом хода, чтобы не использовать кулеры. В этом случае можно использовать компактный недорогой пластиковый корпус. Плюс бипера подключен к 12 выводу микроконтроллера (или к 14 в случае использования контроллера в DIP корпусе).Минус связан с массой.


      Технические характеристики паяльной станции. Температура от 50 до 500г, (нагрев до 260г примерно 30 секунд), две кнопки + 10г и -10г температура, три кнопки памяти — долгое нажатие (до мигания) — запоминание установленной температуры (EE), короткое — установка температуры из памяти. После подачи питания схема находится в спящем режиме, после нажатия кнопки включается установка из первой ячейки памяти.При первом включении температуры память 250, 300, 350 градусов. Заданная температура мигает на индикаторе, потом работает, а потом температура жала горит с точностью до 1 * С в реальном времени (после нагрева иногда забегает на 1-2 * С вперед, потом стабилизируется и периодически подскакивает до + -1 * С). Через 1 час после последнего манипулирования кнопками засыпает и остывает (реально можно вырезать раньше). Если температура больше 400 * С, засыпает через 10 минут (для сохранения жала).Звуковой сигнал издает звуковой сигнал при включении, нажатии кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, трехкратном предупреждении перед сном (двойной звуковой сигнал) и при засыпании (пятизначный звуковой сигнал). После сборки паяльную станцию ​​необходимо откалибровать. Калибровка производится с помощью подстроечного резистора R5 и термопары, поставляемого со многими мультиметрами. У меня ДТ-838. Проверил промышленной термопарой. Точность показаний была хорошей.

      Предохранители:


      Теперь о паяльниках.В нашей самодельной станции можно использовать паяльники разных производителей. В своей версии я использую ZD-929 на 24 В и 48 Вт.


      Вот распиновка его разъема:


      И LUKEY, модель не знаю, но и для этого напряжения:


      Позже выяснилось, что LUKEY существенно уступает по качеству и мощности. На короткое время работы в нем прилетела термопара.Он также слабее ZD-929. Разъем люка такой же, как и у ЭБУ ПС / 2, поэтому сразу был отрезан и заменен на РШ3Н-1-17. Так будет надежнее.


      Сопротивление нагревателя — 18 Ом, сопротивление термопары 2 Ом. Термопара должна быть поляризована. «+» Термопара идет на R3, «-» на землю. Полярность термопары можно определить тестером, выставив на нем 200 мВ и прогрев паяльник зажигалкой. Итак, мы перешли на новейшие технологии монтажа, а что дальше? А теперь нужно ознакомиться с правилами эксплуатации, чтобы не напортачить дорогие, но долго работающие жала.

      1. Многослойные паяльные жала не требуют (и не могут) затачиваться.

      2. Неоправданно высокие температуры сокращают срок службы наконечника. Используйте минимально возможную температуру.

      3. Бережная очистка наконечника от нагара выполняется на влажной целлюлозной губке, так как оксиды и карбиды припоя и флюсов могут загрязнять наконечник, что приводит к ухудшению качества пайки и снижению теплопередачи.

      4. При непрерывной работе не реже одного раза в неделю снимайте наконечник и полностью очищайте его от окислов. Припой на наконечнике должен оставаться даже в холодном состоянии.

      5. Недопустимо использование агрессивных флюсов, содержащих хлориды или кислоты. Используйте канифольные флюсы.

      Несколько слов о «мягкой целлюлозной губке». Вы должны получить его там же, где купили паяльник. Но не спешите тыкать в нее жало. Перед этим его необходимо намочить, в результате чего он будет набухать, сдавливаться.Теперь губка готова к использованию. в крайнем случае вместо губки можно использовать хлопковую салфетку.

      На этом мы подошли к концу. Теперь самое интересное — фотографии готовых устройств.
      Самодельная станция:


      Модернизированная под изогнутые наконечники местного радиозавода ZD-929 в стойке из двух жестких дисков:


      Люк в купленном стенде. Визуально подставка похожа на аналогичную от Pace (что я и делал при заказе), но вместо литого металла пластик:


      Собрал и протестировал: Troll

      Обсудить статью ПРОДАЖА своими руками СТАНЦИЯ

      .

    Читать далее

    1 2 3 4 5 6 … 44